Месяц в Италии на поездах

[actrash]

Всем привет, в мае вышло небольшое бюджетное путешествие своим ходом по Италии. Поскольку перед поездкой мне очень сильно помогли здешние отчеты, стараюсь внести свою лепту)
По частям.

vq20й126y13.jpg

Верона - Венеция - Болонья - Модена - Маранелло - Имола - Флоренция - Рим - Неаполь - Помпеи - Рим - Лукка - Пиза - Парма - Модена - озеро Гарда - Милан - Бергамо

[actrash]

НАЧАЛО
Лучшее, что вы можете сделать, если у вас есть Шенген и немного свободного времени – поехать в Италию. Это все знают, теперь и я тоже, а когда-то не знал. В Италию я ехать не собирался, она представлялась мне каким-то искусственным аттракционом для туристов, а виза итальянская оказалась случайно – их просто всем давали, ну и я тоже получил.

Приключения начались в Домодедово. Строгая женщина-пограничник попросила у меня билет и подозрительно спросила о цели моего визита в Молдавию.
«Куда-куда, простите?» – я немного удивился, Молдавия в мои планы не входила.
Пограничница стала еще подозрительнее. Разворошив весь рюкзак, я обнаружил, что у меня есть и второй билет, из Кишинева в Верону, и ей сразу же стало скучно – дело больше не пахло наркомафией и терроризмом.

- Молдавские авиалинии, хм. Я крутил перед собой билет. Совсем не помню, чтобы покупал билет молдавской авиакомпании. Я вообще не знал, что они существуют, и просто купил самый дешевый. Стоявший у трапа покрытый непонятыми значками самолет понравился мне еще меньше, чем факт существования молдавских авиалиний. Интернет сообщил, что самолет взят в лизинг у авиакомпании из Сомали, и летает чуть дольше, чем я хожу по земле. Обшивка внутри немного отваливалась, и вообще было страшновато, однако бортпроводницы угощали молдавским вином, и после второго бокала самолет стал лететь гораздо спокойнее и надежнее.




Молдавский аэропорт больше всего был похож на заброшенную свалку ржавых летательных аппаратов, но самолет из Молдавии в Италию был совершенно новым. Впрочем, на всякий случай я и в нем выпил пару бокалов вина, это никогда еще не мешало.




ВЕРОНА



Верона оказалась самым замечательным городом для знакомства с Италией. Если начать путешествие с Рима или Венеции, можно рехнуться от красоты, а Верона – посредственный по итальянским меркам город, поэтому можно понемножку адаптироваться. О своей посредственности знают и веронцы, а поэтому изо всех сил культивируют свой единственный козырь – Ромео и Джульетту, которых Шекспир здесь поселил. Несмотря на то, что персонажи вымышленные, в Вероне можно найти дом Ромео, балкон Джульетты, и даже ее гробницу. Местные воротят нос и признаются, что в этом нет ни слова правды, но с удовольствием берут деньги с туристов, которые натирают грудь бедной Джульетты, расписываются на стенах под ее балконом, и вешают замки на любой поверхности, подходящей для навешивания замка.



В лучших итальянских традициях аэропорт находится на расстоянии пяти километров от центра города, автобус едет всего пять минут, и при этом стоит целых шесть евро. (Кстати, прилетать лучше всего в Болонью – там в центр города из аэропорта можно дойти пешком!) Я прочитал на билете, что по нему можно еще и целый час бесплатно ездить на других городских автобусах, и от жадности поехал, куда глаза глядят, аж с двумя пересадками.

Когда я вспомнил, что именно в центре должен встретиться с парнем, который обещал мне показать город, было уже поздно – я был где-то на краю города, и обратных автобусов не предвиделось. По дороге произошло первое знакомство с нравами итальянских водителей общественного транспорта: на светофорах один автобус останавливается позади другого, его шофер отчаянно сигналит коллеге, оба высовываются в свои окна и начинают перекрикиваться, обсуждая, что нового каждый из них видел с предыдущей остановки. Загорается зеленый, на который им глубоко наплевать, водители легковушек начинают ожесточенно сигналить, наши друзья в ответ орут на них. На следующем светофоре история повторяется.

Кое-как я добрался до центральной площади за пять минут до назначенной встречи. Коротая время, я удивлялся тому, как были одеты люди: мне казалось, что в Италии все должны носить шерстяные пиджаки, шейные платки и кожаные туфли, однако таких было не больше десятой части, все остальные носили джинсы, толстовки и кроссовки, в основном NewBalance. Точно так же был одет и Франческо – первый итальянец, с которым я познакомился (как потом оказалось, он ответил на мой отчаянный призыв показать город еще и потому, что хотел от меня помощи в разгадке таинственной русской женской души, которой, по его мнению, обладала его подруга, родом из Москвы.)

Франческо опоздал примерно на час (со временем я узнал, что это стандартное итальянское опоздание), и приехал на стареньком велосипеде с огромной цепью и амбарным замком. Как оказалось, главное занятие в Италии – приковывать велосипеды, или воровать их. Потом я несколько раз я видел негров, прямо на центральных площадях предлагающих велосипед всего за десять евро – кажется, никого кроме меня, это не смущало.

Мы пробежались по Вероне, презрительно посмотрели на толпы туристов возле всех памятников Джульетте, зашли в древний замок, а потом в какую-то старую церковь, под конец залезли на гору, откуда открывался красивый вид на этот милый городок. После всей этой скукоты началось самое интересное – Франческо познакомил меня со своими друзьями и подругами, мы ели пиццу, пили вино, а после неторопливо обсуждали политику и Достоевского под Боба Дилана и сладкий запах марихуаны. Италия определенно начинала мне нравиться.



С Вероной все было понятно, и меня ждала Венеция… «куда-куда ты собрался завтра ехать?» – в один голос закричали новые знакомые, и стали дружно обсуждать мою адекватность. Оказалось, что в Венеции начинается биеннале искусств, проходящее раз в два года, и собирающее огромные толпы богемы и богатых тусовщиков. Все отели были заняты, все хостелы были заняты… чтобы переночевать в этом чудесном городе, необходимо было выложить все оставшиеся деньги, и взять небольшой кредит. Часто многие путешественники, пытаясь сэкономить, или не найдя мест в Венеции, селятся в Местре – через лагуну от самой островной Венеции, но в этот раз и там мест не нашлось. Единственным вариантом оказался кемпинг в пригороде пригорода Венеции, да и тот освобождался только через день.

Франческо любезно предложил было мне диван в своем коридоре, но тут его лицо помрачнело: «Мне сегодня идти скучать на обеде у бабушки, так что и тебе придется со мной». До сих пор не понимаю, что в этом было скучного – бабушка до отвала кормила нас пастой и угощала винами, при этом беспрерывно курила и рассказывала, что делает это для того, чтобы похудеть к лету. В восемьдесят лет, отличная бабуля!



Лучший способ перемещаться по Италии – это, конечно же поезд. Поезда есть везде, всегда и всюду (и везде, всегда и всюду опаздывают минут на пятнадцать), а языковой барьер при покупке пропадает, если пользоваться вездесущими автоматами. Купленный билет нужно прямо на платформе засунуть в компостер, а потом показывать всем кондукторам. Местный поезд (treno regionale) оказался обычной электричкой, правда мягкой и с работающими розетками. Элегантно одетый кондуктор появился через минуту после того, как я сел в вагон – знак того, что всегда нужно покупать билеты. Впрочем, за все оставшееся путешествие по Италии контроллеров я не видел ни разу.

ВЕНЕЦИЯ



В Венецию с материка ведет четырехкилометровый железнодорожный мост, построенный сто семьдесят лет назад. Поезд приезжает прямо к каналам, и тут начинается самое интересное. Я все время полагался на людей, которые называли Питер «второй Венецией», и думал, что увижу здесь что-то похожее. Оказалось, что в Венеции вообще нет дорог, нет машин, и даже людей в больницы возят на катерах скорой помощи. Вторым впечатлением оказались толпы туристов повсюду. Они не умещаются на узких улочках и мостиках, возникают настоящие пробки, маленькие каналы переполнены гондолами, которые катают влюбленных, терпеливо ждущих своей очереди сфотографироваться с очередным мостом.







