Пицца "североитальянская": Венеция и Венето, Тренто, Падуя и северная Гарда

[savl1]

Пицца "североитальянская": Венеция и Венето, Тренто, Падуя и северная Гарда

4-11.09.2016
Падуя (Бассано-дель-Граппа, Маростика, Тревизо, Виченца, Монселиче) - Венеция - Тренто - Рива-дель-Гарда - Мальчезине - Лацизе



"Ну, что нового на Риальто ?"

За Риальто особо не скажу, а вот у "Трениталии" маленькая революция: билеты на региональные поезда больше не действуют в течение двух месяцев после приобретения, а только на определённую дату, которая выбирается при покупке. После этого её можно поменять, но лишь 1 раз. Не бог весть какая пертурбация, но всё же...

И уж если угораздило меня начать этот североитальянский винегрет (в смысле "пиццу") с железнодорожной тематики (а всё этот Риальто !), поделюсь ещё парой даже не новостей, а просто наблюдений, с которыми сам столкнулся впервые. Оказывается, билеты на поезда (думаю – исключительно на региональные) можно покупать не только в кассах и в автоматах, но и на вокзальных табакериях. Так что если придя за 5 минут до поезда, вы обнаружите большую очередь в кассу и пару неработающих автоматов (это ж Италия, чего удивляться ?!..), попытайте счастья в газетном киоске... Не поручусь, правда, что сие справедливо повсеместно, но несколько раз на разных станциях мы с подобным столкнулись.

Ну и о них, об автоматах. Вообще они в Италии функционируют достаточно качественно (если вообще функционируют), и иметь дело с ними в целом приятно. Но вот с чем я столкнулся (опять же - впервые): в Падуе и Вероне (2 города - уже статистика, однако...) автоматы, рассчитанные только на безнал, мою карту игнорировали как простую картонку - даже пин-код не запрашивали. Вставьте-вытащите. И всё. А вот точно такие же автоматы рядом, принимающие и карты, и деньги, эту же карту переваривали без проблем. Загадка ? Для меня - да, раньше ни в одном городе Италии столь избирательного подхода я не встречал.


****************************************

Ну да ладно о них, о картах и поездах... О погоде тоже не буду: фото скажут сами за себя. Повезло нам с ней, родимой - просто дальше некуда. Тепло, а главное - солнечно, прогноз погоды на завтра не как сводка боевых действий смотрелся (привет Бельгии !), а как дежурное подтверждение того, что и так уже было известно: ага, опять 28 и ясно, и так - на неделю вперёд .

Скажу же вот о чём: спасибо авиакомпании С7 за их маршрутную карту, делающую ещё ближе к нам и без того не столь далёкую северную Италию. Перелёты в Геную и Верону покрывают все возможные варианты путешествий к северу от Флоренции. Генуя - ворота в суперпопулярную (и по праву !) Лигурию, ну а Верона и вовсе "в центре событий": направо - Венеция, налево - Милан, вниз - Болонья, а вверх рукой подать до Гарды. Голова просто кругом идёт от изобилия вариантов ! Добавьте сюда прямые перелёты с удобнейшими по времени рейсами по цене если не копеечной, то что-то вроде того - по нынешним меркам. Ну а что в полёте спиртным не балуют - ничтожная мелочь при прочих явных преимуществах... Впрочем, нет, вру - есть у них ещё один, уже более существенный "минус": отсутствие он-лайн регистрации из многих серьёзных городов (Верона, кстати, как раз приятное исключение среди них), что по нынешним временам смотрится, мягко говоря, странно... Но всё равно: на С7 я подсел "не по-детски", и даже при выборе путешествий следующего года уже во многом подстраиваюсь под их маршруты.


****************************************

Аэропорт Вероны, названный в честь уродившегося здесь более двух тысячелетий назад Валериуса (Валерия) Катулло, ставшего знаменитым древнеримским поэтом, довольно небольшой, и это очень хорошо. Рейсов сюда прилетает сравнительно немного, так что особых толп на паспортном контроле нет (при этом, что приятно удивило, работающих "пограничных" кабинок было штук аж 6 - вдвое больше, чем весной в Неаполе, причём народу-то там было – страшно вспомнить...). А вот цена билета на автобус, курсирующий между аэропортом и городом (вся информация на http://www.aeroportoverona.it/ru/aerobus_t2 ) - сущий грабёж: 6 евро за 15-минутную (в реальности доехали за 12) поездку. В том же Неаполе аналогичный маршрут стоил в 2 раза дешевле - причём за полчаса пути... Любопытно, что билет на аэробус можно купить на сайте веронского транспорта (соответствующая ссылка есть на вышеуказанном сайте). Зачем - непонятно, учитывая, что билеты продаются и в самом автобусе, что для Италии в целом совсем не характерно. Мы воспользовались этой опцией исключительно ради интереса, но никакой реальной пользы из этого не извлекли. Так, баловство сплошное...

Сама Верона в этот раз нас не интересует: мы уже были здесь 5 (неужели уже 5 ???!!!) лет назад, и нас она не впечатлила, а веронская Арена с тех пор является для меня ярчайшим примером кощунственного отношения к собственной истории. В этом рассказе я, к сожалению, ещё вернусь к этой теме... Ну а пока мы направляемся в 1-й город нашего маршрута – Падую, которая станет нашим «домом» на не характерно долгий для нас срок – целых 3 дня.



<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАДУЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Падуя (ну откуда взялись это "УЯ" - Падуя, Мантуя, Генуя, тогда как на родном языке это Padova, Mantova, Genova ?) находится несколько в стороне от массовых туристических троп, хотя географически расположена прямо на них – на главной североитальянской "оси" Милан-Венеция: ни обойти, ни объехать. Причём сложилось это не сегодня: все путешественники, путевые заметки которых я читал (от Гёте и Гейне до Г. Мортона, К. Чапека и П. Муратова) о Падуе отзывались вскользь, между делом. Мортон, по своему обыкновению, углубился в дебри британо-падуанских исторических "кросс-ссылок", Муратов всецело отдался Джотто, Чапек заметил лишь "аркады и велосипеды", а вот о самом городе практически не написал никто. Так что придётся мне эту тяжкую ношу взять на себя (я надеюсь, что 100% шутки в этой фразе увидят все )...

В последнее время всё чаще поднимается вопрос сравнения Падуи с Вероной. Оно и понятно: многие путешественники, собрав "сливки" общепризнанных итальянских топовых достопримечательностей, начинают исследовать "2-й уровень". И вот тут-то и возникают идеологические проблемы, поскольку в Италии этот самый "2-й уровень" столь масштабный и столь значительный (во многих европейских странах даже популярного туризма к нему и первый-то даже близко не стоит), что на всё времени, как обычно, не хватает, поэтому постоянно приходится выбирать. И вот одним из таких классических выборов и является дилемма "Падуя или Верона", тем более, что расположены они сравнительно близко друг от друга.

