Генуя и немного Милана, ноябрь 2012

[jjjmindless]

Disclaimer: честно говоря. не собирался давать отчета такой давности (есть и более старые, вот их точно не будет), но почитал имеющееся на сайте и понял, что есть несколько интересных и при этом не охваченных другими отчетами мест, может и пригодиться. Итак:

Италия-3: на родину предков (день 0)

На осенние каникулы, назначаемые уже который год в связи с моим днем рождения, мы собирались в Рим: больше 4-5 дней, включая дорогу, на поездку все равно выкроить не удавалось - на Рим как раз должно было хватить. Но вот, как говорится, пришла лягушка, даже не лягушка, а вполне конкретная жаба, и жаба оказалась категорически против: три билета в Рим и обратно на нужные даты выходили под 60 тысяч (хотя на другие дни можно было найти и за 32) (примечание 2016 г.: в Рим удалось съездить, но только через 2 года, см. соответствующий отчет Рим, ноябрь 2014)). На этом фоне совершенно чудесно смотрелся Милан за 42 тысячи. А всего в полутора часах от Милана на электричке есть Генуя!
Надо сказать, Генуя для меня - это не только "интересно посмотреть", хотя и не без этого. Генуя для меня - это город предков, которого я никогда не видел, но который мечтал увидеть и ощутить. В общем, решено: Москва - Милан - 2 ночи в Генуе - 2 ночи в Милане (ибо именно в мой день рождения там выступает Виничио Капоссела, и такой случай упускать нельзя) - Москва. Ключ на старт!

[jjjmindless]

Италия-3: Москва - Милан - Генуя (день 1)

С пересадкой мы тогда летели впервые, поэтому все вещи упаковали в три рюкзака (не сказать, чтобы набитых) и тупо таскали их с собой (ровно так же летали в 2007-м в Лондон, только с одним рюкзаком): по габаритам проходит, никто нам ни разу ни слова не сказал. Но мы - ладно, а чего только люди не берут с собой в ручную кладь! Тут и чемоданы, далеко превосходящие габаритами установленные, и огромные сумки, и десятки пакетов, и даже баулы. Пока самолет не переполнен, на такое смотрят сквозь пальцы, но зачем? Мне не понять.
Мы летели Swiss Air с пересадкой в Цюрихе, и, наверное, это был лучший перелет в моей жизни: удобный самолет А321-200 (я люблю, когда ноги не упираются, не то, что в Боингах), чудесное обслуживание, отличная кормежка. Учитывая то, что регистрация у нас была сквозная, все процедуры перехода из одного терминала в другой заняли минут 25, так что мы совершенно напрасно боялись короткой стыковки в полтора часа.
Аэропорт Цюриха довольно большой и разлапистый, под торговую зону отдана центральная часть, но в концевых терминалах тоже есть свои мини-шопы (размером чуть поболе того, что в Болонье). Здесь нас единственный раз за всю поездку (4 взлета и 4 посадки) везли к самолету на автобусе, но это и понятно: к коридору малюсенький Avro RJ100 (вмещает всего 96 пассажиров) не подгонишь. Собственно. и лететь нам на нем было всего 40 минут - тем не менее, разнесли напитки и шоколадки (швейцарские, естественно).
Лететь над Альпами в хорошую погоду - ощущение офигенное. Я вытребовал себе местечко у окна и смотрел на горы: честно говоря, никогда не предполагал, что это так красиво. А внизу маленькие швейцарские деревеньки и городки, но как они соединяются, не видно (видимо, туннелями): кругом огромные заснеженные склоны, очень крутые и, на мой взгляд, опасные. И сводить более близкое с ними знакомство мне почему-то не захотелось.
Миланский аэропорт Мальпенза мы проскочили буквально минуты за 3: паспортный контроль уже прошли в Цюрихе, багажа нет, декларировать нечего. Аэропорт выглядел абсолютно пустым, единственный работающий киоск с прессой продавал также билеты на автобус-шаттл. Собственно, такие шаттлы ходят из Мальпензы в Милан (к центральному вокзалу) и в каждый из трех других миланских аэропортов. Ехать до вокзала 50 минут. Из Мальпензы ходят также электрички до центрального вокзала (43 минуты) и до станции Piazza Cadorna (29 минут). И автобус, и электричка ходят примерно раз в полчаса, стоит 10 евро взрослым и 5 детям. Поскольку автобус стоял буквально в 50 метрах, а до электрички нужно было идти, сели в автобус (наверное, зря, но выяснять мы уже не стали). на вокзале сразу же купили билеты до Генуи (Regionale стоят 11.75, Intercity 18.50, а на некоторые поезда почему-то 9).
Прибыли мы на вокзал Piazza Principe, расположенный к северо-западу от центра города, а гостиница наша, Viale Sauli (ныне Hotel Nologo http://www.hotelnologo.it/en/), базируется на востоке, возле второго по значимости вокзала, Brignole. Теоретически, между вокзалами ходят электрички, но тут как раз был перерыв, да и вокзал на ремонте, ничего вокруг не понятно, и только ходишь между строительных лесов, тупо пытаясь выйти поскорее хоть куда-нибудь. Переться полчаса с рюкзаками пешком совершенно не хотелось, но почему-то я не посмотрел, как в этом районе ходит наземный транспорт. В смысле, посмотрел, как он ходит в обратную сторону, и решил, что и в сторону "туда" он ходит так же (еще раз простите меня за это, девочки). Ан нет: Via Balbi, упирающаяся в вокзал, односторонняя, и в сторону центра транспорт по ней не ходит. Аборигены тоже не сильно помогли.
В общем, пришлось пилить аж до Нунциаты (подробнее во втором дне), а оттуда на автобусе. Довольно большой крюк, который можно было не делать, и на второй день мы бы его не сделали. Впрочем, задним умом мы все сильны. В любом случае, в гостиницу мы попали часам к 6, т.е. уже в темноте.
(Примечание 2016 г.: теперь до Brignole дотянули линию метро, так что проблемы добраться от одного вокзала до другого вообще нет никакой.)
Если не считать наших собственных ошибок, гостиница расположена довольно удачно: в 200 метрах от вокзала Brignole и в 200 же метрах от центральной улицы, XX settembre. В ней есть все, чего вы ждете от 3* отеля: достаточно большие номера с кондиционером (в т.ч. работающим на тепло), выбор завтрака шире среднего, приветливый персонал, моментально решавший все проблемы (кроме одной), причем с улыбкой, качественная сантехника, полный набор всевозможного мыла (бывает, в Италии на этом экономят, не говоря уж о России), ежедневная уборка номера, бесплатная комната для багажа, даже автомат для чистки обуви, бесплатный wi-fi в р-не ресепшна и полчаса стационарного компа с доступом в Интернет столь же бесплатно (дальше за небольшие деньги). В общем, полный набор (разумеется, если вы хотите номер с бассейном, вы не селитесь в 3*). Минусы тоже есть, но не существенные: невнятная прихожая, в которой невозможно даже поставить обувь, и мраморные полы (должно быть приятно летом, не сильно хорошо осенью). Говорят, есть определенные проблемы со стоянкой (несмотря на то, что гостиница выходит на пешеходную улицу, стоянка все-таки есть), но мы стоянкой не пользовались. Короче, я бы рекомендовал.
Бросив вещи, мы решили, что самое время прогуляться, и пошли исследовать окрестности, благо, карту города нам на ресепшне выдали. (Как водится, маршрут наших хаотичных перемещений я привожу для любителей повторять наши подвиги)
Здесь надо сделать важную ремарку: Генуя - город трехмерный. Вы можете сказать: в мире много трехмерных городов: тот же Киев вполне себе в горку и против ветра, да и московское Зарядье с Китай-городом не просто так. Опять же, у людей, видевших Сиену и Сан-Джиминьяно, не должно быть такого шока. Ан нет: еще когда мы въезжали в город на поезде, мы постоянно ныряли в длиннющие тоннели, выезжая из которых, оказывались на обрыве, с которого открывался красивейший вид на пропасть и находящиеся на том ее краю дома. Это цветочки, ягодки дальше.
Город Генуя построен на склоне горы, между ее подножием и верхними домами, наверное, перепад высоты метров 700-800. Но это не значит, что он плавно спускается к морю: то тут, то там по всему городу возникают тоннели, над которыми возвышаются 7-8-этажные здания, въезд и в которые находится на 3 этажа выше того места, откуда вы к этому зданию подошли. На Google-картах вы этого никогда не поймете. Хорошо, что на карте, которую нам дали в гостинице, были указаны только не улицы, но и лестницы. Правда, не всегда было понятно, вверх они ведут или вниз.
Простой пример: вот обычный перекресток via XX settembre и corso Antonio Podesta возле нашей гостиницы). А вот он же с тротуара corso Antonio Podesta, вид на via XX settembre. Впечатляет, правда? 5 этаж. Чтобы свернуть с одной улицы на другую, надо либо долго взбираться по лестнице, либо (в этом конкретном месте) воспользоваться лифтом...



Мы, конечно, пошли по лестнице. Сперва мы не знали, куда она ведет, но потом догадались. Занятно: вот совсем рядом жилой дом, но входа прямо с лестницы к нему нет, к нему ведет отдельный мостик над бездной (почти как в Венеции, только гораздо выше).



А как попадают в этот этаж, вы не догадаетесь ни за что. Видите, мостик ведет к двери с глазком видеокамеры? Чтобы туда попасть, надо снизу, с площади, подняться по запираемой на ключ винтовой лестнице на плоскую крышу соседнего здания, затем по ней метров 25, и только потом по мостику.



Да, мы любим заглядывать в окна и не стесняемся.



В монастырь Санто-Стефано (wiki), от которого осталась только церковь, мы не пошли: ночью не нашли дороги, днем почему-то было не до того. По легенде, здесь крестили Колумба, но так ли это, никто теперь не скажет. Ночью выглядит впечатляюще: почти как лондонский Тауэр рядом с "огурцом".



Кусочки Генуи, спрятанные на ночных улицах.