К концу дня я выяснил, что все туристы толпятся на улицах от вокзала до главной достопримечательности - площади Сан-Марко, и, если пройтись немного в сторону, то можно найти множество пустынных переулков, площадей и тупиков. Этим я и занимался, пока не переключился на более важную миссию – поиск туалета, что плавно выводит нас к третьему впечатлению: туалеты в Венеции баснословно дорогие, средняя цена за визит – два евро, и только иногда можно сделать свое дело за полтора. Конечно, платить такие деньги за туалет готовы далеко не все, поэтому те самые пустынные тупички часто пахнут хуже, чем должен пахнуть великий город.

Венеция – действительно великая. В средневековье этот город был целым государством, богатым и мощным. Венецианские купцы и завоеватели обязательно привозили что-то для украшения города. Долгое время Венеция была вторым по численности городом Европы после Парижа, и только Наполеон сумел завоевать ее, прервав четырнадцатевековую историю независимости.

В двадцать первом веке город завоевали пакистанцы – они везде. Они предлагают вам палку для селфи, непонятные фонарики, и розы, которые вы можете подарить своим возлюбленным. Площадь Сан Марко переполнена этими торговцами, несмотря на венецианских полицейских, которые иногда пытаются бегать за ними, но все время безуспешно. Но это все неважно, Сан Марко действительно прекрасна, особенно ночью, когда большинство туристов убегает на свои круизные теплоходы, а на площадь выходят музыканты. Оркестры по очереди играют в трех открытых ресторанах, собирая на площади небольшую толпу меломанов. Очевидно, владельцы кафе пытаются таким образом привлечь посетителей, но любителей бесплатного искусства оказывается больше, и толпа халявщиков просто стоит в сторонке, переходит от одного кафе к другому, танцует, и от души аплодирует.





Несмотря на то, что Венеция совсем небольшая, и пройти основные туристические маршруты можно за пару часов, за первый день я прошагал не меньше двадцати километров, мечась от одной красоты к другой, а от другой красоты – к супермаркету. Кафе и рестораны в Венеции невообразимо дорогие, и положение спасают три или четыре сетевых магазинчика, в которые постоянно стоит очередь за молоком, хлебом и пармезаном.



Ужинал я в автобусе, который примерно полчаса вез меня в родной кемпинг, вместе с толпой уже знакомых пакистанцев с площади. Сначала я хотел провести в Венеции всего один день, но теперь решил остаться еще на денек, чтобы поплавать на главном транспорте города – вапоретто.



Вапоретто – это просто речные трамвайчики, которые носятся по главному каналу города и между основными островами. Еще одно их достоинство - на многих есть бесплатный туалет! За двадцать евро я купил проездной на сутки и настроился на то, чтобы за этот день стать морским волком. Начал с того, что три раза проплыл по Гранд-Каналу и вдоль самого красивого здания на свете (по моей версии) – базилики Санта Мария делла Салюте, потом трамвайчик увез меня на известный своими раскрашенными домиками остров Бурано. Затем на Лидо, где проходит Венецианский кинофестиваль и где звонарем когда-то работал сам Сталин, и снова вернулся к базилике, чтобы уже не отходить от нее. Я фотографировал ее днем, вечером и ночью, под Солнцем и на фоне серых туч, и сделал не меньше тысячи совершенно одинаковых фотографий, из которых три четверти потом пришлось удалить. На самом деле я вру, и удалить смог только одну или две, но я клятвенно пообещал себе больше не делать ни одного такого снимка!





Третий день я, конечно же, начал с фотографий Санта Марии. Мне казалось, что утром я его еще не фотографировал. Заодно прочитал, что церковь построена в честь избавления Венеции от чумы, которая унесла жизни трети венецианцев, и что для строительства пришлось забивать около миллиона свай! Потом настал день, потом вечер, и от базилики я так никуда и не отошел. Впрочем, я был всем доволен, находиться рядом с такой красотой приятно в любое время дня.

[nofear]

Ах, какой стиль!

[Элена777]

Пишите дальше! Вас очень интересно читать!

[Marianna_K]

Подписываюсь, буду ч удовольствием читать дальше

[Наталья Key]

Ой, как здорово! Получила огромное удовольствие от стиля. Ну, так занимательно пишете, я в восторге! Жду продолжения с большим нетерпением. И, пожалуйста, можно еще поподробнее. Вам явно есть, что рассказать с вашими внимательностью и чувством юмора.
Браво!

[Snusnumrik]

Автор, брависсимо!!! Это великолепно, это просто круто!!!! Пишите!!!

[JamKit]

actrash
Очень понравилось! Жду продолжения!

[Чейз]

Потом настал день, потом вечер, и от базилики я так никуда и не отошел. Впрочем, я был всем доволен, находиться рядом с такой красотой приятно в любое время дня.

Да. Именно. Глубоко и единственно правильное венецианское поведение, настроение, и восприятие (не в смысле Салюте, а в смысле что если нашлось такое место, где всем доволен, а их там на каждом шагу, никуда и не надо от него отходить, и не надо оправдываться)!

[actrash]

Всем спасибо, продолжаем

Тут следует небольшая ремарка, которую по-хорошему нужно было вставить в самом начале: я терпеть не могу музеи и различные выставки, где нужно стоять в очереди, чтобы посмотреть на картины, которые ты и так уже сто раз видел в интернете. К счастью, в Италии красоты хватает и без музеев: достаточно зайти в любую более-менее известную церковь, или даже любоваться ей снаружи. В Венеции мест для любования хватит на две жизни. Кроме базилики я часами пялился на квадригу – мне в голову никак не укладывался тот факт, что такая чудесная и живая скульптура была отлита за две тысячи лет до основания Петербурга (кстати, на Сан Марко стоит копия, а оригинал находится в венецианском музее).

БОЛОНЬЯ


Болонья – это город галерей, студентов, высоченных башен, ночных дискотек и телефонных грабителей. Впрочем, сначала я знал только про галереи и студентов.

Вместо одного дня Венеция затянула меня на три с половиной, и с этим нужно было завязывать, иначе я рисковал остаться там навсегда. На четвертый я выспался, и с удовольствием грелся на Солнышке в своем, уже ставшем родным кемпинге, размышляя, куда ехать дальше. Никаких конкретных планов у меня не было, кроме соображения, что раз уж начал на севере, то надо ехать на юг. Куда ни сунься южнее – попадешь в Болонью, а значит все решилось само собой (вообще все путешествие подчинялось правилу «плыви по течению, и приплывешь, куда нужно», – в целом и в частностях, и это меня более чем устраивало).



На вокзале в Болонье я выходил вместе с какими-то сектантами, которые прицепились ко мне в вагоне, завалив весь мой рюкзак своими листовками и брошюрами. Переведя дух и засунув килограмм макулатуры в мусорку, я огляделся: миллион железнодорожных путей (если не ошибаюсь, Болонья – это крупнейший транспортный узел в Италии), куча народу, и город, выглядящий очень живым.

Туристов в Болонье и так не слишком-то много, а после Венеции это была вообще сказка! Автобусы привозят людей посмотреть на падающие башни и фонтан Нептуна, к вечеру туристы разъезжаются и город переходит в руки студентов Болонского университета. Решив подружиться с настоящими хозяевами Болоньи, я довольно удачно познакомился с группой студентов, в которую входили как коренные итальянцы, так и студенты, приехавшие в Болонью и Падую учиться по Erasmus.