Мне лично Падуя понравилась больше. Она уютнее, комфортнее, приятнее, в ней много уголков, в которых глаз радуется, а душа отдыхает. Но Верона, как ни крути - более "итальянская" - в рамках тех стереотипов, которые у многих из нас имеются. Я уже много раз писал об этом: почти (а может, и вовсе без "почти") всем нам свойственны некие представления о том, как должен выглядеть "типичный" городок или пейзаж той или иной страны. Особенно когда мы там ещё не побывали (или побывали очень поверхностно и как раз эти представления и подтвердили). А что может быть более "итальянское", чем веронские Пьяцца Эрбе с Дворцом Маффеи, полосатый Дворец Коммуны, Башня Ламберти и Мост Скалигеров ?

Падуя в этом смысле не классическое "italiano", она в значительно большей степени "bolognese" - "болонская". Такую ассоциацию навевают прежде всего многочисленные аркады и портики зданий, окрашенных в характерные жёлто-красно-рыжие тона. Ими мы уже сполна "наелись" год назад в Эмилии-Романье, так что сейчас особого внимания им не уделяли.













Уникальность Падуи - в синтезе этого самого стиля bolognese со стилем венецианским, который встречается тут если не на каждом шагу, то на каждой улице. Оно и понятно: на протяжении почти 400 лет Падуя входила в состав Венецианской республики и была важным городом "Террафермы" (дословно "твёрдая земля") - материковых территорий, которыми владела Венеция примерно с 14 века. На пике могущества они включали практически всё сегодняшнее Венето (Верону, Падую, Тревизо, Виченцу, Бассано) и восточную Ломбардию вплоть до Бергамо. Терраферма давала Венеции то, в чём она отчаянно нуждалась, но не могла иметь на своих островах: лес, пшеницу, оливки, виноград. А многие представители венецианской знати считали чуть ли ни своим долгом иметь, помимо дворца в родном городе, поместье на "Твёрдой земле".


















Архитектура Падуи более спокойная (я опять сравниваю с Вероной), и ей, честно говоря, не хватает броских "изюминок". Здесь нет характерных для северной Италии площадей в средневековом стиле с обязательным Дворцом подеста, увенчанным крепостными зубцами, нет каменных башен, которые обращали бы на себя внимание, нет церквей, фасадами которых хотелось бы любоваться (о редких исключениях тому мы ещё обязательно поговорим). Если Верона - город "столичный", почти "имперский", в облике которого чувствуются динамика, мощь и сила, то Падуя - типичный провинциальный городок (естественно, не по размеру, а по духу), спокойный и размеренный, в котором хорошо жить и просто отдыхать. За что она мне, кстати, и понравилась: повторюсь - души в ней больше, чем в Вероне.


****************************************

Главная достопримечательность Падуи - потрясающий храм: Базилика святого Антония. Я понимаю, что некоторые (возможно, что и многие) не согласятся со мной, считая таковой Капеллу Скровеньи, украшенную фресками Джотто. Ну что ж, каждому своё, тут спорить просто не о чем. Мы к живописи, признаюсь, дышим равнодушно, за все свои поездки по Италии не посетили ни одного художественного музея. Зато научились переступать через якобы "обязательные" мероприятия и тратить драгоценное зарубежное время только на то, что нам действительно интересно. Так что уж простите, но я начну с Базилики. Тем более, что выглядит она очень необычно: над традиционным "итальянским" фасадом возвышаются тоненькие башни, похожие на минареты, а 5 невысоких, но массивных куполов напоминают крепенькие грибы с толстыми ножками, как будто выросшие на крыше церкви:









Видите, как и год назад в Болонье, мы опять вляпались в какое-то мероприятие, в финале которого в небо взвились сотни жёлтых шариков...


Родившийся в Лиссабоне Антоний, ставший францисканским монахом и прозванный впоследствии Падуанским - самый популярный Святой в Падуе (думаю, излишне говорить, что он считается её Небесным покровителем - как, кстати, и Лиссабона). Недаром здесь его называют просто Святой - зачем упоминать имя, когда и так понятно, о ком идёт речь ?! Площадь перед Базиликой - Пьяцца-дель-Санто, улица, ведущая к ней - Виа-дель-Санто. Да и саму церковь часто называют просто Базиликой Святого, а Падую - городом "Святого без имени". Последние годы своей короткой жизни (он умер всего в 35 лет) Антоний провёл в Падуе и здесь же скончался. Всего через год (в 1232-ом) после смерти он был канонизирован, и падуанцы практически сразу начали строительство Базилики, в которую через 30 лет были перенесены мощи Святого.

Перед храмом высится конный памятник ещё одному знаковому для Падуи персонажу: кондотьеру Гаттамелате, добившемуся наибольших военных успехов на службе Венецианской республики (за это он был занесён в «Золотую книгу» знатных фамилий венецианской аристократии – более высокой чести просто не существовало !). Когда Венеция начала экспансию на материк, формируя ту самую Терраферму, ей потребовались полководцы, умеющие вести войну на суше. В морских адмиралах "Светлейшая" особых недостатков не испытывала, а вот традиций воспитания собственного "наземного" «командного состава» у неё не было. Поэтому для сухопутных войн венецианцы прибегали к услугам кондотьеров - наёмных военачальников, самыми знаменитыми из которых стали Гаттамелата и Коллеоне, о котором мы поговорим в Венеции.





Гаттамелата вошёл в историю не под своим родным именем Эразмо да Нарни, а под несколько причудливым прозвищем, образованным из слов Gatta - "кошка" и melata - "медовая". Существует несколько объяснений возникновения этого прозвища, но ни одно из них не показалось мне достаточно убедительным, чтобы приводить его здесь. К тому же некоторые считают, что кошка здесь вообще ни при чём, а столь причудливое имя просто-напросто происходит от фамилии матери кондотьера - Gattelli. Да и не так уж это важно, правда ?

Намного более интересно то, что памятник Гаттамелате стал первым конным монументом со времён Древнего Рима (его ставят в один ряд со знаменитой статуей Марка Аврелия в Риме). А изготовлен он был известным итальянским скульптором Донателло по заказу вдовы самого полководца. Г. Мортон пишет, что "Донателло и его работы привели Падую в восторг. Власти пытались уговорить скульптора остаться в их городе, но он ответил отказом. Он должен вернуться в свою родную Флоренцию, иначе забудет все, чему его учили. «В Падуе, — сказал он, — все, что он делает, вызывает похвалу, а во Флоренции его постоянно критикуют».

Меня очень заинтересовало, почему завязан хвост у лошади кондотьера. Вопреки ожиданиям, однозначной информации в инете на этот счёт я не нашёл. Самая близкая из версий объясняет это соображениями суеверий, сохранившихся с языческих времён, но утверждать это наверняка я поостерегусь. В любом случае выглядит это несколько забавно, не правда ли ?




Интерьеры Базилики Святого впечатляют не меньше, чем её внешний вид, а может, даже и больше. Снимать внутри запрещено, я сначала огорчился, но очень быстро понял, что ничего не потерял - всё равно адекватно передать всё ЭТО фотографии не смогут... А словами описывать просто бесполезно. Некоторое представление (только очень-очень некоторое !), возможно, поможет получить вот такой ролик: https://www.youtube.com/watch?v=DNnwTQCwSMc .

