Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Пляжи и достопримечательности западной Сицилии. Октябрь 2016.
Наше недельное путешествие по Сицилии в октябре этого года, по сути, является продолжением прошлогоднего, а этот отчет можно считать второй частью отчета Пляжи и достопримечательности восточной Сицилии. Октябрь 2015. Поэтому я с чистой совестью пропускаю общую часть, и перехожу к описанию маршрута, мест стоянок, пляжей и достопримечательностей. Наш маршрут, как и в прошлом году, начинался и заканчивался в Мессине и выглядел так:
Маршрут условный. Фиолетовым цветом указаны места, где были заказаны гостиницы, и откуда мы ездили посмотреть перечисленные городки и достопримечательности.
Гостиницы были заказаны через Booking.com.
Baglio Caruana Cantina & Relais, Montallegro – это в 3км от берега (пляжа) и в 5км от Эраклеа Миноа. Ближе к морю гостиницы не нашлось. Все, что обещали на сайте букинга, было. Плюс радушие хозяев, вкусное белое вино из собственной винодельни, вкусные свежие домашние завтраки. Нам здесь понравилось. К сожалению, познакомиться с пляжами залива Эраклеа Миноа нам не удалось из-за сильного прибоя.
Hotel La Battigia, Алькамо-Марина. И этот отель нас не разочаровал, все было, как и обещали. Плюс великолепный пляж – песок, дно полого уходит на глубину. Вполне приличный ресторанчик (со средним чеком 20 евро без вина), с террасы которого действительно открывается чудесный вид на залив Кастелламаре. И здесь нам тоже очень понравилось.
Hotel Tourist, Чефалу. И здесь было в полном объеме то, что обещали… Но, отель давно пережил свои лучшие годы и выглядел потертым до неуютности. Кругом следы текущего мелкого ремонта, на накрахмаленных простынях пятна и дырочки, покрывала в просечках, ветхие… Качающиеся столики на открытой террасе для завтрака… Первый номер пришлось заменить из-за трещавшего вентилятора в ванной. К тому же и пляж оказался неинтересным. Залив мелкий, до глубины идти далеко и не просто, а спотыкаясь о камни, которых много.
На этом организационную часть заканчиваю и перехожу к описанию достопримечательностей в соответствии с приведенным маршрутом.
Последний раз редактировалось В.А. 19 июл 2017, 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Без преувеличения, это самый известный курорт Сицилии. Мы отдыхали здесь несколько дней в свой первый приезд на остров. В этом году мы решили заехать посмотреть Santuario Madonna della Rocca и развалины Castello Saraceno (Castello Taormina), которые прекрасно видны со стен древнегреческого театра - Teatro Greco, главной достопримечательности Таормины. Греческий Театр в Таормине построен в III-II вв. до н.э. (!) 300 лет спустя его перестроили римляне, приспособив под арену для гладиаторских боев. Его диаметр равен 109м. Со стен арены открывается вид, названный Гёте «панорамой совершенства».
Панорама совершенства - вид со ступеней театра на Таормину, Этну, пляжи Джардини-Наксос.
Монастырь и Замок Сарацинов на вершине горы Тауро.
До монастыря - Via Madonna della Rocca, 9,идет неширокая асфальтированная дорога, на площадке перед церковью можно припарковаться. На предыдущем фото на склоне виден серпантин пешеходной дорожки к монастырю и замку. На следующих – сама дорожка, вдоль которой установлены скульптуры на тему страстей Христовых.
Вид на церковь и монастырские постройки с пешеходной дорожки
Маленькая церковь расположена на крутой горе над Таорминой, на самой вершине которой, на высоте 398 метров над уровнем моря, находятся руины арабо-нормандского средневекового замка Таормина (Замок Сарацинов), построенного в XI-XII веках. На месте замка во времена греков и римлян был Акрополь города. Вокруг замка до сих пор сохранились цистерны для сбора воды. На настоящий момент сохранились только внешние стены. Если смотреть из замка Кастельмолы, то видно, что внутри замка просто место, заросшее травой. Замок закрыт для посетителей с тех пор, как в конце прошлого века умер его последний смотритель.
Вид на Santuario Madonna della Rocca и Castello Saraceno со смотровой площадки соседнего городка Кастельмола
Церковь была построена в 1640 г. внутри горы, используя существующую пещеру, и частью потолка служит скала. Основатель церкви, падре Francesco Raineri, похоронен здесь же. На его могиле помещена мемориальная доска с красивой эпитафией. Падре был родом из Таормины, любил город и церковь, и хотел наслаждаться его видом и после смерти. Рядом с церковью был небольшой монастырь базилианцев, ныне закрытый. Поскольку существуют более ранние упоминания о пещерной церкви, возможно падре Франческо только восстановил её. По легенде, мальчик-пастух, укрывшись в пещере во время грозы, увидел в свете молнии Деву Марию с ребенком на руках. Явление Мадонны посчитали чудом, и к временному алтарю, установленному в пещере, потянулись паломники. Существует и более простое объяснение – в пещере мальчик нашел спрятанные во время иконоборчества в VIII и IX веках византийские иконы. Достопримечательностью церкви являются также наскальный рисунок, фреска, изображающая Деву Марию, выполненная, предположительно, отшельниками, жившими в пещере. Архитектура церкви очень непритязательна и проста. За церковью есть давно заброшенный небольшой скит, а с юго-восточной стороны церкви, на краю скалы, когда-то был сад отшельников. Установленный здесь в 1930 году железобетонный крест, обращенный на восток и подсвеченный ночью, виден из любой точки Таормины. Праздник Madonna della Rocca приходится на третье воскресенье сентября и до сих пор празднуется с большой торжественностью и при большом стечении верующих. (Свободное изложение странички с сайта arcipreturataormina.org)
На скале возле входа в церковь есть бронзовая памятная доска, на которой Дева Мария названа не только покровительницей Таормины, но и королевой морской - Madonna della Rocca Regina del mare. Возможно, это объясняет использование морских мотивов (якорь, штурвал) в оформлении церкви.
Та самая фреска
Статуя Мадонны. Фрагмент мраморного алтаря. Дверь в ризницу.
От церкви открывается замечательный вид на Таормину и Греческий театр. До театра по прямой меньше километра – пишут, что отсюда можно слушать концерты, идущие на его сцене. Врут, наверное:)
Вид на Кастельмолу от церкви Madonna della Rocca
Castelmola
В двух с половиной километрах от церкви Madonna della Rocca находится небольшой городок Кастельмола - Castelmola, когда-то считавшийся частью Таормины. На въезде в Кастельмолу есть две стоянки – открытая и подземная, и ещё одна небольшая стоянка находится выше, под самыми стенами. Все стоянки платные. Мы оставили машину на стоянке и, поднявшись по лестнице, увидели маленькую часовню в скале. В центре мраморного алтаря находится икона Мадонны делла Скала – написанная маслом картина неизвестного автора неизвестной эпохи. А рядом скульптура падре Пио – очень популярного в южной Италии святого. Кастельмола туристический город. И её узкие улочки изобилуют сувенирными лавочками, ресторанчиками и указателями на достопримечательности. Приятно, что возле каждой достопримечательности стоит табличка с описанием на 4-х языках, включая русский.
В двух шагах от часовни находится вымощенная белым и черным вулканическим камнем площадь Сан Антонио, Piazza S. Antonio. Площадь на въезде в город появилась в 1954 году, она нависает над обрывом и с неё открывается красивый вид на Таормину и побережье. С площади можно подняться к замку, который дал название городу. Нормандский замок, когда-то возвышающийся над центром города, был построен на скале, напоминающей по форме мельницу - «мола» по-итальянски. Сегодня от замка мало что осталось.
Основной достопримечательностью Кастельмолы, на мой взгляд, можно считать церковь Святого Георгия - Chiesa di San Giorgio. Предполагаемый год постройки – 1455. В апсиде за главным алтарем установлена деревянная конная статуя Святого Георгия, отреставрированная в конце 19 века. С правой стороны от центрального нефа находится часовня Святейшего Распятия, в которой установлено древнее деревянное распятие. В мраморном полу можно видеть два надгробия, хранящие мощи Святого Георгия и частички Святого распятия, а на хорах – орган с деревянными покосившимися трубами. На стенах потертые картины 18 века и фреска «Пьета».