Очень удачно выпала пятница, и мы влились в обычные пятничные студенческие дела – сначала вино в общаге, потом вино на улице, пицца, открытие танцевального сезона в каком-то новом парке. Оупен-эйр очень удивил общим дружелюбием и спокойствием при огромном скоплении народа и алкоголя. Люди танцевали и веселились, встречали друзей, приходили с детьми и домашними животными… и все это под жесткий дабстеп. Нигде не было видно полиции, а люди выглядели очень приятными. Я мысленно попытался перенести эту дискотеку куда-нибудь в Рязань, и сразу стал слышен звон разбитого стекла, предложения выйти разобраться по-мужски, и надсадный кашель блюющих школьниц. Потряс головой и вернулся в Болонью – люди по-прежнему миролюбиво улыбались в свои огромные черные бороды, а от пьяной рязанской тусовки осталось только неприлично большое число курящих людей. В Италии к этому привыкаешь – курильщиков здесь гораздо больше, чем в Москве, и они совершенно не переживают по поводу курения в общественных местах. Курят мужчины, женщины и пожилые люди, а из-за высоких цен на сигареты большинство делает самокрутки из табака. Мне кажется, что нагло стрельнув сигаретку в Италии, можно закончить где-нибудь в канаве со сломанной шеей – с большими деньгами не шутят! День закончился далеко за полночь в общаге, где мне любезно выделили матрас на полу, в то время как Болонья все еще гуляла.




На следующее утро я ушел в автономную прогулку, пока новые приятели приходили в себя. До того, как отключиться накануне, ребята посоветовали мне залезть на холм к церкви Мадонны Сан Лука, и теперь я прилежно выполнял задание. Сначала мне казалось, что набрать триста метров высоты в майскую жару будет не так легко, но ответ был простой: «Мы же в Болонье, забыл? Тут везде галереи»! И это правда: в Болонье около сорока километров крытых галерей, в которых отлично скрываешься от жары и дождя. Говорят, что возникли они, как дополнительные балконы, которые собственники жилья строили для увеличения площади (примерно как в Махачкале), но ходить в жару по тени было так удобно, что власти города очень быстро обязали всех жителей строить галереи.



Самая длинная, четырехкилометровая галерея с лестницей вела как раз на холм. Под конец восхождения я разбивал лагерь каждые пять ступенек, с завистью разглядывая, как спортсмены в лосинах носятся по лестнице вверх и вниз, улыбаясь и подпевая музыке в наушниках. Мотивированный ими, я все же преодолел подъем, и поднялся к церкви ровно через пять минут после начала обеденного перерыва, который в лучших итальянских традициях длился два с половиной часа. Впрочем, виды на окрестности все равно были шикарными!



Спустившись вниз, я сразу очутился в гуще событий. Казалось, что в Италии началась революция: кругом броневики и напряженные спецназовцы в касках, «скорая помощь» дежурила за барьерами, которыми были перекрыты некоторые улицы, а по ним шагали и выкрикивали свои невнятные требования странные люди с непонятными флагами. Пока я внутренне вычислял свою политическую принадлежность, думая, чью сторону поддержать, все разрешилось иначе: просто футбольная сборная Болоньи проводила очередной матч в своей второй лиге, и люди шли поддерживать ее. Итальянцы живут футболом, и когда ты рассказываешь им, откуда приехал, первым делом начинают спрашивать, за Зенит ты болеешь, или за ЦСКА.



Выиграла Болонья тот матч, или нет, я так и не узнал, мне очень хотелось посмотреть на университет и падающие башни. Настоящим откровением для меня было то, что в Средневековье Болонья выглядела примерно как застроенный небоскребами Манхэттен.



Я видел штук пять из самых высоких в мире зданий, и все равно эти башни, одна из которых достигает стометровой высоты, производят неизгладимое впечатление. Представьте, что думали люди о них в двенадцатом веке! Для сравнения вспомните также, что во время их постройки до основания Москвы оставалось пятьдесят лет, и на ее месте стоял десяток деревянных избушек. И в завершение исторических параллелей, представьте еще и то, что за несколько лет до этого в Болонье был основан первый в Европе университет, в котором изучали римское право, медицину и риторику!



Так мы плавно переходим к Болонскому университету, спускаясь по узкой деревянной лестнице с пресловутой башни, и вволю налюбовавшись видом на красные крыши города. Проспавшиеся студенты обещали мне показать университет изнутри, и я снова начал переживать, что у меня нет фрака и черных туфель, без которых неловко было посещать альма-матер.

По дороге мне показали изюминку Болоньи, о которой знают не все – остатки каналов. Сегодня это совершенно сухопутный город, но когда-то в нем был порт, а болонский флот даже сражался с венецианским. Поглядев на канал, мы уже совершенно определенно двинулись в сторону университета.



Для входа не понадобилось никаких документов и даже студенческого. Несмотря на вечер, да к тому же не учебного дня, вход в главный корпус был открыт. Что-то подозревать я начал, когда у парадного входа увидел ряд пустых бутылок и явно почувствовал запах венецианских тупичков. Но это было ерундой по сравнению с увиденным внутри: старейший европейский университет выглядел так, будто на факультете философии учились обезьяны, сбежавшие из лаборатории медфака, которым перед этим раздали краски и маркеры. Стены, двери, парты, вообще все поверхности были разрисованы. В лучшем случае рисунки представляли собой средней паршивости граффити, но обычно выглядели как самые обычные надписи на заборе, причем, судя по датам, стены никто не отмывал уже больше пяти лет. Словом, можно было представить себе подобное убранство в африканской школе, но даже в самом захудалом российском ПТУ такого быть не может! «Нуу, дети же, дети, шалят маленько, что с них взять-то?» - что-то такое пробормотал вахтер из своей зарешеченной клетки. Болонский университет немного потерял свою привлекательность.



Разочарование следовало забыть, и мы приступили к походу по барам, начав с домашнего аперитива. Ночные клубы и бары Болоньи мало дают для культурного понимания Италии, потому что ничем не отличаются от ночных клубов и баров любого другого города мира. Мы с Джакомо вышли подышать воздухом у входа, обсуждая многогранность и безопасность Болоньи. Проходившие мимо подвыпившие ребята решили станцевать возле нас какой-то дружественный дикий танец, с прыжками, хватаниями за руки и за плечи. Моя московская подозрительность сразу заставила сунуть руки в карманы, и настороженно отнестись к такому внезапному проявлению радушия, но первое правило путешественника – веди себя как местные, и все будет хорошо. Может быть, тут дикие танцы в порядке вещей. Я взглянул на Джакомо, прожившего в Болонье двадцать пять лет, он только улыбался и отмахивался от назойливых незнакомцев. Напоследок они стукнули его по плечу и двинулись дальше. «Ну, хорошо, что мой кошелек на месте, - похлопав по карману улыбнулся Джакомо, и тут же улыбка сползла с его лица. – А вот телефон…» Только в этот момент я понял, что так и не вытаскивал руки из карманов, и в итоге остался при своем. Прошло не больше пары секунд, но незнакомцев нигде не было. Искать их было совершенно бесполезно, но телефон стоил всего около тридцати евро, поэтому мы решили, что его могут выкинуть на соседних улицах. Когда поиски не увенчались успехом, я предложил обратиться в полицию, но красноречивый ответный взгляд был точно таким же, как и ответный взгляд на такой вопрос в России. На этом вечер закончился, а живость Болоньи как-то сразу перестала мне нравиться. Явно настала пора паковать чемоданы.

Долго думать, куда ехать дальше, мне не пришлось – в шестидесяти километрах от Болоньи - Модена, в тридцати километрах от Модены - Маранелло. Если ваш пульс не начал биться чаще после прочтения предыдущего предложения, можете спокойно пропустить следующую часть, речь пойдет только о красных автомобилях!

МОДЕНА, МАРАНЕЛЛО


Модена на моем пути была всего лишь пересадочным пунктом с поезда на автобус до Маранелло, но от вокзала до автобусной остановки нужно было идти через весь центр города, и я не пожалел об этом. Модена – спокойный и красивый старинный город, совершенно не избалованный вниманием туристов, и от того еще более приятный. Когда-то Модена воевала с Болоньей, а сейчас известна как родина Паваротти, Энцо Феррари, и завода Maseratti. Вообще, все окрестности Модены известны как «motor valley», помимо Maseratti, здесь находится завод Lamborghini, множество небольших заводиков комплектующих, и самое главное – штаб квартира и завод Ferrari.



