Озеро Комо (Варенна, Менаджио, Белладжио...) и немного Бергамо

[Lictor]

Разговор с женой в феврале.
- Давненько мы не были в Италии, дорогая!
- Уже 3 года, пожалуй. Предлагаешь вернуться в Сорренто?
- Я бы не против. А у тебя отпуск когда?
- Да в октябре!
- В это время там одни русские купаются… Не хочу, чтобы нас узнавали.
- Ну тогда на Сицилию!
- Да там все пляжи палатками уставлены. “Туристы” из Африки живут! Да и не хочется особо на море. Я в этом году буду забор на даче строить, так что загорю до состояния этих самых туристов.
- Ну а куда тогда?
- А давай на северные озера – Гарда, Комо, Маджоре! Посмотрим как правильно виллы строить, по горам прогуляемся, сыра поедим наконец.!
- О, сыра…!
При этих словах собрание болезненно застонало. Ну любим мы сыр, и в прошлой жизни наверное носили фамилию Мышкины. За что нам это санкционное наказание! Последней каплей стал принесенный на неделе кусок строительной замазки, который почему-то продавался в Ленте под названием “сыр костромской 45%”.
Слово за слово и уже через час были забронированы авиабилеты на 30 сентября из Лапы в Бергамо и 11 октября обратно. Постепенно сформировался и план:
Озеро оставили одно - Комо. Машину – в топку, надо и от неё отдохнуть.
- 2 дня в Varenna с посещением виллы Monasterio и замка Vezio
- 6 дней в Menaggio c ленивыми прогулками по окрестностям (вилла Carlotta, вилла Balbianella и т.д.), возможно – поездка в Lugano
- 3 дня в Bergamo – старый город, музеи, возможно поездка в Милан.

Varenna

Озеро Комо часто представляют в виде человека, широко расставившего ноги в бесформенных штанах. Если придерживаться этого образа, то Varenna находится на самой пояснице, в районе прилегающем к почкам. Напротив неё, в районе печени, распложен Menaggio. Ну а третья часть этого золотого треугольника –Bellagio лежит в районе… э-э-э тестикул!
Добираться в Варенну из аэропорта Бергамо очень просто. Сначала на автобусе №1 до ж/д вокзала за 20 минут. Потом 2 часа на электричке (c короткой пересадкой в Lenno)



Почему Варенна?
Случайно мне в руки попал путеводитель по Италии от Rick Steves, ориентированный на американского туриста. В нём всем северным озёрам посвящено 35 страниц, из них целых 15 только Варенне. Чем-то зацепил автора этот крохотный городишко на 800 жителей.
Собственно улиц в туристической части всего три – первая это набережная для прогулок вдоль озера, вторая - для еды с массой кафе и ресторанчиков и третья - для автомобилей. Все три улицы соединяются между собой десятком 30 метровых переулков-лестниц, названия которых звучат музыкой:
Contrada del Prestino
Contrada del Prato
Contrada del Cavalli
Contrada del Arco
Contrada del Sconcesa
Contrada del G.B. Pirelli
Contrada dell’ Oste
Contrada dell Porto
Contrada alla Cortesella



Все три улочки сходятся на площади San Giorgio с одноименной церковью 14 века, колокола которой будили нас ровно в 7.30. Тут я должен сказать слова благодарности служителям церкви, которые очень точно рассчитали время, в которое надо будить ленивого туриста. Более ранняя побудка вызывает в отпуске чувство внутреннего протеста. Позже – тоже нехорошо. Кафе уже открылись и утренний кофе уже разносит свой аромат по всему городку. Впрочем колокола San Giorgio далеко от нас (метров сто) и их звук лишь слегка трогает за плечо:
- Вставай дружок!
Но есть и посильнее будильник – в 20 метрах от нашего балкона церковь Иоанна Крестителя уже 11 века и там тоже есть колокола!



Вот так я плавно подвел к месту нашего размещения в Варенне.
B&B della Contrada Varenna. Всего 2 номера. Но в каждом имеется свой собственный балкон.
На первом этаже гараж и прачечная, на третьем живет хозяйка, а на втором – гости. Есть автономные электрические батареи (в комнате и в ванной), приличный интернет, и нет телевизора (о, какое счастье!). Завтрак - в кафе на площади итальянский – кофе и булочка. Фото на букинге соответствуют полностью. Там же есть и фото хозяйки!



Основное, чем привлекает Варенна это тишина и спокойствие. Суеты она не любит.
Главных сайтов в городе два – Villa Monastero и Castello di Vezio. Второй с половиной – Villa Cipressi совсем не обязательна к посещению, если посетить первый. Если не торопиться, то осмотр всех двух занимает часов 5. Еще полчаса – две церкви и часовня. Остальное время нужно просто бродить по набережной, присаживаясь на лавочки, кормить уток и лебедей, любоваться (10 раз) озером, отыскивать мелкие детали старины и современности.





Вот по этому фонарю мы с женой не сошлись во мнении. Я думаю, что паутина на фонаре искусственная, в каком-то познавательном фильме о кинопроизводстве я видел такую. А жена считает, что она настоящая, и когда электрик меняет лампочку, то рядом стоит специальный человек и следит, чтобы тот не повредил столетнюю паутину…
После прогулки надо заказать в кафе пасту и смотреть на заходящее солнце cквозь бокал игристого Franciacorta. Мяса советовать не буду, потому что расслабился, зазевался и не попросил прожарить как следует. Принесли полусырое, с кровью, а я так не люблю. Сжевал, конечно, но без энтузиазма.
Ну а потом снова на набережную, которая местами нависает над водой, кое-где проходит через ресторанчики, Где-то в воде, рядом с берегом, на глубине 10 метров находится подводная статуя, но увидеть её не удалось – то ли света не хватило, то ли не там искал.