Обогнув церковь справа, попадаем на смотровую площадку, с которой, опять-таки, открывается чудесный вид на Таормину. Немного побродили по живописным узким улочкам. Маленькая площадь возле кафедрального собора сплошь заставлена столиками. Заглянули в собор, стоящий на самом краю террасы…
Вот, пожалуй, и все, если не считать осмотра сувенирных лавочек… Ну, разве что обещанный фантастический вид на Таормину:)
Рандаццо – город, основанный ещё в VI в. до н.э., находится на северном склоне вулкана Этна, в 15 км от центрального кратера, на высоте 765 метров над уровнем моря. Наибольшего расцвета и богатства Рандаццо достиг в средние века – этот третий по величине город Сицилии даже имел свою армию. Богатый купеческий Рандаццо был оплотом норманнов в освобождении Сицилии от арабов. Здесь бывали многие царственные особы того времени, спасаясь то от повстанцев, то от чумы. В средневековом городе мирно сосуществовали три этноса - Greci, Latini, Lombardi , и говорили на трех языках – греческом, латинском и ломбардском. Пишут, что диалект, на котором разговаривают жители до сих пор, не имеет ничего общего с теми формами сицилийского языка, на котором говорят в окрестностях. Чума, свирепствовавшая в течение 5 лет в конце XVI века, превратила Рандаццо в город-призрак. Были и другие печальные события в истории города, но ни одно из них не сравнится с англо-американскими бомбардировками лета 1943 года, в результате которых было разрушено 80% зданий и погибли практически все произведения искусства дворцов, церквей, музеев и архивы. Так что современный Рандаццо назвать средневековым городом можно с большими оговорками. Не смотря на это, мы решили заехать в «один из самых колоритных и типичных городов у подножия Этны, исторический центр которого сохранил средневековую атмосферу». Рандаццо – это город из лавы. Базальтом вымощены все улицы, из базальта построены все церкви и дворцы, фасады которых украшают орнаменты и резьба из базальта. Это его главная особенность и отличие от других городов. Похоже, что Рандаццо – туристический город. На его сайте можно найти подробную историю, описание основных достопримечательностей. На улицах достаточно указателей на интересные здания, возле некоторых стоят информационные стенды с текстом на английском и итальянском языках. Все улицы, по которым может проехать машина, проезжие. Остановиться можно у любой церкви, на любой площади. На Via Umberto были замечены несколько сувенирных ларьков, а у развалин монастыря Св. Георгия – группа с экскурсоводом. Но, в общем, город был безлюден. Октябрь. Свой рассказ о достопримечательностях Рандаццо привела в соответствие с пройденным маршрутом:
Для нас старый город начался с крохотной площади Largo Ainzara, на которую мы въехали через древние ворота Св. Мартина, построенные в XIII веке. Когда-то у ворот был таможенный пункт, а на крепостной стене – фреска с образом Святого. В конце прошлого века пропавшую фреску заменила композиция местного мастера Nunzio Trazzera, выполненная из полихромной керамики.
В пятидесяти метрах от ворот находится площадь Св. Мартина - Piazza San Martino, в прошлом – центр квартала, в котором жили ломбарды (лангобарды). Здесь мы оставили машину, и пошли бродить по старому городу. На площади находится красивая церковь Святого Мартина, возведенная в XIII веке, претерпевшая значительные разрушения во время Второй мировой войны и восстановленная в конце прошлого века. Рядом стоит колокольня XIII века, сохранившаяся в неизмененном виде, называемая не иначе, как «Самой красивой колокольней Сицилии». Здесь же на площади расположен старинный замок и парочка старых домов. Общую базальтовую черно-серую гамму разбавляли яркие зеленые шапочки жакаранд. Церковь, к нашей радости, была открыта. И, забегая вперед, скажу, это была единственная открытая дверь на всем нашем пути по Рандаццо:(( Внутри церкви, как и снаружи, серый вулканический камень…
Фрагмент портала церкви
Базальтовые колонны притягивают взгляд и… не отпускают:) За главным алтарем находится деревянное распятие 1530г., с которым связана какая-то красивая легенда о том, что его не смогли увезти из города. Жители верят, что оно никогда и не покинет Рандаццо, храня их от всех неприятностей. В боковой капелле, в красивом мраморном обрамлении, статуя Madonna delle Grazie, созданная Vincenzo Gagini в 1535г. В церкви был только служитель, который поспешил к нам, чтобы включить освещение в капелле. Grazie! Grazie mille!
Мраморная купель для крещения работы Angelo Riccio, 1447г.
Мраморная кропильня, над ней красивый барельеф со сценой оплакивания Христа – Пьетой, XV век. Последний взгляд на колонны… и на выход.
Castello Svevo. Когда-то замок возвышался на скале из лавы, но сейчас от него сохранилась единственная башня. О дате его постройки известно только то, что в XIII веке он уже существовал. Пишут, что раньше замок использовался в качестве тюрьмы, и еще сохранились мрачные помещения, камеры пыток, галерея черепов, а сейчас здесь расположен археологический музей. Дверь была закрыта и расписания работы музея не наблюдалось.
Следующая достопримечательность на маршруте – Королевский дворец, Palazzo Reale, находится на углу Via Umberto и Via Lombardo Soldato. Он был построен во времена норманнского господства для проживания коронованных особ. Землетрясения и войны не пощадили дворец, без изменений остался фасад верхнего этажа с двухцветным орнаментом и арочными окнами. В 1535 году Рандаццо посетил Карл V. Обращаясь к собравшимся гражданам из окна второго этажа, выходящего на Via Lombardo Soldato, он почтительно назвал всех рыцарями – cavalieri. Потрясенные жители Рандаццо навсегда закрыли ставнями окно, у которого стоял император, в память об оказанной им чести.
Через 200 м Via Umberto выходит на Piazza del Municipio.
С одной стороны просторной площади стоит здание бывшего монастыря францисканцев-конветуалов, восстановленное в 1983 году со значительными переделками – раньше на площадь выходил фасад церкви Святого Франциска Ассизского. Сохранился внутренний дворик монастыря с колоннами, арочными окнами и старым колодцем в центре. Сейчас в здании находится мэрия Рандаццо.
У входа во двор, в углу площади стоит странная современная скульптура. Ни одна из высказанных нами догадок даже близко не соответствовала замыслу автора, местного скульптора Nunzio Trazzera. Оказалось, что это Мир, Любовь и Свобода. Бедный голубь…
От Piazza del Municipio начинается улица Арок, Via degli Archi – мрачный переулок, вымощенный вулканическими камнями и перекрытый четырьмя арками.
Пожалуй, дворики и улочки Рандаццо – лучшая иллюстрация к словам «мрачное средневековье», чем улочки древней Жироны:) Ещё и день был подходящий – темный, пасмурный.
Via degli Archi выходит на Piazza San Nicolo, к Кафедральному собору Рандаццо.
Когда-то Piazza San Nicolо была центром квартала, где жили греки. Chiesa di San Nicolо – самая большая церковь города, была основана в XIII веке, но колокольня ввиду каких-то трудностей осталась недостроенной. Пишут, что внутри собора можно полюбоваться на статую Святого Николая из Бари, работы Антонелло Каджини 1523 г., купель XIV в. и распятие XVI в. Нам не довелось.
Черно-белый фасад в стиле позднего ренессанса, выполнен из базальта, колокольня – из базальта и красного кирпича. На вымощенной базальтом площади, стоят базальтовые скамейки и ящики для цветов…
Напротив церкви на высоком пьедестале установлена символическая статуя «Старый Рандаццо» - «Randazzo vecchio». Дело в том, что три основные народности Старого города много веков жили замкнуто в границах своих кварталов, сохраняя родной язык и традиции. Но в какой-то момент три района объединились и образовали город, который сегодня называют Старый Рандаццо. И статуя представляет, символизирует этот союз: три квартала - S. Martino, S. Nicolò, S. Maria, три этноса – Lombardi, Greci, Latini и три символа – орел, лев и две змеи. Порядок перечисления трех этносов и их символов соответствует тексту статьи на городском сайте. Там же пишут, что статую часто называют «Piracmone Giant», но почему – не пишут. Нам с Википедией не удалось даже приблизительно определить причину возникновения такого псевдонима:(
Вокруг площади стоят как миниму два дворца – Palazzo Russo XIV века и Palazzo Clarentano XVI века, и старинная церковь XIV века S.Maria della Volta с двумя порталами разной высоты и колокольней, расположенной над улицей Арок.