Все производство Ferrari вместе с музеем команды, расположено в небольшом городке Маранелло, где я и вышел из автобуса прямо в палящую жару. Аккуратный центр города был совершенно пуст, и ничем не отличался от восьми тысяч аккуратных центров других итальянских городков, если не считать того, что мимо меня сразу же с ревом пролетел красный автомобиль за сто тысяч евро, а за ним еще один, и еще один желтый навстречу. Здесь все круче, чем в Монако: на десять тысяч жителей не меньше нескольких сотен суперкаров, половина из которых принадлежит гостям города, приехавшим выразить свое почтение или на техобслуживание, а другая половина сдается в аренду тем, кто еще не накопил.



Больше ничего в Маранелло нет, но мне и этого было достаточно. Музей Ferrari был первым в Италии, куда я все-таки зашел. «Зашел» - не совсем удачное слово, потому что внутри я пробыл четыре часа, пока музей не закрылся и меня не выгнали на улицу. Вообще я довольно равнодушно отношусь к автомобилям, но только до тех пор, пока это не Ferrari. Красные машинки я обожаю с детства, с первых вкладышей от жвачек, и с первых трансляций на российском телевидении, поэтому четыре небольших зала экспозиции так и не успели мне надоесть. Приятным бонусом в музее оказалась прямая трансляция проходившего в этот день этапа Формулы-1, в котором Ferrari заняла третье место. Смотреть гонку вместе с итальянцами – еще один отличный опыт, который я могу порекомендовать всем без исключений: они кричат как дети, свистят, и аплодируют без остановки.



В общем, я совсем потерял счет времени, что было некстати, потому что ночевать я собирался на расположенной за пятьдесят километров ферме в небольшой деревушке Нонантола. Ехать нужно было с пересадкой через Модену, и на крайний автобус туда я успел, но единственный вечерний автобус до моей деревни ушел без меня. Как всегда, за пять минут до моего приезда. Не то, чтобы я сильно расстроился, но агротуризм, похоже, накрывался медным тазом. Я решил позвонить хозяину фермы, чтобы узнать об альтернативных способах попадания туда, и он обещал все устроить, а через десять минут перезвонил, и сказал, что его друзья довезут меня от вокзала Модены прямо до фермы. «Только тебе их часок подождать придется» - я был более, чем счастлив, и готов был ждать и час, и два. Конечно же, друзья приехали через три, а я успел понаблюдать за ночной жизнью небольшого вокзала – там были и бомжи, и полицейские, не дающие им покоя, и городская сумасшедшая с непонятными сумками, и скорая помощь, приехавшая забирать какое-то непонятное тело с дороги. Долго ли, коротко ли, но я все-таки добрался до фермы. «Benvenuto al la Selvatica, Alex!» - встретил меня, как старого друга высокий и худой мужчина с заплетенными дредами на голове. Так я познакомился с Энрико.

[Snusnumrik]

Клево, клево!!! Вот так надо путешествовать! А футбол с итальянцами не смотрели? Вот где пир духа))))

[actrash]

Спасибо за внимание, продолжаем!

Часть третья. Нонантола – Имола – Флоренция. Чудесная деревня, городок с гоночной трассой, толпы туристов.

НОНАНТОЛА

В вечер приезда у меня уже не оставалось сил на осмотр окрестностей, хозяева все поняли без слов: мне положили пасты, налили вина, и ушли общаться с гостями. Я валялся на диване и лениво потягивал местное ламбруско под ненавязчивый лаунж. Дом был каменный и уютный, а вино чудесное. За неделю путешествия я еще не был так счастлив и умиротворен.

Наутро я вскочил пораньше и побежал смотреть, как выглядит итальянская сельская жизнь, и куда же я все-таки попал. По двору бегали курицы, на утреннем Солнышке блаженно спали коты, а во все стороны расходились зеленые поля, в основном виноградные. От Кубани все отличалось только идеальными асфальтовыми дорогами и немного другими, но тоже добротными и крепкими сельскими домами. Один из таких домов восемнадцатого века и был переделан под B&B. Энрико рассказал, что жил в Милане, и преподавал математический анализ в университете, но устал от городской суеты и отправился воплощать свою мечту о небольшой гостинице в деревню. Нашел полуразвалившийся крестьянский домик, купил его за бесценок, и вместе с друзьями начал приводить в божеский вид.



Атмосфера внутри была потрясающей и очень расслабленной, и если вы хотите провести в Италии день на природе, рекомендую вам La Selvatica 50 – так называется дом. По вечерам хозяева вместе с гостями готовят настоящие итальянские обеды, которые потом вместе же и едят. К сожалению, накануне на обед я опоздал, а на следующий вечер оставаться уже не получалось, поэтому просто старался впитать все, что можно, за один день.



«Слушай, мы тут в Болонью едем, надо другу-массажисту помочь листовки раздать, поедешь с нами? - ко мне подошел Энрико со своей девушкой, - а если хочешь, то валяйся тут на Солнце, я тебе ключи оставлю, спрячешь потом под коврик». Я немного подумал, и решил, что это еще одно интересное приключение, которое не стоит упускать, и побежал собираться. Через десять минут мы впятером ехали по узким шоссе через бесчисленные круговые перекрестки. По дороге в Болонью проехали небольшую деревеньку Санта-Агата Болоньезе, мимо знаменитых заводов Ламборгини. Дух Motor Valley не отпускал, и я решил съездить в Имолу, посмотреть на трассу Формулы-1. Но для этого сначала нужно было поучаствовать в итальянской работенке. По дороге оказалось, что опыт в промоушне был только у меня в студенческие годы, а для всех остальных это тоже интересное развлечение, а заодно и помощь другу. Кстати, друг немного опаздывал и не успел выйти из дома до нашего приезда, поэтому пригласил всех попить кофе и немного поболтать. Через час, на второй или третьей чашке я начал догадываться, что итальянская расслабленность и любовь к хорошему времяпровождению снова побеждает, и нелегально поработать мне так и не удастся. Так оно и вышло. Посидев и поболтав еще часок, все вышли и пошли гулять по городу. Болонья мне уже наскучила, и, попрощавшись, я побежал на вокзал, чтобы успеть на поезд до Имолы. По дороге в голове вспоминались строки, авторство которых я мысленно приписывал себе, пока не узнал, что их придумали очень давно:

«Экономика Италии занимает пятое место в мире, что является невероятным достижением при таком хроническом бардаке. Если бы итальянцы обладали собранностью японцев, то стали бы хозяевами планеты. Слава Богу, этого не происходит. Они слишком заняты, расходуя свою огромную энергию на приятные мелочи повседневной жизни – детей, хорошую еду, споры в кафе – словом, на то, что надо».

ИМОЛА



В Имоле совершенно нечего делать, если вы не безумный фанат автогонок в целом, или Айртона Сенны в частности: тут расположен автодром Энцо и Дино Феррари, на котором бразильский гонщик погиб двадцать лет назад. Автодром очень живописный, а внутри расположен замечательный парк, по которому разгуливают мамаши с колясками, утки и павлины. В дни без гонок можно почувствовать себя Шумахером и покататься по трассе на самокате, или пройтись пешком, но в тот день по кругу с жутким ревом носились спортбайки европейского чемпионата, развлекая десяток зрителей на трибунах. Один из проходов для медицинского персонала легкомысленно забыли закрыть, и я смог приобщиться к миру высоких скоростей, с расстояния в пару метров наблюдая пролетающие со скоростью триста километров в час ярки пятна. Парк был чудесен, галочка «увидел гран-при Сан-Марино» поставлена, и я со спокойной душой отправился назад, на станцию, меня ждала Флоренция.



ФЛОРЕНЦИЯ



Во Флоренцию нужно было ехать с часовой пересадкой в городке Прато, про который я успел узнать только то, что там есть замок и высоченные горы. Вообще же, по дороге мне казалось, что я еду в метро – туннелей по пути было больше, чем открытых мест, и можно было только восхищаться упорству итальянских строителей.
Флоренция всегда казалась мне оплотом искусств, такой она меня и встретила.