Пожалуй, есть ещё одно местечко, которое стоит посетить, но не в самой Варенне, а в соседней деревеньке Fiumelatte (в переводе – молочная река). От площади San Giorgio надо пройти по дороге около километра до довольно бурной речки шириной несколько метров. Вдоль речки ведет крутая тропинка наверх. В конце тропинки будет пещера, из которой эта речка и вытекает. Почему эта речка интересна? Да потому, что она самая короткая в Италии – всего 250 метров. За свой бурный нрав и цвет воды она и получила название молочной.
Подниматься к истоку нужно либо в хорошую погоду, либо в соответствующей обуви, потому что после дождя тропинка слегка грязновата.

Villa Monastero

Villa Monastero и сад при ней находятся на окраине города в трех минутах пешком от площади. Открывается в 9.30. Чтобы обойти парк, нужно не менее часа. А наслаждаться красотой там можно бесконечно долго. Мы гуляли часа три, а могли бы и больше, но кафе в парке от слова кофе - больше там ничего нет, а аппетит на свежем воздухе нагуливается легко.
Парк, или точнее, ботанический сад вытянулся вдоль берега метров на 400, а шириной не более 30 метров. Отличие ботанического сада от парка - в табличках возле каждого дерева, куста или цветка. Нам особенно понравилась аллея с цитрусовыми – от мандарина и клементина до кумквата.





По саду вдоль разноуровневых дорожек разбросано множество садовых скульптур разной степени сохранности, некоторые явно требуют реставрации. Но мне кажется это и к лучшему – новодел здесь явно не будет смотреться.





На воде имеется причал, к которому могут приставать лодки и катера для посещения парка и виллы. В помещениях при вилле имеется небольшая гостиница на 14 номеров. При желании можно снять весь парк для фото или киносессии. Можно даже всю виллу снять для какой-нибудь конференции или другого мероприятия. Причем цены для объекта такого уровня вовсе не запредельные.



Парк конечно хорош, но он всегда был лишь дополнением к вилле. А история этого места началась еще в 12 веке, когда здесь был основан женский монастырь - оттуда и идет такое название –Villa Monastero. Потом долгие годы этим местом владела семья Borromea – фактически короли здешних мест. При них были проведены многочисленные перестройки и заложена основа сегодняшней виллы.



Потом было множество владельцев, каждый из которых вносил свою лепту. Интерьеры в основном 18-19 века, хотя есть отдельные элементы и боле раннего времени.
Тогдашние и более поздние владельцы виллы считали себя покровителями науки и искусства. Когда поднимаешься на 2 этаж, то в глаза бросаются поясные портреты – фрески: врача Гельмгольца, философа Канта, скульптора и архитектора Шлютера и композитора Баха. В доме привечали людей науки и, например, великий физик Энрико Ферми читал здесь курс лекций.
Современные физики тоже не дураки, и сейчас здесь ежегодно проводятся физические конференции.
Но это всего лишь слова, лишь фон для настоящей, неподдельной красоты, которую действительно стоит увидеть.





А это ванная комната. Кроме собственно фаянсовой ванной, имеется еще шикарная купель на заднем плане и расписной унитаз на переднем.

Castello di Vezio

Замок Vezio находится в 300 метрах от площади San Giorgio в Варенне (это по карте) и в 30 минутах непростого подъема. Путей два. Первый от входа на виллу Monastero, а второй от отеля Montecodeno, недалеко от станции ж/д. Везде есть указатели, так что заблудиться трудно. Первый более заброшенный, что ли, кое-где превращающийся в тропинку, но более интересный. Потому что сразу в начале тропы имеем вот такой вид на Варенну



А когда, изрядно вспотев, поднимаешься наверх к замку, и не торопясь подходишь к парапету, то снова захватывает дух. Вот она Варенна во всей своей красе – площадь San Giorgio, треугольник церквей и звездочка нашего B&B.



Первые упоминания об укреплениях на этом месте относятся к римским временам – удобное место для контроля над торговым путем вдоль озера. Сам же замок построила в 6 веке королева каких-то лангобардов. Сначала я думал, что это какие-то странствующие менестрели (моя трактовка слова “langobard” – длинный, высокорослый поэт, короче – цирк на выезде!).
Но оказалось, что это одно из германских племен, которое во времена распада Рима вторглось в Северную Италию, завоевало её и основало свое государство – Лангобардию. Ну а от Лангобардии до Ломбардии всего один исторический шаг. А “langobard” – это просто длиннобородый.
Вообще-то замком это сооружение назвать трудно, крепостью тоже. Если по нашему, по старорусски – крепостица какая-то. Смотровая башня метров 20 высотой, да стена 20х30 метров невеликой толщины. В крепостице имеются кое-какие ржавые доспехи, которые можно использовать для фотосессий.





Если позволяет погода, то ежедневно, кроме вторника и пятницы, в 15.30 на специальной площадке устраиваются представления с дрессированными птицами, совы и ястребы. Расписание надо смотреть на сайте замка.
Мы к сожалению на сессию не попали. Поэтому просто гуляли и любовались панорамой озера.



Продолжение следует...

[Lictor]

Menaggio

Из Варенны в Менаджо проще всего доехать на кораблике. Ходят довольно часто. По расписанию с интервалом примерно в час. Однако мне показалось, что снуют они туда-сюда гораздо чаще. Есть чисто пассажирские, а есть и паромы для автомобилей. Все расписания и тарифы есть на сайте http://www.navigazionelaghi.it/
Озеро Комо в этом месте имеет максимальную ширину около 4 км. Кораблик идет минут 10, не больше. Выйдя из своего В&B в Varenna в 10 утра, мы в 11 были уже в гостиннице в Менаджо.



