Переезд в Бергамо (вики) был самым серьезным марш-броском в нашем маршруте: чуть меньше 400 км, даже по вполне при личным итальянским дорогам с ограничениями вроде 130 км, дело не самое простое. Добрались за 4 с мелочью часа с учетом получасового отдыха в servizio area около Кремоны. С сожалением отмечу, что в саму Кремону (вики) заехать времени не было.
Проблемы начались уже в самом конце. Во-первых, ни на сайте аэропорта Orio-al-Serio (сайт), ни на сайте Hertz мне не удалось найти место, где сдают машину (насколько я понимаю, получают там же, имейте в виду). В связи с этим мы минут 20 блуждали на машине по парковке аэропорта, всматриваясь во все надписи. Естественно, выезд с парковки платный, но автомат упрямо отказывался прожевать наш талон (как потом выяснилось, машина стояла чуть дальше, чем зона контроля - но как об этом узнать? а если у меня просто машина короче или вообще мотоцикл?).
Для тех, кому может понадобиться, разъясняю: чтобы попасть к прокату машин, нужно, не доезжая аэропорта, найти разворот со стрелочкой "Car rentals". Впрочем, дело это непростое, понять своевременно практически невозможно. Есть и второй вариант, более очевидный: свернуть к стоянке по стрелке "автобус", но на автобусную стоянку не заезжать, а совершить полный круг и сразу выехать обратно на подъездную аллею. Потом ехать дальше, мимо выезда с долговременной стоянки, свернуть в сторону города и практически сразу будет въезд на открытую парковку (мааааленькая стрелочка "Car rentals"). Указатели "Car rentals" встречаются только там и на уже упомянутом кругу, где стрелочек много, а времени на их чтение практически совсем нет: карта
От стоянки сданных машин до, опять же, автобусного круга придется идти пешком: это метров 400. Вообще, там есть круг для маршруток, которые довозят эти 400 метров с вещами, но ходят ли они, а если ходят, то как - это науке не известно: несмотря на график "раз в 20 минут", мы за 40 не увидели ни одной.
Далее начинается новое веселье. Автобус, идущий в город, найти легко: он останавливается ближе всего к зоне прилета (остальные везут в разные части Милана, до которого около 50 км). Но вот проблема: билеты можно купить только в автомате, который почему-то выплюнул последовательно все 3 наших купюры по 5 евро, а у соседей по очереди легко схватил. То ли все наши купюры поддельные, то ли здесь что-то не так. Сдачу автомат дает только в пределах 15 евро, а у нас, как водится, 50 и 100. Мелочью на 3 билета тоже не набирается (вспоминаем Лукку несколькими днями ранее и Поджибонси из первого визита в Италию, держим в кошельке хотя бы 10 евро мелочью). Для тех, кто, подобно нам, попал в безвыходную ситуацию, рассказываю: разменять деньги внутри аэропорта нельзя. Но одна из 4 конкурирующих касс, торгующих билетами на Милан, продает также билеты на местные рейсы, и там живой кассир. Пользуйтесь.
Сеть гостиниц Best Western знакома нам еще по первому визиту в Италию: мы жил в такой в Вероне и остались очень довольны. В Бергамо Best Western (сайт) - лучшая гостиница города по оценкам, и оценки эти она вполне оправдывает: шикарное лобби, отличный завтрак, приятный вид на псевдосредневековое патио. И, как ни странно, вполне умеренная цена: двухкомнатный (!) номер на троих обошелся нам дешевле, чем номера в соседних, не столь звездных гостиницах. Расположение - самое центровое, у Porta Nuova, и всего 5 минут пешком до фуникулера.
Город Бергамо, если кто вдруг не знает, состоит из дух частей: Citta Alta (верхний город) и Citta Bassa (соответственно, нижний). Самый короткий путь между ними для пешехода - уже упомянутый фуникулер, но есть и автобус, который взбирается по серпантину. Одна поездка на фуникулере обойдется в 1.50 евро, поездка туда и обратно - 2.50. Автобус, по непонятным причинам, чуть дешевле: 1.25. Билеты при этом взаимозаменяемы.
Нижний город производит впечатление не сильно большого, но богатого - во всяком случае, в центральной его части: офисные здания и жилые дома - сплошь виллы или не сильно многоквартирные дорогие особняки.
Верхний город Бергамо, по большей части, построен в XIII-XV веках, но местами сильно перестроен в Новое время. При этом, в отличие, например, от Вольтерры, почти не перестроенной в последние пару веков, он выглядит куда интереснее и привлекательнее. Архитектура здесь разнообразнее и монументальнее, но улицы более цельные, а дома попадаются такие, что закачаешься. Единственная неприятность - по всему городу брусчатка пузырями, как я не люблю. Но в этот раз я озаботился обувью на твердой подошве, и брусчатка оказалась не так страшна. Тем более, почти на каждой улице оставлена не слишком широкая, но все-таки полоска крупной плитки (правда, виляет с одной стороны улицы на другую...) А вот на велосипеде здесь не покатаешься, хоть какая-то радость.