Зато в клуатрах никаких запретов нет. Да и не удивительно: попасть в них можно не только из самой церкви, но и прямо с улицы (хотя в 19.45 доступ закрывается). В Базилике из целых 5: del Paradiso, del Noviziato, della Magnolia, del Generale, del Museo. Правда, нам удалось увидеть всего два: то ли вход в остальные закрыт, то ли мы что-то пропустили... Самый большой из них - Двор магнолии (Chiostro della Magnolia), названный так от того, что в его центре действительно растёт огромная магнолия:









Другой клуатр, название которого вычислить не удалось, поменьше и попроще, но намного менее многолюдный и, может, даже ещё атмосфернее:






Справа (если стоять лицом к главному фасаду) от Базилики расположены 2 очень похожих здания, которые на первый взгляд кажутся почти близнецами. Это Оратория св. Георгия (Сан-Джорджио) и Скуола-дель-Санто, построенная братством св. Антония для своих встреч (в Венецианской республике скуолы совсем не были школами, подробнее я остановлюсь на этом в разделе Венеции) :

[savl1]

****************************************

От Базилики Святого прямая улица Beato Luca Belludi ведёт к другому символическому месту Падуи: площади Прато-делла-Валле (Prato della Valle). Она считается самой большой площадью Италии, имеет овальную форму и окружена каналом, по берегам которого с обеих сторон установлены статуи выдающихся людей, жизнь которых была так или иначе связана с Падуей. Ещё в римские времена здесь проводились военные мероприятия, и это место было известно как Марсово поле. Сегодняшнее название дословно переводится как "Луг в долине" и кажется немного странным. Однако многое проясняется, если знать, что латинское слово Pratum в Средние века означало не только луг как таковой, но и большое пространство, используемое для торговли. Слово Valle тоже имело особый смысл и характеризовало местность как низкую или болотистую - эти земли действительно периодически заболачивались вплоть до конца 18 века, когда "пространство" было полностью перестроено и превратилось в большую красивую площадь. Произошло это, кстати, только тогда, когда после долгой и ожесточенной политической борьбы Прато перешло от расположенного на краю площади монастыря Санта-Джустина в руки городских властей. Для полного осушения местности по её периметру был прорыт канал, в результате чего в центре образовался остров Меммия, названный по имени венецианца Андреа Меммо, ставшего идеологом переустройства Прато-делла-Валле. Через канал переброшены 4 моста, ведущие к двум аллеям, пересекающим островок крест-накрест.









В центре острова и, соответственно, всей площади, установлен фонтан, который появился здесь только в 1926 году, хотя и предусматривался первоначальным планом.



Канал обрамлён городской "аллеей славы" - двойным кольцом из 78-ми статуй (когда-то их было немного больше, но по приказу Наполеона снесли 6 скульптур венецианских дожей, что было откровенно политическим жестом: ведь именно после наполеоновского завоевания Венецианская республика перестала существовать). На право быть увековеченным в камне могли претендовать лишь те, кто уже оставил этот бренный мир, не являлся признанным Святым (для таковых в избытке хватало места в церквях) и имел отношение к самой Падуе. По причине несоответствия последнему условию первая пробная скульптура, изображавшая Цицерона, была вскоре снята, поскольку римский философ никоим боком не был связан с городом. Самой же известной личностью среди статуй Прато-делла-Валле является Галилео Галилей, 18 лет преподававший в падуанском университете.







Среди сооружений, окружающих Прато-делла-Валле, выделяется Базилика Санта-Джустина, отдалённо напоминающая упрощённый вариант Базилики святого Антония, бывшая когда-то монастырской церковью одноимённого бенедиктинского аббатства.



Ещё одно заметное здание как бы в венецианском стиле является чистым «нео», поскольку было построено уже в 1859 году. Любопытное, что на протяжении почти столетия - с 1906 до 1989 годы - в нём располагалась городская пожарная служба:



Прочие дома, среди которых попадаются настоящие дворцы, особого внимания не привлекают, но "в цепочке" выглядят вполне привлекательно и местами даже красиво:




****************************************

Почти со всех сторон Падую окружают реки и каналы с малоизвестными именами. И хотя Венецией здесь и не пахнет, Падуя называет себя "водным городом" (Citta d’Acque). Речные берега, поросшие травой, деревьями и кустарниками, являются лучшим местом отдыха и расслабленных прогулок, а многочисленные мосты делают пейзажи ещё более живописными:




































В месте слияния двух рек/каналов к западу от Прато-делла-Валле когда-то находилась крепость. За свою долгую историю она сменила множество имён, но сегодня чаще всего зовётся просто Старым замком - Castelvecchio. К сожалению, от средневековых строений мало что сохранилось, за исключением одной из башен, которая позже была надстроена и использовалась для астрономических наблюдений.



Одно из самых красивых мест на водном кольце, окружающем Падую - белые Ворота Всех Святых (Porta Ognissanti) с каменным мостом перед ними. Они сохранились со времён венецианского владычества (построены в 16 столетии), и именно сюда приставали лодки, плывшие по реке Брента из Венеции. Поэтому ворота также называются Венецианскими, или Воротами маленького порта (Porta del Portello). Небольшую башенку над ними украшают часы 1535 года. А вот мост, хоть и выглядит довольно старым, был сооружён вместо прежнего деревянного уже в 1784 году.








Очень живописный уголок сохранился в северной части Падуи, где от огибающей город реки отходил канал, пересекавший исторический центр и ведший к Старому замку. Сам канал был засыпан, и от него остался только маленький "аппендикс", а вот Ворота Контарини (Porte Contarine), открывавшие путь в него, названные в честь тогдашнего городского главы, можно видеть и сегодня. Рядом с ними приютилась, так и хочется сказать - спряталась - небольшая церквушка.

[savl1]

****************************************

Как я уже говорил, старая Падуя лишена каких-то особо выдающихся сооружений, от взгляда на которые захватывало бы дух. Её центр образуют несколько площадей, между двумя из который высится массивный Палаццо-делла-Раджоне, построенный в начале 13 века для заседаний городского cуда. А свой окончательный вид дворец приобрёл ещё через 100 лет, когда получил новую крышу в виде перевернутого корабельного корпуса.



Палаццо-делла-Раджоне разделяет две торговые площади - Фруктовую (Piazza della Frutta) и Травяную (Piazza delle Erbe). Они и сегодня служат "по прямому назначению", поэтому днём развернуться здесь просто негде, а вид дворца теряется за тентами многочисленных палаток. Намного приятнее он выглядит вечером, когда рынки сворачиваются, и обе площади наконец-то опустевают. Правда, вместо лотков здесь появляются "едальные" столики, но им не хватает масштаба, чтобы помешать обзору грандиозного Палаццо.





На одном из углов дворца видны вырезанные на камне изображения, которые на первый взгляд кажутся то ли астрономическими, то ли эзотерическими... На самом деле всё намного проще: это эталоны - единицы измерения, которыми пользовались торговцы и покупатели - этакие "контрольные весы". Нечто похожее мы видели в Барселоне на стене капеллы св. Лючии, но там была вполне понятная линейка. А вот что и как меряли с помощью знаков на стене Палаццо-делла-Раджоне, для меня осталось загадкой...