Несмотря на раннее время, заселили сразу же, разве что 5 минут посидели за чашкой кофе в ресторанчике на 1 этаже.
Гостиница Albergo Il Vapore 1* без завтрака. Нам раньше не приходилось бывать в однозвездных гостиницах! Однако все оказалось вполне прилично. Лет 10 назад трешка в Римини была значительно хуже.
Расположена в самом центре Менаджо, выходишь на улицу и сразу оказываешься на главной площади и на набережной, рядом несколько кафе и ресторанчиков. Однако сразу замечу, что ресторанчик Il Vapore при гостинице по вечерам всегда был полон людьми с улицы. Другие же рестораны в округе все время стояли полупустые (не сезон, однако!). В номере вполне приличный интернет, лучший за всю поездку.
А ведь бронировал первоначально другой отель, классом повыше. Но они за три! недели до приезда попытались заблокировать на карте сумму за весь период проживания (6 дней). Нужной суммы на карте не было, и они прислали мне тревожное письмо – эй, товарищ, деньги давай! Я их сплясать не попросил, а просто перебронировал гостиницу. И доволен!
Забавная хозяйка! Прикольно было на неё смотреть, когда мы собирались на прогулку под дождём. Она чуть ли не плакала и извинялась за плохую погоду, норовила всучить пару зонтиков.
Недостатков, пожалуй два. Слишком маленький отсек для душа в ванной комнате, и запах какой-то химии в комнате после уборки.

Завтракали мы по-итальянски – кофе и булочка в кафе рядом в 10 шагах. Там на стойке всегда свежие газеты и куча журналов. Среди них несколько номеров про старые автомобили. Потягиваешь свежезаваренный кофе, разглядываешь автостарину и постепенно втягиваешься в новый день.



Менаджо c гораздо большим основанием может считать себя городом, чем Варенна. Здесь есть 2 универсама и автомобильный трафик.
В Варенне транзитная магистраль, как и ж/д пути идут рядом с городом в тоннеле. Здесь же транзитная дорога проходит через город. Однако этот недостаток можно считать и преимуществом. Автобус С10/С20 вдоль всего берега курсирует довольно часто, поэтому легко добраться до нужного места. Билеты, как обычно в Италии, берутся в барах или табачных лавках. Можно и у водителя, но это дороже на 1.30 с каждого билета.
Прогулочная набережная здесь более пафосна, но менее уютна, чем в Варенне. В воде плавают довольно крупные рыбы, которых хорошо видно в солнечную погоду. В конце набережной имеется платный купально-загоральный комплекс, но в октябре это не актуально.



Рядом у лодочных причалов стоят катера, на которых можно покататься. Стоимость аренды от €60 в час. Сначала подумал, что дорого, а потом вспомнил, как в прошлом году на Тенерифе брал часовые уроки гольфа по такой же цене. Если сравнить цену самого катера и клюшки для гольфа, то здесь просто занимаются благотворительностью.
Вот скажите мне, куда первым делом пойдет турист, приехав в новый город. В музей, собор или ресторан?.. Мы пошли на кладбище!



Началось все в далеком 1986 году. Я тогда был молодым инженером и поехал с докладом во Львов на научно-техническую конференцию. В один из дней случайно забрел на местное Лычаковское кладбище. И завис. Сколько там было необычных памятников! Многие из них – просто произведения искусства.
С тех пор, бывая в разных странах, мы стараемся с женой заглянуть в эти места упокоения. И обычно, чем меньше городок, тем интереснее. Одно дело, когда видишь красивые памятники в пантеоне Александро-Невской лавры или на Литературных мостках в Петербурге, а другое дело, когда не меньшую красоту повстречаешь в городке на 2 тысячи жителей.



К тому же состояние кладбищ не менее чем состояние туалетов отражает состояние дел в стране.
Приведут родители условного 14-летнего рагацци Mario Bruni на кладбище и прочитает он: Luigi, Fausta, Enrico, Costanza… полтора десятка имен и все из cемьи Bruni. Тут же, на этом участка, родственная семья Salvi. А рядом семья Erba c соседней улицы. И понимает Mario, что семья – это Семья!
Помимо кладбища, Менаджо довольно милый городок, укрытый красивыми клочьями облаков в плохую погоду,



… с довольно пафосной колокольней, красиво подсвеченной на фоне грозового неба,



… мокрыми улицами-лестницами,



… домами, увитыми плющом под самый козырек.



Побродить пару часов по такому городку приятно.
Потом станет скучно…

Loveno

На второй день, прихватив зонтики, под моросящим дождем, под участливым взглядом хозяйки мы отправились в Loveno. Фактически это окраина Менаджо. Дорога туда начинается на Via Loveno и обозначена стрелками на асфальте. Сначала встречается речка Senagra c водопадом и остатками бывшей мельницы.







Вообще территория вдоль этой речки является чем-то вроде заказника в нашей терминологии. Есть целая сеть пешеходных и велосипедных маршрутов вдоль неё.
Потом путь лежит мимо нескольких вилл разной степени изысканности. Названия этих вилл я забыл уже через 5 минут.





И в конце приводит нас к маленькому сельскому чуду - Chiesa dei Santi Lorenzo e Agnese. Церковь святых мучеников Лаврентия и Агнесы (1641).
Удивительное дело для нас, и совсем обычное для Италии – маленькая сельская церковь на 250 прихожан. На улице дождик. Вокруг никого, в церкви тоже никого, только горит пара свечей. Тишина и покой. Пока мы минут двадцать сохли от дождя и рассматривали храмовые украшения, так никто и не появился. А когда вышли на улицу прямо над головой зазвонил колокол. Потом ему ответил другой примерно в километре отсюда. Потом третий. Потом замолчали. И снова полная тишина.



Кто же такие Лаврентий и Агнеса? Расскажу коротко для ликбеза.
Лаврентий был одним из дьяконов в Римской епархии. Во время гонений на христиан императора Валериана был заживо изжарен на железной решётке. По преданию, во время казни Лаврентий сказал своим мучителям: «Вот, вы испекли одну сторону, поверните на другую и ешьте моё тело!» Обычно изображается вместе с решеткой, орудием своей казни. Считается защитником бедных.



Агнеса тоже мученица. По легенде во время гонений императора Диоклетиана была в 12 летнем возрасте помещена в публичный дом. Однако, когда с неё сорвали одежды, волосы её мгновенно отрасли и она смогла ими укрыться. Обычно изображается с ягненком. Считается покровительницей девственниц.