Это один из самых значимых городов Европы в средние века. Это город Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Галилея и очень злобных комаров, которых я вспоминал все утро, отправившись на поиски красоты. Но в первую очередь, Флоренция – это город туристов, оккупировавших весь центр. Позволю себе еще одну цитату:

«Во Флоренции ежегодное соотношение приезжих к местному населению составляет четырнадцать к одному. Какой город может сохранять подобие самостоятельной жизни, когда он так переполнен? Ясно, что никакой.
Конечно, это лицемерие — ругать туристов, когда сам являешься одним из них. Но нельзя не признать, что массовый туризм разрушает те самые достопримечательности, из-за которых возник. И ситуация ухудшается, поскольку японцы и другие богатые азиаты-туристы становятся все более наглыми.»

Через пару часов ходьбы по центру города я был вынужден капитулировать и полностью согласиться с этими словами. Дуомо – красивый, и Понте Веккьо тоже, и Санта-Кроче красивая, и Санта-Мария-Новелла, но подойти к ним на вменяемое расстояние сложнее, чем в час пик сесть в центре в московском метро. Я изо всех сил пробирался к Палаццо Веккьо, но двигаться дальше было невозможно, не наступая на людей. Стояние в такой толпе под палящим Солнцем не приносило никакой радости, поэтому продолжать и не хотелось – я плюнул на все и отправился на другой берег реки, туда, где виднелись роскошные холмы.



Если вы хотели прочитать что-нибудь о достопримечательностях, то можете смело пропускать эту главу, как я пропустил сами достопримечательности. Весь день и весь вечер я провел на холмах, и совершенно не жалею об этом. Находиться наверху и любоваться действительно красивым городом, так удачно расположенным как бы в чаше гор, было очень приятно, гораздо приятнее, чем находиться на улицах. Лучше всего в этом плане форт Бельведер (рядом с садами Боболи и домом, где писал Достоевский) и базилика Сан-Миниато над площадью Микеланджело. Базилика расположена совершенно невероятно: внутри царит тишина, тесный полумрак, прохлада и строгость скульптур и фресок; ты привыкаешь к этому и выходишь через главные ворота, и как будто оказываешься парящим над прекрасным городом. Со всех сторон простор и другая, живая красота, и майские запахи, и ненавязчивый гомон немногочисленных туристов (в тридцатипятиградусную жару немногие доходят до базилики, а дошедшие совсем не суетятся и только спокойно смотрят на панораму).



Единственный минус холмов – там нет кафе и магазинов. Поэтому, к сожалению, я не смог посмотреть на Флоренцию в ночи, но меня ждал чудесный обед: привычная уже паста и некие кростоне. Меня уверяли, что это типичное тосканское блюдо – по сути хитро обжаренный хлеб с мясом и сыром. Под красное вино – отличный выбор! За бокалом я потерял счет времени, и не заметил, как наступила полночь, а вместе с ушедшим днем безвозвратно ушли дешевые билеты до Рима. Оставаться дольше и толкаться на улицах Флоренции мне не хотелось, и усиленно подумав (а это было очень сложно после тосканского вина), я решил, что это наверняка к лучшему, и залез на BlaBlaCar, который действительно показал отличный вариант до Рима.



Так на следующий день я и оказался в машине, с неизменной скоростью сто тридцать километров в час несущейся к Риму по самой длинной в Италии автостраде А1. Водитель болтал с девушкой-пассажиркой, а на заднем сидении я повторял русский язык с итальянцем, работающим в ООН, и когда-то жившем в Питере. Путь по живописной дороге с неизменным итальянским рельефом занял всего пару часов, и к полудню я высадился у станции Рибиббии, на окраине Рима. Начиналось самое интересное…

[ДимаБ]

Мне кажется или у водителя глаза закрыты?

Не тяните с продолжением, пжлста.

[sss-18]

Проехать мимо Сиены, С Джиминьяно, Гарды.. это просто преступление

[Torn07]

Проехать мимо Сиены, С Джиминьяно, Гарды.. это просто преступление

По дороге мне показали изюминку Болоньи, о которой знают не все – остатки каналов

Мы вот в Болонье жил два дня а каналы не увидели.
Есть повод заглянуть при случае.

[actrash]

Спасибо за внимание, постараюсь побыстрее писать.)

РИМ




С первым римлянином я поругался, еще даже не спустившись в метро. У автомата, продававшего билеты, стоял специальный человек, бравший у людей мелочь, и засовывающий ее непосредственно внутрь железяки. Строго говоря, засунуть пару монет в автомат я мог и самостоятельно, но это же был Рим, патриции явно не должны были опускаться до взаимодействия с бездушным куском железа. Я улыбнулся и дал мужчине деньги, невольно обратив внимание на то, что одет он был в какую-то потрепанную форму, да и не в форму вовсе. Он улыбнулся в ответ и протянул мне билетик. Я улыбнулся еще шире и взял, поблагодарив. Мужчина продолжал улыбаться и чего-то ждать от меня. Возникшая неловкость явно показывала, что он ждет вознаграждения за свои труды, поэтому я улыбнулся так широко, как только мог, и пошел к эскалатору. В спину доносились незнакомые мне слова, непохожие на «арриведерчи», «чао», или «буона фортуна». Начало было положено.



Подростки разрисовывают вагоны внутри и снаружи, а римские искуствоведы бережно хранят их работы. Современное искусство я не люблю, поэтому выхожу сразу, как только вижу станцию без рисунков на стенах. Так я и поступил, но на этот раз на станции стен не было вовсе. Только высокая трава, ласковый ветер и жаркое Солнце. Я прислушался к себе и понял, что останусь тут надолго.



Вообще, в Риме все очень удобно устроено, кроме супермаркетов, которые не работают по ночам, и пешеходных переходов, на которые водителям глубоко наплевать. Зато с достопримечательностями здесь полный порядок. Правило простое: никаких правил, просто садитесь на метро и проезжаете штук пять станций в любую сторону. Выходите, и вы – на месте! (На красной ветке достопримечательностей больше).

С моей заросшей травой станции можно было выйти прямо к Базилике Сан Паоло. Не успел я перейти дорогу, как услышал грохот, и увидел, как один из вездесущих итальянских фиатов едет мимо меня как в цирке, балансируя на двух колесах. Пожилой синьор за рулем выглядел удивленным, но невозмутимо держал локоть в открытом окне. Машина проплыла мимо, покачнулась, и все-таки завалилась на бок, с треском и искрами проехалась немного, и, наконец, остановилась на боку, чудом никого не задев.


Итальянцы с радостными криками бросились к машине, толпой на счет «тре» перевернули ее на колеса, стали хлопать по плечу растерянного синьора, отделавшегося большой ссадиной от асфальта на локте, и ругаться с водителем микроавтобуса, врезавшегося в бок фиатика. С удивлением я обнаружил себя среди них, сначала переворачивающего машину, потом кричащего на виновника аварии… похоже, через пасту и вино Италия попадала в кровь. Ну, а Базилика прекрасна, в ней я впервые понял смысл выражения «захватывает дух», когда при входе внутрь дыхание перехватывает, и опускается куда-то вниз.



Рим определенно был интересным городом, но для выживания мне были нужны проводники. Сайт каучсерфинга сообщил о еженедельной встрече путешественников в кафе прямо напротив Колизея (специальное предложение для гостей встречи: шведский стол всего за десять евро), туда-то я и направился, подозрительно оглядываясь перед каждым переходом. Дойти удалось почти без потерь, не считая того, что за две минуты до кафе, возле самого Колизея, лямка на моем рюкзаке не выдержала и оторвалась, отправив его в долгий полет кубарем к подножью холма. На удивление почти все внутри осталось целым, не считая планшета, который с того дня все время заикался.