Дворец можно посетить ( http://padovacultura.padovanet.it/it/mu ... la-ragione ) - в основном для того, чтобы увидеть огромный зал заседаний, известный также как "Салон". Его размеры всего лишь немного меньше футбольного поля: 81 на 27 метров ! К тому же он считается самым большим в Европе крытым залом, построенным без опор и колонн. Его стены полностью расписаны фресками на астрологическую тему. Оригинальные рисунки, созданные Джотто, были уничтожены при пожаре в 1420 году и впоследствии восстановлены падуанскими мастерами.







В конце зала возвышается деревянная статуя коня - копия того, на котором восседает кондотьер Гаттамелата перед Базиликой Святого Антония:



Конь, нельзя не заметить, выполнен очень натуралистично:





В одном из углов салона недавно был установлен маятник Фуко, дабы подчеркнуть то значение наук, которое всегда придавалось им в Падуе:



С внешних сторон зал заседаний украшен лоджиями с расписанными декоративным орнаментом потолками:




Рядом с Палаццо-делла-Раджоне между двумя средневековыми дворцами - Старейшин и Совета - возвышается 45-метровая Башня Старейшин, построенная в 13 веке:




****************************************

Третьей главной площадью Падуи является расположенная чуть в стороне Пьяцца Синьории. Начиная с 14 века, когда она и была сооружена, здесь проходили все главные городские мероприятия: праздники, турниры, представления, массовые гуляния. К сожалению, средневековое обличие площади не сохранилось. Сегодня главными сооружениями на ней являются изрядно перестроенный в 16 столетии Дворец капитана (так называлась должность одного из двух венецианских регентов в Падуе наравне с подеста) и церковь св. Климента напротив него. На башне дворца установлены астрономические часы, показывающие не только время, но и дни, месяцы и фазы Луны. Посреди пьяццы высится колонна с венецианским львом св. Марка.






Даже на фоне не слишком ярких архитектурных достопримечательностей Падуи совсем не выделяется Кафедральный собор Санта-Мария-Ассунта, посвящённый Успению Богородицы. Сегодня он предстаёт перед нами в типично итальянском виде - с неотделанным и так и не завершённым фасадом:



Изнутри он ещё менее заслуживает упоминания - его интерьеры абсолютно скучны и невыразительны... Пожалуй, самой интересной частью собора является пристроенный к нему справа от главного фасада баптистерий 13 века.



Все внутренние поверхности баптистерия (условия посещения - на http://www.turismopadova.it/it/punti-di ... -del-duomo ) - как стены, так и купол - покрыты красочными фресками 14 столетия. Этим он напомнил своего "собрата" из Пармы, правда, сильно уступая тому по высоте. Снимать внутри запрещено (в отличие, кстати, от той же Пармы, да и прочих виденных мной итальянских баптистериев), но одно фото я, сознаюсь, "из-под полы" всё-таки сделал :




****************************************

По-настоящему древних строений в Падуе не сохранилось. В начале нашей эры здесь был большой римский амфитеатр, не уступавший по размерам Арене в Вероне. А вот его судьба оказалась более печальной (хотя веронскому "Колизею", целиком проданному в услужение маммоне, тоже не позавидуешь...): ещё в Средние века он практически полностью был разобран на стройматериалы. До наших дней сохранились лишь небольшие фрагменты его стены:





В 14 веке территория, занимаемая амфитеатром, была куплена богатой семьёй Скровеньи, построившей здесь свой дворец (он был снесён в 1803 году) и знаменитую часовню, украшенную фресками Джотто.

......................

Другое место, связанное (ну типа как) с ещё большей древностью - так называемая гробница Антенора - легендарного троянца, который, согласно преданиям, после разгрома Трои пришёл на север Италии с небольшим племенем венетов, осел здесь и в 1183 году до нашей эры основал Падую. В 1274 году во время строительства приюта для подкидышей были обнаружены останки мужчины с мечом и золотыми монетами. С лёгкой руки некоего Ловато Ловати - падуанского судьи и поэта - их сочли принадлежавшими Антенору и захоронили в гробнице с каменным надвершием - эдикулой. Ловати же после своей смерти тоже в накладе не остался - его могилу-саркофаг можно видеть "по правую руку" от Антенора.





В 1985 году гробницу открыли и подвергли научному анализу её содержимое. Конечно, никакого второго тысячелетия (до Рождества Христова !) там и близко не обнаружилось, возраст останков констатировали в диапазоне от 2-3 до 9 века нашей эры. Но легенда остаётся, ведь без них жить становится просто не интересно !

......................

Ещё одна любопытная история из городского прошлого полна курьёзов. Речь идёт о так называемой "Кошке св. Андрея" (La Gatta di Sant’Andrea). В 1209 году Падуя воевала с городом Эсте и одержала победу. Особо отличившиеся в сражениях солдаты из района, расположенного близ церкви св. Андрея, привезли домой трофей - каменную скульптуру лежащего льва - и установили её на древнеримской колонне перед "своей" церковью (это место считается самым высоким в Падуе). Через 3 года между городами наступил мир, и падуанцы вернули статую прежним владельцам, предварительно изготовив копию большего размера. Когда именно и почему льва стали называть кошкой, доподлинно неизвестно. Согласно одному предположению, это прозвище выражало презрение к побеждённому противнику. По другой версии, так назвал статую сам скульптор - автор копии, недовольный собственной работой.



Таки или иначе, но судьба "кошки" не сложилась. Сначала она была разрушена войсками Наполеона, которые ошибочно приняли статую за одного из традиционных венецианских львов. Позже она была восстановлена, но несколько раз страдала от городских вандалов, которые почему-то её невзлюбили. Уже совсем недавно произошёл очередной инцидент: небольшой фургон, неудачно маневрируя на узкой улице, задел статую и... результат можно увидеть на фото (с сайта http://mattinopadova.gelocal.it/padova/ ... 1.10798600 ):



Однако многострадальную скульптуру удалось собрать буквально по кусочкам, после чего её водрузили на прежнее место.

......................

Один из немногих более или менее средневековых уголков можно увидеть в северной части Падуи в самом начале улицы Данте. Это "Мельничные" мост и ворота (оба они имеют одно и то же имя: Ponte Molino и Porta Molino). Названы они были так потому, что на реке неподалёку располагались мельницы - в 14 веке их насчитывалось больше 30. Многие из них работали до 1883 года, когда они были разрушены при наводнении.

Мост был построен ещё в римские времена, хотя впоследствии, разумеется, несколько раз перестраивался. При этом использовался и "исходный материал", так что подлинные древнеримские камни где-то в его глубинах остались до сих пор.
Ворота же когда-то составляли часть самой первой крепостной стены, сооружённой вокруг Падуи в начале 13 столетия и являлись одним из четырёх входов в древний город.

[savl1]

****************************************

Среди прочих (кроме уже упомянутых базилик святого Антония и Санта-Джустины) церквей Падуи мне показалась наиболее интересной церковь Эремитани (Chiesa degli Eremitani) 13 века, иногда называемой церковью Отшельников. Мне трудно судить, корректен ли такой перевод, или же название просто-напросто произошло от имени её архитектора Джованни Эремитани. Но сама церковь очень хороша, хоть и выглядит довольно просто и даже аскетично.