Вот именно ради таких неспешных прогулок с неожиданными открытиями мы и поехали на озеро Комо. К счастью это был последний день с дождем.

Codogna

На самом деле эта община состоит из 4-х деревушек Cardano, Codogna, Conte и Velzo. Находятся по правую сторону от дороги SS340 на Лугано в 2-3 километрах от Менаджо.
Для ориентирования на местности в этот раз я воспользовался оффлайновой картой приложения Maps.me на телефоне. Оказалось очень удобно. Карты подробнейшие, показывают множество пешеходных тропинок, все церкви, виллы и прочее, вплоть до питьевых фонтанчиков и скамеек для отдыха. Пешеходно - велосипедная дорожка начинается от Via Monte Grappa в Meнаджо.



Обочины дорожки буквально усыпаны дикой земняникой, крупной и красивой, но совершенно безвкусной.



По камням ползают вот такие симпатичные зверушки - саламандра обыкновенная.



В отличии от обыкновенных ящериц она довольно малоподвижна. Поэтому поймать её не составляет труда. А малоподвижна она потому, что ядовита и своей яркой черно-желтой расцветкой предупреждает потенциальных охотников – не ешь меня!!! Однако для человека её яд не токсичен, если только не попадет на слизистые оболочки.
А если отвлечься от флоры и фауны, то с дорожки открываются вот такие пейзажи.



Минут через 40 дошли до Cardano с Chiesa di Santa Caterina(1741). Интересно, что церковь эта была построена на средства семьи Guaita, о чем имеется надпись на фасаде. И содержится эта церковь на их же средства до сих пор. А на крошечном кладбище при церкви находится их семейный склеп с захоронениями начиная с 16 века. Из-за того что эта церковь является семейной, она закрыта и доступна к осмотру только снаружи.



Чуть дальше, уже в Codogna справа и слева от дороги видим две виллы – Villa Corti-Cerletti и Villa Camozzi. И та и другая в разное время принадлежали ранее упомянутой семье Guaita.
В зданиях виллы Camozzi сейчас находится музей этнографии и природы долины реки Senagra.



Время было уже позднее и музей закрыт. Однако некоторая суета в здании присутствовала. Подъезжали машины, люди носили стулья, потом прошли два представительных мужчины во фраках. Оказалось, что главная гостинная виллы Camozzi иногда используется как концертный зал. И сегодня как раз такой день. В 21.00 должен состояться фортепианный концерт в 4 руки с исполнением произведений …Чайковского и Листа.
Прикинув, как будем возвращаться ночью из этой деревни в Менаджо, от концерта отказались и пошли дальше, в Velzo к Chiesa di San Siro e Margherita (1487)





Вообще-то рекомендованный пешеходный маршрут ведет дальше в деревню Naggio к Sant’ Antonio Abate – храму 12 века постройки с фресками 14 века, однако на улице смеркалось, смеркалось и, наконец, смерклось.

[Lictor]

Bellagio

На следующий день мы сели на кораблик и отправились в Белладжо. После сонной Варенны и прогулок по деревням вокруг Менаджо, он мне показался чересчур суетным, переполненным народом. А может быть тому виной хорошая погода, и именно поэтому люди повыползали на улицы.





Как и все прибрежные городки Белладжо имеет наиболее привлекательный вид с воды.



Повстречали и вот такие банки с маринованными белыми грибами. Это я меньше всего ожидал увидеть в Италии. Если бы это были трюфели , то ничего удивительного – но белые грибочки! И все примерно одинакового размера. Как будто выращенные на грядке.



Очень достойная главная городская церковь - Basilica di San Giacomo



Очень необычные стены и колонны из черного камня
На этом заканчиваю с Белладжо, потому что мы сюда приехали не для того чтобы любоваться его красотами. И даже не для посещения одной из замечательных вилл.
Мы приехали для другого.

Giro di Lombardia

Календарь главных шоссейных велогонок в рамках Мирового Тура включает в себя около 30 стартов в разных странах и континентах. Есть такие, о которых слышали, наверное все – великие многодневки Тур де Франс, Джиро ди Италия и Вуэльта Испании. – по три недели адского труда в горах.
Есть и однодневные гонки, не менее легендарные, и среди них особняком стоят тоже три гонки: Париж-Рубе, Милан – Сан-Ремо и Тур Ломбардии.
Как раз Тур Ломбардии традиционно и является последней, заключительной гонкой сезона. Его еще называют “классикой опавших листьев”
В этом году Тур Ломбардии проходил как раз 4 октября по маршруту Бергамо-Комо длиной 245 километров. Чтобы понять масштаб этого мероприятия скажу лишь, что гонка проводилась в 109 раз. Даже Тур де Франс не имеет такой истории – там было 102 старта.
В разные годы эта велогонка проходит по разным маршрутам, но почти всегда включает в себя ставший уже легендарным подъем к Madonna del Ghisallo, которая является покровительницей гонки. Подъем этот начинается фактически от окраины Белладжо и заканчивается возле церкви, посвященной этой святой. Длина подъема около 8,5 километров и средний градиент 9% с некоторыми участками до 14%. Чуть дальше после небольшого выполаживания, еще один подъем в гору Muro di Sormano. Он более короткий, не более 2 километров, но с ужасающим градиентом – до 27%!!!
Чтобы попасть на этот подъем безлошадные зрители выходят пешком из Белладжио сильно заранее – 10-12 километров в гору – это 3-4 часа пешком при хорошем физическом состоянии!
А потом же ещё обратно идти!
Мы на такой подвиг не решились.
Отошли на пару километров от центра города и встали в самом начале подъема у поворота к Visgnola.
Первые зрители начали собираться минут за 40 до предполагаемого времени проезда гонки.
Местный полицейский смотрит за порядком, тормозит машины, загоняет их на парковку.



