Я не впервые в Риме. Но на этот раз концепция была «Рим для счастья». Поэтому поселилась я на Авентинском холме. Пусть вроде бы в сторонке, зато давно хотела. Авентинский холм застроен виллами с гербами и садами и немногоквартирными домами. На одной из таких вилл я и жила, в маленьком отеле Авентино. Бомжи здесь не ходят, мусороуборочные машины спозаранку не громыхают, туристы по ночам не гуляют. Улицы на холме всегда пустынны. Ранним утром вы здесь встретите: черных котов,
Голубей,
Местных жителей.
Меня эта утренняя зарядка с видом на панораму Рима очень улыбнула.
Монахов.
Церковь Санта Сабина была еще закрыта, но сбоку раздавался гул голосов. Я сунулась в приоткрытую дверь и смущенно отступила. Монахи-доминиканцы сидели на двух скамьях напротив друг друга и твердили молитвы. У каждого свое начало дня. Высокие узкие окна в церкви сохранили первоначальное остекление. Оказывается, слюдяные окна могут быть красивыми. Когда они большие. Пару шагов вперед и я уже в другой церкви. Базилика святых Бонифация и Алексия. Конечно, есть легенда об этих святых, душещипательная, как водиться. Но почему-то я это не люблю. В церкви сразу поражает пол в стиле Космати.
Библия раскрыта, приглашает почитать.
Внутри много интересного на любой вкус, от картин до мощей святых. Можно купить в церкви хороший буклет на русском языке и неспешно внимательно все изучать. Точнее, покупать не у кого. Лежат на полках буклеты на разных языках и цена нарисована. Когда я буклет взяла, меня поразила фотография иконы. Пошла ее искать в церкви, и какое разочарование! Накрыта полотном, непонятно, то ли ее там и нет, то ли ее открывают в определенные дни. Мадонна ди Сант-Алессио.
Меня такие печальные лики трогают чрезвычайно. Мадонна без Младенца – это образ заступницы, по другому канону ее пишут с поднятыми вверх руками, а здесь – одна рука обращена вверх, к Сыну, другая – к тебе, на нее смотрящему. Икона напомнила мне картину из пинакотеки Ватикана.
Похоже? Франциск Ассизский, художник Margaritone d’Arezzo, 1240-1260 г. Обе картины, скорее всего, одного времени, одна византийская, другая итальянская. Но их объединяет что-то большее, чем время создания.
Напротив Базилики за оградой виден парк, а перед воротами что-то начинает происходить. Машины подъезжали, выходили дети с родителем, тусовка перед воротами разрасталась. И тут я прочитала табличку.
Ага! Это же итальянское 1 сентября. В Италии оно происходит 15-го. Мне было интересно, я стояла и наблюдала. Девчонки стайкой, мальчишки компашкой, мамы-папы перемешались.
Сколько радости, улыбок.
Я ждала торжественного начала. Но его не было. Линейка, построения, речи, вынос знамени – все атрибуты нашего 1-го сентября отсутствовали. Просто зазвенел звонок, и все хлынули в распахнутые ворота. Вот такое 1-е сентября без цветов. А после уроков мальчишки, кинув свои рюкзачки на траву, будут играть в футбол в апельсиновом саду.
Вечером в апельсиновом саду собираются туристы. В воздухе разлита Любовь.