Возможно, особую прелесть ей придаёт то, что она расположена не в глубине городских кварталов, а на довольно открытом пространстве позади небольшой площади. С других сторон её окружают парк, в котором находится Капелла Скровеньи, и крохотный, но очень уютный скверик, очень атмосферно вымощенный крупным булыжником. Как раз на него выходит южный фасад церкви с интересными архитектурными конструкциями:





Хороша Эремитани (так её порой называют для краткости) и внутри. Её интерьеры и красивы, и необычны (например, я впервые увидел настенные часы внутри церкви), и интересны. Здесь много красивых гробниц (преимущественно настенных), и даже имеется целый Мавзолей, где похоронен Марко "Мантуанец" Бенавидес - падуанский юрист и искусствовед, преподаватель местного университета (его учеником, в частности, был будущий Римский Папа Пий IV), получивший рыцарский титул от самого императора Карла V.








А самой старой в Падуе считается церковь Святой Софии, построенная в 10-12 веках в романском стиле и впоследствии подвергшаяся некоторым, к счастью - незначительным, переделкам (круглое окно в верхней части фасада непонятно зачем появилось уже при реставрации в наше время).



По своей древности с ней может соперничать церковь св. Николая, ориентировочно датируемая 11 столетием. Правда, свой изначальный средневековый облик она утратила, претерпев многочисленные реконструкции 17-18 веков.




****************************************

Я заканчиваю свой небольшой рассказ о Падуе, и в конце, как обычно, хочу привести несколько самых разных фото, не вошедших в "основные" тематические разделы:



















На следующей фотографии слева видно белое здание "Городского дворца" - Palazzo Comunale (который можно назвать просто Ратушей), а на заднем плане - красивое неоготическое сооружение, на первом этаже которого находится знаменитое Кафе Педрокки, известное как "кафе без дверей" за то, что открыто круглосуточно. Оно состоит из десяти залов, оформленных в тематическом стиле: Греческий, Этрусский, Римский, Египетский и т.п.





Главный театр Падуи - Театр Верди, открытый в 1751 году под именем "Новый аристократический театр" (немного вольный, но, надеюсь, передающий основную суть итальянского Teatro Nuovo e della Nobilta, перевод). Сегодняшнее название он получил после реконструкции в конце 19 века.




Ещё одна интересная особенность Падуи, которая, к сожалению, не осталась на фото, но заслуживает упоминания - местный трамвай. Он представляет собой нечто среднее между трамваем и троллейбусом, двигаясь на резиновых колёсах вдоль одного направляющего рельса. Любопытно, что некоторые участки маршрута по исторической части города было решено не электрифицировать, и трамвай едет по ним на аккумуляторной батарее с опущенным токоприёмником.


****************************************

Вечерне-ночная Падуя не слишком впечатлила. Подсветки «упасть-не встать», которой хотелось бы любоваться, мы не обнаружили. Но и тёмным город назвать нельзя (а сколько раз таковыми оказывались вроде бы известные туристические города ! Да что там далеко ходить – та же Венеция…). Так что без особых комментариев я просто покажу, как выглядят самые интересные места Падуи в сумерках и после наступления темноты:


















****************************************

И совсем уже в завершение - "смайлики" Падуи:

[ДимаБ]

Мне лично Падуя понравилась больше. Она уютнее, комфортнее, приятнее, в ней много уголков, в которых глаз радуется, а душа отдыхает

Подпишусь под каждым словом. И вообще приятно пройтись снова по любимым местам( судя по перечислению в заголовке). Жду продолжения.

[Чейз]

А вот что и как меряли с помощью знаков на стене Палаццо-делла-Раджоне, для меня осталось загадкой...

Слева направо: il copo или tegola - мера для муки; бушель - мера для зерна; кирпич; падуанский локоть - мера для тканей.

[JamKit]

savl1
Ура! Новый отчет! И начался с Падуи! Мне она тоже очень понравилась! А вот вечернюю Падую я не видела - теперь увидела, благодаря Вашим фотографиям

[irdn1981]

Ой, и я люблю Падую, не знаю за что, просто какое то беспричинной любовью, может потому что она случилась впервые 31 декабря залитая солнцем. А может просто, потому что она спокойная что ли. А остальные места, тоже жду, с удовольствием окунусь в воспоминания!

[lidaOV]

Сергей! Фотки Падуи вдоль воды- изумительные. Можете хотя бы примерно ткнуть в Гугл, в каких районах шлялись, чтобы запечатлеть такую красоту? https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... 11.8767611

[savl1]

Можете хотя бы примерно ткнуть в Гугл, в каких районах шлялись, чтобы запечатлеть такую красоту?

Да легко В основном - здесь: https://www.google.com/maps/dir/45.4015 ... d6!1m0!3e2

[savl1]

Спасибо, друзья, за внимание и комментарии !

Продолжим...

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== БАССАНО-ДЕЛЬ-ГРАППА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Городок Бассано-дель-Граппа в часе езды (хоть поездом, хоть автобусом) к северу от Падуи в основном рассматривался нами как логистический пункт по дороге в Маростику. Сознаюсь, что я сильно ошибался... Бассано (с вашего позволения я буду называть его кратко) оказался не просто самодостаточным, но и очень атмосферным, красивым и, что бывает далеко не всегда, приятным для души городом, и теперь я отдаю ему первенство среди всех прочих мест в окрестностях Падуи, в которых мы побывали.

Конечно, я знал, что главное, что нас ждёт в Бассано - это знаменитый "открыточный" вид через реку Брента с деревянным мостом и старым городом на холме за ним с возвышающимися каменным башнями, а на заднем плане всего этого и без того красивого пейзажа - заснеженные горы Венецианских Альп. Собственно, вот он и есть:



Меня редко впечатляют природные ландшафты. То есть умом-то я понимаю: да, вот это красиво, а сердце не ёкает, душа не замирает. Забегая вперёд, скажу, что именно так позже случилось на озере Гарда. Здесь же произошёл тот редкий случай, когда пейзаж заворожил меня. Я смотрел на него и не мог оторваться. Такие же чувства я испытывал перед собором Парижской Богоматери, Голубой мечетью в Стамбуле, Тадж-Махалом, а прошлом году - в марокканском Аземмуре... Это было состояние полной поглощённости ЧЕМ-ТО, рядом с чем ты забываешь обо всём, даже о собственном существовании, когда исчезает видящий и остаётся только видение.

Разумеется, я сделал много фотографий. Но что интересно - самая первая, как раз та, что я привёл выше, так и осталась самой лучшей (это подтвердили и мои друзья, которым я показывал снимки). Хотя по мере приближения к мосту ракурс менялся, и окрестности и сам мост принимали новые и новые виды.