Начали мы осмотр Верхнего города с базилики Санта-Мария Маджоре (сайт, вики), причем с белого ее фасада, который украшают Porta dei Leoni Bianchi (Ворота белых львов).
С одной стороны, это была наша стратегическая удача, с другой - столь же стратегический просчет: нельзя начинать со столь грандиозного сооружения. Разбирать базилику детально мне здесь не позволит место и время, так в ней всего много, придется ограничиться упоминанием наиболее заметных деталей. Честно говоря, я бы с удовольствием променял барочные полотна и декор на то, что когда-то было под ними (хотя Тьеполо, конечно, здесь единственный молодец).
Собственно, одна стена от барокко освобождена полностью и пестрит фресками специфической бергамской школы, подобранными почему-то без особого повода. Знатоки, кто определит вот этих двоих, которые коня подковывают?
На другой стене остался декор и половина "Всемирного потопа", другую, нижнюю часть сняли, открыв совершенно чудесное "Древо Св. Бонавентуры". Надо было и вторую половину "Потопа" снять: вот какая под ним красота.
Стены в базилике увешаны гобеленами (подробнее можно ознакомиться на все том же официальном сайте).
Алтарная преграда выполнена в виде инкрустированных деревянных панно, большая часть которых принадлежит руке Лоренцо Лотто. Сначала мы решили, что это современная работа, настолько трудно представить себе, что автор никогда не слышал о Дали и вообще умер в середине XVI века. Опять же, на сайте неплохо (хотя и мелковато) можно увидеть другие работы мастера.
У входа в базилику расположились надгробия композиторов Доницетти и Майра и кардинала Гульельмо Лонги. Здесь же исповедальня начала XVIII века, роскошная, но совершенно не функциональная.
В маленькой капелле Corpus Christi (тела Христова) есть еще одна экспериментальная вещь - работа Франческо да Понте по прозвищу Бассано "Тайная вечеря": автор явно пытается следовать одновременно Тициану, Тинторетто и модным тогда экспериментам с пространством. При этом сам Иисус вполне канонический и сидит практически по центру, как и положено.
Как видите, в Санта-Мария-Маджоре настолько много деталей, что их хватит, пожалуй, на пару церквей соответствующего масштаба или на пяток поменьше. Но есть одна штука, которой в Санта-Мария-Маджоре нет - это центральные врата. Ворота белых львов есть, ворота розовых львов присутствуют (вот они, слева от капеллы Коллеони). А вот главных врат, которые должны находиться напротив алтаря - нет. Вернее, они предполагаются, но сейчас почему-то отсутствуют. В чем же причина?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить историю. Жил-был некто Бартоломео Коллеони, по профессии кондотьер (в XV веке это означало, что у него был собственный отряд наемников). В бизнесе Коллеони преуспел, хотя был "летуном": воевал то за Милан против Венеции, то за Венецию против Милана. Умудрился стать первым итальянцем, применившим в поле артиллерию.
Но наиболее известна история о том, что перед смертью он предложил Венеции 100 тысяч золотых дукатов за простую такую услугу: поставьте мне, говорит, памятник у стен Сан-Марко. Венецианцы деньги взяли, обещание дали. А потом думают: фиг ли мы будем всяким кондотьерам памятники на главной площади ставить? Мы ж не Флоренция какая (где стоит памятник Козимо Медичи работы Джамболоньи, а отец его, Джованни Бандо Нери, наоборот, сидит). Даже не Падуя (где Гаттамелата на коне восседает, работы Донателло). В общем, хотели зажать памятник, хотя его сам Вероккио ваял. По потом усовестились и поставили. Только не перед собором Сан-Марко, а перед скуолой Сан-Марко, на заштатной площади Заниполо. Ну, венецианцы, короче. (Если что, копии и памятника Коллеони, и памятника Гаттамелате можно в Пушкинском увидеть. Их учащиеся художественных школ всегда сравнивают.)
Так вот, в Бергамо Коллеони тоже наследил: практически, был градообразующим элементом, так много в местную экономику вкладывал. А когда дочка у него померла любимая, единственная, потребовал ответной услуги. Говорит, капеллу построю, а в ней дочкин саркофаг. Давай, говорят бергамаски (так зовут жителей Бергамо). А где строить будешь? Да вот тут, на главной площади и построю, говорит, между Санта-Мария-Маджоре и епископским дворцом. Кусок Санта-Мария-Маджоре только снесем, а то места мало. И главные врата снесем, походите через боковые, не развалитесь. Бергамаски в крик, а он вынул из кармана 50 тысяч золотых дукатов (вполовину меньше, чем венецианцам отписал), и все успокоились. Так и стоит теперь Санта-Мария-Маджоре без главных врат: капелла Коллеони (wiki) на их месте. Взгляните еще раз на фотку и оцените. Хотя... еще увидите. (Фотографировать в капелле, кстати, нельзя.)