Что еще интересного на Авентинском холме. Про площадь Мальтийских рыцарей говорить не буду, это всем известно, а про церковь Санта Приска расскажу. Вернее, про мой большой-большой облом. У меня это лето получилось под знаком античности. Я настолько была погружена в тему, что бароко душа отвергала. А в церкви Санта-Приска раскопки под фундаментом церкви (1933 г.) открыли большой римский дом конца I в. н.э. , который включал в себя митреум. Маленький подземный зал, где мужчины отправляли культ Митры. Этот бог, имеющий восточное происхождение, был популярен в Римской империи наравне с Христом, в высших слоях римского общества. И хоть мозаика и барельеф Митры, убивающего быка, находятся в римских музеях, в сам зал мне очень хотелось войти. Это реально. В путеводителе «Афиша» сказано, что митреум доступен 2-ое и 4-е воскресенье месяца и дан телефон для заказа визита. Мои дни совпадали. Я приехала в Рим в субботу днем и попросила портье отеля забронировать мне визит. Телефон не отвечал, портье обещал попробовать позже и я ушла гулять. Вернувшись, узнала, что телефон не отвечает, и я пошла в церковь. Надо было сразу это сделать. Посещение митреума теперь по субботам. И телефон для заказа визита другой. Если захотите … тел. 0639967700. Ну а мне в утешение было распятие в церкви. Не часто увидишь распятие на фоне пейзажа.
Я теперь всегда смотрю на колени Христа. Он падал, когда нес крест. Почему колени не разбиты? Мне надо было самой упасть и с разодранными коленками подойти к распятию в «кафедрале» в маленьком городочке Санта Мария Кастеллабате. Я недоумевала, зачем я сюда приехала, да еще коленки разбиты, хромай теперь. И в церкви уперлась взглядом в такие же разбитые коленки.
Так вот зачем! Я никогда раньше не обращала на это внимания.
Часть вторая. В поисках Таддео Цуккари.
Это только кажется, что Авентинский холм на отшибе. Конечно, до замка св.Ангела пешком далековато, но до Капитолийского холма дойти – легко. Только по дороге столько интересностей, что идти будете долго. Я расскажу лишь об одной «интересности», которую обходят молчанием путеводители: церковь S.Giovanni Decolatto. Но история моя началась на другом конце Рима, в церкви Тринита деи Монти. Эту церковь уже все знают. Накануне я сюда зашла. Красивые фрески, красивая скульптура, но сердце не вздрогнуло. Пока я не увидела эту капеллу.
Я просто села напротив и смотрела.
Первая мысль, которая возникла: да это же Эль Греко. Нервные пальцы, свет, исходящий от младенца. Прочитала табличку у капеллы. Роспись делал Перино дель Вага, заканчивал Таддео Цуккари. Я не знала этих художников. Я не сфотографировала табличку с подробным текстом, т.к. была уверена: это лучшее, что есть в церкви, и в интернете я найду больше информации. Вот не повторяйте моей ошибки! Вернувшись в отель, я нырнула в интернет и узнала, что я «темнота некультурная», не оценила шедевров де Вольтерры, а про «мою» капеллу нигде ни слова. В результате долгих блужданий я что-то нашла, но буквально крохи. В числе крох были сведения, какие церкви еще расписывал Т.Цуккари. Так я «вышла» на церковь Сан Джовани Десолатто. А она совсем рядом со мной, т.е. с Авентинским холмом. На схеме она под номером 10, на одноименной улице.
Я наверняка и проходила мимо не раз, как же не заметила? А когда я нашла рассказ об этой церкви и фото интерьеров, мои планы на завтра изменились. Приведу фото из интернета.
На верхней картинке мужчина с длинной бородой – Микеланджело. Он был членом братства. Обратите внимание на плащи с капюшонами, которые носят братья. Немного истории. Во Флоренции было братство «La Misericordia», помогающее больным. Флорентийцы, жившие в Риме в 1490 году основали, как мы бы сейчас сказали, филиал этого общества. Оно было названо в честь Иоанна Крестителя, чья голова на блюде стала его символом. Мы еще вспомним отрубленную голову! Папа Иннокентий VШ дал братству землю, на которой в первой половине ХVI в. была построена церковь. Неудивительно, что проходя по этой улице, я ее не заметила. Даже идя прицельно, я проскочила мимо. Да и как можно было подумать, что это обветшалое, совершенно безжизненное здание – то, что мне нужно? Барельеф над порталом только не даст ошибиться.