Окно дворца Руссо.
Построенный в 1509 году из вулканического камня дворец Кларентано – одно из хорошо сохранившихся зданий Рандаццо. На главном фасаде портал с низкой аркой, два окна с резными наличниками из песчаника, на карнизе между этажами сохранилась латинская надпись, на втором этаже три арочных окна с тонкими мраморными колоннами.
Идем дальше. По Via Duca degli Abruzzi и Via Santa Margherita доходим еще до одних ворот - Porta Pugliese. Возможно, возле ворот жили выходцы из Апулии, поэтому и ворота назывались Апулийскими. От них шла дорога к мосту через Алькантару, разрушенному наводнением 1677 года. Видны остатки береговых устоев моста.
Примерно через 100м Via Santa Margherita выходит на небольшую площадь, с одной стороны ограниченную массивной боковой стеной церкви, а с другой – смотровой площадкой со скамейками и фонтанчиком.
Basilica di Santa Maria Assunta когда-то была центром латинского квартала. Нынешний вид базилики является результатом многочисленных перестроек и реконструкций начиная с XIII века до 1863 года, когда была построена колокольня. Фасад церкви, сложенной из базальта, оживляют арки, скульптуры и розетки из песчаника. Северный и Южный порталы оформлены резными барельефами в XV веке. Базилика впечатляет, хотелось бы заглянуть внутрь… Тем более, что на сайте etnaportal.it/randazzo пишут, что под церковью спрятаны несметные сокровища:) Есть на сайте и другие легенды Рандаццо.
Convento di San Giorgio. Развалины бывшего женского бенедиктинского монастыря находятся в трёхстах метрах от церкви Св. Марии, если идти по Via Duca degli Abruzzi. Изначально монастырь был посвящен Святой Марии Магдалине. Но, согласно легенде, в 1078 году Рожер I, направляющийся на осаду замка Таормины, остановился здесь, помолился Св. Георгию о победе над сарацинами и оставил все свои реликвии, включая изображение Св. Георгия. А забрать обратно не смог – не отодрать было изображение от стены никакими силами. Рожер посчитал это чудом, оставил в монастыре все святыни и переименовал обитель. И с этого момента монастырь стал богатеть, здесь были собраны значительные коллекции изобразительного и прикладного искусства. Но все пошло прахом в 1886 году, когда монастырь был упразднен и продан. Здесь был устроен какой-то заводик, а потом склад. С этих времен комплекс монастырских построек украшает труба. Не плохо, кстати сказать, сохранилась.
Пишут, что в XI-XII веках Рандаццо был окружен трехкилометровыми стенами с восьмью башнями и двенадцатью воротами. К настоящему времени сохранилась одна башня - Castello Svevo, и четверо ворот. Рядом с монастырем находятся Porta Aragonese и небольшой участок старой городской стены.
Наше время истекло. Нужно ещё было добраться до гостиницы, – путь шел через горы, а над Этной небо чернело все больше и больше. Мы выбрались на Via Umberto и пошли к машине, оставленной на Piazza San Martino, оглядываясь вокруг и обсуждая увиденное. Несомненно, городок производит впечатление своей необычностью, архитектурой церквей, остатками былой роскоши, проступающими на старых стенах. И было бы здорово прогуляться здесь в ясный солнечный день, зайти в церкви, музей… А может и хватит тех двух часов, что мы провели здесь… Время покажет:)
Чтобы разбавить серые краски фото, добавила «этюд в черно-желтых тонах» - засохший плющ на старых базальтовых стенах. Теперь всё.
Это живописное место на берегу Средиземного моря с великолепными песчаными пляжами и развалинами древней Гераклеи Минойской мы увидели в фильме «Сицилия. Таинственный остров» из серии «Золотой глобус». Поехали проверить:) Увы, сильный прибой лишил нас удовольствия искупаться в заливе. Да и развалины Гераклеи не особо впечатлили.
Археологическая зона находится на высоком берегу, на известковой скале Капо Бьянко, Capo Bianco. Сюда ведет Via Esculapio, у входа бесплатная стоянка. Открыто ежедневно с 8:30 до 19:30, билет стоит 4 евро. «Систематические раскопки Гераклеи начались в 1950 г. Наибольший интерес представляют остатки амфитеатра, построенного на руинах минойского поселения VII в. до н. э., частично отреставрированного. Зрительский амфитеатр разделен на девять секторов по девять ступеней. Из этого амфитеатра открывается чудесный вид на море»
Среди разложенных рядами камней есть пара павильонов, закрывающих развалины виллы, посмотреть на которые можно через специальное окно. На ступени амфитеатра входа тоже нет.
По ступеням лестницы можно подняться на вершину холма, где находится ДОТ времен Второй мировой. Отсюда открывается вид на другую сторону, на устье реки Платани, Fiume Plàtani. Очень впечатлило море цвета глины:((
На последней фотографии видны любопытные растения – на голых цветоносах, пробивающихся из сухой земли, кисти нежных сиреневых цветов. Это морской лук или дримия морская.
Кроме морского лука вокруг цвели кусты солянки и диттрихии. Солянка супротиволистная, Salsola oppositifolia. Растет на соленых почвах, отсюда название.
Диттрихия клейкая или девясил липкий, Dittrichia viscosa.
На всё про всё нам хватило получаса – и видами полюбоваться, и развалины древние вокруг обойти, и цветочки сфотографировать, и технические вопросы решить. Не впечатлила нас Гераклея, вполне могли сюда и не приезжать.
Древний город Segesta, вернее, его развалины, расположены на высоте около 440 м, на вершине Monte Barbaro, в коммуне Calatafimi Segesta, в 25 км от побережья и от города Alcamo. Точное время его основания не известно, хотя места эти были заселены элимами уже в VI в. до н. э. Раскопки на территории древнего города продолжаются: обнаружены остатки городских стен и норманнского замка, мусульманской мечети. На руинах установлены щиты с рисунками-реконструкциями городских зданий и их описанием на итальянском и английском языках. Территорию оживляют маленькие «кустовые» пальмы, посаженные среди развалин и вдоль дорожек. Лучше всего в Сегесте сохранился греческий театр III в. до н. э. И виды с его ступеней открываются замечательные!
Стоянка и вход в археологический парк находятся значительно ниже вершины Monte Barbaro, и к руинам древней Сегесты можно добраться либо пешком по обустроенной тропе-лестнице, либо на автобусе по асфальтированной дороге. Автобус ходит с интервалом в 10 минут. На западном склоне Monte Barbaro расположен древний храм Сегесты, к которому тоже нужно подниматься от стоянки, но не так высоко. Основание храма представляет собой прямоугольник размером 21м на 56м и высотой около метра, на котором установлены 36 колонн: по 6 в короткой стороне, по 14 в длинной. История создания храма и его назначение, как и многое в истории самой Сегесты, окутаны тайной. В городе, где практически не было греческого населения, зачем-то построили греческий храм. Причем построили за городскими стенами. Пишут, что только за последние годы в Италии изданы пять научных работ, излагающих различные версии замысла и истории строительства храма. К тому же, историки настаивают, что и храм и театр нельзя называть греческим, так как в их архитектуре нарушены каноны классического стиля. Но прелести открывающихся видов это никак не умаляет, поверьте:)
Вид на храм от греческого театра.
Дорога к храму.
Приметы осени:)
Ничто на Сицилии не напоминает о нашей осени, разве что кусты сухой травы… Как-то в разговоре с местными жителями, я сказала, что осень на Сицилии не отличается от лета. Мне тут же возразили: О, нет! Осенью у нас все начинает зеленеть!