Честно говоря, мы думали, что эта улица будет вести вниз... Но раз она вверх, да еще так готично, почему не исследовать? Тем более, что эта вот стена принадлежит, судя по всему, церкви Санта-Мария-ин-виа-Лата (wiki) XIV века: даже по здешним меркам не новодел.



Фасад церкви более привычен для Генуи: он черно-белый полосатый, белая полоса - мрамор, черная - местный шиферный камень. Аналогично пытались делать в Сиене, но жалкое подобие, конечно. Интересно, почему у этого святого (или кто он) рога? Ведь это же явно рога!



А напротив церкви школа. Обычная такая школа, мы вдоль нее спускались по каменной лестнице как раз с 5 этажа. А у нее на 5-м, 4-м и 3-м этажах такие же вот мостики, как мы уже видели. Нюша заявила, что в такую школу она бы не ходила даже по угрозой расстрела.



Кадр, ради которого стоило ехать в Италию:



Вот интересно: в Галерее Джузеппе Мадзини есть бутики, и вообще это ГУМ. А Галерея Христофора Колумба - это туннель даже без тротуара (Джузеппе Гарибадьди повезло больше - у него хотя бы тротуар есть.).



Дом Христофора Колумба (wiki), ессно, не сохранился: вместо него у ворот старого города отреставрировали кусок стены, и теперь там "знак, у которого все фотографируются". Рядом все, что дошло до нас от монастыря Сант'Андреа: остатки клуатра с колодцем, ныне окруженные инжирными деревьями. Ночью смотрится очень романтично.



В сам старый город мы не пошли, логично решив, что лучше это делать при свете, поэтому двинулись в сторону площади де Феррари (wiki), которую еще называют "сердцем Генуи". Ну, не знаю насчет сердца - нормальная такая площадь: с одной стороны дворец дожей, с другой стороны театр, с третьей - банк с красивыми витражами. Впечатляет, ничего не скажешь. Еще и фонтан подсвечен. Не Москва, как говорится, не Пушкинская площадь, но для Италии неожиданно богато. А у моего прапрадедушки девичья фамилия второй жены была де Феррари. Родственничек, хотя и дальний.



Перед театром неизбежный атрибут каждого уважающего себя крупного итальянского города: Джузеппе Гарибальди на коне. А скажите, классно, что Ленин на коне не ездил?



Вообще, Италия богата памятниками (что будет показано еще неоднократно). Скажем, на обратном пути нам встретился памятник Гуидо Росса, профсоюзному активисту, убитому "красными бригадами", оставивший нас в глубокой задумчивости.



Путь по via XX settembre идет под очень красивыми галереями можно вспомнить Болонью, но Болонье до Генуи тянуться и тянуться). Но подробнее про галереи я, наверное, расскажу дальше. Пока одно ночное фото для затравки.



Удивительное дело, но в 8 вечера в пятницу найти в Генуе по крайней мере, в нашем районе) работающую едальню оказалось делом проблематичным. Однако крайне рекомендованная сайтом Tripadvisor едальня Pastaway, на наше счастье, работала. Если вы не хотите тратиться, но устали от хот-догов и гамбургеров, Pastaway - ваше место. Собственно, это забегаловка с кафельными стенами и скрипучими барными стульями вдоль стены, где можно выбрать прямо у прилавка один из 8-10 сортов горячей пасты с соусом (опять же, на выбор) за 4-5 евро порция. Можно есть у стойки, можно взять на вынос. Для нас такой подход - скорее, дикость из дальнего детства, когда еще существовали закусочные и распивочные, но в Италии большинство заведений - именно такого плана. Если хотите посидеть и культурно поесть, лучше пройдите мимо, но если хотите просто поесть сытно, имейте в виду. Пожалуй, оценка 4,5 на Tripadvisor завышена, не должна забегаловка таких оценок получать, но в своем классе она определенно одна из лучших.
На этом Шахерезада прекратила дозволенные речи.

[jjjmindless]

Италия-3: Генуя (день 2, часть 1: от via XX settembre до Porto Antico)

Когда мы уезжали, нам, естественно, обещали проливные дожди все время нашего пребывания в Генуе: как это так, мы куда-то едем не в дождь? Но, как ни странно, дождь был только в этот самый второй день, да и то поутру, поэтому зонтик мы открывали дай бог если на час, осмотру местных достопримечательностей практически ничто не мешало.
Вообще, мы еще в прошлый отметили, что хорошо приезжать в Италию в ноябре, когда у тебя с ней разница во времени 3 часа: к началу гостиничного завтрака, т.е. к 7 утра, успеваешь выспаться, поскольку это наши 10; гуляешь по городу до наплыва туристов; а когда на твоих биологических часах 10 вечера, и пришло время поворачивать к дому, в Италии как раз 7: уже темно, чтобы что-то осматривать, но едальни еще работают.
Первым делом мы направились все в те же галереи на via XX settembre, чтобы рассмотреть их поближе. Понятие "галерея" для Италии обычно обозначает то, чего в Москве или там Питере, не говоря уж о провинции, почти нет: крытый тротуар вдоль застекленных витрин, верхние этажи здания опираются на вынесенные вперед от входа колонны, тянущиеся по всему фасаду. Насколько я помню, в Москве эта архитектурная деталь присутствует у ЦУМа и гостиницы Метрополь, хотя, скажем, на Тверской или Новом Арбате, где в первых этажах располагаются разного рода понтовые магазины, галереи были бы куда нужнее: летом они скрывают от жары, весной и осенью (это в Москве, в Италии, конечно, зимой) от дождя.
Характерной чертой генуэзских галерей является их высота: если, скажем, в Болонье, "городе галерей", где их суммарная протяженность составляет 35 км, галереи низкие, они скрывают небо и делают и без того узкие улочки еще уже, в Генуе я наблюдал галереи только на широких улицах, и высотой они были в 2 этажа. Что самое интересное, все они разные, и декор не кончается на потолке (кессонном или полукессонном) и стенах: обязательно мозаика, и сюжет меняется от дома к дому.



Монастырь Сант'Андреа под утренней хмуростью выглядит совсем не так романтично, как ночью.



Городские ворота (Porta Soprana, wiki) выглядят монументальными. Может быть, я не так много видел в Италии городских ворот, но эти, пожалуй, штурмовать было бы не очень приятно. На стену не пускают, а было бы интересно.



Утренние улицы пусты, кафе и магазины, за редким исключением, еще закрыты: а чего вы хотите, суббота, мало кто забегает перед работой выпить чашечку кофе.



Мое любимое фото



Традиционные артефакты, поскольку мы без артефактов никуда. На люке, естественно, генуэзский крест Св. Георгия. Говорят, когда-то генуэзцы продали право пользования им английскому королю Ричарду Львиное Сердце, который хотел перевезти свои войска в Палестину без потерь: генуэзский флот пираты не трогали - то ли побаивались, то ли получали от генуэзцев "страховые взносы". Так у англичан появился государственный флаг.



Итальянский метод строительства "где хочу, там и пол" в действии: когда-то здесь явно была высокая арка соседнего здания, позже встроенная в более утилитарный жилой дом. А какой высоты делать потолки, каждый решал для себя сам.



Кафедральный собор города Генуи носит имя Сан-Лоренцо, Св. Лаврентия (wiki). Он освящен в 1181 году, в XIII-XIV веках обновлен, колокольню пристроили еще чуть позже. Здесь крестили очень многих моих предков. Внешний вид в целом характерен для Генуи: все такое же черно-белое полосатое, романско-готическое с розой.



Но очень чувствуется, что собор постарше соборов многих других итальянских городов: в декоре здесь чувствуются еще норманнские (а то и до-норманнские) элементы (чем-то напоминает Юрьев-Польский), статуи явно сделаны до Возрождения, а некоторые мотивы далеки от христианских. Представить себе такое в Тоскане сложно.



Львы, конечно, более поздние, зато очень симпатичные. Правому грустно, левый бодрее.



Внутри собор не сильно помпезный. я бы даже сказал, почти обычный.



Над входом - совершенно византийская (читай: православная) роспись.



Витражи поздне-католические; фрески, за редким исключением, опять же, больше напоминают Равенну, нежели более позднюю известную Италию (Св. Георгий вообще как на миниатюре в книге с былинами) - хотя есть и Высокое Возрождение, и барокко; некоторые статуи вообще не очень понятно, из какого мира.



Следующий довольно большой кусок не рекомендован для прочтения ярым анти-христианам: я не причисляю себя к адептам любой из христианских конфессий, но христианские реликвии для меня представляют очень большой интерес, и эта часть посвящена именно им.

Сокровищница Сан-Лоренцо (сайт, wiki) представляет собой помещение, состоящее из 4 круглых комнат-толосов с приглушенным освещением и холла. Реликвии не просто уникальные - для верующего человека им нет цены. Я постараюсь не останавливаться подробно на каждой, хотя это очень сложно, поскольку это живая история.
Серебряная статуя Сан-Лоренцо (Св. Лаврентия) с атрибутами (решеткой, на которой он был изжарен, и лавровой ветвью), в груди мощи Св. Лаврентия.



Sacro Catino (Святая Чаша, wiki) - предполагаемая Чаша Грааля, почитаемая с начала XII века.



Ковчег для мощей Иоанна Крестителя



Реликварии в виде рук, содержащие мощи Св. Анны и Св. Иакова Старшего.



Халцедоновое блюдо, на котором лежала отрубленная глава Иоанна Крестителя. Энергетика у этой вещи просто чудовищно мрачная.



Крест Св. Захарии с частицей Истинного Креста.



Реликварий с прядью волос Богородицы.



Реликварий с шипом из тернового венца.



Ну, и менее ценные, но не менее интересные реликвии. Ковчег для мощей Иоанна Крестителя.



Еще один ковчег из серебра с эмалями и библейскими сценами.



Серебряная стенка алтаря с евангелистами.



Другие предметы церковной утвари и облачений.



Серебряная статуя Богоматери.