Минут за 10 до велосипедистов появились полицейские машины. Их было штук 6.



Потом пошли машины из оргкомитета гонки и мотоциклисты сопровождения.



Непосредственно перед проездом первых гонщиков, две машины отогнали на обочину зазевавшихся зрителей.



И вот они! Первая группа. Отрыв из 9 гонщиков. В настоящий момент они опережают основную группу (пелетон) примерно на 3 минуты. За 70 километров до финиша – это ничто.



Тут же рядом с мотоцикла их снимает телевидение. Впереди тащит за собой отрыв в желтой футболке Dennis Van Winden из велокоманды Lotto.



Потом в итоговом протоколе итогов гонки я нашел их всех. Этот в желтой майке станет 59-м с отставанием в 15.01. Лучший из них пришел 14-м с отставанием от победителя в 4.23 минут. А трое вообще не доехали – сошли с дистанции.



Тут же за группой отрыва пара машин – техничек с запасными колесами. Ходя дороги в Италии и хорошие, но для тоненьких велосипедных трубок далеко не идеальные, особенно в горах.



А это лидер второй группы. Тоже из команды Lotto. Отставание от первой группы около двух с половиной минут. В этот момент что-то случилось (кажется передача переключилась не так, как надо) и его тут-же опередил пяток преследователей.



А вот уже показалась и основная группа.
Здесь уже все самые серьезные бойцы. Впереди в голубых майках ребята из команды Astana. За их спинами притаился их лидер, капитан, будущий победитель гонки Vincenzo Nibali.





Немножко жутковато, когда эта толпа потных разгоряченных мужиков проносится мимо тебя. А ведь это подъем и скорости здесь не самые большие. Думаю, километров 30-35 в час. А на спуске они летят 70-80.



Среди отстающих тоже своя борьба и свои драмы. Кто-то прокололся и вынужден догонять. Кто-то занимается подвозом питания от техничек к лидерам команд. У каждого своя работа.



Потом пошел караван техничек. У каждой команды своя.



В конце несколько машин медицинского сопровождения.



Всё, в этом месте гонка закончилась. Можно расходиться.



Но для гонщиков все самое главное ещё впереди. Ещё 70 километров. Впереди ещё три труднейших подъема. И страшные головокружительные спуски по узкому и мокрому серпантину. Идущий впереди отрыв на втором подъеме съедят.
На предпоследнем спуске в самоубийственную атаку ринется Vincenzo Nibali – “cицилийская акула”. И выиграет у всех на этом спуске около минуты, которые потом и удержит до самого финиша! А все остальные были на этом спуске недостаточно безумны и в итоге боролись лишь за второе место.



Потом, по приезде домой, я нашел в торрентах эту гонку и посмотрел. Несомненно – это был великий спуск, о нем еще долго будут вспоминать и соперники и зрители и комментаторы. Ну и я заодно!...

[Lictor]

Griante, Tremezzo

На следующий день утром мы сели в автобус и направились вдоль западного берега озера в сторону Villa Carlotta. В сувенирных лавках продается книга под названием “50 вилл озера Комо”. Я думаю, авторы поскромничали, а может и поленились. На берегах озера Комо можно легко найти и 250 вилл, и 750, а может и больше. И в районе Griante – Tremezzo их концентрация наиболее высока.
На набережной в Griante стоит стенд с картой, где показаны основные виллы этого городка – и там их около 15. Еще одной привлекательной чертой этой части озера является нормальная набережная и тротуары, так что вдоль берега вплоть до Villa Carlotta можно спокойно дойти пешком, не уворачиваясь от многотонных туристических автобусов.





А вот и виллы.





А общая панорама берега просто радует глаз.



Здесь традиционно селилось много немцев и англичан, поэтому существует и англиканская церковь. Снаружи в ней ничего интересного нет, построена в неоготическом стиле всего чуть более 100 лет назад, а вот внутри оказалась довольно необычной. Вот такой веселенькой расцветки в церквях я здесь еще не встречал.





Villa Carlotta

На TripAdvisor она делит первое-второе место по количеству отзывов с Villa Balbianello, далеко оторвавшись от всех остальных must see озера Комо. Оно и не удивительно. Туристические автобусы подъезжают один за другим. Нам пришлось отстоять очередь. А чтобы никто не влез в кадр при фотографировании, надо очень постараться. И это в октябре!
Все восторженные эпитеты, которыми наделяют эту виллу, справедливы. Красивый и ухоженный парк, замечательная вилла. Повторяться не буду, описано уже не раз на этом форуме, поэтому только несколько фото.

















Lenno

В Ленно мы поехали с определенной целью – посетить Villa Balbianella. Первые сомнения в правильности происходящего возникли, когда мы выходили из автобуса. Намедни возле виллы Carlotta, вместе с нами из автобуса вывалилась целая толпа галдящих пенсионеров, которые потом столпились перед нами возле .
Здесь же мы были одни, если не считать древней старушенции, которая сразу шмыгнула в какой-то переулок и исчезла. Оказалось, что по понедельникам и средам вилла закрыта, а сегодня как раз среда. Опаньки!
Перед входом на территорию парка виллы полная тишина, лишь бродят одинокие грибники, ищут трюфеля…





Разочарованные, но не расстроенные, мы отправились бродить по деревне. Без особой цели. А деревушка оказалась приятной, фотогеничной. Да разве есть на озере Комо нефотогеничные деревушки? Тут перефразируя известные слова Бумбараша – сколь раз увижу, раз и… сфотографирую!



Кое-что из этого не стыдно потом и на стенку повесить в красивой рамочке. Немного пофотошопив, конечно…









А вот этой я даже название придумал – “Трое и утка…”



Бродить по красивой деревне конечно приятно, но лежать ещё лучше.