Археологическая зона Сегеста открыта ежедневно с 9 до 18:30. Стоянка бесплатная. Билет стоит 6 евро, в воскресенье вход свободный. Билет на автобус стоит 1, 5 евро и продается не в кассе комплекса, а рядом, внутри кафе.
Основан в 828 году мусульманским командиром Аль-Камуком, в честь которого был назван… В Средние века Алькамо был в основном населён мусульманами… Серия арабских бунтов с 1221 по 1243 годы вынудила Фридриха II переселить большинство арабского населения… Городом управляли вассалы Неаполитанского королевства… В конце XVI века город опустел из-за чумы… Во время революции 1860 года горожане выступили за объединение Италии… Достопримечательности: Собор XVIII века и Замок графов Модика XIV век.
Вот и все, что я прочитала в Википедии, после того, как мы решили обязательно заехать в Алькамо, раз уж мы несколько дней будем жить в Алькамо Марина, Alcamo Marina. Нашла стоянку на Piazza Bagolino и прикинула по карте, как дойти до Собора, Замка и вернуться обратно.
Каково же было наше удивление, когда только на протяжении нашего короткого маршрута мы прошли 14(!) церквей, 6 из которых были открыты и в них шли, или только что закончились, воскресные службы. А вокруг гуляли празднично одетые жители с детьми. И атмосфера была такая приятная, какая бывает только в маленьких городах южной Италии. И мы с удовольствием смешались с толпой:)
Наша прогулка началась на Piazza Bagolino – вся площадь, это одна большая стоянка, подземная и наземная. С площади открывается вид на окрестности и на городской сад с клумбами, детской площадкой, с осликами и козочками в загончиках.
На площади красивые ворота – Porta Palermo, с бронзовыми барельефами, от которых начинается Corso VI Aprile, главная улица старого города.
Герб Алкамо
Поворачиваем на Corso VI Aprile и начинаем считать церкви:)
Chiesa di S. Francesco di Assisi. Это на её стене слева за воротами находится Герб Алкамо. Первая церковь на этом месте была построена в 1348 году, но в начале XVII века была полностью перестроена.
Чуть дальше, на углу Corso VI Aprile и Via San Tommaso, видны старые стены Chiesa di San Tommaso Apostolo, 1450 года постройки, единственной уцелевшей с тех времен церкви. Фасад украшает красивый резной портал и стрельчатое окно. Пройти мимо невозможно:) В настоящее время в бывшей церкви находится местный Ротари-клуб. Для тех, кто, как и я, не знает, что это такое, абзац из Википедии. Ротари-клубы позиционируют себя как нерелигиозные и неполитические благотворительные организации, открытые для всех стран, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. Главный девиз: «Служение превыше себя» , Service above self.
Напротив церкви Св. Томаса – скромный портал Chiesa dei santi Cosma e Damiano, барочной церкви, 1500 года постройки, значительно перестроенной между 1721 и 1725 годами. Церковь братьев-бессребреников Кузьмы и Демьяна (по-нашему, по-русски:) была главной церковью женского монастыря Святой Клары, monastero di Santa Chiara, принадлежащего Ордену святой Клары и закрытого в 1866 году. Несколько лет назад монастырь восстановили, он стал действующим. В церкви шла служба, мы вошли и невольно присели, чтобы послушать пение монашек-клариссинок. Согласно монастырским правилам, клариссинки сидели за решеткой, символизирующей преграду между мирской жизнью и жизнью в монастыре. Слева видна знаменитая «La Carita», Мадонна с ребенком, – скульптура Giacomo Serpotta.
Chiesa del Santissimo Salvatore видна в створе Via Rossotti. Главная церковь бывшего монастыря Badia Grande, уже существовала в 1300 году, но перестроена в 1690-97 годах. Была разрушена землетрясением 1968 года и до сих пор закрыта.
Очень красиво вымощены узкие улочки старого Алькамо.
На углу с via Barone di San Giuseppe, видим ещё одно старое здание с шершавыми, потрепанными временем, стенами – Loggia Comunale, 1500 года постройки. Очень симпатичный «пример гражданской архитектуры», построенный из травертина и известняка.
Следующую церковь – Chiesa di Santa Maria del Soccorso, сфотографировать не сумела. Перед ней растут два деревца, полностью закрывающие церковь в кадре. Отойдя подальше, сфотографировала массивную колокольню церкви. Так я думала… Оказалось, что это арабская сторожевая башня, построенная в 980 году. В 1400-м году местная епархия выкупила башню, чтобы использовать её в качестве колокольни Basilica di Santa Maria Assunta. Собственную колокольню построить к тому времени ещё не успели. Базилика находится в 50-ти метрах от башни, слева на фото видна ограда перед входом.
Basilica di Santa Maria Assunta или Chiesa Madre. Служба в церкви уже закончилась, и мы побродили, рассматривая интерьер. Церковь построена в 1402 в стиле каталонской готики, перестроена в 1581 году. Без изменений остались колокольня, часовня и купель.
Прямо напротив базилики находится Chiesa di San Nicolò di Bari - «прекрасный пример архитектуры эпохи Возрождения». Церковь была построена на земле и на деньги семьи Liotta в 1430 году. Видимо поэтому полтора века спустя наследники семьи продали церковь, как недвижимость. Новые владельцы разобрали алтарь и устроили в здании контору.
Через несколько метров справа открывается небольшая Торговая площадь - Piazza Mercato. А на площади стоит крохотная церковь, над входом которой начертано Ecce Homo. Не знаю, как это произносится, но переводится с латыни как «Се человек», - слова Понтия Пилата об Иисусе Христе. Chiesa dell'Ecce Homo была построена в 1753 году, но в 1968 сильно пострадала от землетрясения.
Слева открывается главная площадь старого города - Piazza Ciullo. Мы прошли всего 350 м по Corso VI Aprile.
На площадь выходят фасады трёх церквей и красивый портик бывшего иезуитского колледжа.
Справа за кадром осталась Chiesa di Sant'Oliva, построенная в далеком 1533 году в стиле каталонской готики. Но в 1724 году церковь была перестроена в нынешнем виде. И не смотря на такой строгий внешний вид, внутри она изысканно хороша! Не сговариваясь, мы с мужем определили Церковь Св. Оливии, как самую красивую из увиденных в Алькамо.
К стоящей в конце площади церкви ордена иезуитов - Сhiesa del Collegio dei Gesuiti , примыкает здание Ex collegio dei Gesuiti, бывшего колледжа иезуитов, с красивым арочным портиком. Сейчас в здании колледжа находятся музей современного искусства и публичная библиотека. Но маленькая церковь, когда-то построенная для студентов на первом этаже здания, до сих пор действующая. Церковь освящена в честь Святого Семейства - Chiesa Sacra Famiglia.
Chiesa del Collegio dei Gesuiti Строительство церкви началось в 1684 и продолжалось 80 лет - в 1764 церковь была торжественно открыта. Внутри шла служба, и внимательно разглядеть интерьер нам не удалось.
Piazza Ciullo плавно переходит в Via Calvario, которая выходит к замку графов Модика. На улочках возле замка мы увидели ещё пару церквей – Церковь Св. Троицы - Chiesa della Santissima Trinità, основанную в 1552 году, но заново выстроенную в середине XVIII века. И более старую церковь Св. Петра - Chesa di San Pietro Apostolo, 1367 года постройки.
Castello dei Conti di Modica, XV век.