Еще несколько кусочков Сокровищницы.



Конец религиозной части.

Выйдя из собора, мы пошли гулять, благо, времени хватало. Путь по прямой via San Lorenzo, показанный на карте - это, конечно, иллюзия: мы совались в каждый переулок. Наглый Гугль не умеет рисовать там, где мы шли, но поверьте, оно там есть. Дошли до церкви Ностра-Синьора-делле-Грацие-аль-Моло (Богоматери Благодатной у мола, wiki), тут же переименованной нами за декор дверей в церковь красной армии и военно-морского флота.



Перед ней стоит, видимо, очень трогательный памятник Франческо Марии де Кампороссо, монаху-капуцину XIX века (wiki), в 1962 году причисленному к лику святых и более известному как Padre Santo ("святой отец"). Но пройти мимо без смеха просто невозможно: ощущение, что падре раздает пощечины - моряку уже досталось, да и у девочки ручка отвалилась...



Вокруг еще симпатичные граффити: вроде бы, ничего интересного, а явно человек не без таланта, вон мышь какую нарисовал...



Посмеявшись, мы двинулись дальше, к конечной цели нашего в этот район путешествия, церкви Санта-Мария ди Кастелло.



Поскольку еще накрапывал дождик, а вокруг по-прежнему было субботнее утро, мы были в церкви одни, и сидевший за столиком пожилой волонтер предложил нам провести для нас экскурсию, на что мы с радостью согласились: когда еще получишь индивидуальное обслуживание. Мы думали, что он просто проведет нас по церкви, но нам "подсунули гораздо лучший мех".
Санта-Мария ди Кастелло (сайт, wiki) не случайно имеет определение "ди Кастелло" (у замка): когда-то именно здесь, на этом холме, располагался замок, а до него - центр античного города (история Генуи прослеживается примерно с 1000 г. до н.э.). Церковь является частью монастыря, сейчас принадлежащего доминиканцам, и монастырь этот очень велик: раньше было 3 клуатра, теперь осталось 2 (главный клуатр аж в 3 этажа высотой), несколько внутренних дворов, большое количество помещений и т.д. Для строительства использовался мрамор от римского храма, крестильню тоже, не мудрствуя лукаво, сделали из римской ванны.
Здесь в боковой капелле есть чудесный резной алтарь "Благовещение" под мраморным балдахином, причем балдахин изначально делался именно для этого алтаря (кстати, еще одно "Благовещение" работы немецких мастеров находится в клуатре, и оно не менее интересно см.Пьемонт-Лигурия-Тоскана-Ломбардия, июль 2013).



Но настоящей жемчужиной Санта-Мария ди Кастелло считается образ Христа, т.н. Cristo Moro (Темный Христос), привезенный из Палестины. Он выполнен из темного дерева, а вместо креста здесь Древо жизни. Долгое время образ скрывался под большим количеством наслоений: сначала статую раскрасили, в эпоху барокко добавили серебрение, волосы и набедренную повязку "поприличнее". Не так давно прошла реставрация, и она вернулась к прежнему виду. А копия того, "как было", выставлена в еще одной капелле.



Этого святого нам опознать не удалось, но выглядит он крайне необычно, согласитесь.
(примечание 2016 г.: в следующий приезд в Геную мы о нем разузнали. Цитирую по указанному отчету:
Св. Мартин де Поррес (вики), монах-доминиканец XVII века, первый "цветной" и второй вообще латиноамериканский святой, уроженец и житель Перу. Между прочим, покровитель мира во всем мире. Часть его мощей, кстати, хранится в Самаре, так что после смерти он попутешествовал куда больше, чем при жизни. Как он попал в Геную - не очень понятно, но буквально в 5 метрах от статуи есть маленькая капелла, посвященная Св. Розе Лимской (вики), покровительнице Перу, тоже доминиканке. Между прочим, при жизни они были знакомы. Стало быть, встретились они не случайно.)



В монастыре есть собрание реликвариев (по-моему, настолько "левое", что хмыкал даже волонтер), выставка церемониальных одеяний (сшитых, в основном, из пожертвованной женской одежды, очень дорогой, но по рисунку ткани совершенно не духовной), собрание рукописных фолиантов в комнате переписчиков (единственной с большим окном), чудесная экспозиция картин, как религиозной направленности (есть и очень необычные, в т.ч. алтарный образ "всех святых" Людовико Бреа, где запечатлена муза Боттичелли, Симонетта Веспуччи - она повернула голову в ряду под Мадонной), так сделанных прихожанами в качестве приношений в благодарность за чудесное спасение. Обычные сюжеты: спасение от болезни, от смерти в море, от суда. Но есть и необычная картина в благодарность за спасение от страсти к азартным играм.



В монастырском саду (частично висячем, между прочим) растут лимоны, тут же огородик с травами.



На выходе стали свидетелями чудесной сценки: по той самой крутой улочке, где мы поднимались к Санта-Мария ди Кастелло, карабкался вверх старенький Fiat 500. Добравшись до середины подъема, дальнейший путь наш герой проделал задом - в горку! с поворотом! Ну, не разворачиваться же в узкой улице...



В этом районе нас ждала еще одна церковь, раньше находившаяся прямо в городской стене - San Marco al Molo (wiki): говорили, там хранится архив церковного прихода. Впрочем, оказалось, что там ничего нет, а сама церковь внутри гораздо менее интересна, чем снаружи. Но по дороге нам попалось еще одно забавное местечко: Casa del Boia (дом палача, wiki), место постоянного базирования Compagnia Balestrieri del Mandraccio, официальной средневековой реконструкторской труппы города Генуи (сайт, wiki). Один из основателей и руководителей труппы, Мауро, довольно подробно рассказал нам о средневековом вооружении (с демонстрацией и "дать потрогать") и методике штурма замков, даже я узнал для себя много нового: наверное, по-итальянски он рассказывает еще интереснее.



А вот еще парочка необычных памятников города Генуи. Один - дракон из автомобильных покрышек, очень обаятельный. А вот второй постоянно возникает на всяких открытках, но кто он (она, оно), понять так и не удалось.



Прибыв на территорию Porto Antico (Старого порта, сайт, wiki), мы озаботились вопросом еды, поскольку время-то было итальянское обеденное, и никогда не знаешь, сможешь ли ты поесть потом. Оказавшись перед выбором, пойти направо (там целый большой ресторанный комплекс, но довольно "пластиковый" на вид) или налево (вроде, тоже несколько заведений), мы решили сперва глянуть налево. И не прогадали: прямо на нас выпрыгнул ресторанчик-пиццерия-пивная (Ristorante-Pizzeria-Birreria) Le Tre Caravelle (Три каравеллы - Колумба, кто не понял сразу, сайт). Очень вкусная еда, большие порции, быстрое и исключительно приветливое обслуживание, четыре сорта разливного пива (не так часто встречается в Италии), мотоциклетная символика и классический рок из колонок. Да, и вполне симпатичные цены. Каре ягненка вам тут, конечно, не подадут но выбор для этого типа заведений очень богатый, да и атмосфера очень приятная, рекомендую.
Про сам Старый порт я вам расскажу в другой раз, поскольку повод будет, а пока мы с тоcкой посмотрели на извивающуюся очередь в Аквариум (метров 300, не больше, но и это стоять несколько часов) и решили лучше на следующий день явиться пораньше. В Генуе же есть не только Аквариум: пойдем наверх, поисследуем Кастелло д'Альбертис. Но об этом - в следующей части репортажа. Вот вам несколько фоток из Porto Antico напоследок.

[jjjmindless]

Италия-3: Генуя (день 2, часть 2: castello d'Albertis)

Вторая часть второго дня моих записок посвящена castello d'Albertis. Полное название этого места - Museo delle Culture del Mondo di Castello D’Albertis (Музей мировой культуры в замке д'Альбертис, сайт, wiki, точка на карте), и в ряду генуэзских музеев он стоит на втором месте, сразу за музеями Strada Nuova (Новой улицы), где сконцентрировано большое количество всяческих дворцов знати (palazzo nobili). А разрекламированный музейный комплекс Porto Antico, о котором речь пойдет в одном из следующих обзоров - лишь на третьем месте. Учитывая то, что палаццо, за исключением одного-единственного, нас интересовали не сильно, мимо замка мы просто не могли пройти.
Расположен замок на довольно высоком холме Монтегаллето. В средние века здесь проходила городская стена, сохранились даже остатки бастиона, с которого еще в XVIII веке генуэзцы стреляли вслед австрийской армии, и когда капитан д'Альбертис решил построить здесь свой дом, никто не удивился, что получился настоящий замок в неоготическом стиле: как настоящий генуэзец, капитан не дал пропасть добру. А учитывая то, что строительство планировали закончить к 1892 году, году 400-летия открытия генуэзцем Колумбом Америки, когда весь город пытались если не отреставрировать, то хотя бы убрать руины, недостатка в средневековых материалах капитан не испытывал.
Глупый Гугль считает, что от морского музея до замка всего 700 метров практически по прямой, и ни фига не учитывает, что лезть придется на высокий холм. Сначала подъем по лестнице с набережной, потом относительно (дальнейшего) пологий переулок vico Tacconi, пересекающий страшную мрачную улицу via di Prè, полную грязных иностранных матросов довольно бомжеватого вида (а может, это нелегальные мигранты?) и старых страшных проституток (никакой непосредственной угрозы, но мы постарались не задерживаться), и доходящий до совершенно спокойной via Balbi, уже пройденной нами из конца в конец в первый день.
Здесь встречаются такие вот артефакты: лестница из ниоткуда практически в никуда, попасть на нее из переулка нельзя, только из внутреннего двора, и уходит она на какую-то почти не видимую из переулка крышу.