Рядышком приютился местный баптистерий - надо сказать, совсем не впечатляющий. Говорят, когда-то стоял он прямо в базилике. Потом места стало мало, решили без баптистерия. Разобрали и на склад унесли. Через две сотни лет новое место расчистили и там собрали. Стоит теперь.
Ну, а напротив баптистерия - Дуомо (сайт, wiki). Здесь он носит имя Св. Александра, римского знаменщика, чьей фигурой и увенчан. (Вообще, в Бергамо есть манера украшать шпили церквей статуями титульных святых.)
Внутри собор практически ничем не интересен. Зато там целых три органа - уникальный случай.
По большому счету, piazza del Duomo (Соборная) и соседняя с ней piazza Vecchia (Старая) - это одна площадь, разделяет их только венецианского типа Palazzo della Ragione, под галереей которого как раз шел кукольный спектакль. Пульчинелла (почему-то, хотя это очевидный Труффальдино, потому как тут север Италии, а Пульчинелла - персонаж неаполитанский, южный) воевал со смертью (вернее, смертями, потому что их было несколько). В процессе досталось и доктору. Народ (и дети, и взрослые) угорал.
Мы же, усмотрев поблизости колокольню Torre Civica (Городской башни, wiki), построенной еще в XI веке, под стоны Нюши устремились туда. А там вдруг оказался лифт, который довозит почти до самого верха. Красота!
Только надо следить за колоколом, а то история с Микки, Дональдом и Гуфи все-таки может повториться... Благо, колокола на разных церквях отбивают тут совершенно произвольное время и произвольную мелодию.
Сверху виден весь город. Весь - в смысле, и Верхний, и Нижний. Вот, понятно, тот самый Св. Александр и еще какие-то святые с ангелами...
Вот Санта-Мария-Маджоре и капелла Коллеони: интересная поверху аркада, снизу ее не видно.
Вот piazza Vecchia.
Каменным мешком город не выглядит совершенно.
Где-то там Castello di San Vigilio (wiki), оборонительный форт на холме, куда ведет еще один фуникулер.
Ансамбль piazza Vecchia.
Невиданные, но очень страшные звери.
Центральная улица Верхнего города тоже почему-то носит имя Коллеони. Почему бы это? Но мы ходили не только по ней.
Среди окружающих домов попадаются и такие вот недавно обнаруженные полустертые шедевры с полуоткрытыми старыми арками. Наверняка, это снова Труффальдино!
Возле этого самого дома мы неплохо поужинали в ресторанчике Campanella (сайт). Официантка казалась неспешной, но мы ничего не ждали, все появлялось вовремя и было вкусным. Правда, общая черта ресторанчиков Верхнего города - чуть дороже, чем в среднем по Италии. Говорят, это вообще особенность Бергамо.
Дальше мы погуляли мимо дома Бэтмена...
...мимо семинарии имени папы Иоанна XXIII (второго), местного уроженца, чьи статуи и мемориалы здесь повсюду...
...пока не дошли до стены Верхнего города. Вообще, занятно: верхний город полностью расположен выше своей стены и защищен еще одной стеной, которая названия не имеет.
Городская стена - это то, что вниз. В ней повсюду какие-то тайные коридоры и штольни, большинство которых предполагалось использовать для вылазок и установки артиллерийских батарей. Потом склон холма - и Нижний город. Штурмовать я бы не взялся.
По дороге встретили самый настоящий Hippiebus.
На балюстраде какого-то палаццо пляшут человечки, почти такие, как мы видели в Венеции.
Одни из ворот, Porta San Giacomo. Мне было жутковато, а я еще и не пытался сюда въехать в карете.
Вид на центральную улицу Нижнего города (как ни странно, снова via Papa Giovanni XXIII). Где-то там наша гостиница. А тучи сгущаются...
Два льва (Лев Абрамыч и Лев Моисеич)
Неведомы зверушки - 2 (возле бывшей резиденции Коллеони).
До фуникулера остаются считанные метры...
Короче, до дождя успели. Но успели только покинуть Верхний город - хорошо, прямо от фуникулера до дверей гостиницы ходит автобус.
А вот дальше началось. Сперва дождь сменился градом размером с крупную смородину. Потом часа на 2 зарядили молнии - примерно раз в 10 секунд, а то и чаще. Никогда такого не видел: из-за постоянных вспышек в комнате создавалось ощущение дискотечной светомузыки. Ну, а потом начался drum-n-bass: гром грохотал непрерывно еще часа 3. Говорят, спать было тяжело. Не знаю, не знаю: наверное, не устали.