Пока моя дражайшая половина ловит теплые лучики добра, одни из последних в этом году, я решил заглянуть в телефон – а что же ещё можно посмотреть в ближайших окрестностях.
В паре километров от берега в деревушке Ossuccio обнаружилось вот такое. Какие-то капеллы в количестве 14 штук. В самом конце пути – церковь. Рядом с церковью фонтанчик с питьевой водой и пиктограмма, обозначающая красивый вид. По масштабу весь путь не больше километра, но в гору, наверное.



Разбудив жену, я показал ей эту карту - пойдём? Ну, конечно!

Видимо, боги были милостивы к нам в этот день. Они специально привели нас к закрытым дверям виллы Balbianello, специально ткнули меня в навигатор, и специально сделали в этот день прекрасную солнечную погоду…
Потому что путь паломников Il Sacro Monte di Ossuccio , который мы пройдём в ближайшие пару часов – это лучшее из всей нашей поездки на озеро Комо.
Но, пожалуй, я вынесу рассказ об этой прогулке в отдельную тему. Потому что он довольно длинный и к тому же мне хочется донести до читателя особенность этого момента.

[Lictor]

Como

Одноименный город на южной левой оконечности озера является уже настоящим городом. Близость Милана сказывается, всего час на электричке. Достаточно сказать, что при выходе с ж/д вокзала Como San Giovanni гостей встречает вот такая городская скульптура:
- Подайте, Христа ради, люди дорогие!



И действительно, некоренных жителей с иным цветом кожи здесь довольно много, а мы как-то уже отвыкли от них в маленьких деревушках.
Ну а в общем город произвел какое-то двойственное впечатление. Вроде бы всё есть: величественный собор, грандиозная крепостная стена, улочки средневековые, музеев несколько… Но как-то всё суетно! Везде толпа народа, вода у причала покрыта слоем мусора, возле крепостной стены большой рынок-барахолка в стиле наших 90-х с китайским ширпотребом.
А приятные глазу уголки являются лишь вкраплениями, слегка разбавляющими общую серую картину.









Ну а главный кафедральный собор конечно хорош, но все-таки уступает, на мой взгляд, такому-же в Бергамо. А самые главные украшения собора – статуи Плиния старшего и Плиния младшего на фасаде закрыты для реставрации.
Впрочем, как говорится, на вкус и цвет все карандаши разные.





Ну и темно там, как у негра… на затылке. Только один центральный плафон подсвечен.



Когда гуляли в Менаджо по берегу, в хорошую погоду частенько видели над водой гидросамолеты, катающие туристов. Здесь же нашли тот самый аэроклуб, который оказывает эту услугу.





Ну и в заключение по городу Комо, дам наводку на точку общепита, которую крайне рекомендую.
Ресторан “La vita e bella” на Piazzetta de Orchi, в полутора сотнях метров от фуникулера на Брунате. Позиционируют себя как ресторан итальянской , однако главные их блюда – салаты. Более 50 видов, от простых до экзотических. Порции огромные. Цены умеренные – 9-11€ за блюдо.
Пока мы там сидели, я не видел, чтобы кто-нибудь заказывал что-то кроме салатов.

Brunate

Нет, наверное человека приехавшего в Комо и не поднявшегося при этом на фуникулере в Брунате. Виды оттуда на город и озеро открываются восхитительные…
В хорошую погоду разумеется.
Буквально в сотне метрах от станции фуникулера Chiesa Sant' Andrea Apostolo (церковь Андрея Первозванного). Хотя и не древняя, но приятная на вид. А внутри практически неосвещенная с тихим звуком органа. Видимо кто-то репетировал, поставив звук на самый минимум.
На всех углах (а их немного, городишко-то крохотный) расставлены указатели на различные виллы с приблизительным временем пути. И вилл здесь много. Википедия даёт список из 20 только наиболее значительных, а уж простых вообще не сосчитать. Мне кажется постоянных жителей здесь едва ли процентов 20 от числа обитателей вилл, остальные – дачники. Близость Милана сказывается.





Наглядевшись на виллы, на одном из указателей увидели надпись - Faro Voltiano 40 min. Ну, конечно, нам туда. Идти, однако почти час, да всё в гору по тропинке, выложенной осклизлыми от влаги камнями. Взобравшись наверх увидели совсем крохотную церквушку Chiesa di San Maurizio



Святой Маврикий - это очередной христианский мученик. Был командиром одного из римских легионов. Во время гонений на христиан был послан в Галлию для усмирения.
Однако вместе со своим легионом отказался принимать участие в наказании единоверцев из числа местного населения. Легион был подвергнут децимации. После повторного отказа легион был децимирован снова. А потом и вовсе казнен в полном составе из 6600 человек. Геноцид какой-то.
Несмотря на вроде бы древний вид, церквушка построена лишь в начале прошлого века. Не знал бы – не поверил. Настолько она потёртая, как снаружи, так и внутри.
Отсюда до Faro Voltiano всего метров сто, но где он?



Очередное облако накрыло верхушку горы. Не везет нам с фуникулерами. Как только поднимаемся мы на них повыше, чтобы с высоты восхититься окружающими видами, как откуда ни возьмись появляется облако и всё скрывается в молочном тумане. Так было на Капри, так получилось и здесь!



Александро Вольта – уроженец города Комо, из школьного курса всем известен как изобретатель “вольтова столба” – праотца современной батарейки. Однако почти никто не знает, что он же изобрел “громоносную машину” – праматерь электрического стула. Наука – она такая!
Faro Voltiano (маяк Вольта) во времена жизни Вольта, ещё не существовал. И к работам его никакого отношения не имеет. Построен он в 1927 году к всеитальянскому конгрессу , который был приурочен к 100-летию со дня смерти Вольта. Так что это памятник.
Внутри имеется винтовая лестница, а наверху смотровая площадка, с которой открывается пре…
Продолжать не буду. Какой к хаффу вид в таком тумане!
Кстати, здесь есть повод погордиться нашими соотечественниками. Объявление перед входом в это сооружение всего лишь на трех языках – итальянском, английском и русском. Остальные сюда не доходят.