Когда я входил в кафе, то выглядел, как настоящий путешественник: рюкзак после полета был весь в пыли, как и я после скоростного спуска за ним. Все, что мне было нужно – это еда, вино, и компания, но тут опять случился просчет, ведь я пришел на встречу всего на час позже назначенного времени. В нашем зале скучала только восточная женщина, судя по своей пунктуальности - японка. Когда я по-итальянски спросил ее, откуда она, то услышал в ответ только английскую брань с немецкими ругательствами. Несмотря на восточный вид, женщина была родом из Германии, а пришла на встречу прямо из полицейского участка, где провела три часа, требуя принять заявление о краже своей сумки вместе со всеми деньгами и документами. Случай привычный для Рима: поставила сумку на скамейку, отошла на два метра сделать фотографию, сумки больше нет. Непривычным было немецкое желание сделать все по правилам и оставить заявление, недоуменные итальянские полицейские растерялись и на всякий случай сбежали от нее пить кофе. Италия – Германия 1:0!



По телевизору тоже шел футбол, итальянский Ювентус выходил в финал Лиги Чемпионов, и одни люди на улицах орали от счастья и запускали петарды, а другие орали на них, и экспрессивно махали руками – Ювентус в Риме не очень любят. Тем временем, на нашу встречу постепенно подтягивался народ, и местный, и со всего мира. Мы пили вино и заключали пакты о дружбе и ненападении с Японией, Францией, и не знаю кем еще. Я нашел себе нового местного друга, Маттиа, который нашел себе новую подружку из Австралии. Заканчивался вечер уже ближе к утру, когда мы вчетвером во главе с Мэтом, все немного навеселе, катались на его древней и очень тесной развалюхе по Риму. Когда мы приехали к нему домой, оказалось, что Австралия еще не готова заходить в гости, и требует продолжения банкета. В лучших итальянских традициях мой новый друг вышел из машины, отдал мне ключи от своего дома (в этот момент машина покатилась назад с горки, и всем вместе пришлось ее ловить – ручник не работал), и уехал тусоваться дальше. Моя первая ночь в Риме прошла в пустой чужой квартире. Радоваться или осматриваться не было сил, и я моментально вырубился.


Маттиа пришел наутро грустный и одинокий – с австралийкой ничего не выгорело, и мы решили заедать печаль чудесными итальянскими продуктами, включая алкогольные. Мне совсем не было грустно, но позднему завтраку я радовался не меньше, к тому же надо было запасать силы для длительных прогулок.


В итоге в Риме я прожил больше недели, целыми днями бесцельно слоняясь по городу и постоянно открывая для себя что-то прекрасное. Когда Маттиа уехал в Неаполь, он передал меня на поруки одному из своих приятелей, Рою, у которого мы каждый вечер устраивали сеансы готовки итальянской еды, а потом – сеансы ее поглощения. Рой жил в огромном доме с большой террасой, у него в гостях постоянно тусовалось не меньше десятка человек, в основном иностранцев, и таким образом, к концу недели Россия обогатилась дружественными соглашениями с Соединенными Штатами, Германией и Польшей.


Точкой притяжения в Риме для меня стала церковь Сант Игнацио с умопомрачительными трехмерными фресками. Роспись семнадцатого века работает все так же, как и триста лет назад: ты заходишь внутрь, глаза привыкают к полумраку, и поднимаются к потолку... Тут отваливается челюсть и непроизвольно вырывается какое-то нечленораздельное междометие, вроде «уааааааыыыввооооо». Потолка просто нет, над головой настоящее небо, современные 3D технологии так и не научили нас не доверять своим глазам.


На фреску можно смотреть до бесконечности, но через какое-то время затекает шея. Первое, что ты видишь, опустив голову в обычное положение – десяток людей, замерших в позе «смотрите, комета»! Кто-то выпадает прямо сразу у двери, у кого-то хватает сил пройти несколько шагов, а один или два раза люди даже смогли дойти почти до алтаря. Подозреваю, что у них просто не гнулись шеи.

Когда голова начинала всерьез болеть, я выходил из Базилики, и разными путями шел ко второй своей любимице – «печатной машинке» на площади Венеции. Мне никогда не надоедало зрелище караульных на посту у вечного огня, пытающихся совладеть со своими конечностями и желанием как можно экспрессивнее размахивать ими. В результате несколько раз за минуту они переглядываются, машут друг другу руками, и, по-моему, даже достают из карманов телефоны. По официальной версии, туристов на ступеньки мемориала не пускают из-за того, что они мусорят на священном монументе, а по-моему просто потому, что итальянские гвардейцы – тоже люди, и им нужно общение друг с другом.



От Площади Венеции можно пройтись до Колизея через настоящий заповедник древнего Рима, а можно по самой главной улице дойти до Сан Пьетро, чтобы влиться в толпу гидов, на всех языках мира зазывающих людей в Сикстинскую Капеллу и Собор Петра. Очередь в эти святыни идет по кругу и полтора раза опоясывает немаленькую площадь. Говорят, что за два-три часа ее можно отстоять и увидеть замечательные красоты, но мне было лениво, и я просто сидел на булыжниках, глядя на людей.




Пару раз я попадал в сады Боргезе, которые впечатлили меня не больше московского ботанического сада, а несколько раз натыкался на настоящие древности, пугающие своей историей в две с лишним тысячи лет. Как всегда, фонтан Треви был закрыт на реконструкцию, а на площади Испании яблоку негде было упасть. Этим, кстати, умело пользовались карманники, а у меня была возможность увидеть крутого и итальянского копа, в неформальной одежде выдергивающего торговцев-воришек из толпы.




Другие воришки нагло крали у несчастных туристов отличные виды. Когда после вечерних снимков я вернулся на мост Умберто, чтобы сделать фотографии при свете дня, чудесная панорама была безнадежно испорчена огромным рекламным плакатом с первым внедорожным фиатом. Но это же был Рим, поэтому я не очень-то и удивился. Не очень удивительно было и то, что в один прекрасный понедельник и метро, и все автобусы, кроме пары маршрутов, полностью перестали ходить.
- Забастовка же! – спокойно объяснил мне один из местных.
- А что они, за свои права борются?
- Нет, просто погоду хорошую обещали в выходные, вот они их себе и продлили.



Когда позже в новостях я читал о забастовках транспортников, учителей, авиадиспетчеров и всех остальных, то всегда обращал внимание, на то, что для забастовок они разумно выбирают пятницы или понедельники. Браво, Италия!
В день забастовки я совсем уходился, отшагав не меньше тридцати километров, и на следующий день предоставил шанс транаспортному цеху Рима загладить свою вину передо мной, поехав к морю.

До Остии, вполне приличного общественного пляжа, доехать на пригородной электричке можно всего за полчаса, притом совершенно бесплатно, если пересесть из метро. Как поется в песне: «электрички забиты битком, все едут к реке». Народу, действительно, набивается плотненько, и добрая половина сразу едет в купальниках. Море уже совсем прогрелось, а где-то вдали, на юго-востоке, сквозь дымку виднелись горы. Я почувствовал, что пора ехать к ним, в Неаполь.

[actrash]

Спасибо за внимание! )

Часть четвертая. Неаполь - Помпеи - и снова Рим

НЕАПОЛЬ


Рим упорно не хотел отпускать меня в Неаполь. Забастовка вроде бы уже кончилась, но автобусов все равно почему-то не было, и их приходилось брать на абордаж. Вся вежливость цивилизованной Европы вытесняется римской страстью, когда мест в транспорте заведомо меньше, чем желающих уехать на остановке. Горячие синьоры и донны начинают толкаться и орать друг на друга как советские бабушки в забитых трамваях. В метро тоже можно увидеть знакомых еще по Москве персонажей, которые упорно хотят попасть в вагон до того, как люди из этого вагона выйдут. Причем, если в России таких торопыг – один из десяти, то в Риме – добрая треть!



Закаленный московскими тренировками, я все-таки добрался до вокзала, но тут меня ждал еще один неприятный сюрприз – в автомате билет до Неаполя почему-то стоил на три евро больше, чем обещал интернет. Мелочь, конечно, но в путешествиях я привык обращать на мелочи внимание, и всерьез засомневался, стоит ли ехать, когда обнаружил, что в лотке для сдачи кто-то забыл ровно три евро. Найти предыдущего клиента в толпе вокзала было невозможно, и это явно был знак отправляться в дорогу за чужой счет.