После смерти последнего графа в начале XIX века замок был выставлен на аукцион и продан, но муниципалитет Алькамо отсудил замок в свою пользу. До 1968 года здесь находилась тюрьма Алькамо. Замок имеет 4 башни – две круглых и две квадратных. В низкой и широкой юго-восточной квадратной башне располагались пыточные и тому подобные помещения. В другой квадратной башне, расположенной от первой по диагонали, располагалась охрана замка. В северо-восточной низкой круглой башне были гостевые комнаты, а в самой высокой круглой башне – хозяйские. Пишут, что на этой башне расположен мраморный герб Алькамо, но мы не увидели, просмотрели. Сейчас в замке располагается музей вина. Заглянув во дворик, мы увидели лишь простые каменные стены без каких либо интересных деталей, что естественно для бывшей тюрьмы. Но внешний вид замка в лучах заходящего солнца был хорош!:)
Светлого времени оставалось минут десять и мы отправились по узким улочкам назад, к машине. Но где-то повернули не туда и вышли опять на Corso VI Aprile. За два часа мы прошли чуть больше километра, но удовольствия было на целый день:) Очень хотелось остаться, но нас ждал ужин в ресторанчике…
Уже дома, открыв городской сайт Алькамо, я нашла описания всех церквей и карту, на которой красной линией были соединены все достопримечательности. И достопримечательностей оказалось намного больше, чем мы увидели:(( Ещё лучше статья об Алькамо в итальянской Википедии – одно расстройство, читать и думать, как много ты пропустил, потому что плохо подготовился к поездке.
Всем, кто любит бродить по старым сицилийским городкам, рекомендую к посещению Алькамо. И лучше, в воскресенье вечером:)
Последний раз редактировалось В.А. 28 ноя 2016, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
В следующе небольшом посте напишу об одном дне, а не о каком-то конкретном месте. Причина простая – в каждом из перечисленных мест мы мало что видели, но не написать об этом не могу:)
Наш дневной маршрут: Эриче – Сан Вито Ло Капо – Трапани и соляные озера.
А начиналось все так. Ночью прошел дождь. И пока мы завтракали, налетела ещё одна дождевая тучка. Пляж был мокрый, небо в облаках… И мы решили поехать посмотреть Эриче.
«Эриче – городок на вершине горы Сан Джулиано (571 м над уровнем моря) на западном побережье Сицилии, – не богат архитектурными памятниками, но по очарованию не имеет себе равных на всем острове. Его отличают легендарное происхождение, лабиринт средневековых улочек, столь узких, что по некоторым из них можно пройти только поодиночке, и панорама, от которой захватывает дух».
Да, это городок, живущий за счет туристов, которых возят сюда круглый год. Его историей и историями переполнен интернет… Приехали мы незадолго до 10 часов, буквально минут за 15 до прибытия основной массы туристов, поэтому легко нашли место на платной стоянке на Viale Conte Pepoli. Обращаю внимание автомобилистов – при оплате нужно вводить номер машины. Обещанные виды действительно великолепны – внизу виден был город Трапани, соляные чеки и Эгадские острова. А прямо перед нами из скалы вырастал норманнский замок XII–XIII вв., построенный на развалинах святилища Венеры Эрицейской, а потому называемый Castello di Venere. Над входом – герб Карла V Габсбурга.
На входе в замок нам предложили три варианта билетов на выбор – 4 евро вход только в замок, и два варианта комплексных – за 12 и 15 евро. Список объектов разнился, но везде были музеи без аудиогида на русском языке, что мы обычно пропускаем. Поэтому мы заплатили 4 евро и прошли внутрь. На следующих двух фото запечатлено абсолютно все, что можно здесь увидеть. «Справа от входа располагаются помещения бывшей тюрьмы, за ними - эспланада с остатками древнего храма. Слева от входа находятся бывшие жилые помещения и развалины небольшого бассейна (кальдария), вероятно, римских времён, выполнявшего при средневековом замке функции цистерны для воды»
Перед нами был практически пустой двор, который мы обошли за 4 минуты – по евро за миуту:) И никаких смотровых площадок – никаких видов, кроме тех, что на фото, тоже не было.
Покидали двор замка с чувством недоумения и легкой досады. А вот такой (бесплатный) вид открывается с небольшой площадки у входа:
Слева на фото видна башня Torri del Balio – бывшая укрепленная резиденция губернатора Эриче. В конце XIX века граф Агостино Сьери-Пеполи построил рядом ещё одну башню, соединил башни стеной, разбил вокруг сад, а на небольшом выступе скалы построил ещё и небольшую виллу в мавританском стиле – Torretta Pepoli, и все это для своего удовольствия. Весь комплекс получил название Castello e Torretta Pepoli. Перед башней Балио есть смотровая площадка, с которой открываются чудесные виды, на виллу в том числе.
По узким улочкам мы добрели до Chiesa di San Giuliano и решили вернуться к машине, а в Эриче приехать вечером, когда спадет жара – было +32 при полном безветрии и отсутствии облаков. Вот так погода обманула нас утренним дождем.
Навигатор показал, что до местечка Cornino, расположенного у подножья Monte Cofano всего 17 км – едем купаться. Но подъехав к пляжу Корнино, и уже немного отдохнув в кондиционированной прохладе машины, мы решили ехать дальше. Крохотный пляж начинался бетонным спуском в воду, возможно предназначенным для лодок, но которым пользовались немногочисленные отдыхающие, так как заходить в воду нужно было среди больших камней.
Рядом находится небольшой городок Custonaci, известный далеко за пределами Сицилии своим мрамором "Perlato di Sicilia". На фото видны мраморные карьеры. Заехав в Кустоначи, прикупили в супермаркете «CONAD» на Via Ortigia себе обед – аранчини, капонату, виноград и воду, и поехали в San Vito Lo Capo. Это ещё 20 км, но ближе ничего не было, во-первых, а во-вторых, мы хотели посмотреть пляжи Сан-Вито – очень уж много о них пишут.
На ближайшей к пляжу платной стоянке на Via del Secco, 68 нашлось место и следующие четыре часа мы провели на пляже в полном удовольствии. Возле парковки находится последний благоустроенный лежаками и зонтиками участок пляжа, дальше песчаный берег быстро переходит в каменисто-скалистый. Аренда зонтика и двух лежаков стоила 10 евро. И хотя ничего кроме этого пляжа мы не видели, уезжала я с мечтой, приехать сюда с внуком. Пляжи Сан-Вито – это рай для дошколят! Вода – прозрачная и теплая, дно – плотное и чистое, мелко – на расстоянии 50 м от берега вода поднимается чуть выше колен. Мягкий тонкий песочек – отличный строительный материал для замков:) Рядом отдыхали семьи итальянцев с детишками от года до пяти. Приятно было наблюдать, как папы участвуют в строительстве каналов и крепостных стен:) Стали понятны и отрицательные отзывы о пляжах Сан-Вито – что хорошо для детишек, совсем не подходит взрослым, предпочитающим уединенный отдых или глубокое море.
Жара начала спадать, светлого времени оставалось чуть больше двух часов, и мы поехали в Трапани. Вернее, мы хотели добраться до соляных озер, но проехать мимо Трапани и не заглянуть хоть ненадолго, мы не смогли.
Оставив машину на Viale Regina Elena, мы дошли до кафедрального собора Сан-Лоренцо - Cattedrale di San Lorenzo. Внутрь не попали, так как у входа собралась большая толпа по случаю траурной церемонии.
Заглянули в Церковь Пургаторио - Chiesa del Purgatorio. Церковь душ в чистилище располагается на площади Piazzetta Purgatorio, недалеко от собора. Здесь хранятся деревянные статуи XVIII века в человеческий рост, изображающие сцены Страстей Христовых . Почерневшие от времени изваяния проносят через весь город в Страстную пятницу. Эта религиозная церемония устраивается в Трапани ежегодно с 1612 года и привлекает в город толпы верующих и любопытствующих.
Вышли на городскую набережную – здесь можно увидеть старые крепостные стены, La mura di Tramontata и поехали в порт, на Via Catulo Lutazio. Немного побродили разглядывая башню Линьи – Torre di Ligny, Виллу Наси - Villino Nasi, замок Коломбайа – Castello Colombaia и город в лучах вечернего солнца. Пора было ехать к Музею соли.
Museo del Sale, Via Chiusa, Nubia, Paceco – навигатор слегка запутался из-за неуказанных на карте односторонних улочек, поэтому лучше ориентироваться по указателям. Место очень живописное из-за белых терриконов соли и мельниц в красных шапочках, разбросанных между чеками. На заднем плане видна гора Эриче (Сан Джулиано). Выйдя из машины, мы сразу почувствовали весьма сильный специфический запах. Наверное, так и должна пахнуть застоявшаяся вода, в которой любят селиться птицы:) По пути сюда, проезжая мимо многочисленных бассейнов, видели длинноногих цапель. Возле музея есть киоск, в котором продается морская соль нескольких видов. А нам ещё на память отломали кусочек кристалла.