Уже дома я нашла у Ч.Диккенса в «Картинах Италии» описание этой улицы. «Казнь должна была состояться по соседству с церковью San Giovanni Decollato {Св. Иоанн Обезглавленный (а также безголовый) (итал.).} (сомнительный комплимент св. Иоанну Крестителю), на одной из тех непроезжих, глухих улиц без тротуаров, какие составляют значительную часть Рима, - улице с полуразвалившимися домами, которые, по-видимому, не имеют владельцев, никогда не были обитаемы и уж, конечно, строились безо всякого плана и без какого-либо определенного назначения; в окнах нет рам, и дома похожи на заброшенные пивоварни, хотя могли бы быть и складами, в которых, однако,ничего не хранится.» Написано было в середине 19 века, но и сегодня это улица покинутых зданий. Да, здесь казнили преступников. История казни, рассказанная Диккенсом, тронула меня сильнее, чем рассказы о мучениях святых. Простодушный малый, убивший паломницу, боварскую графиню, (боже, как был опасен путь пилигрима!) любящий свою жену и отказавшийся исповедаться перед казнью, пока ему не дадут с ней проститься. За женой послали. Простодушная женщина, которая «заложила» своего мужа на исповеди. Римляне, пришедшие поглазеть на казнь, без сочувствия, осуждения или любопытства. Может, привыкли? По окончании казни «завсегдатаи лотереи, устроившись в удобных местах, вели счет каплям крови, падавшим кое-где с эшафота, чтобы купить билет с соответствующим номером.»
Но лучше об этом прочитать у Диккенса. Итак, здесь было место казни. Но почему землю для строительства церкви Папа дал братству именно здесь? Не случайно. Члены братства утешали осужденных в последние часы их жизни и в 1540 Папа Павел Ш предоставил братству право раз в год помиловать приговоренного к смерти. Ах, какой поворот сюжета мог бы быть…
Церковь закрыта и, кажется, покинута. Но если вам случиться быть в Риме в 20-х числах июня, позвоните по тел. 066791890 и запишитесь на посещение церкви. Церковь открывают раз в год (как и привилегия миловать) 24 июня в день рождения Иоанна Крестителя по грегорианскому календарю. Она принадлежит к ассоциации частных церквей Рима. Вот тут я не поняла. Церковь, не домовая, может быть частной? Ее кто-то купил??
Но фрески Таддео Цуккари, багодаря которому я «открыла» для себя и эту церковь, и эту улицу, можно увидеть совсем рядом, на следующей улице, в церкви Санта -Мария -делла-Консолацьоне. Эта церковь тоже имеет прямое отношение к казни. В 1385 г. осуждённый на смертную казнь римский аристократ Джорданелло дельи Альберини заплатил два золотых флорина за то, чтобы здесь установили образ Божьей Матери для последнего утешения приговорённых к смертной казни. Через 100 лет на этом месте посторили церковь. Церковь святой Марии-Утешительницы. А во времена Диккенса из этой церкви ночью увозили на кладбище трупы, за захоронение которых некому было заплатить. «Кучер внезапно останавливает лошадей и снимает шляпу; мимо нас медленно проезжает телега; впереди идет человек, несущий в руках большой крест, факельщик и священник; последний поет на ходу молитвы. Это - телега мертвых с трупами бедняков, совершающих последний путь к месту своего погребения на "Священных полях".
Одна из капелл церкви расписана Таддео Цуккари.
К сожалению, фрески в плохом состоянии. Но где же свет, где этот нерв, который пронзил меня в Тринита деи Монти? Увы. Я прочитала, что Т.Цуккари экспериментировал со светом, и, наверное, это был его эксперимент. На репродукциях картин Перино дель Ваго и Таддео Цуккари, что мне удалось найти, такого эффекта я больше не видела. Но вот я подумала: Эль Греко учился в Риме, наверняка обошел все римские церкви, наверняка видел фреску в Тринита деи Монти. Не она ли стала для него импульсом? Но это уже мои фантазии.
У того, кто дочитал до конца, возникает вопрос: А где же львята?
Римские «львята» - так во времена Диккенса называли достопримечательности Рима «второй руки».