Дальнейший путь Гугль считает легким, но нам (и, судя по количеству посетителей замка, далеко не только нам) путь на холм представлялся не сильно удачной идеей. По счастью, генуэзцы, в отличие от венецианцев или там сиенцев, народ практичный: где тяжело идти пешком, они ставят лифт. Правда, платный: одна поездка на лифте 80 центов, но можно воспользоваться билетом для другого общественного транспорта и за полтора евро ездить туда-обратно в течение 100 минут. Фуникулеры здесь тоже есть, и с ними та же история.
Данный конкретный лифт (wiki) поднимает от via Balbi прямо на холм Монтегаллето, хотя найти его с первого раза непросто: он чуть в глубине. В отличие от обычных лифтов, он сначала идет 240 м с небольшим подъемом вглубь, как обычный поезд метро, а потом поднимается на 70 м вверх. ("Чарли и шоколадная фабрика!" - закричала радостно Нюша.)



Лифт привозит вас прямо к воротам замка. Вернее, не совсем: к воротам внешнего замкового парка, поскольку сам замок начинается нескольку выше, ведь расположен он на скале. У ворот, ведущих во внутренний парк, традиционно дежурят львы, но они какие-то совсем не строгие, а наоборот, очень игривые.



У ворот, между прочим, есть одна чудесная особенность, которой сполна мы насладились летом при осмотре русских крепостей и совершенно не ожидали встретить в Италии. Называется она "захаб": это длинный изогнутый коридор, с обоих концов закрытый воротами. При штурме таких ворот нападавшие не могли воспользоваться тараном, поскольку даже выбив наружные створки, они оказывались перед внутренними, куда таран протащить совершенно не возможно. При этом сверху через бойницы и люки обычно стреляли, лили кипяток и кидались предметами разной степени тяжести и/или вонючести.
В этот раз мы наблюдали, как через захаб протискивается фургончик доставки. Водителя было жалко, фургончик, пожалуй, даже еще жальче.
А во внутреннем саду все цветет и плодоносит, гранаты взрываются прямо на деревьях, поскольку их никто не рвет.



Внутри замок мешает традиционный генуэзский стиль с мавританским.



Капитан д'Альбертис (wiki) поначалу был военным моряком, но когда понял, что там, бывает, стреляешь не только ты, но и по тебе, перебрался в торговый флот, потом занялся яхтами и стал одним из основателей первого в Италии яхт-клуба (кстати, "не так уж ты крут. Бэтмен", один из моих предков, Анджело Графани, тоже входил в число основателей этого самого яхт-клуба - хотя на эмблеме красуется Violante, корабль д'Альбертиса).



д'Альбертис трижды совершил кругосветное путешествие и даже как-то на двух яхтах повторил путешествие Колумба, пользуясь только навигационными приборами, сделанными им же самим по чертежам XV века. Позже он плавал охотиться в Африку, в Азию и Америку, откуда ящиками вывозил местный колорит, размещая его у себя дома. Герба у него, естественно, не было, поэтому в качестве символа он взял перекрещенные якорные цепи и скрепляющий их замок.



Верхний этаж замка оставлен в том виде, в котором его придумал капитан д'Альбертис: африканские копья, индийские статуэтки, мавританская мозаика и резьба.



Турецкий зал. Занятно, что, судя по фотографиям начала 30-х (т.е. сделанных сразу после смерти капитана), масляные светильники уже 80 лет висят вверх ногами.



Имея огромный замок в три этажа, жить капитан предпочитал в капитанской каюте, практически точной имитации корабельной. А спать - на обычной койке длиной, дай бог, 160 см. Зато отсюда - лучший вид на город.



Собрав богатейшую коллекцию того, что крупные музеи не берут "за ненадобностью", предпочитая вазам-"новоделам" XVII века античные, д'Альбертис не прогадал - его коллекция смотрится очень интересно. Ну, и само решение передать дом для организации Музея мировой культуры (wiki) достойно уважения. Для музея перекрыли внутренний двор, сделав к нему стеклянную крышу, и вообще, залы музея, в отличие от жилых комнат капитана, совершенно модерновые - по-моему, очень грамотный концептуальный подход, в отличие от большинства этнографических музеев, скучно расставляющих экспонаты на стеллажах вдоль старых стен.
Одна из главных экспозиций посвящена индейцам - от Канады до Южной Америки. Тотемный столб, извините, придется рассматривать кусками.








Разнообразная керамика. Обратите внимание: такое вы не везде встретите даже в самой Америке.



Ниже расположен Museo delle Musiche dei Popoli (Музей музыки народов мира) - два темных зала, где встречаются инструменты. которых я не знаю. Но глубокого смысла называть это отдельной экспозицией я не нашел.



Зато всякие индейские украшения представлены очень даже интересно - на людях. Ну, или не совсем людях.





Индейский быт



Карманные тотемные животные.



Заканчивается экспозиция несколькими залами, посвященными восточной медицине: трактаты и плакаты по акупунктуре, энергетическим потокам, чакрам, сделанные в XIX веке или даже раньше в Китае, Индии, Малайзии, анатомические атласы и т.д. Ну, и сушеные летучие мыши на десерт.



Немного видов вокруг замка и вниз.



От замка, и так не очень низко расположенного, видны дома, прилепившиеся к склону еще выше, над ними - только облака. Ну, иногда не только над ними, но и под ними. Но нам туда не надо, мы уже вниз пойдем.

[jjjmindless]

Италия-3: Генуя (день 2, часть 3: от via Balbi до via XX settembre)

Во первых строках очередной части своего дневника я просто обязан высказать огромную благодарность чудесной Наталье Осис, автору самой русской книги о Генуе "и вообще", "У самого синего моря". На эту книжку я наткнулся совершенно случайно: точнее, это она сама на меня наткнулась, когда я еще после нашего приснопамятного выезда на свадьбу к Ольге принял участие в каком-то конкурсе отчетов о путешествии в Италию и выиграл приз зрительских симпатий, в состав которого книга и входила. Это не путеводитель и не стеб над генуэзцами, а живые заметки о москвичке, вышедшей замуж за генуэзца. Честно говоря, мечтаю когда-нибудь научиться так писать.
Наталья живет как раз в районе via Balbi, куда мы спустились от замка д'Альбертис и откуда началась последняя часть нашего маршрута. И следующая порция фоток навеяна именно ей.

"Тaк что утром я вaс жду нa виa Бaльби, ровно в девять - без опоздaний, хорошо? [...] Зaвтрa в девять ровно у нaшей скaлинaты. Скaлинaтa - это кaменнaя лесенкa в пятьдесят ступеней, что ведет в нaш дом. Только у нее есть нaзвaние, и онa пытaется быть улицей. Почему улицей? Потому что нa ней есть тaбличкa с нaзвaнием и письмa к нaм приходят по aдресу: скaлинaтa Цитaдели, 3. Три - это номер домa, дa. А почему тогдa домов нa нaшей скaлинaте не три, a один? Дa откудa я знaю? Что вы ко мне пристaли? Я вообще здесь не местнaя.
Утром лучше еще и потому, что ни у кого нет сил нa дурaцкие вопросы. Вышли и встретились. Вот и слaвно, трaм-пaм-пaм. Пойдем теперь. Про виa Бaльби я вaм после рaсскaжу. А сейчaс просто смотрите: рядом с университетом сидит теткa из Южной Америки и жaрит нa бaяне. Ну хорошо, aккордеоне. Нет, если не нрaвится, я сейчaс про семейство Бaльби буду рaсскaзывaть, кaк они здесь всю улицу своими дворцaми зaстроили… Лaдно, я пошутилa - мы потом зaйдем в Пaлaццо Реaле, и вы сaми все увидите. Вы лучше нa тетку посмотрите! Онa кaждое утро здесь. Сидит нa тaбуретке, кaк нa зaвaлинке, и нaяривaет то "Утомленное солнце", a то вот, слышите? "Мой костер в тумaне светит…" Дaже не пытaйтесь: ни словa не знaет по-русски - я уже пробовaлa. Это тaк, нaродные aргентинские нaпевы. Вот мы прошли мою любимую Нунциaту, обогнули рынок, поднялись двaдцaть метров еще по одной скaлинaте, простите, сaлите - здесь ступенек нет, знaчит, не лестницa, a подъем. Это не я зaнудa, a итaльянцы: виa, корсо, сaлитa, скaлинaтa, виколо, виколино - что ознaчaет соответственно улицa, проспект, лестницa, подъем, переулок, переулочек…. что-то тaм еще, нaверное, было, сейчaс не вспомню. Но улицa - это только улицa, лесенкa - это только лесенкa и тaк дaлее. В зaвисимости от ширины, кривизны, подъемa, нaличия или отсутствия ступенек у кaждой свое нaзвaние. Путaть нельзя - тебя просто не поймут или сaм зaпутaешься… Ну вот, вы подождите здесь, a я Петьку отдaм с рук нa руки воспитaтельницaм. Нет, здесь уже не сaлитa, a пьяццa. Ну и что, что двaдцaть метров прошли, ну и что, что пятaчок пять нa пять? Видите? Нaписaно "пьяццa", знaчит, пьяццa. Вот вaм и лaвочкa стоит, чтоб не сомневaлись.



Как начнешь цитировать хорошее, так и не остановишься.

"Мы тоже освоились в своем квартале и оценили красоту Палаццо Реале – ближайшего к нашему дому дворца-музея. Чтобы попасть в него, нам достаточно спуститься с нашей лестницы-скалинаты и перейти виа Бальби. «Реале», то есть «королевским», он называется потому, что когда в Объединенной Италии завелся король, то для своей резиденции в Генуе он выбрал именно этот дворец. Построен этот дворец был задолго до объединения Италии, могущественным семейством Бальби. Семейство это было ничем не лучше и не хуже дюжины других семейств Генуэзской республики, строивших дворцы и башни, командовавших флотами, воевавших с турками и венецианцами – нормальные олигархи, более семисот лет вполне эффективно управлявшие Наияснейшей Республикой Генуи – такой вот был у нее официальный титул – Serenissima Repubblica di Genova. А дворцу семейства Бальби просто повезло – как-то так сложилось, что ничего в нем не трогали. И зеркала там чуточку кривые и давно уже тусклые, и картины с гобеленами висят все на своих местах – так, как владельцам нравилось, то есть больше гобеленов, чем картин, поскольку надо же было холодные каменные стены чем-то прикрывать; и трончик посередине дворца стоит очень скромненький, даже трогательный; но больше всего меня умилили обнаруженные моим ребенком под кроватями позолоченные ночные горшки. Как стояли там, так и стоят. Вот это, я понимаю, дух времени!
В прелестный сад Палаццо Реале, открытый для свободного доступа, мы стали приходить гулять как к себе во двор. Потому что дворов с детскими площадками в Генуе нет по определению. Ну что ж, если нельзя спуститься по лестнице и покачаться на качелях, будем спускаться вниз, чтобы поиграть с черепахами в фонтане. Тем более что на газонах вокруг фонтана круглый год растет настоящая земляника".