На последнем фото можно рассмотреть мельницу музея под башней, видной в центре верхней части снимка.
Вот таким нескладным получился наш день. Но с другой стороны, грех обижаться – мы получили удовольствие и от купания на пляже Сан-Вито, и от видов с горы Эриче и от прогулки среди терриконов соли. Капоната и аранчини были очень вкусными, и такого сладкого винограда я давно не ела:) Отдыхаем дальше...
Городок Монреале, расположенный на склонах Monte Caputo, является южным пригородом Палермо и знаменит своим собором – Duomo di Monreale или Santa Maria Nuova . Платная автомобильная стоянка находится на Via Florio, 9. По прибытии получаешь чек с указанным временем, платишь за время стоянки по факту при отъезде. От автомобильной стоянки до площади перед собором идет улочка Via Torres, начинающаяся лестницей и сплошь заставленная лотками с сувенирами. Сувенирных лотков хватает и на площади Piazza Guglielmo II, куда выходит главный западный портал собора с двумя мощными башнями, одна из которых так и осталась недостроенной.
Собор построен в XII веке по велению Вильгельма II Доброго как часть комплекса бенедиктинского монастыря. Заглянув под первую арку на площади, мы увидели красивый садик с цветущими хоризиями, сквозь ветви которых красиво просматривалась южная башня собора. Вход в следующий дворик платный – это клуатр монастыря, «ценнейший памятник норманнской архитектуры», восхищающий «одновременно великолепным эффектом целого и совершенством деталей»
Клуатр в плане представляет собой квадрат со стороной 47м, окруженный портиком. «Двойные резные колонны, украшенные арабесками, инкрустациями и мозаиками, поддерживают стрельчатые арки с двухъярусным архивольтом. На капителях колонн изображены библейские сюжеты»
В южном углу дворика колоннами огорожен фонтан в виде стилизованной пальмы. Под арками вход в помещение археологического музея.
Прогулявшись по клуатру и музею, выходим на площадь и мимо закрытого главного западного портала идем к открытому на вход северному порталу. «Врата западного портала был изготовлены в Пизе мастером Бонанино и доставлены на Сицилию морем. Они имеет 42 панно на темы Ветхого и Нового Заветов».
Северный портал. Пишут, что Северный фасад собора был существенно изменён в 1547 году, когда к нему был пристроен ренессансный портик работы Джованни и Фацио Гаджини.
Входим в собор…
«Главной достопримечательностью собора Монреале являются 130 мозаик, покрывающих практически все внутренние стены собора на площади около 10 000 м². Большая часть мозаик выполнена в рекордно короткие сроки между 1183 и 1189 годами». На сайте той же Википедии все мозаики собора описаны очень подробно, и я подготовилась к посещению – начитала текст на телефон. Но очень быстро мы перестали слушать свой аудиогид – известные сюжеты узнаются и так, а понять и узнать другие можно только хорошо зная Библию. Я не знаю что это – восхищение увиденным или ощущение полной гармонии, но туристы перестают фотографировать в режиме «дома рассмотрим внимательнее» и садятся на стулья.
Нижняя часть стен покрыта красивым мозаичным орнаментом.
«Пол собора был выложен палермитанским мастером Бальдассаре Масса из белого таорминского мрамора с порфировыми и гранитными вставками».
«Резные и богато украшенные деревянные перекрытия потолка были выполнены арабскими мастерами при Вильгельме Добром и напоминали потолки фатимидских мечетей Египта и Магриба. Оригинальный потолок был полностью уничтожен пожаром 11 ноября 1811 года и восстановлен по сохранившимся рисункам в первой половине XIX века».
Главный алтарь
«Одной из самых известных мозаик монреальского собора является изображение Христа Вседержителя, расположенное в главной апсиде. Высота изображения достигает 7 метров, а ширина – более 13 метров. Руки Христа распростёрты: в одной он держит Евангелие с надписью на греческом и латыни, другой благословляет. Взгляд Христа устремлён на молящихся».
«Серебряный алтарь, сделанный Луиджи Валадьером в 1773 году, украшают бронзовые подсвечники (16 век) и 6 статуй святых из позолоченной бронзы».
Южный придел освящен в честь апостола Петра. Здесь стоит алтарь Девы Марии, и отсюда можно рассмотреть и сфотографировать главный алтарь. И можно помолиться Деве Марии и поставить свечку – обстановка располагает.
Потолок южной апсиды.
Северный придел освящен в честь апостола Павла. В левой части апсиды устроена барочная капелла Распятия, освящённая в 1692 году.
Капелла Распятия, вход сюда платный.
Потолок капеллы Распятия
Пол капеллы Распятия
Элементы декора
Кропильница (?)
Пора на выход. Последний взгляд на собор…
Piazza Vittorio Emanuele – площадь перед северным фасадом собора. Четыре пальмы, фонтан, толпы туристов. Организованные группы сразу от выхода поворачивают направо под арку, к восточным стенам собора, а мы немного побродили по улочкам Монреале, дошли до балкончика с видом на Палермо. А потом пошли вокруг собора к автомобильной стоянке.
«Наружная сторона апсид храма богато украшена в арабском стиле: несколько ярусов орнамента из переплетающихся ложных стрельчатых арок, инкрустация из туфа и лавового камня. Ширина арок одинакова, а высота увеличивается с каждым ярусом, что создаёт впечатление лёгкости и изящности конструкции»
Кафедральный собор Монреале – это достопримечательность №1 Палермо, да и всей Сицилии, пожалуй. Читала об этом много раз, но оставалась равнодушной, пока не побывала в соборе. И, всем, кто собора не видел, советую – приезжайте обязательно! Собор удивителен!
Палермо. Свое знакомство с Сицилией мы начинали с Палермо, и когда-то провели здесь несколько прекрасных дней. Поэтому решили заехать сюда ненадолго по пути из Монреале. Стоянку нашли сразу – на площади Piazza Sett'Angeli, у восточных стен собора. Мы только приостановились, высматривая свободное место, как к нам поспешил парковщик, помахал руками, помогая втиснуться между мотоциклом и микроавтобусом, и получил денежку из расчета 1 евро в час. Мы с удовольствием прогулялись по Via Vittorio Emanuele до берега залива и заглянули в собор. Несколько фото.
Кафедральный собор Палермо.
Скульптура Святой Розалии, попирающей чуму
«Восточный фасад сохранил арабо-норманнский вид: ложные арки, зубцы, растительный орнамент, инкрустации из туфа и лавового камня».
Северная башня восточного фасада
Фрагмент южного портала:
Капелла Святой Розалии. Серебряная рака (17 век), в которой хранятся мощи святой. Согласно легенде, благодаря обретению мощей Св. Розалии, от города в 1624 году отступила эпидемия чумы.
Via Vittorio Emanuele
Посмотрели на яхты в бухте La Cala , на Monte Pellegrino… И поехали дальше.
Прочитав все найденные на форуме отчеты о Чефалу, я уже знала, что для осмотра «одного из ста самых красивых борго Италии» половины дня хватит с лихвой. Если, конечно, не покорять вершину главной достопримечательности – скалы, у подножья которой расположился Чефалу. Делать этого мы не собирались, поэтому запланировали для осмотра вторую половину дня, чтобы увидеть фасад собора и городской пляж в лучах заходящего солнца и поужинать на набережной с видом на залив. Сразу скажу, что последний пункт в полной мере не удался – вида на залив не было вообще, так как сразу за набережной начиналась темнота без намека на какие либо детали:)
На набережной Lungomare Giuseppe Giardina, 23 располагается большая платная стоянка, въезд автомашин в старый город ограничен. Мы припарковались немного ближе к центру на Piazza Cristoforo Colombo и побрели по узким улочкам к собору.
Кафедральный собор, Duomo di Cefalù, как и положено норманнскому собору, выглядит настоящей крепостью. Заложенный в XII веке, все последующие века он достраивался и перестраивался. Но, несмотря на это, «собор сохранил арабо-норманнский облик».