Ну и в заключение по озеру Комо.
Есть у него ещё одно название – Lago di Lario. Причем второе название встречается едва ли не чаще, чем первое. Недолгий поиск в гугле принёс простое объяснение. Lario - это страна ларов.
А лары по древним повериям - это души ушедших предков. А значит это страна, где эти души и живут. Короче, загробный мир. К своим предкам итальянцы относятся очень уважительно (см. мой рассказ о кладбище) – поэтому делаем вывод, что это попросту рай на земле!
Ну, по моему мнению - рай, не рай, но места весьма приятные!

[Lictor]

Bergamo

В Бергамо был забронирован отель San Giorgio 3*.
До верхнего старого города довольно далеко, зато до вокзала близко. Вечером в окрестностях довольно безлюдно, за исключением африканской публики. В шаговой доступности только вьетнамские лавки и китайские ресторанчики. Рядом , но мы её не слышали вообще. Завтрак европейский, есть свежая выпечка. Своей оценке 7,8 на букинге вполне соответствует. Если бы не район, то поставил бы выше.
Для перемещений по Бергамо (у нас было 2,5 дня) взяли Bergamo Card на 48 часов (15€). Весь транспорт и почти все музеи по ней бесплатны. Пожалуй, именно на такую сумму за два дня мы и накатались, находились. Так что полезность этой карты оправдана. Купил один раз и забыл. Но если жить в старом городе (Citta Alta), то она, наверное и не нужна.

Бергамо встретил нас праздником. В самом центре нижнего города у ступеней театра Доницетти на сотни метров раскинулась ярмарка. География представленных регионов – фактически вся Европа – от Норвегии до Андалусии. Ассортимент – продукты питания и изделия народных промыслов. А от Голландии – цветы.

















Толпы праздно шатающегося народа осаждают прилавки. Ах, какие там были колбаски, ах какие там были сыры!
Запах жареных Würstchen разносится далеко вокруг, пиво льется рекой!
И даже пиво вот такое экзотическое…



Что ещё может представить Россию на этом празднике жизни, если не Балтика крепкое!?
Смешно?... Нет, очень смешно!... Мы нервно хохотали, ловя на себе недоуменные взгляды проходящей публики… И ненавистные взгляды продавщиц в кокошниках! Бу-га-га!

Итак, баварскими сосисками с пивом подкрепились, далее по плану у нас музеи!
1. Museo del Risorgimento в старой городской крепости с башней. Музей национально-освободительного движения в Италии. Гарибальди со всех сторон. 5-6 залов на двух этажах. Без знания истории Италии и итальянского языка неинтересен. Виды со стены приятные, но не более. Рядом то ли мемориал героям, то ли мини-музей военной техники под открытым небом. Всё вместе субъективно на троечку.
2. Civico Museo Archeologico. Музей Археологии. Залов примерно столько-же. Римские надгробные плиты и прочие артефакты с раскопок. Оценка - потерянное время.
3. Museo Civico di Scienze Naturali. Музей естествознания - зоологический, геологический и этнографический музей в одном флаконе. Странное сочетание для нас. Но если нет отдельных зданий для каждого из музеев, то почему бы и нет. Было интересно. А уж в этнографическом музее были такие классные экспонаты! Ставлю твердую 4.



4. Museo el Tesoro della Cattedrale. В подвале под Duomo. Остатки архаичного фундамента и несколько древних артефактов. Пусто-пусто.
5. Palazzo del Podesta/Museo storico dell’eta Veneta – Il ‘500 interattivo. Чистый интерактив, экспонатов почти нет. Стоит лишь посмотреть кино о великих географических открытиях.
6. Сampanone в этом же палаццо. Лучшая смотровая площадка в городе. Даже лучше, чем распиаренная на San Vigilio. Полный восторг. Провели там полчаса, снимая фото и видео.
7. Museo Donizettiano. Это строго на любителя. Автографы, личные вещи, рояль и смертное ложе великого композитора. Всего один зал.
8. Библиотека в Palazzo Nuovo. Классные анатомические атласы. Представляю сколько “материала” нужно было обработать, чтобы в таких подробностях нарисовать все мускулы и органы человеческие. Бр-р-р!
9. Orto Botanico. Если надо отдохнуть после толпы туристов в старом городе, то можно смело идти сюда. Тихо, хорошая панорама, масса скамеек. Кофейный автомат с капуччино за полевро!
10. Accademia Carrara или CAMeC. Казалось бы выбор очевиден.
Галерея Академии Каррара это один из лучших в Италии художественных музеев. Стоит в одном ряду с аналогичными галереями Академии во Флоренции и Венеции. Ботичелли, Рафаэль, Рубенс и десятки менее известных имен. А в здании напротив, в галерее современного искусства CAMeC- “давали” Малевича из фондов Русского музея.
Мы выбрали Малевича. Странно? Но причина проста.
Во-первых, посещение многочисленных церквей и соборов уже слегка притупило восприятие старины. Слишком много картин, икон и древних фресок мы видели за последние десять дней. А добили нас уже в самом Бергамо - Basilica di Santa Maria Maggiore, Сapella Colleoni и Doumo. В каждой из этой большой тройки можно провести часы, находя все новые и новые детали. Но!
Нельзя есть икру каждый день. Иногда и хлебушка хочется!
А во-вторых, мы посмотрели недавно художественный фильм “Шагал-Малевич” и он нам понравился. Кажется, нам даже стала немного нравиться вся эта мать-супремать, и хотелось убедиться в этом.
И убедились. Время провели весело. Вот, например, костюмы по эскизам Малевича к спектаклю-опере “Победа над солнцем”



Сейчас, по возвращении, червячок сомнения всё ещё точит – а может быть все-таки стоило сходить в галерею Каррара. Но я себя утешаю словами моего любимого Швейка: “ Пусть было, как было, ведь как-нибудь да было. Никогда так не было, чтобы никак не было!”

Ну а главным музеем в Бергамо является сам город и его жемчужина Piazza Vecchia – Старая площадь.