В пригороде Неаполя меня обещал приютить один из римских друзей, и для того, чтобы попасть к нему, нужно было пересаживаться в какой-то забытой всеми деревеньке. Еще до остановки у дверей вагона столпилась очередь кусающих губы и поминутно проверявших время пассажиров, по всему виду – нервничавших. Я не торопился, потому что точно знал, что до поезда на Поццуоли у меня еще двадцать минут. Как только двери открылись, вся толпа дружно бросилась в подземный переход на дальнюю, восьмую платформу, где уже стоял какой-то поезд. Стадный инстинкт немного захватил меня, и я с трудом поборол усилие побежать с ними, но диктор по громкой связи успокоил: нужная электричка должна была отправляться со второй через пятнадцать минут. Тем временем бегущая толпа успела в стоявший поезд, похоже, дожидавшийся только их, и уехала, показывая на меня, одиноко стоявшего на платформе, как на неудачника. Я огляделся: в этой деревне явно никто не выходил, и только у стены лениво стояли два синьора с большими животами, которым, судя по их виду, было все равно, куда ехать, и когда.


Вообще, существование толстых людей в этой стране было для меня в диковинку. Я путешествовал уже две недели, и ни разу не видел людей с лишним весом, несмотря на чудесный режим питания итальянцев: с утра йогурт, булочка и чашка кофе, на ланч маленький салатик, и ближе к полуночи ужин из трех блюд с большим количеством вина, пасты и хлеба. Кажется, где-то и от кого-то я слышал, что, если видишь толстых и ленивых людей, стало быть, попал в Южную Италию. Выходит, не обманывали.

Конечно, на вокзале я пробыл не меньше часа, пока на проклятую восьмую платформу из Поццуоли не притащился поезд, судя по всему – тот самый, который я так равнодушно упустил. Машинист показал на меня своему помощнику и тоже обозвал неудачником, по крайней мере, мне так показалось. Я быстро запрыгнул в вагон, теперь уже готовый играть по местным правилам: уезжай, когда в поезд сядет опаздывающая толпа из Рима, и теперь машинист показал мне большой палец. Да, это был юг Италии.


Перед поездкой в Неаполь я изо всех сил старался быть объективным и не слушать, как его ругают, хотя многие рассказывали мне о грязи, мафии, и вообще о криминальной столице Италии. «Наверняка, нормальный город, люди постоянно преувеличивают и ищут козла отпущения», - успокаивал я себя… Но на вокзале меня встречали броневики и хмурые полицейские в бронежилетах, хотя футбола в тот день не планировалось. На экранах телевизоров постоянно крутили новости с тараторящими дикторами, перебивавшими друг друга, и слышалось что-то про стрельбу, массовые убийства и теракты. Город совершенно точно был в напряжении, хотя на следующий день все успокоились: просто один из местных жителей повздорил с домашними, доставшими его, и перестрелял их всех, а заодно и прохожего с полицейским и еще шесть человек. Потом заперся в доме и угрожал его взорвать, но в итоге расплакался и сдался. Так или иначе, все быстро успокоились, кроме журналистов, которые еще две недели черпали в Неаполе вдохновение для репортажей и газетных передовиц. В Италии очень сильно развито провинциальное мышление, и в новостях почти не существует мира за границами страны. Мне показывали газеты, где огромными буквами было написано о пятерых погибших при землетрясении в Непале итальянцах, подробно разобрана биография каждого из них с самого детства, и в конце, мелким шрифтом, справочный материал сообщал, что кроме них погибло еще девять тысяч человек.

Все это мы обсуждали в маленькой местной пиццерии под прекрасную неаполитанскую пиццу, которая несомненно является самой вкусной пиццей в мире. Помимо пиццы, Неаполь заслуженно может похвастаться множеством красивых зданий, живописным метрополитеном, прорубленным прямо в скалах, и замечательным заливом, благодаря которому город амфитеатром спускается к приятной набережной и к морю. Правда в минусах тут мусор, грязь и невероятное количество трущоб в самом центре, плюс все вытекающие из этого последствия.

Впрочем, тогда это не очень меня огорчало, и еще два дня я любовался Неаполем, карабкался по холмам, и купался прямо в заливе. На третий день начался дождь, и я решил съездить в Помпеи, проведать известные с детства руины. Мне всегда казалось, что Помпеи – это небольшой музейчик, но на самом деле это целый город, в котором можно бродить целый день, и заблудиться без карты. По руинам ходит местная полиция, и бегают врачи, оказывающие помощь недооценившим масштабы заповедника пенсионерам. После увиденного в музее, на Везувий начинаешь смотреть с уважением, и с сожалением - на многочисленные дома вокруг. Я бы ни за что не стал селиться у подножья вулкана, который, к тому же, так давно молчит и копит силы (прошлое извержение было семьдесят лет назад). Где-то около миллиона местных жителей не разделяют мои опасения, и я заранее им сочувствую. Интересно, что обо всем этом думают страховые компании?


Размышляя об этом, я вернулся в Неаполь и задумчиво пошел куда-то от вокзала, пока не обратил внимания на явно агрессивных негров на своем пути. От нарядной центральной площади было не больше ста метров, и все же я явно попал в пустынные загаженные африканские трущобы. Быстрая оценка обстановки показала необходимость поспешного отступления, либо попадание в местные газеты, и я сбежал на соседнюю улицу. Там все было по-прежнему: прилично одетые люди, шутки и смех, но настроение уже было подпорчено, и бродить по Неаполю следовало с оглядкой. Город резко разонравился мне, и я начал думать, куда ехать дальше.

Вернувшись на вокзал, чтобы посмотреть расписание, я вдруг встретил неаполитанского знакомого, который собирался в столицу по каким-то своим делам. Рим и у меня все это время не шел из головы, и я решил вернуться. Всю дорогу в поезде я помогал неаполитанцу учить по немецкому учебнику словенский язык, оказавшийся очень похожим на русский.


На этот раз в Риме я поселился у одного из приятелей, Амедео, в богатом пригороде, недалеко от пляжа. Установилась жаркая погода. Каждое утро я вставал и ехал на автобусе по раздолбанным римским дорогам, чтобы валяться на песке и купаться. К вечеру становилось прохладнее, и уже знакомая электричка отвозила меня в центр выполнять эстетическую программу. Ближе к ночи я возвращался домой, каждый раз удивляясь количеству мусора возле конечной станции метро.

Расслабленная идиллия продолжалась дня четыре, но в один вечер я застал дом в подозрительной и непривычной тишине. Амедео вышел ко мне грустный, и рассказал, что у него умер дедушка, и все готовятся к похоронам. Всю ночь я просидел, не выходя из комнаты, и не попадаясь никому на глаза - в таких ситуациях мне всегда непонятно, что делать и говорить, тем более в чужой стране, - а наутро переехал в кемпинг, взяв слово, что меня позовут, если будет нужна какая-нибудь помощь. Настало время прощаться с вечным городом.

[elg]

Продолжайте, безумно интересно!!!
У меня кстати было точно такое же отношение к Италии до первой поездки - аттракцион для туристов. Если бы не практически бесплатная поездка с подругой к её жениху, то и не собралась бы.

[actrash]

Всем спасибо за внимание и отзывы, они вдохновляют писать побыстрее )

Часть шестая. Санта Лука (Тоскана), просто Лукка и Пиза

САНТА ЛУКА (Тоскана)



После двух недель городской жизни хотелось покоя, и я знал, где его найти: мне снова нужен был агротуризм! Все наперебой твердили, что нельзя уехать из Италии, не повидав прекрасных холмов Тосканы, и я поверил. Сидя на привыкших ко мне булыжниках ватиканской площади, я планировал маршрут: по дороге в Пизу нашелся отличный домик для агротуризма, в небольшой деревеньке Санта Лука, а после этого меня ждали в просто Лукке. Через BlaBlaCar я договорился о поездке на машине (судя по отзывам, автострада была очень живописной), но в самый крайний момент водитель пошел на попятную, написав мне длинную и эмоциональную историю про то, как сломалась его maccina, и про то, как он больше никогда не сядет за руль этого проклятого пылесоса. Времени на другие варианты уже не оставалось, а оставался только поезд.

Весь масштаб римского вокзала Термини я понял, только увидев на табло номер нужной платформы, – двадцать восемь! Даже на Ватерлоо их меньше. Судя по всему, на этой цифре вокзал еще не заканчивался, но если идти до конца, можно ненароком покинуть Рим.

Поезд на Пизу – самый медленный на свете, почему-то его все обижали и обгоняли, хотя он не сдавался и полз изо всех сил, но и они иссякли, и мы остановились в поле. Конечно же, не доехав всего трех километров до моей станции. Двери не открывались (я проверил), а в окно после неаполитанской пиццы я уже не помещался; пришлось ждать и от скуки изучать окрестности.


Вокруг зеленели и мычали коровы, но вдали виднелись высокие трубы большого завода. Википедия со всей откровенностью сообщала: «Розиньяно-Сольве – это фрационе (анклав) обычного Розиньяно, известный своими чудесными белыми пляжами, которые созданы из отбросов химического завода Сольве. Пляжи совершенно безопасны, потому что завод сбрасывает в море только известняк и совершенно безопасный хлорид кальция»! (Если вам интересно, то вы все знакомы с хлоридом кальция – это именно та дрянь, которой зимой в Москве поливают дороги, чтобы уничтожать обувь и автомобили, а также для того, чтобы весной она попадала вам в глаза и в нос).

Я не верил своим глазам, пока не открыл спутниковые карты: чудесные белые пляжи видны во всей красе, прямо в процессе формирования. Купаться больше не хотелось, да и весь запас времени был потрачен на нежданную остановку – на платформе меня уже ждал Джереми, хозяин фермы, к моей радости оказавшийся американцем, – было очень здорово слышать английский без итальянского акцента.

Не заезжая домой, мы сразу же полетели тусить: сын Джереми, второклассник Шанти, был на дне рождения одного из своих школьных друзей, и мы оба тоже были приглашены. До этого в Италии на детские вечеринки я не попадал, но по правде говоря, все было знакомо: вино и пиво лилось рекой, все были невероятно дружелюбны и общительны, в новинку были только дети, носившиеся во все стороны одновременно, и вызывавшие всеобщее умиление.

Было уже темно, когда по узким серпантинам мы приехали на ферму Джереми. Рассмотреть ее снаружи я не успел, но внутри дом был роскошен: просто и надежно сложенный, массивный, двухэтажный, с каминами и узкими лестницами. Кругом дерево и грубые камни. Тосканский уют!

Наутро я понял, что не ошибся ни с домом, ни с семьей, ни с местностью: все было просто идеально. Джереми с женой-итальянкой Фредерикой и сыном жили в старинном доме, доставшемся ей по наследству. Работали они в местном буддистском центре, практиковали медитацию, ели только продукты со своего огорода, и презирали телевиденье, смартфоны и планшеты. В результате Шанти больше всего обожал читать и строить из Лего, а в доме царила атмосфера 60-ых. Снаружи дом выглядел именно так, как и должен выглядеть надежный, построенный двести лет назад крестьянский дом, а пейзажи вокруг захватывали дух. Они просто выглядели, как все картинки, которые вы найдете по запросу «обои с Тосканой»: холмы с виноградниками, полями и редкими домами уходят вдаль, встречаясь на западе с морем…тишина и безмятежность.

Не считая небольшой помощи в огороде, за сутки я не сделал ничего полезного, и весь день прошатался с Шанти по окрестностям: мы кормили всех зверей, которых видели, ловили головастиков, чтобы выпустить их, и просто гуляли в поисках красивых пейзажей. Написать что-то содержательное об этом дне я не могу, но твердо знаю, что он был одним из лучших во всем путешествии. К сожалению, меня ждали в Лукке, хотя расставаться было грустно (и не только мне: на следующий день Джереми писал, что Шанти проплакал весь вечер после отъезда, чем в конец разбил мое сердце). Серьезно, было грустно.

По дороге я проскочил Пизу (сюда я еще собирался заехать), и еле-еле успел на крайний автобус до Лукки. У сердитого водителя кончились билеты, и он пропустил меня без денег. Мы долго и отчаянно поднимались по серпантинам, прошли насквозь здоровенную гору, и остановились на площади прямо у входа в старинный город.

ЛУККА

Лукка – прекрасна! Я слышал, что многие даже не подозревают о ее существовании, и уж совершенно точно поток туристов в соседнюю Пизу на порядок больше, причем совершенно незаслуженно. Лукка – маленький, но отлично сохранившийся средневековый город с историей и узкими уютными улочками, напоминающий Венецию, только без каналов. Здесь почти нет машин, и здесь тихо, спокойно и красиво.

Мы встретились с девушкой, которая обещала выделить мне комнату на ночь, и отправились пить пиво на одной из небольших площадей. Как и в Венеции, тут играла музыка, но назойливых марроканцев не было, и можно было расслабиться. Кстати, если вы откроете «Войну и мир», в первом же предложении прочтете про Лукку.

Утром я отправился слоняться по городу. На Лукку и Пизу я решил отвести один день, причем сначала я собирался поделить этот день между ними поровну, но, чем больше был в Лукке, тем больше хотелось остаться здесь подольше. Город окружают настоящие крепостные стены, а внутри стоят две башни четырнадцатого века, одна с деревом на крыше, а другая – без. Я долго выбирал, и решил лезть на вторую, чтобы сфотографировать первую. Стоявший у кассы студент подтвердил мой выбор, взяв деньги за льготный билет вместо обычного: ему просто было лениво считать слишком много монет. Наверняка, на второй башне таких скидок не предлагали, а вместо улыбчивого студента стояла бы угрюмая бабушка-вахтерша! Я долго сидел на крыше, наслаждаясь видом и отсутствием туристов: то ли лестница была слишком крутой, то ли все выбрали башню с деревом, но следующий после меня посетитель вылез наверх только через час. К тому времени я уже свыкся с мыслью, что являюсь единственным рыцарем – властелином башни без дерева, и делить ее с чужестранцем было выше моих сил и ниже достоинства. Я вылил на него горящую смолу, пронзил стрелой, и покинул город на том же автобусе, на котором и приехал. Если будете заезжать в Пизу посмотреть на падающую башню – уделите немного времени и Лукке, не пожалеете.


ПИЗА

Я тоже заехал в Пизу посмотреть на падающую башню, и совсем не расстроился тому, что оставил на город всего пару часов: делать тут больше нечего. На «площади чудес» очень удобно расположены все главные памятники города – башня, собор, баптистерий и кладбище, и налюбоваться ими можно очень быстро. Большую часть времени в Пизе я провел, наблюдая за китайскими туристами, посещавшими город по одному, одобренному партией, шаблону: 1) выход из автобуса; 2) фото «смотрите, китайские друзья, я удерживаю башню от падения с улыбкой победителя»; 3) двухчасовое стояние в очереди на башню; 4) десятиминутная пробежка по башне за невменяемую цену (дольше нельзя – вас прогонят); 5) снова фото с вытянутой рукой; 6) назад в автобус, заливать карточки в китайский инстаграм.

Еще один плюс в географии Пизы – всего за минуту можно пешком дойти от площади до железнодорожной станции, и уехать отсюда навсегда, куда угодно. Я выбрал Парму через Специю.

[Наталья Key]

Поезд на Пизу – самый медленный на свете, почему-то его все обижали и обгоняли, хотя он не сдавался и полз изо всех сил, но и они иссякли, и мы остановились в поле. Конечно же, не доехав всего трех километров до моей станции. Двери не открывались (я проверил), а в окно после неаполитанской пиццы я уже не помещался; пришлось ждать и от скуки изучать окрестности.

Какая прелесть!!!