Внутреннее убранство собора… Очень красивый потолок в арабском стиле над главным нефом и алтарем, золотые византийские мозаики в алтарной части храма. Очень трудно было абстрагироваться от увиденного в Монреале и перестать сравнивать... Современные витражи и какая-то общая заброшенность эту задачу не упрощали:((
На противоположной от собора стороне площади находится здание бывшего женского бенедектинского монастыря Св. Екатерины Сиенской (Monastero di Santa Caterina). Сейчас здесь располагается мэрия Чефалу. А по периметру площади теснятся ресторанчики с непременными зазывалами.
Ещё одна достопримечательность Чефалу - средневековая прачечная, Lavatoio medioevale. А напротив - дворец Мартино XVI века, в чью древнюю стену так непочтительно забиты гвозди для мячиков.
На Piazza Marina мы добрались как раз к закату и успели сделать несколько классических фото Чефалу.
Ещё при подготовке к поездке на сайте historylib.org я наткнулась на книгу Анатолия Москвина «Сицилия. Земля вулканов и храмов». Вот что в книге написано о Джибальманне. «Это район Чефалу, расположенный на склонах пика Сант-Анджело, на высоте 795 м над уровнем моря. Чаще всего топоним возводят к арабскому Джебель-эль-Маннат, Гора запрета. Объясняется это название либо буйной в прошлом растительностью, мешавшей подниматься по склону, либо запретом восходить на вершину, где находился христианский храм. Есть и другие толкования. Согласно традиции, в VI в. здесь находился монастырь, посвященный памяти папы Григория Великого. В IX в. арабы разрушили монастырские здания, но маленькая церковь, полагают, осталась; она использовалась отшельниками. В документах середины XII в. снова упоминается действующая церковь, а в 1228 г. ее уже называют приоратом. В 1279 г. церковь переходит во владение монахов-августинцев. В 1535 г. в Джибальманне обосновался падре Себастьяно Майо да Граттери, один из первых итальянских реформаторов ордена капуцинов. По его настоянию церковь возвращают ордену. В XVII в. старую церковь закрывают, а на ее месте строится храм, посвященный Пресвятой Деве Марии (1623–1625). В боковую капеллу этого храма переносят византийскую фреску «Мадонна с Младенцем», а также старинную статую Богоматери и византийское распятие. В 1785 г. под руководством Балдассаре Пампилонии был заново обустроен алтарь в капелле Мадонны. В этом алтаре находятся мраморные статуи Сан-Джованни Баттиста (Иоанна Крестителя) работы Шипьоне Казеллы и св. Елены (работы Фацио Гаджини). В 1907 г. портик перед церковью (аналогичный портику перед храмом в Чефалу) обвалился, и тогда фасад был переделан в неоготическом стиле. Перед собором в 1927 г. установили статую св. Франциска (скульптор Франческо Гаруфи). В служебных помещениях монастыря открыт музей Фра Джаммария-да-Туза, посвященный жизни и деятельности св. Франциска и нескольких выдающихся монахов францисканского и бенедиктинского орденов».
Есть статья о Santuario di Gibilmanna и в итальянской Википедии.
И мы решили при случае заехать. Дорога до монастыря идет серпантином по склонам гор Мадонии. Скорость небольшая, виды прекрасные. Только выехали из города, сразу остановились на площадке возле какой-то виллы у зеленой цветущей изгороди и сфотографировали сверху Чефалу.
К слову, изгородь была хороша - перепутались, перемешались цветущие лианы пассифлора и стефанотис. Пишут, что в США цветы стефанотиса - самый популярный цветок в букете невесты. Может так и есть:)
Указателей на Gibilmanna достаточно много, и обычных дорожных и коричневых, указывающих путь к достопримечательностям, и через 20 минут мы были на месте.
Santuario di Gibilmanna. Перед монастырем большая площадь, - вокруг горы Мадония, где-то внизу можно увидеть Чефалу… Мы поехали после обеда, поэтому солнце удачно освещало фасад церкви.
Поскольку в 1954 году папа римский Пий XII объявил Maria Santissima di Gibilmanna (Пресвятую Деву Марию) покровительницей города Чефалу, монастырь привели в порядок и в 1958 году здесь торжественно открыли духовную семинарию. А в последние годы были отремонтированы внутренние дворики, старый сарай превращен в музей, организованы реставрационные мастерские и дом престарелых.
В главном алтаре картина 17 века «Вознесение Девы Марии»
Потолок над главным алтарем
Мы бродили по церкви в полной тишине, когда неожиданно коротко пробил колокол и откуда-то из внутренних помещений появился мужчина в цивильной одежде, преклонил колено перед алтарем Мадонны и так же быстро ушел. Мы даже не успели поздороваться… Это был единственный человек, которого мы видели в Джибальманне.
Алтарь Мадонны в боковой капелле:
Статуя Св. Елены работы Фацио Гаджини.
Фото византийской фрески 11 века «Мадонна с ребенком», к сожалению не получилось, взяла из Википедии для полноты картины, так сказать.
Вот и обещанный памятник Св. Франциску работы Франческо Гаруфи.
Кафе и сувенирные киоски были закрыты. Октябрь… Немного побродили по пустынной ухоженной территории… И отправились в Чефалу, останавливаясь, чтобы сфотографировать окружающую действительность, которая нам очень нравилась.
Старинный городок Кастельбуоно расположен в окружении гор на территории Национального заповедника Ле Мадоние - Parco delle Madonie, в 24 км от Чефалу. «Горы Мадонии представляют собой флишевые среднегорья, перемежающиеся известняковыми массивами с максимальной высотой 1979 м». А зимой здесь бывает снег, и работают горнолыжные курорты (так пишут). В интернете выяснили, что основными достопримечательностями городка являются Замок Вентимилья (Castello Ventimiglia) с часовней Святой Анны и церковь 14 века Матриче Векья (Matrice Vecchia). Увиденные фото заинтересовали, и мы решили обязательно побывать в Кастельбуоно. А чтобы попасть и в церковь и в замок, мы поехали с утра. При въезде в исторический центр на Viale Castello есть бесплатная стоянка. Мы проскочили поворот на Viale Castello и, свернув на Via Parco delle Rimembranze, припарковались в ряду местных машин – бесплатно и в тени:) До замка - 200м вверх по улице.
Castello Ventimiglia
Вот таким мы увидели замок, выйдя на площадь, - ни тебе башенок, ни зубцов, ни подвесного мостика:) Несколько разнокалиберных окон на старых каменных стенах и мощные лестницы-пандусы. На сайте музея www.museocivico.eu прочитали, что замок был заложен в 1316 году одним из графов Вентимилья, влиятельного и богатого сицилийского семейства. Оказалось, что круглая башня с зубцами гибеллинов ранее существовала, но была значительно повреждена во время землетрясения и окончательно разобрана в 1820 году. Там же пишут, что архитектуру замка трудно идентифицировать, но при желании можно найти элементы арабо-норманнского и швабского стилей.
Внутренний двор замка
Сейчас в замке открыт музей, но археологические работы и реконструкция продолжаются. Экспозиция музея небольшая, состоит из четырех разделов: церковная утварь, археологические находки, история градостроительства и современное искусство. История градостроительства представлена макетами Кастельбуоно в разные века, почему-то висящими на стенах. Но смотреть было интересно. Побродили по замку, разглядывая остатки былого – расчищенные кусочки стен, пола, старые камины и окна. Вышли на балкон с видом на город и запечатлели его панораму. Попробовали идентифицировать увиденные с балкона колокольни с церквями на макетах.
«Сердцем и жемчужиной замка» является часовня Святой Анны - Cappella di S. Anna Nel Castello dei Ventimiglia.
Вход в часовню.
Здесь хранятся мощи Св. Анны, покровительницы города, почитаемые местным населением. И для того, чтобы сохранить святую реликвию, замок в 1920 году был выкуплен муниципалитетом у обедневших потомков рода Вентимилья. Мощи Св. Анны герцог Вентимилья получил в дар от герцога Лотарингии в 1454 году . Пишут, что в 15 веке культ Св. Анны, матери Богородицы, был широко распространен в Европе. Она помогала справиться с болезнями, особенно с чумой, и мессы заканчивались молитвой Св. Анне о здоровье всех выходящих из храма.