Заключительной вишенкой на торте всей нашей поездки стал органный вечер в Duomo. В течении всего октября на разных площадках в Бергамо проходил XXIII международный фестиваль органистов “Citta di Bergamo”. И 9 октября в Duomo давал концерт один из ведущих современных органистов Leo van Doeselaar. Вход свободный, поэтому народу набрался полный собор. Организаторы даже вынесли дополнительные стулья. Более 15 произведений от Баха до Оффенбаха. Вот он, музыкант, на балкончике стоит, публике кланяется после концерта. Веселый такой дядька, живчик!



Технические детали

Авиаперелет – Lappeenranta-Bergamo и обратно - 170€ на двоих.
Маршрутка от подъезда в Lappeenranta и обратно 4 т.р. на двоих. Транспортная компания Баслайн. В черный список. На обратном пути был совершенно убитый и грязный микроавтобус и неадекватный водитель. Обгоняет, подрезает, дистанцию не держит.
Varenna - B&B della Contrada Varenna 70€х2=140€
Menaggio - Albergo Il Vapore 1* 65x6=390€
Bergamo - San Giorgio 3* 75х3=225€
Такси в аэропорт Бергамо (ранний вылет) - 23€ по счетчику. Заказывал в гостинице через администратора.
Все остальное – транспорт, еда, входные билеты, сувениры сугубо индивидуально, у нас получилось около 500-600€.
Первоначальный план слегка изменили. Отказались от Лугано и Милана. Поняли, что это будет уже перебор. Мы ведь планировали спокойный, неторопливый отдых, а не коллекционирование городов и стран.

Внимательный читатель спросит, а где же сыры, с которых всё начиналось?
За свои слова отвечаю! Вот список отведанного (переписано с этикеток). Читать торжественным голосом, в сопровождении Toccata in re maggiore BWV912 Иоганна Себастьяна Баха, постепенно усиливая тональность от начала к концу списка:
- Nostrano grasso,
- Valtellina Casera,
- Limburger,
- Provolone picante,
- Parmigiano Reggiano,
- Gruyere,
- Grana Padano,
- Formaggio d’Alpe semigrasso.
Условный фаворит в этом списке – приезжая звезда из Швейцарии “Gruyere”.

[ДимаБ]

Грюер - он и в Африке Грюер.

Похоже, что бергамской продовольственной ярмарке вы были примерно через час после нас. Смотрю по готовности паэльи - при нас только начинали морегадов кипятить в масле.

Спасибо за приятные мгновения.

[Lictor]

Мир тесен. Фото сделано 10.10 в 13.30

[nassta]

Спасибо!
Поездка в эти края запланирована в начале июня. И я ждала "свеженького" отчета

[Val1967ik]

Bergamo

Bergamo - San Giorgio 3* 75х3=225€
Такси в аэропорт Бергамо (ранний вылет) - 2€3 по счетчику. Заказывал в гостинице через администратора.

Мы зимой снимали апартаменты (65€/сут.) посередине между вокзалом и верхним городом с бесплатным трансфером в аэропорт Бергамо.

[Lictor]

А что за апартаменты?

[Val1967ik]

А что за апартаменты?

Apartment la Dolce Vita
Via Sant'Alessandro 23, 24122 Бергамо, Італія
бронировали на Букинге

[Nicedub]

как раз 4 октября по маршруту Бергамо-Комо длиной 245 километров.

По Евроспорту прямая трансляция была, в воскресенье, специально сидела с самого начала, поскольку именно на этой гонке подают шикарные виды Комо, дождалась, супер! Но Вас не заметила Белой завистью: увидеть профи на такой гонке! Отчет прекрасный !

[Nicedub]

Транспортная компания Баслайн. В черный список.

Не для рекламы компании - но мы лично неоднократно обращались к ней - претензий не было, другое дело, что про такого водителя надо было обязательно сообщить в компанию. Вроде как из Лапперанты все полеты заканчиваются, или Бергамо все же на 2016г остается?

[Lictor]

По Евроспорту прямая трансляция была, в воскресенье, специально сидела с самого начала

В той трансляции, что я скачал в торрентах, репортаж начался через пару километров после того места, где мы стояли. Так что я себя тоже не видел!

Вроде как из Лапперанты все полеты заканчиваются, или Бергамо все же на 2016г остается

По слухам, аэродром собирались отдавать военным, для размещения самолетов НАТО. Но вроде бы, что-то не срослось. Повторяю, по слухам! Пока в расписании Ryanair вылетов из Лаппенранты больше нет. Но сейчас зима, у них вообще зимой сильно сокращается расписание, так что будем надеяться.
А насчет Баслайна. Достаточно и одного раза. Скажу больше, в районе Огоньков, при экстренном торможении, водитель даже выехал на разметку полосы безопасности, чтобы не въехать во впереди идущую машину. И бывает же так, что как раз в это время навстречу ехала машина ГИБДД. Так что мы еще минут 10 стояли, пока они разбирались с водителем. А в компанию сообщили, наверное, по крайней мере среди пассажиров такой разговор был.

[Nicedub]

Будем надеяться, что общая ситуация не позволит финам "потерять" Лапперанту.

[YuliusJulius]

Спасибо большое за интересный рассказ. Я вот планирую маршрут поездки Милан-Венеция, пытаюсь понять, какие места хотела бы увидеть, какие города. Ваш отчет очень помог.

[lidaOV]

Спасибо за красивый отчет. Не припомните стоимость входа в Castello di Vezio и Villa Monastero в Варенне ?

[Lictor]

Я сейчас в отъезде, порыться в макулатуре не могу, поэтому по памяти: вилла Монастеро 7 евро с посещением сада и самой виллы, к этому дают пару буклетов, замок Vezio - 4 евро. Если хочется быть уверенными в цифрах - лучше посмотреть на сайтах этих объектов, они имеются!

[nassta]

lidaOV

Castello di Vezio - 4 евро
Villa Monastero - 5 евро (только сад).