Старый мост (Ponte Vecchio), или Понте-дельи-Альпини - Ponte degli Alpini (ни в коем случае не Альпийский, а что значит "Альпини", я скажу чуть позже) выглядит очень "по-швейцарски" (вспоминаю Люцерн). Первый мост на этом месте появился на рубеже 12-13 столетий, и его жизнь постоянно проходила в борьбе с двумя стихиями: водой и огнём. На протяжении многих веков он неоднократно разрушался от наводнений и пожаров. После очередного разрушения в 1567 году строительство нового (правильнее сказать - очередного) моста было поручено Андреа Палладио (да-да, "тому самому"), обязав его при этом не слишком отклоняться от ставшей уже традиционной конструкции. Работа оказалось успешной: новый мост простоял почти 200 лет до того, как вновь пал жертвой очередного наводнения. С тех пор он восстанавливался ещё несколько раз, но в неизменном соответствии оригинальной работе Палладио. Очередная реконструкция была произведена в 1948 году силами военнослужащих Alpini - горных войск итальянской армии. Отсюда и пошло новое название Старого моста.

Давайте и мы зайдём на него и полюбуемся окрестными видами:













И уже покинув мост и начав подниматься в старый город, ещё раз оглянемся и посмотрим на него с высоты:




А поднимаемся мы к тому месту, где когда-то находилась крепость Эзелини (castello degli Ezzelini), названная по имени владевшей ей влиятельной династии. Сегодня от неё осталась, по сути, лишь главная башня, которую можно увидеть чуть ли ни из каждой точки города.



Мы проходим каменные ворота - и с разочарованием видим, что внутри о бывшей крепости уже практически ничего не напоминает...





Впрочем, разочарование длилось не долго - ну как можно не восхититься таким видом с площади рядом с замком, хоть уже и не существующим ?!

[savl1]

Ещё одним просто потрясающим местом в Бассано (не, ну мост, понятно, вне конкуренции !) стала для нас Площадь Свободы (Piazza Libertà), в прошлом - Пьяцца Синьории. Во-первых, здесь просто голова кругом идёт - столько тут всего интересного. А во-вторых, и это главное - всё вместе создаёт такой прекрасный, простите за выражение, ансамбль, что уходить отсюда совсем не хочется... Даже Гражданская башня, расположенная на соседней Площади Гарибальди, "живёт на два дома", одновременно украшая собой и Площадь Свободы.





На фото справа виден фасад церкви св. Иоанна, давшей площади первое имя. Впоследствии она побыла и площадью Витторио Эммануэля, и Народной, и только после Второй мировой войны получила сегодняшнее название. А создана она была, что любопытно, на месте рва, когда-то окружавшего второй периметр крепостных стен Бассано.

На краю площади возвышаются две колонны: на одной установлен лев святого Марка - символ венецианского господства, на другой - статуя св. Бассиано, покровителя города. Святой, бывший на рубеже 4-5 веков епископом городка Лоди недалеко от Милана, никогда не был на берегах Бренты, но жители Бассано выбрали его своим "небесным патроном" из-за сходства его имени с названием города.









На другом конце площади выделяется яркое здание городских властей (Ратуши), построенное в 14 веке, с большими часами:



Находящаяся по соседству Площадь Гарибальди, где на протяжении многих веков проходил овощной рынок, намного проще и скромнее. Помимо уже упомянутой средневековой Гражданской башни самым заметным сооружением на ней является фонтан, из-за которого горожане часто называют площадь Пьяццей-делла-Фонтана.








Одним из памятников далёкого прошлого Бассано являются Ворота Porta Dieda (название мне перевести не удалось). В начале 14 века рядом с ними располагался так называемый Нижний замок (в отличие от "Верхнего" - крепости Эзелини), служащий для защиты поселений за пределами городских стен. Позже укреплённый периметр был расширен, замок потерял своё значение и постепенно разрушился, а вот ворота остались и сохранились до нашего времени (фрески с очередным символом "Светлейшей", конечно, были отреставрированы).




И ещё несколько разных симпатичных уголков Бассано:









За воротами зубчатой стены оказался любопытный двор (или даже целая площадь):






А эта огромная неоготическая церковь - храм-костница (Tempio Ossario), построенный в 1934 году. Изначально он задумывался как новый городской собор, но позже был превращён в военный мемориал, в котором упокоились останки более 5000 солдат со всей Италии, погибших в Первой мировой войне.

[ДимаБ]

Находящаяся по соседству Площадь Гарибальди, где на протяжении многих веков проходил овощной рынок

Cергей! Т.к. очень многие форумчане используют Ваши рассказы как путеводители, позвольте маленькое дополнение. Рынок( не только овощной, но и барахолка) и по сей день проводится на обеих площадях по выходным, примерно до 14 часов. Он заполоняет собой всё пространство обеих площадей и улочек рядом. Поэтому красоту, которую Вы показываете, можно увидеть только по окончании мероприятия.

[savl1]

позвольте маленькое дополнение.

Конечно !

можно увидеть только по окончании мероприятия.

Или в будний день

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МАРОСТИКА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Мы считали Маростику (Marostica) одним из самых "лакомых" местечек в окрестностях Падуи. Но именно здесь нас ожидал крупный облом... Сначала его ничто не предвещало: выйдя из автобуса, привезшего нас сюда из Бассано-дель-Граппа, мы во всей красе, да ещё и с хорошим освещением, увидели ожидаемую картину: мощные крепостные стены городка с монументальными квадратными башнями и ещё более монументальным фасадом Нижней крепости:







За воротами крепости располагается главная достопримечательность Маростики, та её "изюминка", что и привлекает туристов в этот отдалённый уголок Венето - Piazza degli scacchi, Площадь шахматной доски, каковая и изображена посреди неё. С двух сторон её окружают колоритные дома с аркадами и портиками, с двух других - уже упомянутая Нижняя крепость и Дворец Дольоне (Palazzo del Doglione) с Часовой башней, в середине, помимо шахматного поля - колонна с венецианским львом. А над всем этим возвышается холм, опоясанный зубчатыми стенами Верхней крепости - в общем, красивее и живописнее картинку придумать трудно.

Но... всего этого (точнее - почти всего) мы не увидели. Потому что всю территорию площади (что называется - "от и до") занимало сооружение, напоминающее нечто среднее между небольшим стадионом и концертным залом с трибунами по всем четырём сторонам. Дело в том, что как раз во второй уик-энд сентября в Маростике традиционно проходит праздник с костюмированном шоу в средневековом духе, главным событием которого являются "живые шахматы" на той самой доске на одноимённой площади (выглядит это примерно так: http://www.marosticascacchi.it/en/#1 ). Нас же угораздило вляпаться как раз в преддверие этого события... И "козырную" достопримечательность Маростики мы увидели лишь такой:



Давайте хоть с увеличением Часовую башню Среднего замка (так когда-то назывался Дворец Дольоне, в котором одно время размещалась городская таможня) получше посмотрим, если уж подойти не удалось... А вот внизу справа лев св. Марка на колонне еле-еле заметен...