Внутреннее убранство часовни выполнено известными сицилийскими скульпторами, братьями Джузеппе и Джакомо Серпотта (Giuseppe и Giacomo Serpotta), в 1683 году в барочном стиле: на покрытых сусальным золотом стенах огромное количество скульптур и лепного декора – ангелочки, диковинные цветы и листья, животные… В боковых нишах часовни – живописные полотна, над алтарем, за кованой решеткой, серебряная рака с черепом Св. Анны. В хорах – красивые резные стулья работы местного мастера Domenico Coco, 1760.
Фрагменты декора
Признаться, часовня произвела на нас впечатление.
Билет в замок стоит 4 евро, к нему прилагается маленькая листовка с описанием экспозиции, но на сайте музея все описано подробнее. Правда, на итальянском языке. Там же можно уточнить расписание. В октябре 2016-го музей работал так: Понедельник и среда: 09.30 – 13.00; Вторник, четверг и пятница: 09.30 – 13.00/15.30 – 19.00; Суббота и воскресенье: 10.00 – 13.30/15.30 – 19.00.
На площади перед замком обращает на себя внимание церковь Chiesa dell'Annunziata, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Когда-то церковь располагалась в пределах стен замка и относилась к бенедиктинскому женскому монастырю. Это мимо её боковой стены и ворот во внутренний двор мы проходили по пути к замку.
От замка к центральной площади города Piazza Margherita ведет короткая улица Св. Анны - Via Sant'Anna, которая начинается от арки Св. Анны, украшенной гербом графов Вентимилья. На площади, вымощенной черными базальтовыми плитами, расположены старинное здание суда Вентимильи, увенчанное башенкой с часами, древняя церковь и фонтан 16 века.
Parrocchia Maria Santissima Assunta "Matrice Vecchia" – Церковь Успения Божьей Матери, построена в 14 веке на руинах не то языческого храма, посвященного Богу Солнца, не то арабской мечети. Портик с тремя арками и характерными зубцами на карнизе украсил фасад церкви только в 16 в. Зубцы такой формы указывали на принадлежность графов Вентимилья к гибеллинам. На стене рядом с входом – фрагменты фрески «Успение Божьей Матери»18 века. Массивную романскую колокольню венчает готическая башенка крытая глазурованными плитками в арабском стиле. Церковь представляет собой базилику с апсидой, пресвитерием и алтарем в центре. Алтарная икона – великолепный ренесансный полиптих работы мастеров сицилийской школы, подарен церкви в 1520 году Симоном Вентимилья, графом Кастельбуоно. В центре иконостаса – изображение Девы Марии с маленьким Иисусом на руках, вокруг – фигуры апостолов, родителей Марии, святых Лючии и Агаты… Основной неф от боковых отделяют старинные базальтовые колонны с фресками. Колонны удивительные! Жалко, что их ремонтом занимаются штукатуры при помощи мастерка и цементного раствора. Не удержалась, приложила ладошку к их изъеденной временем шершавой поверхности - сколько веков кануло в Лету, а люди все так же приходят в эту церковь просить здоровья и благополучия себе и своим детям.
Кессонный (лакунный) потолок.
В оригинале церковь имела три нефа, но в 15 веке она была расширена четвертым в результате закрытия наружного портика. Четвертый неф был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Кроме красивого алтаря, украшенного резьбой, здесь сохранились фрагменты фресок с изображениями апостолов и Христа Спасителя.
Крипта церкви.
У входа в крипту сидит служитель, собирающий по 2,5 евро с каждого желающего туда спуститься. Желающих кроме нас не было. Здесь же можно купить буклетик за 1 евро с описанием церкви… На обороте буклетика – перевод на английский, немецкий и французский. Архитектуру крипты относят к 14 веку, а роспись на стенах – к более позднему периоду, к 15-16 векам. Фрески изображают жизнь Христа от Тайной вечери до Воскресения. На каждом углу крипты изображены символы смерти и жизни – череп и вазы с лилиями. И все это великолепие освещается тремя простыми лампочками, свисающими с потолка на проводах.
В конце буклета приводится расписание служб – в будние дни 18.30, в выходные 10.30 – 11.30 – 18.30. Другой информации о времени работы церкви нет. Мы были в пятницу утром.
Выбравшись на солнечный свет, отправились бродить по узким улочкам городка.
Из известных нам достопримечательностей неосмотренными значились церковь Matrice Nuova и фонтан Венеры. На фотографиях обращает на себя внимание яркая крыша колокольни церкви Sconsacrata Del Santissimo Crocifisso. Она находится на Via Umberto в ста метрах от Piazza Margherita. А чуть дальше на этой же улице находится Fontana della Venere Ciprea.
Церковь Matrice Nuova оказалась закрытой, а в фонтане журчала вода, как и пять веков назад.
Фонтан украшают статуи Венеры с Амурчиком и Андромеды над ними. Пишут, что скульптуры были найдены в начале 17 века при работах в графском саду. Тогда же фонтан был перестроен и перенесен на нынешнее место. Время близилось к обеду, становилось жарко. И мы отправились к машине, прикупив в магазинчике возле фонтана дыню. Нас ждало ещё одно небольшое приключение. Поскольку движение в Старом городе на всех улицах одностороннее, мы должны были проехать вперед на Piazza Castello через две арки, одна из которых с поворотом.
Здесь мы проехали…
Сразу за Piazza Castello на Viale Castello мы остановились в тени под раскидистыми деревьями, устроились на скамейке с видом на горы Мадоние и съели дыньку. Утро было насыщенным яркими впечатлениям – нам очень понравилось все, что мы видели в Кастельбуоно. И сам городок понравился атмосферой – чистый, уютный, тихий, совсем не туристический.
P.S. Пока сидели с дыней на скамейке, обратили внимание на деревья, очень похожие на пушистые сосны с длинными иголками. При ближайшем рассмотрении иголки выглядели как стебельки хвоща, которые заканчивались цветами, похожими на цветок подорожника. А на соседнем дереве ярко-розовые цветы располагались в гуще «иголок». Оказалось, что это пара казуарин, названных так, потому что ажурные метелки стебельков напоминают оперение австралийских страусов казуаров.
Казуарина хвощевидная - вечнозеленое дерево до 35 м высотой, с мягкими хвоеобразными листьями. Кора светло-коричневая. Цветки раздельнополые, женские собраны в колосовидные соцветия и сосредоточены в средней части побегов предыдущего года, мужские расположены на концах побегов.
Вот и подошел к концу отчет о поездке на Сицилию. Нам опять повезло с погодой, и мы не купались всего один день из-за сильного прибоя. И мы опять приехали домой с мечтой о поездке на Сицилию в будущем году:)
Нам повезло увидеть потрясающий собор Монреале, удивительные города Рандаццо, Алькамо и Кастельбуоно… Повезло от души наплаваться в теплом Тирренском море, наесться сладкого винограда и дынь и впитать в себя солнца на всю промозглую питерскую зиму:)
В качестве сувениров привезли марципановое печенье, очень вкусный мармелад для внука, сушеные помидоры, морскую соль и мой любимый сыр «пеккорино».
Спасибо за отчет, очень хорошая работа. Планируем туда на следующий год примерно в октябре. Ваш отчет я чувствую будет нашим путеводителем. А в каких числах вы там были или я что то пропустила? Меня интересует до каких чисел октября там можно купаться? например нам в Апулии 19 - 20 сентября показалось холодновато.
Ardan, и в прошлом и в этом году мы были с 29 сентября по 6 октября. Было тепло. В этом году два дня стояла жара +32. Вода теплая везде - и в Тирренском, и в Ионическом и в Средиземном море - не накупаться:) Посмотрите и мой прошлогодний отчет:) Местные жители пишут, что на Сицилии уже 4-й год такой октябрь.
Еще вопросик как там с мигрантами? Мы в этом году собирались, но почему то нас стали пугать толпами мигрантов. Полетели на Майорку. Там их нет. А на Сицилии как?