Галерея палаццо Реале (сайт, wiki) выходит прямо на морской музей, а двор выложен черными и белыми камушками (и немного рыжими). Снизу, конечно, они не так симпатично смотрятся, как вот оттуда, сверху.





А вот зачем во дворе стоит ванна, мы не поняли. Наверное, какой-то флорентиец по дому скучал.



Статуи, как водится в Генуе, доставляют. Мы не знаем, кто это, но раз Генуя, то Св. Георгий, только вот со змием что-то случилось. Ну, или Вещий Олег.



"Господа, вы звери, господа!"



В чем-в чем, а в логике генуэзцам не откажешь. Вот, скажем, есть ваза. А на вазе - декоративная драпировка. Ребята попроще для красивых складок присобачивают на вазу кольца, сквозь них ткань и продевают. Генуэзцы нанимают специальных персонажей, чтобы держали складки во рту. Ну, и, конечно, не бывает так, чтобы у ткани не было ни начала, ни конца: вот они, концы-то.



А ровно напротив Палаццо Реале располагается университет Генуи (сайт, wiki), надо сказать, весьма открытое во всех смыслах заведение (в смысле, гуляй - не хочу, вечером в субботу был закрыт только Orto Botanico, т.е. Ботанический огород, все остальные аудитории и библиотека пускали к себе всех желающих: заходи кто хошь, бери что хошь). Собственно, местные львы тоже не особенно усердствуют на страже, так и стараются сбежать.



Здесь находится первый в Италии памятник Гарибальди (и второй в мире: первый почему-то в Сан-Марино). Поставлен, надо сказать, на деньги того самого адвоката Анджело Графани, моего двоюродного прадеда, вместе с д'Альбертисом основавшего первый итальянский яхт-клуб.



Университет - настоящее скопище лестниц, для такого маленького существа, как я, их, пожалуй, многовато.



Троллейбусов (wiki) в Генуе не так, чтобы много: всего две линии (раньше было гораздо больше, но к 1973 году все убрали, и открыли снова только 15 лет назад, в 1997-м. Данный конкретный троллейбус номер 20 очень удобно привозит прямо от одного вокзала, Brignole, до другого, Piazza Principe (но не наоборот, как вы должны помнить по первому дню: улица-то односторонняя!)



Базилику делла Сантиссима Аннунциата дель Вастато, или просто Нунциату (так, собственно, даже автобусная остановка называется), а по-нашему Благовещенскую-за-стеной (wiki) мы заприметили еще когда ползли с рюкзаками в сторону гостиницы: с остановки можно заглянуть внутрь, и там красиво, хотя и помпезно. Как ни странно, это XVI век, хотя выглядит церковь более поздней: переделки и реставрации оставили свой тяжелый след. Зато ближе к закату тут удивительный свет.



Не самый частый вариант священных изображений: полихромные (многокрасочные) диорамы, которые поначалу принимаешь за плоские росписи, особенно во фронтальной перспективе.



Очередной штаб Красного флота (а точнее Flotta Lauro, крупнейшей итальянской круизной компании 20-х годов).



Как поднимаются в дома, возвышающиеся над Галереей Джузеппе Гарибальди (еще одним транспортным туннелем), нам понять не удалось: ну, на первый балкончик еще ясно, а дальше как? Разъяснила виднеющаяся в окошке дамочка в ведьминской шляпе и с волшебной палочкой в руках: не иначе как сверхъестественным образом.



Поскольку палаццо Россо, Биянко и прочие нас интересовали не сильно, то прямо перед ними мы свернули и направились куда-то в недра Старого города, искать "дом дедушки". А пока мы шли, у меня в голове снова сами собой всплыли строчки из "У самого синего моря":

Еще любопытнее проститутки в узких и темных переулочках исторического центра. Здания в самом сердце Генуи строились в XIII–XIV веках, там есть улочки в буквальном смысле не шире раскинутых рук – сколько ни хожу по ним, все время так и жду, что кто-нибудь на меня помои из окна выплеснет. На этих улочках в определенных местах стоят на посту проститутки, по-генуэзски – багаши, – старые и страшные до невозможности. Те, которые дежурят ближе к нашей школе, следят, чтобы дети не толкались, не упали, на какую-нибудь дрянь не наступили, малышам делают «козу» и складывают в умильную улыбку старый накрашенный рот: у-тю-тю, какая прелесть! Думаете, кто-нибудь хоть раз возмутился, повел брезгливо плечом? Ничего подобного! Даже наша нонна – совершенный образец элегантности и хорошего воспитания – показывает какие-то чудеса демократизма при всплесках этого всеобщего чадолюбия. Стоит рядом и вежливо улыбается, пока потрепанные жизнью уличные тетки восхищаются детьми.
[...] проститутки к тому же страшны настолько, что и ни в одну голову не может прийти беспокойная мысль: уж не заглядывает ли иногда благоверный по дороге домой к этому страшилищу? В Багдаде все спокойно, дорогие товарищи: к таким страшилищам ни один благоверный не будет заглядывать, да и вообще, посмотрев на такую проститутку, каждая начинает себя ощущать Еленой Прекрасной. Таким образом, и проститутки обретают свою социальную функцию, и жизнь становится прекрасной, и демократия пляшет и радуется, что не приходится больше карабкаться на баррикады – всякий знает, что на гладкой поверхности танцевать удобнее.
Непонятно только, как они зарабатывают на жизнь, эти социально полезные создания? Может, католическая церковь придумала какие-нибудь специальные гранты для раскаявшихся магдалин и нищенок-самаритянок?



Дома, расписанные внутри, в Генуе каждый второй. А вот расписанные снаружи - большая редкость. Здесь вот их целых два на одну небольшую пьяццу у церкви Ностра Синьора делле Винье (где, кстати, как выяснилось, венчался, а возможно, и крестился, мой пра-пра-прадедушка Феличе, он же дедушка того самого Анджело Графани) (сайт, wiki).



Адрес, по которому минимум лет тридцать жила семья, мы получили из архива Генуи. Собственно, это единственный ныне существующий семейный адрес (не считая, понятное дело, церквей): Генуя, как любой большой город, росла, и дома в Старом городе перестраивались десятками, превращаясь из феодальных еще башен или ренессансных палаццо в многоквартирные кондоминиумы. К тому же в 30-х годах XIX века в Генуе прошла градостроительная реформа. и нумерация домов из квартальной (как в Венеции) стала внутриуличной (как мы привыкли), так что понять, в каком-таком номере 1215 на площади, куда выходят всего 4 дома, жил Феличе, сказать категорически невозможно.
Зато дом, в котором снимал квартиру его сын Марчелло (младший брат уехавшего торговать с Россией пра-прадедушки Либорио, по совместительству отец 7 детей, включая уже известного вам адвоката Анджело и будущего адмирала Луиджи) сохранился, и я перед поездкой нашел его на Гугль-панораме. Но одно дело найти фото. а другое дело - пощупать, так сказать, руками.
На самом деле, в архивных изысканиях мы с сестрицей дружно протупили, поскольку домик-то оказался известный, просто мы не связали два и два. В переписи он указан как Casa Imperiale, мы и перевели тупо, "имперский дом": ну, типа, название такое. Оказалось же, что Imperiale - это фамилия, и весь район им принадлежит с XVI века. Принадлежит - в смысле, в настоящем времени, до сих пор. Дома они сдают.
Конкретно этот дом есть даже в Википедии: wiki.



В нижнем этаже сейчас антикварный салон, довольно бестолковый.



По правде сказать,мы не собирались заходить: все-таки, как-то боязно, мало ли, что там теперь. Может, люди живут, а мы тут к ним со своим дедушкой... Но увидев, что на втором этаже (по нынешней классификации первом) расположен ресторан и ведутся реставрационные работы, поскольку там ценные росписи (собственно, как и во всем доме: художники те же, что расписывали находящуюся в 100 м церковь Сан-Маттео), мы решили хотя бы войти "посмотреть меню".



Внизу никого, наверху никого, лестница выше, на "наш" третий этаж открыта...



Тут "наша" дверь открылась, оттуда вышел мужик в приличного вида костюме, с веником и совком. Дверь он оставил открытой, и мы достаточно нагло туда заглянули. Пришел другой мужик, увидел нас и сказал "заходите". Ну, мы и зашли.



Здесь тоже ведется реставрация, но одновременно ведутся приемы (даже базируется агенство по их организации). Росписи сильно пострадали во время Второй Мировой, но до реставрации руки дошли только теперь.



Нам разрешили все посмотреть, все сфоткать, потом пришел мужик с совком, который оказался директором этого самого агентства. Мы поговорили с полчасика с ним и его помощницей, они оба были в восторге от нашей истории, еще раз все показали и вообще проявили себя весьма гостеприимными людьми. Они же порекомендовали нам зайти в церковь Сан-Маттео: оформлена, говорят, в том же духе. В церковь (wiki) мы, правда, не зашли: начиналась вечерняя служба. Но она и снаружи красивая.



Еще чуть-чуть...



Оглянитесь назад... А теперь посмотрите вперед: вы на площади Де Феррари!



На этот день оставалось еще два дела: духовное и материальное. Или, скажем, интеллектуальное и приземленное. В смысле, книжный и поесть.
Лично я люблю книжные La Feltrinelli лишь немногим меньше, чем Libreria Coop в Болонье. В Генуе это 6-этажная спираль: на каждый виток можно приехать на лифте, а можно просто доехать до самого верха и плавно спускаться вниз через все отделы. Естественно, детские уголки и бебиситтеры; естественно, кафе, причем заказ тебе приносят прямо туда, где ты сидишь и читаешь книгу - хоть целый день сиди, никто слова не скажет. В общем, казалось бы, что стоит сделать нечто подобное у нас?



А в качестве едального места было выбрано еще один ресторанчик неподалеку от гостиницы, Al Rustichello (сайт): 2 небольших зала плюс бар. Все меню умещается на одном листе, и выбор не слишком велик, да и порции небольшие, но кухня очень хорошая (сюда приходят даже местные, а это показатель: например, мы встретили здесь уже известного нам реконструктора Мауро!). Кроме того, здесь самое вкусное тирамису из всех, что я ел в жизни. В меню тоже разобраться непросто, но для тех, кто не желает этого делать, есть английский вариант с подробным объяснением, что такое "мясо по-моденски". В общем, длинный день кончился весьма и весьма удачно.

[jjjmindless]

Италия-3: Генуя - Милан (день 3)

Так получилось, что мой день рождения пришелся как раз на воскресенье, поэтому мы запланировали на это день минимум ходьбы и максимум развлечений, включая вечерний концерт Виничио Капосселы. В принципе, оставив самое туристическое место Генуи, музеи Porto Antico, на воскресенье, мы, сами того не осознавая, совершили стратегически верный маневр: если в субботу в 12 очередь в тот же Аквариум (так здесь зовут океанариум - сайт, wiki) растянулась метров на 300, то с утра в воскресенье у кассы было всего человек 10, а в залах можно было не только изредка протолкнуться к стеклу, но и кое-что увидеть.
Вообще, я не большой любитель таких мест, но определенная прелесть в них, конечно, есть. Опять же, девушки мои зверей любят, а по сравнению с маломерными российскими аналогами здесь есть на что посмотреть, да и цена ровно такая же, если не ниже.
Как я уже сказал, Аквариум является частью комплекса Porto Antico, включающего также морской музей (с подводной лодкой), детский городок (говорят, очень интересно, но нужно больше времени), "биосферу" (20-метровая стеклянная сфера с растениями и животными тропического леса) и Bigo (вращающийся стеклянный лифт, который уже попадал к нам в кадр в одном из прошлых отчетов). Можно купить со скидкой комплексные билеты (скажем, мы взяли Аквариум и морской музей), некоторые действуют в течение целого года. Есть даже суперкомплексный билет: на посещение всего парка и еще двух аквариумов - в Ливорно и Кала Гононе на Сардинии. Т.е., опять же, все для людей. (Кстати, если вы не озаботились покупкой комплексного билета в Интернете, а стоять в очереди все равно не очень хочется, имеет смысл дойти до менее загруженного аттракциона (вроде того же морского музея) - там даже в субботу очередь была вполне обозримой.)
В Аквариуме полумрак, фотографировать непросто, да и не так это интересно большинству моих читателей, поэтому дам некий минимум - просто чтобы было понятно.



Ламантины, чудесные и очень медлительные.



Акулы и примкнувшие.



Тюлени, в отличие от ламантинов, очень быстрые



Морские звезды



Пингвины



На уголок тропического леса можно полюбоваться не только в "биосфере", но и в небольшом закуточке в Аквариуме.



Игуана, геккон, черепаха - как ни странно, они тоже в Аквариуме. "Тарталюга!" - громко кричали дети.



Медузы - одна из самых завораживающих комнат Аквариума: от самых маленьких (видите те белые точки?) до привычных нам и совершенно экзотических.



Танец медуз



На выходе из Аквариума находится торговая галерея с разнообразными сувенирами. Там можно потратить скидочный талончик на 5 евро, включенный в стоимость билета, т.е. как бы сэкономить еще больше. На самом деле, покупать там особенно нечего: стандартная сувенирка в городе Генуе, видимо, унижает местного производителя, поэтому в продаже только аляповатые глиняные и чересчур современные пластиковые магнитики с видами порта (и то, и другое весьма низкого качества), футболки с клишированной надписью "Я люблю Геную" - и это в то время, как у ушлых флорентийцев одни "местные" майки с парой десятков разных рисунков! Причем та же ситуация в книжных и сувенирных магазинах, и даже у негров с наволочками, усыпавших набережную по дороге от Аквариума к морскому музею (метров 300, наверное), ничего другого нет (таких наглых негров с наволочками мы, пожалуй, не видели даже в Местре).
Морской музей (сайт, wiki) для такого помещения, да еще в городе с выдающейся морской историей, невыносимо страдает от отсутствия экспонатов: лучше, конечно, чем в Кронштадте, но все равно не ах. Впрочем, я ни разу еще не видел морского музея, который бы меня полностью удовлетворил.



С другой стороны, недостаток экспонатов здесь возмещают интерактивом: тут и там идет кино, многие вещи можно трогать руками или примерять на себя.



Можно подняться на палубу галеи, спуститься в трюм, "поприсутствовать" при доставке серебра.



Отдельная экспозиция посвящена картам: рядом с атласами интерактивные экраны, где можно все карты посмотреть. Мы, к примеру, нашли Москву и даже наш дачный поселок - а ни на одних местных картах его нет...



Чтобы осмотреть подводную лодку, надо надевать каску. Мы поначалу смеялись, потом оценили.



Прощальный взгляд из Старого порта.



Обедать решили здесь же, на набережной. Впрочем, то ли день был недостаточно солнечным, то ли местные заведения неожиданно устрашающе выглядели, но ни в одно из них заходить не хотелось. Через некоторое время нам удалось-таки найти что-то более-менее пристойное: типичную "рабочую" пиццерию Da Raffaele, семейное предприятие неаполитанца, носящего соответствующее гордое имя. Весь зал увешан неаполитанскими карикатурами, футбольной атрибутикой Napoli и портретами Марадоны - надо же, какая у человека ностальгия. Пицца вкусная и большая, хотя если сравнивать с Le Tre Caravelle, то там было вкуснее и дешевле (но зато дальше идти и потом довольно долго возвращаться).
15 минут до гостиницы, и, забрав вещи из гостиничной багажной комнаты, мы на том самом троллейбусе №20 поехали в сторону вокзала. Где нас ждал жесточайший облом: электричка в Милан ушла 2 минуты назад, на следующие поезда (аж 2 штуки Intercity) билетов уже нет. Электричка, на которую билеты есть, уходит только через 2 часа, и в Милан прибывает всего за 50 минут до начала концерта, на который у нас тоже куплены билеты (а надо еще заселиться в гостиницу).
По счастью, мы все успели: отель Demo' (сайт, прочее об отеле в следующей серии) расположен всего в пяти минутах от вокзала, а клуб Tunnel (сайт) еще в семи. Правда, Милан встретил нас чудовищным ливнем, и эти несчастные 500 метров до клуба будут мне еще долго сниться в страшных снах. Клуб тоже дал прикурить: несмотря на дождь, все посетители, и купившие билеты заранее, и не сделавшие этого, были вынуждены стоять на улице в очереди, пока охрана по одному пропускала людей внутрь. Добавим к этому платный гардероб (три куртки на одну вешалку за 7 евро - это круто), бетонный пол (намокнув, он становится чудесно скользким) и невнятную систему "оплати-получи жетон-дойди до стойки-получи пиво" в баре. Зато сам концерт был хорош.

[jjjmindless]

Италия-3: Милан (день 4)

Милан нами был выбран в качестве "объявленной жертвы" на понедельник: в этот день во всем мире не работают музеи (это не касается провинциальной России, где все работает как бог на душу положит: в некоторых местах, например, в рязанском кремле или Царском селе, нельзя осмотреть все достопримечательности разом, поскольку график у них скользящий, и в любой день что-то закрыто. Впрочем, итальянцы со своим "работаем с 10:00 до 11.00" тоже молодцы). Поскольку собор и доступ в Сфорцеско открыт в любой день, мы решили распределить свой день между этими двумя точками, а остальное - как пойдет. В смысле, погулять, если будет погода, посидеть где-нибудь или найти пару укромных уголков, если погоды не будет (шопинг мы не любим). Погода - была.
Как я уже говорил в предыдущем отчете, отель Demo' (сайт) расположен у самого вокзала. С одной стороны, он несколько попроще, чем тот, в котором мы жили в Генуе: нет лифта, полы вместо мрамора ламинат (ну, и слава богу, мрамор уж больно холодный), сантехника далеко не так идеальна (барахлил спуск, но был починен мной в течение 10 секунд), местный туристический налог (по 3 евро с носа в день, в отличие от Генуи, где хватает 1 евро), можно уплатить только наличными (что за глупость? в Генуе замечательно платили карточкой). Еще минусы: батареи (чудовищных размеров) не включили, а кондиционер где-то регулируется централизованно (поэтому тоже выключен), и в номере было чуточку прохладно. С другой стороны, местечко антуражное: все стены увешаны репродукциями великих художников (в основном, Караваджо), по углам псевдоантичные статуи и т.д. Номера в этом смысл не исключение: нам вот достался номер с "Поцелуем Иуды" и огромным зеркалом. И wi-fi не вставая с кровати, что симпатично. Для не желающих учить языки - половина персонала говорит по-русски, и даже на сайте отеля русский включен в автораспознавание. (Номер на троих с завтраком 80 евро).



Несколько слов о вокзале, поскольку он... впечатляет, скажем так. Центральный вокзал Милана (сайт, wiki) проектировался еще в начале XX века, но достроен был лишь в 1931 году по требованию Муссолини. Муссолини также изменил изначальный проект, и вместо здания в стиле ар-деко мы получили имперскую мощь. Не знаю, было ли в изначальном плане такое разнесение по уровням: перевозящие до 350 тысяч человек в день (население, скажем, Флоренции или Болоньи) поезда уходят с 24 платформ вокзала, находящихся на высоте третьего этажа (сейчас есть эскалаторы, но, думается мне, несчастные итальянцы, спешившие на поезд в середине 30-х, были не сильно добры). С другой стороны, это позволило избежать строительства транспортных развязок: например, автобусы разворачиваются через тоннель под путями. В первом и втором этажах вокзала размещаются магазины, но очень много бессмысленно пустых пространств. Вообще, при всей монументальности здания много не до конца продуманных моментов: так, например, приехав из Генуи на электричке в ливень, мы были вынуждены бежать под крышу около 100 метров - козырек закрывает не всю платформу. А в кассе обслуживание происходит практически как в банке: кассиры сидят за столиками, никакого стекла между ними и клиентами нет. Вход в метро в здании вокзала - это очень актуально, но проход для такого количества пассажиров довольно узкий. Впрочем, итальянское правило "билеты продает тот, кто этого хочет" должно избавлять от гигантских очередей в кассы.
До Миланского собора на метро каких-то 10 минут. Про сам собор (сайт, wiki), наверное, говорить много не стоит: строительство начато в 1386 году, окончательно доведено до нынешнего вида в 1965-м. Третий по величине христианский собор Европы (после Св. Петра и Св. Павла). Как водится, мало кто знает, что на самом деле он называется храмом Вознесения Девы Марии - ну, дуомо и дуомо, один такой, что тут придумывать.



Внутри, кстати, собор поначалу такого уж впечатления не производит: да, чувствуется, что не просто так, но нет ни тепла генуэзского Сан-Лоренцо, ни благоговения болонского Сан-Доменико. Собственно, большая часть собора перекрыта для частных посетителей - туда водят организованные экскурсии и разрешен доступ верующим. Обидно, конечно, но витражи видно и так.



Крипта под собором, посвященная Св. Карло Борромео, кардиналу, первому архиепископу Милана, служившему в этом соборе. Также в его честь раз в год на два месяца в соборе выставляют так называемые "квадрони Св. Карло Борромео" (wiki) - 54 картины, ему посвященные. Естественно, в этом году их вывесили ровно за день до нашего приезда. Очень странно видеть в соборе картины, причем не по стенам, а прямо между колоннами, как в музее.



Все статуи здесь очень теплого желтоватого оттенка: в сочетании с солнечным светом, на который нам повезло попасть, смотрится просто великолепно. Особенно трогательно "Введение во храм".



Очень люблю, когда солнце пронзает витражи и создает на колоннах цветные узоры. Детство, конечно, но ужасно красиво.



Самый главный, на мой взгляд, скульптурный шедевр Миланского собора - статуя Св. Варфоломея, апостола-мученика, с которого заживо содрали кожу. На постаменте хвастливая надпись: "Меня создал не Пракситель, а Марко д'Аграте", - но, пожалуй, такого сильного впечатления Пракситель не производит. Тело святого из темно-желтого мрамора, снятая кожа наброшена, как римская тога и служит третьей опорой статуе, голова болтается за спиной. Жутко и совершенно великолепно - удивительно, что в 1562 году такое вообще было возможно.



Книжно-сувенирный киоск в соборе отделен от основного пространства стеклом, как будто местные священники боятся, что их обвинят в торговле в храме. Тем не менее, пирамидка очень изящная - пожалуй, у нас бы не додумались ни до первого, ни до второго.



Еще в момент строительства было решено, что на террасную крышу собора можно будет подниматься. Сейчас сделать это можно как по лестнице, преодолев 250 ступеней, так и на лифте. Для осмотра открыто чуть больше половины крыши. Прямо скажу, это крышеснос (извините за каламбур).



На крыше так много места и так солнечно, что, кажется, летом охранники должны должны проверять поднимающихся на предмет полотенец и крема для загара.



Шпиль в очередной раз на реставрации. Говорят, было решено, что золоченая статуя Богоматери будет самой высокой точкой Милана. Но знаменитый промышленник Пирелли наплевал на общественное мнение и построил свой небоскреб. Тогда жители города буквально заставили его установить на крышу своего небоскреба точную копию статуи с собора. А недавно и новую башню построили, тоже с копией Мадонны на шпиле.



Занятно наблюдать, как менялся стиль скульптур: готика, Возрождение, барокко, романтизм и монументальное искусство XX века представлены здесь примерно в равной мере.



Отсюда виден весь город.



Чтобы снять Сфорцеско, Мыши долго требовали, чтобы ушли облака. Несчастная, она поняла, ЧТО это были за облака, только когда пересматривала фотки.



Спустившись, мы решили понежиться на солнышке и поесть мороженого (кстати, офигенно вкусное лимонное - но кислющее!). И почти тут же пожалели: ветер пронизывал до костей. Пришлось спрятаться под крышу.



А под крышей оказался очередной La Feltrinelli - пожалуй, самый большой из нами виденных до сих пор. Поначалу он нам большим не казался: ну, довольно крупный, но не большой. Но стоило завернуть за угол... Целый час чистого удовольствия.
Галерея Виктора-Эммануила II (wiki) - один из первых в Европе пассажей, одно из самых дорогих мест Милана. Некоторые, конечно, ходят шопиться и туда... Занятно, что галерея выполнена в виде креста с выходами на 4 стороны, а не как нам привычно, на две: в связи с этим в центре у нее восьмигранный купол, а не просто стеклянный свод. Местные стражи порядка почему-то похожи на английский "бобби". А среди магазинчиков попадаются не только Gucci и Prada, но и такой вот кустарь-artigiano.



Медленно прогуливаясь, мы двинулись в сторону Сфорцеско, но тут Нюша заявила, что хочет есть. Пришлось прямо на местном Арбате, пафосной пешеходной via Dante, искать едальню (тем более, что приближалось время, когда все итальянские заведения закрываются). Зашли практически в первую попавшуюся, убедившись, что внутри чисто, в меню присутствует достаточное количество разнообразных блюд, а цены лишь чуть выше обычного: условно говоря, понятно, почему та же пицца, за которую ты обычно выкладываешь 6-8 евро, в туристическом месте стоит 8-10. Однако, Pizzeria Castello удалось нас поразить: не только количеством рыбных блюд, включая лобстеров, или там десятком салатов, но и размером порций. Заказанная мной пицца, явившаяся (иначе и не скажешь) через считанные минуты на огромной, полметра в диаметре, тарелке, выступала за края еще сантиметров на 8, а салат Мыша получила в миске размером с тазик. Пока мы "посидели еще немного", официанты начали готовить зал к закрытию, а повара весело фехтовали друг с другом на хлебных палочках и швырялись мандаринами. Как говорится, удовольствия на любой вкус.
Сфорцеско (замок Сфорца, сайт, wiki) был построен в XIV веке для семейства Висконти, тогдашних правителей города. Но тех свергли, а замок разобрали. Почти через 100 лет удачливые кондотьеры Сфорца, ставшие герцогами миланскими, воссоздали замок: считается, что именно его взяли за образец строители московского Кремля. Приложил руку к строительству и украшению замка и Леонардо да Винчи, бывший местным церемонимейстером: как и большинство проектов Леонардо, местное его творчество практически не сохранилось. А ведь должен был еще появиться знаменитый конный памятник основателю династии Сфорца, так и не воплотившийся в реальность, потому что все время либо падал, либо разваливался...

https://img-fotki.yandex.ru/get/27200/1858710.42/0_d805b_4159193b_orig.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/60537/1858710.42/0_d805c_186060a0_orig.jpg

Когда-то замок внутри был весь застроен, но теперь там огромные "гуляльные" площади, а места, где были здания, обозначены лишь кое-где.



Местные жители просили Наполеона снести замок. чтобы он повторил судьбу Бастилии. Наполеон вежливо покивал головой и приказал замок восстановить и реконструировать. А за стенами замка разбил парк Семпионе, заканчивающийся Триумфальной аркой: вроде бы, он должен был торжественно въехать через эту арку в Милан, но итальянцы его продинамили, и когда арка была закончена, уже ни о каком Наполеоне никто не вспоминал, поэтому арку назвали Аркой мира: что добру-то пропадать.
Ноябрь в Милане - самое время цветения. Скоро будут убирать мандарины: значит, Новый год.



Герб Сфорца здесь повсюду - хотя его куда меньше, чем Медичи во Флоренции.



Может, это оставил Леонардо?



Дальнейший наш путь напоминал вялое движение Суворова через Альпы: вроде, все вокруг красиво и волшебно, а лыжи не взял... В смысле, мы решили догулять по хорошей погоде до нашей гостиницы, но карта у нас заканчивалась раньше, чем гостиница могла показаться на горизонте, поэтому шли примерно по схеме метро и несколько подустали к концу прогулки.
Зато совершенно случайно набрели на церковь Сан-Симпличиано (сайт, wiki): ее в III веке начал строить на месте римского кладбища еще Св. Амвросий Медиоланский вместе со своим учеником, Св. Симплицием, который здесь похоронен. Удивительно, но это всего-навсего вторая по старшинству христианская церковь в форме римского креста: до того большинство церквей строили восьмигранными. Мозаики здесь потрясающие, древность внутри совершенно не чувствуется, зато чувствуется какое-то тепло.



Типичные миланские домики в пределах "Садового кольца": если есть балкон, должны быть и растения. Никакой древности, но миленько.



А тут вот была церковь. Потом пристроили дома, сделали единую стену. А потом и церковь приказала долго жить - остался только характерный барочный фасад. Теперь внутри жилой дом с внутренним двором: жизнь на месте не стоит.



В этот момент у нас скончался аккумулятор в фотоаппарате, и больше фоток мы не делали.
За пределами "Садового кольца" пейзаж резко подурнел и стал напоминать наши "сталинские" районы с широченными проспектами и не сильно интересными домами. Разве что трамваи слегка разбавляли уныние: есть и старенькие, вроде нашей "ресторанной" "Аннушки", есть суперсовременные. Забавно, когда они встречаются.
Вечером мы решили ударить по десертикам, выбрав для этого заведение возле самой гостиницы, Le Chalet: несмотря на французское название, в нем есть русское меню, поскольку весь персонал - русскоговорящий. Ничего необычного, но при звуках русской речи официантки - сама любезность, а напоследок обязательно приносят лимончелло "за счет заведения", как в лучших итальянских семейных ресторанах. Не самое плохое завершение последнего дня.

[jjjmindless]

Италия-3: Милан (возвращение и выводы)

Как ни обидно, а все хорошее когда-нибудь кончается, и чем оно лучше, тем кончается быстрее. Третья наша поездка в Италию тоже закончилась.
Улетали мы тоже из Милана. но из другого аэропорта, Линате (сайт). Честно говоря, понравилось мне больше: доехать можно в 2 раза быстрее (правда, только на автобусе), стоит проезд в 2 раза меньше, да и само здание, в отличие от Мальпензы, даже на первом этаже не выглядит сараем. Думаю, что там есть свои проблемы (например, узкое, в прямом смысле слова, место - подъем на второй этаж, в зону регистрации), да и принцип регистрации (во всяком случае, у Lufthansa, которыми мы летели назад) довольно странный: только через стоящие прямо здесь же автоматы, но не ранее чем за 2 часа до полета (для сравнения, web-регистрация у них же начинается за сутки).
Обслуживание в самолете мне показалось у Lufthansa чуть хуже, чем у Swiss Air, но зато в стандартном рационе два блюда на выбор и пиво (правда, Warsteiner и баночное), чего у швейцарцев не было: они носили только вино.
Аэропорт Франкфурта где мы делали пересадку, действительно очень большой и бестолковый, оказался совершенно пустым, и мы дошли от гейта посадки до гейта отлета всего за полчаса, включая паспортный и таможенный контроль: вероятно, в высокий сезон эта процедура заняла бы у нас не меньше часа, а то и полутора.
Опять же, не могу не отметить, что наш самолет Франкфурт-Москва, полностью выкупленный и заполненный, по большей части, не транзитными пассажирами, вроде нас, а людьми, целенаправленно летящими из Франкфурта, был переполнен ручной кладью при полупустом багажном отсеке. Сотрудники Lufthansa несколько раз просили сдать в багаж хотя бы тяжелые и негабаритные вещи, но нашим гражданам закон не писан: лучше поставить под ноги огромную сумку и весь полет жаловаться, как неудобно сидеть, чем просто сдать ее в багаж. Ошеломленные немцы, которым некуда было положить даже куртки (сумки с ноутбуками они, как и положено, разместили под передним сиденьем), взирали на эту картину в ужасе.
На этом отчет о поездке в Италию я лично считаю законченным. А любителей резюме и размышлизмов ждет еще пара абзацев.

В целом, я считаю нашу поездку даже более удачной, чем в прошлом году: да, тогда мы видели больше, но и беготни было больше. В этот же раз мы никуда не торопились, делали все в свое удовольствие и, не считая пары накладок с транспортом, получали удовольствие. Я стал гораздо лучше если не говорить, то понимать итальянский язык - во всяком случае, на английский переходил всего раза три за всю поездку. Мы познакомились с очень интересным городом, городом моих предков, в который, надеюсь, вернемся еще не раз ради уже не знакомства, а исследования. В генеалогическом плане мы, конечно, продвигаемся пока черепашьим темпом, но продвигаемся, и это главное.

Нелирическое отступление: вы даже представить себе не можете график работы с посетителями исторического архива Генуи. Даже у нас такого нет, это просто песня или, хотя бы, стих. Так я его и запишу.
Они работают
с октября по май
с 9:30 до 12
по средам
по предварительной записи.

Из прочих выводов:
1. Генуя прекрасна и удивительна, хотя некоторые места пугают. Это первый пугающий меня город, и пока я не могу понять, как к этому относиться (примечание 2016 г.: хотя летом Генуя гораздо веселее).
2. Очень тяжело приезжать в Италию на 3-4 дня (тем более, на 2-3). В этот раз нам еще повезло с погодой (кроме одного вечера), а так, надо ездить на пару недель и не позже сентября (примечание 2016 г.: но Рим в начале ноября тоже очень хорош).
3. Необходимость прокатной машины при поездке по крупным городам по-прежнему под вопросом: разве что жить не в самом городе. С другой стороны, общественный транспорт может стать причиной серьезной задержки (как наше 2-часовое сидение на вокзале в Генуе). Скорее всего, теперь мы будем умнее и постараемся не повторять неприятный экспириенс.
4. Исследование Лигурии и даже Пьемонта не менее интересно, чем исследование Тосканы и Эмилии-Романьи. Может, попробовать совместить? (примечание 2016 г.: что и было сделано уже на следующий год: см. Пьемонт-Лигурия-Тоскана-Ломбардия, июль 2013).

Спасибо всем, кто дочитал до этого места. До следующих отчетов!

[BAXTER]

Италия-3: Милан (возвращение и выводы)
Обслуживание в самолете мне показалось у Lufthansa чуть хуже, чем у Swiss Air, но зато в стандартном рационе два блюда на выбор и пиво (правда, Warsteiner и баночное), чего у швейцарцев не было: они носили только вино.

Что касается пива у Swiss - у них оно есть, швейцарское какое-то, только спрашивать надо, возят в тележке в нижних отсеках. Сколько летал Люфтганзой (очень много раз), всегда Варштайнер в бутылках был.

[jjjmindless]

Что касается пива у Swiss - у них оно есть, швейцарское какое-то, только спрашивать надо, возят в тележке в нижних отсеках. Сколько летал Люфтганзой (очень много раз), всегда Варштайнер в бутылках был.

Сейчас появилось, это отчет на 2012 год :-)
А Варштайнер мне попадался в бутылках только безалкогольный. Но это, видимо, как повезет.

[sassanid]

[i]Disclaimer: честно говоря. не собирался давать отчета такой давности (есть и более старые, вот их точно не будет), но почитал имеющееся на сайте и понял, что есть несколько интересных и при этом не охваченных другими отчетами мест, может и пригодиться!

А Вы действительно спустя 4 года отчет написали? Просто я вот выложить тоже хотел бы, у меня даже поменьше набежит, двух летней... Например, про Сардинию.
А вообще тяжело писать и все вспомнить за такой срок???

[jjjmindless]

А Вы действительно спустя 4 года отчет написали? Просто я вот выложить тоже хотел бы, у меня даже поменьше набежит, двух летней... Например, про Сардинию.
А вообще тяжело писать и все вспомнить за такой срок???

конечно, это "не спустя 4 года", а мой слегка переработанный отчет тех времен
у меня было еще 2 более старых но там, что называется, общеизвестное, я их переделывать и выкладывать не стал, ибо "незачем плодить сущности"
а вот Геную, особенно Castello d'Albertis, запостить очень хотелось - он почему-то местным вниманием обойден

что касается "вспомнить", то у меня обычно все ходы записаны или восстанавливаются по фотографиям, благо, их много
скажем, лежат несколько не описанных путешествий 3-5-летней давности, я могу их описать хоть сейчас: гостиницы и музеи забиты в файлик, рестораны либо помнятся по сахару, либо находятся по карте
просто это все (Рига, Таллин, Питер, Владимир, Нижний, Углич, Вологда и т.д.) описано столько раз, что уже не интересно
а если есть что-то интересное, чем стоит поделиться, то не можно - нужно писать

[sassanid]

конечно, это "не спустя 4 года", а мой слегка переработанный отчет тех времен
у меня было еще 2 более старых но там, что называется, общеизвестное, я их переделывать и выкладывать не стал, ибо "незачем плодить сущности"
а вот Геную, особенно Castello d'Albertis, запостить очень хотелось - он почему-то местным вниманием обойден...
что касается "вспомнить", то у меня обычно все ходы записаны или восстанавливаются по фотографиям, благо, их много
скажем, лежат несколько не описанных путешествий 3-5-летней давности, я могу их описать хоть сейчас: гостиницы и музеи забиты в файлик, рестораны либо помнятся по сахару, либо находятся по карте

вот и я хочу, все-таки сам (или самО) Кальяри малоизвестно, а ведь в течение почти двух десятков лет было столицей независимого европейского государства, и по итальянским меркам не так давно (все ж предпочитают море, яхты Порто Черве). А в Кастилию я вообще маршрутами реконкисты две недели путешествовал (только в обратном порядке) - и по 4 дня русской речи не слышал (например, в Бургосе и Леоне), т.е. все из Мадрида на юг, в Андалусию, а я на север. А это абсолютно другая Испания, никаких Кармен, чернобровых смуглых арабских и цыганский красавиц. Абсолютно арийская страна, люди светлые, детей много беловолосых и голубоглазых, в общем. типичные потомки вестготов. Просо взял сайт "королевских гробниц" и по нему и проложил маршрут, вплоть до пещеры, где все началась.
Это я к тому, что думал, "поезд ушел", а вы теперь меня воодушевили, что можно и 2-3 летней давности вояжи расписать. Тем более, что как Вы правильно пишите, запланированный маршрут (а меняется он не больше 90 %) сохранился, отели и билеты - остались в почтовом ящике, все можно восстановить по фотографиям (интерьеры пары неидентифицируемых церквей подскажут на форуме), а некоторые особо запоминающиеся моменты, вроде тропического ливня на автовокзале Леона или трехчасовой ночевки на скамейке в Ла Корунье (автовокзал на ночь, оказывается, закрывается) до рассвета, чтобы с первыми лучами окунуться в Атлантический океан, в памяти надолго.
Рестораны, правда, я никогда не записываю, и очень мало смог бы повторно идентифицировать, как, например, в Палермо.

[jjjmindless]

Рестораны, правда, я никогда не записываю, и очень мало смог бы повторно идентифицировать, как, например, в Палермо.

рестораны - это не самое главное (если, конечно, речь не об отчетах Влада )
самые выдающиеся и запоминающиеся (как в плюс, так и в минус) и так вспомнятся, а средние и вспоминать незачем