Сказать, что было обидно и досадно - это не сказать ничего. И никаких "ну ладно" в душе и в помине не было. Мат был - трёхэтажный. Конечно, против городских праздников не попрёшь, хотя и с ними всё не так однозначно. Конечно, туристов, ищущих развлекух, больше тех, кто приезжает за историей, древностями и аутентичным колоритом. Но даже при этом нельзя так откровенно плевать на последних и решать все проблемы за их счёт - всегда надо искать некий баланс, некую "золотую середину", которая если и ущемляла бы интересы кого-то, то хотя бы не "как обухом по голове". В данном случае можно было бы и "коробку" отгрохать поскромнее - не на всю площадь, чтоб её хоть со всех сторон обойти можно было и на окружающие её домики посмотреть, и сплошной её не делать, оставив проходы с каждой стороны. Да и просто на время перестать быть "итальянцами" и строить эти несчастные 4 трибуны не за 2 недели в час по чайной ложке, а за 2-3 дня "по-стахановски", если надо - ночами. В конце концов, каждый год возводится одно и то же, уже и опыт, и навыки имеются, и "кубики" одни и те же - с закрытыми глазами, как автомат, можно собрать-разобрать в ускоренном режиме...

Конечно, всё это бухтелки, и ничего более. Но как они портят настроение от поездки, причём уже не только от конкретного города, а "с последействием"... Оставалось только побыстрее покинуть "праздничную" стройку, чтоб её "декорации" поменьше травили душу, и направиться в сторону Верхней крепости, благо виды на неё закрыть чем-то было бы оооочень проблематично при всём желании.







Городские стены Маростики, построенные в 14 веке, протянувшиеся между Нижней и Верхней крепостями, сохранились почти полностью. И только по бокам, в тех направлениях, где город рос и расширялся, они были частично снесены. Но остались укреплённые ворота, к одним из которых мы подошли:



У самого подножия холма, на котором высится Верхняя крепость, красиво расположилась церковь Мадонна-дель-Кармине с парадной лестницей "о 47 ступенях" перед ней. Благодаря своему ландшафтному расположению она выглядит вполне живописно, хотя сама по себе вполне традиционна.



Очень хорош церковный фронтон с золотистым рисунком, давайте посмотрим его поближе:



Вот эта табличка на домах, как я понимаю, "маркирует" городской район близ Мадонны-дель-Кармине:



А под ногами - приметы осени: созревшие и упавшие ягоды инжира:




Слева от церкви начинается дорожка (точнее сказать, тропинка), ведущая к крепости. Подъём, надо сказать, нелёгкий: во-первых, довольно крутой, во-вторых, совсем не короткий, а в третьих, тропа вымощена крупными камнями с очень неровными краями, так что в обуви на тонкой подошве идти здесь будет очень трудно. На фото, кстати, камешки как-то сгладились и не выглядят так страшно, как я описал (тем не менее, идти по ним неприятно). Дорожка вьётся по склонам "серпантином", по пути периодически попадаются скамейки, так что передохнуть при необходимости есть где, а уже ближе к самой вершине и вовсе чудо: целая колонка. Так что "высота" в общем и целом вполне покоряема.



Город остаётся всё ниже и ниже:



А вот и результат "покорения", к которому мы стремились: каменные стены и башни, ещё над нами, но уже совсем рядом:





С предчувствием чего-то "этакого" мы входим в крепостные ворота... и не видим ничего . Кроме жёлтого ресторана, раскинувшегося прямо посреди крепости... хмм, того, что раньше было крепостью. Наши чувства, наверное, можно было сравнить с разочарованием ребёнка, которому пообещали вкусную конфетку или игрушку - и так и не дали. Первый вопрос, который мы произнесли почти хором, был "И за каким... лешим мы сюда пёрлись ??!!"... Побродив по крепостным развалинам, ответа на него мы так и не получили. Небольшим "бонусом" стала возможность немного полазать по стенам (правда, в очень ограниченных пределах) и увидеть с высоты холмы Венето и саму Маростику.

[savl1]

Вот тот самый ресторан - ныне главная "резиденция" Верхней крепости:



Ну а вот - с приличным увеличением - Площадь шахматной доски. С такого расстояния стройка на ней практически не заметна, но мы-то знаем, что есть она, есть, и никуда от этого факта не деться...



Хоть стены (точнее, их уцелевшие фрагменты) посмотреть поподробнее, если уж больше нечего...







Подниматься ли в Верхнюю крепость "тем, кто придёт после нас" или нет, я не знаю. Рекомендовать не могу, отговаривать не хочется. Но если и лезть - то ради самого процесса, а не ради результата. Так что тут уж решайте сами...


Улочки Маростики впечатления не произвели, вот всего пара мест, которые показались симпатичными:






Уже в ожидании автобуса мы ещё раз зашли в Нижнюю крепость. При желании её можно посетить более плотно за 5 евро - http://www.museialtovicentino.it/it/mus ... riore.html - но такового у нас не возникло. Конечно, "Шахматная площадь" с её верхнего яруса видна очень красиво, но сейчас-то на что смотреть ? Только лишний раз расстраиваться...







Антураж "потешных войск" готов к праздничным боям и ждёт своего часа:




В завершение рассказа о посещении Маростики, сложившееся для нас столь неудачно, остаётся сделать только несколько логистических "мазков" для тех, кто, возможно, захочет сюда приехать не на машине. Попасть в Маростику можно из Виченцы (автобус 5) или Бассано-дель-Граппа (автобусы 5, 41, 44), но из второго намного удобнее: во-первых, ближе, во-вторых, автобусов больше. Расписания нужных линий можно посмотреть на http://www.ftv.vi.it/it/orari-percorsi/ ... xtraurbano .



<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЧИТТАДЕЛЛА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

В окрестностях Падуи есть два городка, вокруг которых полностью сохранились средневековые крепостные стены по всему периметру: Читтаделла к северу и Монтаньяна к югу. Монтаньяна привлекла нас больше: и фортификационные башни там показались эффектнее, и крепость, хоть и маленькая, имеется, да и внутри есть чего посмотреть. Читтаделлу же выгодно отличало только одно: ров, окружающий тамошние стены, заполнен водой.

В Монтаньяну мы в итоге так и не попали: хоть и находится она не так далеко, но очень уж времязатратной оказалась логистика, чтобы съездить туда, а мы решили немного разгрузить 2-й день после напряжённого первого. А вот Читтаделлу, хоть и мельком, совершенно неожиданно увидеть удалось: по дороге из Падуи в Бассано автобус проехал через неё, и не просто через, а, как на экскурсии, объхал почти весь крепостной периметр - не менее, чем на 3/4. Зрелище, надо сказать, впечатлило сильно (сильнее, чем в Маростике, кстати говоря): во-первых, стены в реальности смотрятся очень величественно, намного лучшее, чем на фото, а во-вторых, ров с водой, что ни говорить, выглядит намного выигрышнее, чем ров с травой. В общем, потом мы жалели очень сильно, что упустили Читтаделлу, была даже шальная мысль втиснуть её куда-нибудь, но благоразумие всё же победило, и я скрепя сердце вынужден констатировать, что в общем контексте путешествия это было правильно.















Так что, любители фортификационного жанра, имейте Читтаделлу в виду ! Тем более, что она прекрасно "кучкуется" с Бассано и Маростикой, и посмотреть их в один день можно без проблем и без напряга, что на машине, что общественным транспортом.

