Болонские дверные замки и ручки - это произведения искусства. Зависнешь так, разглядывая очередной шедевр, и рискуешь заработать шишку по милости выходящего из двери хозяина.
Хотела бы я попасть на площадь Святого Стефана во вторые субботу и воскресенье месяца. В эти дни там открыт блошиный рынок, к которым я питаю особую нежность с тех пор, как увидела один такой в Генуе. Зимой рынок работает с 8-30 до 18-00, летом с 8-30 до 19-00.
Basilica di Santo Stefano (или комплекс "Sette Chiese").
С площади Святого Стефана открывается вид на фасады трех церквей: chiesa del Crocifisso (церковь Святого Распятия), chiesa del Sepolcro (церковь Гроба Господня) и chiesa dei Santi Vitale e Agricola (церковь Святых Витале и Агриколы). Несмотря на многочисленные реставрации и переделки, группа церквей сохранила единые черты, что делает их самым интересным памятником романской эпохи в Болонье (летать все еще не умею, потому вид сверху из интернета).
Входим в комплекс через церковь Святого Распятия, датируемую восьмым веком. Состоит она из одного нефа и пресвитерия, возведенного над криптой. Сейчас крипта отведена для богослужений, просто любопытствующих и туристов просят туда не входить, чтобы не мешать верующим. Проход в остальную часть комплекса находится по левую сторону от крипты (если стоять к ней лицом).
Следующая церковь Гроба Господня построена в пятом веке.. Идею ее создания по образу и подобию одноименного храма в Иерусалиме легенда приписывает епископу Болонской епархии Святому Петронию. Построена она была на месте древнего храма, посвященного Изиде. В одиннадцатом веке монахи-бенедектинцы перестроили церковь после того, как веком ранее ее серьезно повредили во время опустошительных венгерских вторжений. Интересный факт: никаких упоминаний о Святом Петронии не имелось вплоть до 4 октября 1141 года. В этот день бенедектинцы нашли в церкви могилу, в которой были останки человека и еще какие-то реликвии. А к 1180 году уже было написано на латыни жизнеописание святого (переведено на вульгарную латынь, прародительницу итальянского языка, оно было в конце тринадцатого века, с корректировками, связанными с тогдашней политический ситуацией). Для хранения останков в храме была построена часовня. В ее центре есть маленькая дверца. Одну неделю после Пасхи, с полуночи после пасхальной службы, дверца была открыта, можно было заползти внутрь (кому комплекция позволяла), помолиться и прикоснуться к раке с мощами Святого Петрония. Пасхальным утром у часовни выстраивалась очередь из проституток, которые по одной лезли внутрь и в память о Марии Магдалине произносили там молитву, содержание которой никогда не раскрывали. Кроме того, согласно еще одной древней традиции, беременные женщины Болоньи ходили тридцать три раза (по числу лет жизни Иисуса) вокруг часовни, заползая после каждого круга внутрь, чтобы помолиться. По окончании тридцать третьего круга, они шли в соседнюю церковь Святой Троицы, чтобы помолиться перед фреской Мадонна Беременная. Сегодня мощи Святого Петрония хранятся не здесь, в 2000 году, по распоряжению кардинала Джакомо Биффи, они были перенесены в одноименную базилику на пьяцца Мадджоре.
В церкви также есть источник воды, который символизирует связь с рекой Иордан, в которой крестили Христа. Скорее всего именно в этом месте находился храм Изиды, о чем свидетельствует не только источник, но и остатки семи колонн из мрамора, привезенного из города Каристос (как установила экспертиза, проведенная геологическим факультетом Болонского университета) в романскую эпоху. Остальные колонны были разрушены венграми и изготовлены заново. Свод и стены церкви были когда-то украшены фресками с библейскими сценами, написанными в середине тринадцатого века Марко Берлингьери, сыном Берлингьеро Берлингьери. Они почти полностью уничтожены в 1804 году и заменены новыми фресками в стиле барокко, изготовленными Филиппо Педрини, которые в свою очередь были удалены со стен во время реставрации в конце девятнадцатого века. Остатки фресок тринадцатого века можно увидеть в музее комплекса, куда я не попала, так как он был закрыт.
На стене есть храма коробочка с прорезью, в которую можно бросить монету в 50 центов, и внутри на одну минуту включится подсветка.
Базилика первомучеников Святых Витале и Агриколы является самой древней в комплексе. Точной даты постройки нет. Но в 393 году она уже существовала, что подтверждается упоминанием в документах тех лет. В церкви находятся два саркофага, приписываемых Святым Витале и Агриколе.
В начале пятнадцатого века в церкви был найден раннехристианский склеп с надписью "Симон", и пошел слух, что это была могила Симона Петра, то есть Святого Петра. Эта новость, лишенная какой-либо исторической основы, привлекла множество верующих, отвлекая их из Рима, традиционного места паломничества. Возмущенный сокращением дохода папа Евгений Четвертый, приказал засыпать церковь изнутри землей под самый потолок. В таком виде она оставалась примерно в течение семидесяти лет. И только после заступничества архиепископа Джулиано делла Ровере землю убрали, и храм вновь открыли для поклонения. Об этом напоминает надпись на боковой двери "JUL. CARD. S. P. AD VINC. RESTITUIT".
Пока я была внутри, откуда-то внезапно возник чернокожий монах. Только что не было, оглянулась - есть. Черное лицо, черная одежда и белые коробки со свечами в руках. Я даже вздрогнула от неожиданности - словно на мгновенье перенеслась на столетия назад.
Церковь Святой Троицы (ее называют также церковью Святого Креста, а также церковью Голгофы) изначально строилась пятинефной с апсидой там, где сейчас находится дворик Пилата и с фасадом, обращенным на восток. Но стройка осталась незавершенной, предположительно из-за недостатка средств. Когда в Болонью пришли лангобарды, недостроенный храм было решено превратить в баптистерий. В начале одиннадцатого века, когда монахи-бенедектинцы вели глобальную перестройку всего комплекса, первоначальная идея строительства была окончательно утеряна, и храм так и остался незавершенным.
Со времен крестовых походов до 1950 года в центральной капелле хранилась часть Святого Креста.
А вот главную достопримечательность комплекса, самый древний из сохранившихся деревянных вертепов, изготовленный в конце тринадцатого века неизвестным болонским художником, я не увидела. Не знаю почему. Может была как-то табличка, объясняющая отсутствие, но я ее проглядела? А может в силу своего невежества я просто не поняла, что это ценная штука. Или она находится в музее комплекса.
Скульптурная композиция оставалась неокрашенной почти столетие, а в 1370 году болонскому художнику Симону деи Крочефисси было поручено раскрасить фигуры. Именно благодаря ему мы видим теперь это великолепие многоцветности и позолоты в готическом стиле (фото из интернета).
Музей комплекса тоже был закрыт, хотя судя по расписанию (Боже, храни Италию!) должен был работать. Впрочем, смотреть на очередные церковные наряды, кадила и прочие предметы культа, особого желания не было.
Прогулялась по клуатру. Второй его ярус представляет собой пример романской колоннады середины двенадцатого века, предположительно авторства Пьетро д'Альберико. В нижней части аркады расположены надгробия болонцев, погибших во время Первой мировой войны, сгруппированые по зонам боевых действий. А в западном атриуме можно увидеть надгробия погибших уже во Второй Мировой войне. Колокольня комплекса датируется тринадцатым веком, но надстроена она была в девятнадцатом веке.
В какой-то момент мне показалось, что за мной следят. Огляделась, вижу - да, я не одна, но товарищ вроде своими делами занят и на меня даже внимания не обращает. Ну, ладно. Иду дальше.
И все же ощущение, что следят, не пропало. Я резко оглянулась! Точно! Следят!!! Котохранник!!!
В комплексе есть еще один внутренний дворик, называемый двориком Пилата. В его центре на постаменте шестнадцатого века стоит так называемая Чаша Пилата (Catino di Pilato).
В 728 лангобарды во главе с королем Лиутпрандо перешли византийскую границу между Моденой и Болоньей, нарушая тем самым мирный договор 680 года и захватили земли вплоть до Равенны. Территория Болоньи оставалась во власти лангобардов в течение почти пятидесяти лет, пока их не разгромил Карл Великий. В период правления лангобардов, между 736 и 744 годами, рядом с комплектом Святого Стефано была построена новая церковь Иоанна Крестителя. Чаша изначально находилась именно там и предназначалась для сбора пожертвований на отделку и оборудование новой церкви, о чем гласит надпись, сделанная на самой чаше. Мне не повезло - чаша была скрыта реставрационным куполом, поэтому фото из интернета.
Сам дворик очень уютный. Упомяну несколько интерсных вещей, которые тут можно увидеть.
- На одном из окон есть каменный петух четырнадцатого века, его называют "петух Святого Петра" в напоминание о евангельской истории отречения Петра от Иисуса.
- В одной из надгробных плит в портике дворика можно увидеть настоящие железные ножницы, вставленные в камень Это могила портного.
- Расстояние от дворика Пилата до церкви San Giovanni in Monte, находящейся неподалеку на естественном холме, такое же, как в Иерусалиме между храмом Гроба Господня и Голгофой, что символизирует напоминание о страстях христовых.
Здесь видно как изменялся комплекс с момента основания.
План комплекса:
1-3. Церковь Святого Распятия
2. Крипта
4. Церковь Гроба Господня
5. Церковь Святых Витале и Агриколы
6. Дворик Пилата
7. Церковь Святой Троицы (мортириум с самым древним вертепом)
8. Клуатр
9-10-11-12. Церковь Бенда и музей
Семь церквей Святого Стефана мне понравились своей атмосферой, каким-то погружением в другую реальность. Даже жаль было уходить так быстро. Но, во-первых, надо было многое еще успеть, во-вторых, очень хотелось кофе.