[irdn1981]

А вечером Читаделла очень красиво подсвечивается!!! Да и прогулка по стенам в удовольствие.
Наслаждаюсь Вашим рассказом и фото, схожие впечатления о Бассано, неожиданно удивительный город, загулялись там и не доехали до Виченцы

[savl1]

А вечером Читаделла очень красиво подсвечивается!!!

Завидую, что Вы это увидели

Да и прогулка по стенам в удовольствие.

Там ещё и на стены можно подниматься ?

и не доехали до Виченцы

На мой взгляд, ничего не потеряли

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МОНСЕЛИЧЕ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

А вот Монселиче (Monselice) оказался тем местом, куда, честно говоря, можно было и не ездить (хотя, конечно, "задним числом" мы все умнее становимся). Как город он особо не интересен, а две его главные достопримечательности относятся к тем, без которых легко можно обойтись. Почему мы всё же поехали туда ? Возможно, отчасти просто купились на его близость - всего 19 минут на "быстром реджинале". К тому же он очень хорошо вписывался в концепцию дня: съездить куда-то, досмотреть центр Падуи, отдохнуть в отеле и опять куда-то съездить. Вечерним "куда-то" в планах стояла Виченца, которую, если честно, тоже можно было бы легко "слить", а вот к утреннему выезду, наверное, можно было подойти и более творчески. Впрочем, что получилось - то получилось, и сейчас мне остаётся только рассказывать о том, что мне сделали, а не объяснять, что и почему не сделали.

В Монселиче мы первым делом направились к крепости - вот ещё одна причина того, почему мы оказались сюда, ведь само слово "крепость" действует на меня как "сыыыыр" для персонажа известного мультфильма. Кастелло Эзелино (Castello di Ezzelino), или просто Кастелло-де-Монселиче был не столько классической крепостью, сколько укреплённым замком, переходившим от одного знатного рода к другому. Яркое утреннее солнце разделило его фасад на светлое и тёмное, как в чёрно-белом кино:







В маленьком внешнем (потому что есть ещё и внутренний - большой) саду одинокий лев, видимо, хотел стащить каменный шар и воровато озирался: не видит ли кто ?



А вот эта морда уже и не вспомню, где была. Может, это местная "львиная пасть" (так назывался ящик для доносов в Венецианской республике) ? Хотя на кого тут доносить, в маленьком поместье, где и так все у всех на виду...



Замок Монселиче - это целый комплекс зданий, сооружённых с 11 по 16 века в самых разных стилях, которые, как кажется со стороны, просто громоздятся друг на друга, а над всем этим "муравейником" возвышается квадратная башня 13 века.



Посещения замка проводятся только группами (утром - в 9, 10 и 11 часов, после обеда - в 3, 4 и 5). Такие экскурсии мы не любим, но выбирать, как вы понимаете, не приходилось. Самой интересной оказалась первая часть визита - 3 оружейные комнаты, наполненные разнообразным оружием на любой вкус: от мечей и копий до арбалетов, стреляющих как стрелами, так и металлическими шариками - я даже не знал, что такие бывают. Булавы, топоры, кистени, боевые молоты - и всё это совершенно разных форм и конструкций - чего только люди не придумывали, чтобы разбивать друг другу черепа и крушить кости ! Некоторые экспонаты поражали своими размерами: мне искренне трудно было представить, как можно держать в одной руке ТАКИЕ шпаги и копья... А какое изобилие кинжалов... А защитный арсенал - доспехи, щиты, шлемы... Так что любители оружейной тематики здесь точно получат удовольствие .

Переходя из одной части замка в другую, мы вышли (точнее, нас вывели: сопровождающих было двое - одна девушка - собственно экскурсовод, а другая всегда замыкала нашу группу и следила за тем, чтоб никто ничего, не дай бог, не тронул, понимала ж: у каждого второго, не считая каждого первого, руки так и чешутся, чтоб подержаться за очередную саблю или арбалет) во внутренний двор, сооружённый наподобие венецианского campo: небольшая церквушка-капелла, в середине – колодец из белого камня:



А за ним начинается ландшафтный сад, поднимающийся по склону горы. Но в объектив он как-то не ложился, поэтому я ограничился только «ровной» частью парка:



"Замыкающая" девушка терпеливо ждёт, пока народ насмотрится и нафотографируется:



Дальше было уже не так интересно. Начались традиционные, чисто "музейные" интерьеры: гостиные, спальни, залы... Хотя в одном из залов поразил красивый реально готический камин. Интересной оказалась кухня, в которой сохранён (ну или воссоздан) реальный антураж 15 века, где больше всего запомнились огромные медные блюда диаметром этак сантиметров в 70.


****************************************

На другом склоне того же холма, где расположен Кастелло-де-Монселиче, находится вторая (а в религиозном плане - главная) достопримечательность города - Святилище Семи церквей (Santuario delle Sette Chiese). Путь к нему идёт мимо Старого собора, построенного в 13 столетии и в основном сохранившего романский вид:



После того как Монселиче, как и многие прочие города Венето, оказался во власти "Светлейшей", венецианская аристократия начала покупать здесь крупные поместья и земли. Например, влиятельная семья Марчелло приобрела Замок Эзелино (то есть ту крепость, в которой мы только что побывали), значительно расширив его, а семейство Дуодо основалось на другой стороне холма, где построило небольшой дворец с садами, получивший, естественно, родовое имя - Вилла Дуодо.

В начале 17 века Пьетро Дуодо задумал уникальный амбициозный проект: выстроить религиозный комплекс, состоящий из семи церквей, посещение которых приравнивалось бы к паломничеству в 7 основных базилик в Риме - этакий "Святой город в миниатюре". Идея получила поддержку Ватикана: в 1605 году папа Павел V дал высочайшее разрешение на строительство и, самое главное, на получение индульгенции паломниками, прошедшими через Путь Семи церквей – беспрецедентный случай на территории Италии за пределами Рима !

Реализация идеи не заставила себя ждать: в течение 10 лет вдоль дороги, ведущей по склону от старого собора до Виллы Дуодо, были сооружены 6 небольших часовен в едином стиле:





Дорога к ним начинается от "Львиных ворот" - двух столбов, на которых возлегают коронованные цари зверей с грозным видом (а как ещё смотреть на приходящих сюда грешников ?!):



Седьмым же храмом, кульминацией священного пути, стала церковь Сан-Джорджо (св. Георгия), которая была построена чуть раньше в качестве семейной капеллы.



Здесь же, на небольшой площади с каменным фонтаном в центре, расположена и сама вилла:





Напротив церкви св. Георгия парадную лестницу обрамляют 4 скульптуры, олицетворяющие времена года:





Он площади по склону холма поднимается другая, широкая и монументальная лестница, заканчивающаяся экседрой - полукруглой площадкой с нишей, названной в честь Франциска Ксаверия в память о пребывании Святого в Монселиче в 1537 году.






****************************************

От Виллы Дуодо мы спускаемся в город другим, более коротким, но и более крутым путём:



В остальном Монселиче особого впечатления не произвёл. Сфотографировать захотелось только Площадь Мадзини с Гражданской башней 13 века: