Это не страна, это божеское наказание! (Милан, Падуя, Равенна, Болонья)

[hellen-k]

- Слушай, а почему ты не написала, что Падуя - город портиков? - спросила меня коллега по работе, прочитав мой рассказ о Падуе.

Все очень просто, Кира! Потому что в Падуе портиков всего 12 км., в то время как в Болонье их общая длина 38 км. только в историческом центре (а если брать весь город, то примерно 53 км.). Так что звание "город портиков" носит именно Болонья, и вполне заслуженно. Самый длинный болонский портик (3796 метров) состоит из 666 арок и соединяет старинные ворота Сарагоцца и сантуарий Мадонна ди Сан Люка. Вообще, по длине портиков Падуя даже не на втором месте, а на третьем - после Турина, там их общая длина 18 км. Портики Болоньи выдвинуты Министерством культуры Италии в качестве кандидата в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первое упоминание о болонских портиках восходит к 1041 году. В то время население города резко увеличилось из-за миграции сельских жителей, а также за счет притока студентов в школу свободных искусств (Studium), который впоследствии стал старейшим университетом Европы. Датой основания Болонского университета считается 1088 год, но дата эта не фактическая, а назначенная - именно в это году в Студиуме начал читать открытые лекции по юриспруденции некий адвокат Ирнерио. А фактически Студиум существовал в Болонье примерно с восьмого века. Словом, студенты приезжали, им надо было где-то жить. Застраивать и без того узкие улицы было запрещено. Поэтому начали добавлять жилые квадратные метры на верхних этажах зданий. Изначально делалось это путем использования более длинных потолочных балок, на которых крепилась надстройка, а поддерживали ее дополнительно, если надстройка слишком сильно нависала над улицей, наклонные столбы - "beccadelli". Со временем наклонные подпорки стали разрушаться от нагрузки, и тогда дополнительно начали устанавливать вертикальные столбы. Так и создавались первые аркады. Появившись по необходимости, они оказались очень полезными. Во-первых, давали жителям защиту от солнца, а еще более от дождей, которые в Болонье нередки. Во-вторых, способствовали развитию коммерческой и ремесленной деятельности (укрытые от непогоды мастера и лавочники могли работать и торговать без оглядки на погоду). В-третьих, защищали верхние этажи зданий от уличной грязи и нечистот.

Из-за того, что поездка в Болонью на неделю превратилась в один день и два кусочка, захотелось пересмотреть фотографии из путешествия трехлетней давности. Некоторые из них тоже попали сюда.

Массовое появление портиков в Болонье началось в 1288 году, когда муниципалитет обязал жителей проектировать с портиками все новые дома, а к старым портики пристроить. Честь оплачивать их возведение и осуществлять техническое обслуживание принадлежала хозяину помещения, а земля под навесным сооружением оставалась в собственности города. При этом было указание строить портик высотой не менее 7 болонских футов (2,66 м.) и такой же ширины, чтобы там легко проходил всадник верхом на лошади. Но эти установленные размеры соблюдались не везде - в бедных районах всадник мог ехать в лучшем случае пригнувшись. В указе от 1356 года высота строящихся портиков устанавливалась уже в размере 10 футов (3,6 м.). Кони там подросли что ли?

Часть старых аркад были сделаны из дерева, но по указу от 26 марта 1568 за подписью папского губернатора Джованни Баттиста Дориа и Главного магистрата Камилло Палеотти многие были переделаны в каменные. Несмотря на это, в городе до сих пор сохранились несколько зданий с деревянными аркадами, часть из которых относится к средневековью, часть была восстановлена в начале двадцатого века. Например, деревянные аркады шестнадцатого века можно увидеть на улице Марсала (дворец Грасси и дом напротив).

У Болоньи есть много интересных легенд. Одна из них связана с портиком, находящимся перед Casa Isolani, который датируется 1250 годом.

Итак, первый вариант легенды. У одного мужа была неверная жена. Решил он ее, заразу, пристрелить и отправил для этого трех киллеров. Женщина стояла у окна, когда заметила нацеленные на нее стрелы. Тогда она скинула плащ, под которым не было ничего, кроме нее самой, и лучники от изумления (времена-то были не чета нынешним, это сейчас голой бабой никого не напугаешь) промахнулись. Есть разновидность легенды - киллеры были отправлены из-за каких-то деловых разборок к одному мужику, а в окне случайно мелькнула голая девица.

Второй вариант легенды. Стрелы - следы средневековой криминальной разборки между двумя местными авторитетами из благородных семейств.

Третий вариант (наиболее правдоподобный) вам не понравится - он не про любовь и даже не про детектив... Он про то, как подшутил кто-то из реставраторов в 1877 году. Какой-нибудь прораб решил приколоться над приятелями, только и всего.

Если присмотритесь - увидите вот такое (фото из интернета, я по этой улочке не ходила, надо ехать еще раз):

Самый широкий портик построен в четырнадцатом веке вокруг базилики Santa Maria dei Servi на Strada Maggiore.

Самый высокий (почти 10 метров) выстроен примерно в 1293 году у дворца архиепископов на улице Altabella.

С пятнадцатого века существует высокий портик на улице D'Azeglio, называемый "dei Bastardini" - до 1797 года здесь находился сиротский приют, и на этот портик частенько подбрасывали младенцев.

Самый красивый портик приезжайте выбирать сами. А какое удовольствие катить под арками чемодан на колесиках!

Проходя по улице Марсала (тянет меня на это вин..., ой, на эту улицу), не получится миновать Basilica di San Martino. Основанная в 1227 году, она была впоследствии неоднократно перестроена. Современный фасад датируется 1879 годом. Церковь находится в ведении ордена кармелитов с 1293 года.

Ghetto di Bologna.

Достаточно большая и оживленная еврейская колония существовала в Болонье как минимум с начала четырнадцатого века. Члены ее в основном занимались торговлей и банковской деятельностью, община скоро стала процветающей, и двигала вперед не только экономику города, но и науку. Интеграция евреев в общество не вызывала никакого противостояния, о чем свидетельствует, например, то, что в 1488 году в Болонском университете была открыта кафедра еврейской истории. Но все изменилось 14 июля 1555 года, когда папа Павел Четвертый подписал буллу «Cum nimis absurdum», вводившую экономические, религиозные и территориальные ограничения для евреев в Папской области. В частности, было введено обязательное ношение евреями отличительного серого цвета, запрещено владеть собственностью, еврейским врачам запрещено лечить христиан. Булла также санкционировала строительство специальных гетто, внутри которых евреи должны были жить. Гетто в Болонье было расположено в центре города между улицами Zamboni, Oberdan и Marsala, полностью отделенное от остальной части города, доступ регулировался тремя воротами, которые наглухо запирались на закате. Только одни ворота из трех до сих пор четко узнаваемы на пересечении via del Carro и via Zamboni, в то время как другие поглощены эволюцией городского исторического центра.

От синагоги, почти полностью разрушенной во время бомбардировки в 1943 году, осталась мемориальная доска на доме №20 по via dell'Inferno.

После полного изгнания евреев из города в 1593 году, в соответствии с буллой папы Климента Восьмого «Caeca et Obdurata», община постепенно начала восстанавливаться лишь в эпоху Наполеона. Тем не менее только после объединения Италии евреи стали полноценными членами итальянского общества.

Стилизованно район гетто на информационной табличке представлен в виде человеческой ладони. Здесь можно посетить Еврейский музей, где в том числе проходят интересные выставки.

Museo ebraico

Район гетто имеет и печальную славу. Здесь, прямо рядом со своим домом по адресу via Valdonica,14, был убит известный итальянский политик, профессор трудового права, ранее преподававший в университетах Болоньи, Калабрии, Модены и Феррары, борец за права рабочих, активно лоббировавший изменения трудового законодательства, Марко Бьяджи. С 2000 года в его адрес поступали угрозы, к нему была приставлена охрана, снятая в конце 2001 года. Вечером 19 марта 2002 года Бьяджи, как обычно, ехал на велосипеде от железнодорожного вокзала Болоньи к своему дому. У дверей в 20-07 вечера его остановили два террориста в мотоциклетных шлемах и выпустили в упор шесть пуль. Через восемь минут Бьяджи умер на руках врачей скорой помощи. Ему был 51 год. Ответственность за убийство взяла на себя леворадикальная террористическая организация "Новые красные бригады". Закон, инициатором которого выступал Бьяджи, был принят 14 февраля 2003 года и назван его именем.

[jjjmindless]

А какое удовольствие катить под арками чемодан на колесиках!

А вот тут, я бы сказал, аккуратнее. Болонцы, как уже было отмечено, прячутся в этих галереях (м.б. лучше так, чем "портик?) от солнца, дождя и, не дай бог, снега, причем прячутся все: и бомжи, и мусорщики, даже собак выгуливают. Количество луж (и далеко не все из них хотя бы винные) запредельное, "твердые отходы" жизнедеятельности в массовом количестве, стоков нет, моют редко. Я много повидал, но эталон грязи для меня - болонские галереи и сквер возле вокзала Термини в Риме (и там, и там чемодан несли в руках).

[hellen-k]

эталон грязи для меня - болонские галереи

Странно В В центре мне "мины" не попадались, а по задворкам уже чемодан не покатаешь - там камни и брусчатка. Того впечатления, которое вызвали собачьи "следы" в Париже или бумажки и окурки в Неаполе, в Болонье у меня не родилось. И насчет "моют редко" поспорю. Как раз в первый визит в Болонью взяли мы с подругой отель аккурат в двух шагах от площади Верди и университета. И поездка пришлась на стык октября и ноября, когда там выходные по поводу Дня всех святых, а значит молодежь гуляет. Не помню откуда мы возвращались, но было часов 11 вечера, вся площадь была усеяна студентами, которые пили пиво, орали, ели, все это, сидя группами прямо на мостовой. Уже на тот момент было понятно, что мусора будет навалом. Утром мы вышли из отеля часов в 6 утра, застали просто удручающую картину - мятые бумажные пакеты, бутылки целые и битые, окурки, объедки, огрызки. Даже камней площади видно не было. Вечером вернулись - опять сидят, пьют, орут. Но на площадь относительно чистая - нет ковра из мусора, который мы видели утром, хотя уже видна перспектива его появления. Утром снова вышли рано, но позже, чем накануне. По площади ездила маленькая машинка и как пылесос втягивала в себя весь мусор. Сзади были крутящиеся щетки, машинка оставляла влажный след. И мы поняли, что за ароматные (не вонючие, а ароматные) лужицы со следами пены мы видели в первое утро на улицах, хотя дождя ночью не было - город моют, и моют с каким-то моющим средством! Я тогда долго это вспоминала. Культурный шок!
Кстати, может вы эти лужи и приняли за винные?

[jjjmindless]

не исключаю, конечно, что с 2010-2011 годов все сильно поменялось (хотелось бы)
но вот галереи и стоящие прямо на узких, но проезжих улицах мусорные баки реально доставали - насколько помнится, ни разу такого не видел в таком количестве

[hellen-k]

что с 2010-2011 годов все сильно поменялось (хотелось бы)

Возможно Я была осенью 2013 и осенью 2016.

но проезжих улицах мусорные баки реально доставали

О да!!! Если обходить, то под машину кидаться, хорошо, что они там не сплошным потоком.

[hellen-k]

Болонские дверные замки и ручки - это произведения искусства. Зависнешь так, разглядывая очередной шедевр, и рискуешь заработать шишку по милости выходящего из двери хозяина.

Хотела бы я попасть на площадь Святого Стефана во вторые субботу и воскресенье месяца. В эти дни там открыт блошиный рынок, к которым я питаю особую нежность с тех пор, как увидела один такой в Генуе. Зимой рынок работает с 8-30 до 18-00, летом с 8-30 до 19-00.

Basilica di Santo Stefano (или комплекс "Sette Chiese").

С площади Святого Стефана открывается вид на фасады трех церквей: chiesa del Crocifisso (церковь Святого Распятия), chiesa del Sepolcro (церковь Гроба Господня) и chiesa dei Santi Vitale e Agricola (церковь Святых Витале и Агриколы). Несмотря на многочисленные реставрации и переделки, группа церквей сохранила единые черты, что делает их самым интересным памятником романской эпохи в Болонье (летать все еще не умею, потому вид сверху из интернета).

Входим в комплекс через церковь Святого Распятия, датируемую восьмым веком. Состоит она из одного нефа и пресвитерия, возведенного над криптой. Сейчас крипта отведена для богослужений, просто любопытствующих и туристов просят туда не входить, чтобы не мешать верующим. Проход в остальную часть комплекса находится по левую сторону от крипты (если стоять к ней лицом).

Следующая церковь Гроба Господня построена в пятом веке.. Идею ее создания по образу и подобию одноименного храма в Иерусалиме легенда приписывает епископу Болонской епархии Святому Петронию. Построена она была на месте древнего храма, посвященного Изиде. В одиннадцатом веке монахи-бенедектинцы перестроили церковь после того, как веком ранее ее серьезно повредили во время опустошительных венгерских вторжений. Интересный факт: никаких упоминаний о Святом Петронии не имелось вплоть до 4 октября 1141 года. В этот день бенедектинцы нашли в церкви могилу, в которой были останки человека и еще какие-то реликвии. А к 1180 году уже было написано на латыни жизнеописание святого (переведено на вульгарную латынь, прародительницу итальянского языка, оно было в конце тринадцатого века, с корректировками, связанными с тогдашней политический ситуацией). Для хранения останков в храме была построена часовня. В ее центре есть маленькая дверца. Одну неделю после Пасхи, с полуночи после пасхальной службы, дверца была открыта, можно было заползти внутрь (кому комплекция позволяла), помолиться и прикоснуться к раке с мощами Святого Петрония. Пасхальным утром у часовни выстраивалась очередь из проституток, которые по одной лезли внутрь и в память о Марии Магдалине произносили там молитву, содержание которой никогда не раскрывали. Кроме того, согласно еще одной древней традиции, беременные женщины Болоньи ходили тридцать три раза (по числу лет жизни Иисуса) вокруг часовни, заползая после каждого круга внутрь, чтобы помолиться. По окончании тридцать третьего круга, они шли в соседнюю церковь Святой Троицы, чтобы помолиться перед фреской Мадонна Беременная. Сегодня мощи Святого Петрония хранятся не здесь, в 2000 году, по распоряжению кардинала Джакомо Биффи, они были перенесены в одноименную базилику на пьяцца Мадджоре.

В церкви также есть источник воды, который символизирует связь с рекой Иордан, в которой крестили Христа. Скорее всего именно в этом месте находился храм Изиды, о чем свидетельствует не только источник, но и остатки семи колонн из мрамора, привезенного из города Каристос (как установила экспертиза, проведенная геологическим факультетом Болонского университета) в романскую эпоху. Остальные колонны были разрушены венграми и изготовлены заново. Свод и стены церкви были когда-то украшены фресками с библейскими сценами, написанными в середине тринадцатого века Марко Берлингьери, сыном Берлингьеро Берлингьери. Они почти полностью уничтожены в 1804 году и заменены новыми фресками в стиле барокко, изготовленными Филиппо Педрини, которые в свою очередь были удалены со стен во время реставрации в конце девятнадцатого века. Остатки фресок тринадцатого века можно увидеть в музее комплекса, куда я не попала, так как он был закрыт.

На стене есть храма коробочка с прорезью, в которую можно бросить монету в 50 центов, и внутри на одну минуту включится подсветка.

Базилика первомучеников Святых Витале и Агриколы является самой древней в комплексе. Точной даты постройки нет. Но в 393 году она уже существовала, что подтверждается упоминанием в документах тех лет. В церкви находятся два саркофага, приписываемых Святым Витале и Агриколе.

В начале пятнадцатого века в церкви был найден раннехристианский склеп с надписью "Симон", и пошел слух, что это была могила Симона Петра, то есть Святого Петра. Эта новость, лишенная какой-либо исторической основы, привлекла множество верующих, отвлекая их из Рима, традиционного места паломничества. Возмущенный сокращением дохода папа Евгений Четвертый, приказал засыпать церковь изнутри землей под самый потолок. В таком виде она оставалась примерно в течение семидесяти лет. И только после заступничества архиепископа Джулиано делла Ровере землю убрали, и храм вновь открыли для поклонения. Об этом напоминает надпись на боковой двери "JUL. CARD. S. P. AD VINC. RESTITUIT".

Пока я была внутри, откуда-то внезапно возник чернокожий монах. Только что не было, оглянулась - есть. Черное лицо, черная одежда и белые коробки со свечами в руках. Я даже вздрогнула от неожиданности - словно на мгновенье перенеслась на столетия назад.

Церковь Святой Троицы (ее называют также церковью Святого Креста, а также церковью Голгофы) изначально строилась пятинефной с апсидой там, где сейчас находится дворик Пилата и с фасадом, обращенным на восток. Но стройка осталась незавершенной, предположительно из-за недостатка средств. Когда в Болонью пришли лангобарды, недостроенный храм было решено превратить в баптистерий. В начале одиннадцатого века, когда монахи-бенедектинцы вели глобальную перестройку всего комплекса, первоначальная идея строительства была окончательно утеряна, и храм так и остался незавершенным.

Со времен крестовых походов до 1950 года в центральной капелле хранилась часть Святого Креста.

А вот главную достопримечательность комплекса, самый древний из сохранившихся деревянных вертепов, изготовленный в конце тринадцатого века неизвестным болонским художником, я не увидела. Не знаю почему. Может была как-то табличка, объясняющая отсутствие, но я ее проглядела? А может в силу своего невежества я просто не поняла, что это ценная штука. Или она находится в музее комплекса.

Скульптурная композиция оставалась неокрашенной почти столетие, а в 1370 году болонскому художнику Симону деи Крочефисси было поручено раскрасить фигуры. Именно благодаря ему мы видим теперь это великолепие многоцветности и позолоты в готическом стиле (фото из интернета).

Музей комплекса тоже был закрыт, хотя судя по расписанию (Боже, храни Италию!) должен был работать. Впрочем, смотреть на очередные церковные наряды, кадила и прочие предметы культа, особого желания не было.

Прогулялась по клуатру. Второй его ярус представляет собой пример романской колоннады середины двенадцатого века, предположительно авторства Пьетро д'Альберико. В нижней части аркады расположены надгробия болонцев, погибших во время Первой мировой войны, сгруппированые по зонам боевых действий. А в западном атриуме можно увидеть надгробия погибших уже во Второй Мировой войне. Колокольня комплекса датируется тринадцатым веком, но надстроена она была в девятнадцатом веке.

В какой-то момент мне показалось, что за мной следят. Огляделась, вижу - да, я не одна, но товарищ вроде своими делами занят и на меня даже внимания не обращает. Ну, ладно. Иду дальше.

И все же ощущение, что следят, не пропало. Я резко оглянулась! Точно! Следят!!! Котохранник!!!

В комплексе есть еще один внутренний дворик, называемый двориком Пилата. В его центре на постаменте шестнадцатого века стоит так называемая Чаша Пилата (Catino di Pilato).

В 728 лангобарды во главе с королем Лиутпрандо перешли византийскую границу между Моденой и Болоньей, нарушая тем самым мирный договор 680 года и захватили земли вплоть до Равенны. Территория Болоньи оставалась во власти лангобардов в течение почти пятидесяти лет, пока их не разгромил Карл Великий. В период правления лангобардов, между 736 и 744 годами, рядом с комплектом Святого Стефано была построена новая церковь Иоанна Крестителя. Чаша изначально находилась именно там и предназначалась для сбора пожертвований на отделку и оборудование новой церкви, о чем гласит надпись, сделанная на самой чаше. Мне не повезло - чаша была скрыта реставрационным куполом, поэтому фото из интернета.

Сам дворик очень уютный. Упомяну несколько интерсных вещей, которые тут можно увидеть.

- На одном из окон есть каменный петух четырнадцатого века, его называют "петух Святого Петра" в напоминание о евангельской истории отречения Петра от Иисуса.
- В одной из надгробных плит в портике дворика можно увидеть настоящие железные ножницы, вставленные в камень Это могила портного.
- Расстояние от дворика Пилата до церкви San Giovanni in Monte, находящейся неподалеку на естественном холме, такое же, как в Иерусалиме между храмом Гроба Господня и Голгофой, что символизирует напоминание о страстях христовых.

Здесь видно как изменялся комплекс с момента основания.

План комплекса:
1-3. Церковь Святого Распятия
2. Крипта
4. Церковь Гроба Господня
5. Церковь Святых Витале и Агриколы
6. Дворик Пилата
7. Церковь Святой Троицы (мортириум с самым древним вертепом)
8. Клуатр
9-10-11-12. Церковь Бенда и музей

Семь церквей Святого Стефана мне понравились своей атмосферой, каким-то погружением в другую реальность. Даже жаль было уходить так быстро. Но, во-первых, надо было многое еще успеть, во-вторых, очень хотелось кофе.

[hellen-k]

Еще когда я шла сюда, мое внимание привлекла одна кофейня. Туда я и направилась.

Здесь предлагается около пятнадцати вариантов кофе. Муки выбора! Я взяла кофе с амаретто (слой плотного сладкого ликера, потом слой ароматного горячего кофе и сверху шапочка мягкой пены). Мммм! Отхлебнула и поняла, что перепробовать все не смогу физически, но ограничиться одним тоже не в силах! Взяла еще фисташковый. Ну очень вкусно!

Кстати, любителям привозить местные сорта кофе даю совет - в Болонье ищите кофе "Terzi". В магазинах его нет. Некоторые бары не только используют его сами, но и продают. Или можно зайти в фирменную кофейню марки. Там можно и попробовать, и купить. И не только кофе, но и сахар, шоколад и другие вкусняшки. Надо ехать еще раз, ведь я сама в эту кофейню не попала...

После кофе шагалось уже бодрее. Я была в Италии еще до референдума. Не буду вдаваться в подробности политической жизни Италии. Объясню только многообразие подобных надписей на заборах, стенах и воротах в этот период. Достаточно большая часть населения Италии против реформ, проводимых теперь уже бывшим премьер-министром Маттео Ренци. При этом конституционная реформа (референдум как раз касался ее проведения), по моему глубокому убеждению, была бы полезна Италии. Но Ренци сделал большую политическую ошибку - в самом начале рекламной компании референдума он заявил, что если большинство проголосует против, он покинет свой пост. Поэтому призывы голосовать против означали голосовать за уход Ренци. Ну, и наголосовали в итоге...

Далее по планам был подъем на террасу собора Святого Петронио. Интернет сообщал, что подъем возможен с 10 утра. Задняя часть собора, где находится лифт, была вся в строительных лесах. На них я обнаружила бумажку с расписанием. Все верно. Открывают в 10 утра. Но закрыто. Вдруг вышел дядя в строительной каске и сорвал бумажку. Я говорю: "А когда можно подняться на террасу?". Он: "В 11-00 откроют лифт.". Ну, чем занять себя поблизости часок я точно найду.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio.

Перевести название непросто. Городская библиотека Первого университета. Как-то так... Сейчас библиотека, а когда-то это и был Университет. Строительство началось в шестнадцатом веке, когда по приказу папы Пия Пятого было предпринята реорганизация площади Мадджоре (фонтан Нептун построен в то же время). Автором проекта был архитектор Антонио Моранди по прозвищу Террибилия (что-то вроде "ужастик"). Получил Антонио свое прозвище с легкой руки Джорджо Вазари. Дело в том, что при украшении карнизов дворцов Orso (via San Vitale, 28) и Bonasoni (via Galliera, 21) архитектор использовал геральдические знаки и изображения мифологических животный, симпатишностью не отличающихся. Вазари назвал их "ужастиками", ну а потом прозвище от произведений перешло на автора. Здания было закончено между 1562 и 1563 годами и служило в этом качестве до 1804 года, когда стало понятно, что университет вырос, и ему необходимо большее помещение. С тех пор здесь находится только библиотека, которая является самой большой в Эмилии-Романье. Помимо книг здесь хранится около 35 000 рукописей и инкунабул.

Здание состоит из двух этажей с передним портиком и внутренним двором, обрамленным двумя рядами лоджий. В центре двора, под колокольней с часами, находится капелла Santa Maria dei Bulgari, получившая свое название от церкви, когда-то здесь находившейся, а та в свою очередь была названа так потому, что рядом был дом известного юриста Булгаро (двенадцатый век). В капелле сохранились остатки цикла фресок (1591-1594), рассказывающих о жизни Богородицы, болонского художника Бартоломео Чези. К сожалению, фрески были в значительной степени разрушены во время бомбардировки Болоньи 29 января 1944, практически уничтожившей восточную сторону здания. Капелла была восстановлена после войны, воссоздана алебастровая лепнина, но фрески было решено не рисовать заново, а оставить лишь то, что удалось спасти. К сожалению, в капеллу я не попала.

Богатейшим украшением здания являются геральдические гербы преподавателей и стеммы студентов, которых насчитывается более шести тысяч (изначально было более семи тысяч), это одна из крупнейших коллекций в мире. К счастью, практические все они уцелели и во времена Республиканского правительства в 1797 году, и во время бомбардировок Второй мировой войны. Можно сказать, что это история университета, написанная на стенах. Причем история яркая не только в переносном, но и в прямом, визуальном смысле.

Эта красота двориком не ограничивается. Лестницы, коридоры такие же яркие, интересные.

Вход для желающих все это увидеть свободный и бесплатный. Но есть два зала, куда надо покупать единый билет. Цена билета 3 евро (дети до 18 лет бесплатно). Посетить залы можно с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00, в субботу с 10-00 до 19-00, в воскресенье в 10-00 до 14-00.

Зал первый - анатомический театр. Построен в 1637 году по проекту архитектора Антонио Паолуччи по прозвищу Леванти. Обшивка стен изготовлена из сосны. По периметру расположены статуи двенадцати самых известных (точно не мне!) врачей: Гиппократ, Гален, Фабрицио Бартолетти, Джироламо Сбаралья, Марчелло Мальпиньи, Карло Фракассати, Мондино де'Луицци, Бартоломео да Вариньяна, Пьетро д'Арджелата, Костанцо Варолио, Джулио Чезаре Аранцио, Гаспаре Тальякоцци. А над статуями расположены бюсты двадцати знаменитых анатомистов Болонского университета.

Лекторская кафедра украшена двумя статуями, называемыми "spellati", дословно "обескоженные", изготовленными в 1734 году художником и скульптором Эрколе Лелли. Балдахин кафедры венчает женский бюст - аллегорическое изображение науки анатомии. Ангел протягивает ей не цветок, а бедреную кость.

В центре зала мраморный стол, на котором, собственно, и происходило все самое занимательное.

Кессонный потолок изготовлен все тем же Паолуччи (Леванти) в 1645 году. Он украшен символическими фигурам, изображающими четырнадцать созвездий, а в центре расположена фигура бога Апполона - покровителя медицины. Выбор астрологической темы восходит к традиции консультироваться у звезд, прежде чем лечению пациента. Астрологию в те времена связывали с медициной, и каждая часть тела была помещена под защиту своего знака Зодиака, а сама астрология оставалась предметом изучения в университете Болоньи плоть до семнадцатого века.

У подножия кафедры находится небольшой застекленный стенд, рассказывающий о Лауре Басси. Она была второй в Европе женщиной, закончившей университет (после венецианки Елены Лукреции Корнаро) и первой женщиной-профессором университета. В 1732 году доцент Лаура Басси начала читать здесь лекции по физике.

29 января 1944 года Болонья подверглась бомбардировке, в результате которой было разрушено или повреждено множество городских строений. В том числе та часть библиотеки, где находится анатомический театр. К счастью, скульптуры и стеммы уцелели. Но все равно состояние было плачевное, восстанавливать пришлось практически с нуля. Сделано это было так тщательно, что мне показалось, что отреставрировали даже скрип досок под ногами.

Зал второй - Stabat Mater. Доступ в него может быть закрыт, если там проходит какое-либо мероприятие. Свое название зал получил потому, что именно здесь 18 марта 1842 года, после успешного дебюта в Париже, впервые в Италии была исполнена кантата Джоакино Россини "Stabat mater" для четырех голосов, хора и оркестра. Дирижировал оркестром Гаэтано Доницетти. После смерти Россини решением городского совета от 13 ноября 1869 года в зале была установленная памятная доска, повествующая об этом событии, а сам зал получил свое нынешнее имя.

Вдоль стен стоят шкафы, а в них книги, книги, книги... Стекол в дверцах нет, поэтому я не отказала себе в удовольствии потрогать старые корешки...

Из зала через проем, закрытый решеткой, можно заглянуть в бывшие классные комнаты. Сейчас они соединены в единую анфиладу и являются книгохранилищем. Сначала я подумала, что там недалеко стоит зеркало, которое создает эффект бесконечности, но потом увидела что где-то в самом конце проходят люди... Потрясающе!

В коридорах в застекленных витринах выставлены книги, документы. Я не задерживалась у них, потому не могу сказать ничего о содержании экспозиций. И снова везде стеммы и гербы.

Выйдя наружу, я увидела, что на площади Мадджоре что-то затевается...

[jjjmindless]

Доницетти же!

а книжки очень гуманно стоят - обычно чуть ли не сетка рабица, через которую и палец не просунешь

[hellen-k]

через которую и палец не просунешь

Я и просунула

Доницетти же!

Бывает на старуху проруха! Пошла править

[jjjmindless]

Я и просунула

завидую "толщине" рук
обычно вот так, у меня даже мизинец не прошел

[hellen-k]

завидую "толщине" рук

Там же ячейки по 6-7 сантиметров! На фотке ж видно

[hellen-k]

Решив не терять времени, я отправлась в базилику Святого Петрония. Она является шестой по величине в Европе - после собора Святого Петра в Ватикане, собора Святого Павла в Лондоне, Севильского кафедрального собора, Дуомо в Милане и Дуомо во Флоренции. Внушительные размеры (132 метров в длину и 60 в ширину, высотой 44,27 метров, а на фасаде до 51 метра) делают ее четвертой по величине итальянской церковью (а точнее третьей, если исключить собор Святого Петра, который с 1929 года является частью государства Ватикан). При этом базилика - крупнейший в мире готический собор, построенный из кирпича.

Собор, носящий имя покровителя города, был торжественно заложен 7 июня 1390 года. Для сбора средств на строительство был введен налог "decima sui legati pii" - 10% от всего, что было подарено, завещано, пожертвовано церквям или духовным лицам. Несмотря на раздражение духовенства по этому поводу, налог просуществовал до 1741 года. Дополнительно, чтобы увеличить финансирование, в пятнадцатом веке были введены штрафы, которые должны были выплачивать все осужденные за различные преступления. Размер штрафа зависел от тяжести совершенного деяния.

Архитектор Антонио ди Винченцо создал деревянную модель в 1/12 от натуральной величины предполагаемого храма (почти 15 метров длиной). Макет и чертежи поместили во дворец Пеполи, откуда они в 1402 году непонятно как пропали (или были уничтожены). Таким образом о первоначальном плане ди Винченцо ничего, кроме записанных в протоколе заседания городского совета размеров, неизвестно. Базилика должна была иметь 183 метров в длину и 137 метров в ширину. Работы начались с разрушения построек на площади Мадджоре. Между 1401 и 1402 годами умирает архитектор ди Винченцо. А в 1403 году папский легат Бальдассарре Косса, жесточайший враг городского совета и ярый противник строительства, продает камень, лес и остальные материалы (не он ли виновен в исчезновении макета и чертежей?). С тех пор работы продолжались урывками.

В 1507 году продолжить строительство поручили архитектору Ардуино Арригуцци. Тот даже съездил во Флоренцию, чтобы осмотреть конструкцию купола Брунеллески, так как и в Болонье планировалось возвести нечто подобное. Но и этот проект не был претворен в жизнь. Тем не менее 30 апреля 1514 года южная часть храма была введена в эксплуатацию.В 1530 году базилика прославилась тем, что была выбрана Карлом Пятым Габсбургом для своей коронации, которая состоялась 24 февраля того же года.

Папа Пий Четвертый отдал предпочтение строительству близлежащих зданий, например, зданию университета (ныне библиотеки). Легенда гласит, что таким образом он пытался предотвратить появление храма, превосходящего своими размерами базилику Святого Петра в Риме. На самом деле строительство протекало вяло из-за проблем с финансированием. Те немногие средства, какие были, направлялись на облицовку фасада мрамором. Потом снова были разные предложения, споры, проекты. А в 1594 году папа Климент Восьмой опять приказал прекратить работы и продал весь строительный материал.

И только в первой половине семнадцатого века римскому архитектору Джироламо Раинальди был заказан новый проект. Но строительство по этому проекту возобновилось только в 1646 году под руководством Франческо Мартини. В 1656 году была выстроена нынешняя апсида, в 1658 году оплачено остекление окон хора, В 1659 году завершены ступени алтаря, в 1662 году начато строительство балдахина над алтарем, которое было закончено в 1663 году. На этом строительство базилики было прекращено и более не возобновлялось. Так что это долгострой, к тому же так и не завершенный.

Построенная муниципалитетом Болоньи базилика была передана епархии только в 1929 году, а освящена в 1954 году. В 2000 сюда перенесли мощи Святого Петрония.

В конце девятнадцатого - начале двадцатого веков были многочисленные споры по поводу завершения облицовки фасада базилики, даже проводился конкурс проектов. Но под давлением многочисленных противников подобного вмешательства эта идея не получила развития.

Желающие делать фотографии внутри должны заплатить 2 евро и получить яркий оранжевый браслет. Деньги идут "на ремонт Провала, чтобы не слишком проваливался", как говорят продавцы браслетов. Жаба сказала, что я сегодня уже выпила кофе на 3 евро, поэтому никаких браслетиков покупать не разрешила. Пришлось фотографировать потихоньку. Но такой слежки, как в Падуе, не было.

Если без фотографий, вход в базилику свободный, кроме капеллы Волхвов (или Болоньини, по имени богатого торговца шелком, чье надгробие находится внутри). За вход туда надо отдать еще 3 евро, и делать фотографии там нельзя вообще. Эта капелла единственная, которая сохранила декор пятнадцатого века - фрески, статуи, витражи. Жаба и тут наложила вето. В капелле находится очень интересная фреска "Ад" (фото из интернета). Над ней расположена фреска "Рай", но она не столь впечатляющая.

Первая полуденная линия в базилике была построена профессором математики Болонского университета Иньяцио Данти в 1576 году. Отверстие для солнечного луча находилось в стене. Во время расширения храма в 1653 году эта стена была разрушена. Знаменитый астроном Джан Доменико Кассини решил восстановить линию. Он исправил ошибочные расчеты Данти, и в 1655 году новая полуденная линия была готова.

В 1776 году Сенат Болоньи принял решение о реставрации полуденной линии, которая была изготовлена из железа и прилично проржавела. Не меняя замысла и расчетов Кассини, реставраторы заменили железо двумя латунными пластинами с медной сердцевиной между ними. Также были заменены обрамляющие линию мраморные плиты. Обновленная линия была открыта 4 октября 1776 года и с тех пор не претерпела никаких изменений.

Слева от алтаря (если стоять к нему лицом), находится музей базилики. Его открыли в 1854 году. Вход туда свободный. Фотографировать нельзя. Но если очень хочется... Музей состоит из двух маленьких залов. В первом собраны экспонаты, связанные со строительством храма - документы, проекты, чертежи, модели, инструменты, особенно связанные с перестройкой полуденной линии. Во втором зале выставлено церковное облачение, драгоценные реликвии, хоровые книги.

[hellen-k]

Выйдя на улицу, я обнаружила, что праздник на площади начался. 4 ноября в Италии отмечается День народного единства. В России тоже. Но в Италии отмечается свой день, и заодно День вооруженных сил. Это единственный национальный праздник, которые прошел через все политические потрясения страны без изменений. Разве что название с 1922 по 1949 год менялось на День победы. Праздник посвящен победе в Первой мировой войне и перемирию, подписанному Антантой и Австро-Венгрией 4 ноября 1919 года на вилле Джусти в Падуе. Согласно этому документу Италия получила территорию Южного Тироля. 4 ноября 1921 года по случаю празднования были торжественно захоронены останки Неизвестного солдата в Алтаре Отечества в Риме.

До 1976 года 4 ноября отмечался как национальный праздник (со всеобщим выходным). Но из-за режима жесткой экономии с 1977 года после выхода закона о календарной реформе праздник стал "перемещаемым" и отмечается в первое воскресенье ноября.

Все торжественно, с музыкой, выносом флага из муниципалитета, награждением кого-то чем-то за что-то.

phpBB [media]

phpBB [media]

А на крышу лезть все еще рано... "Куда бедному крестьянину податься?"

Cattedrale di San Pietro.

Первая церковь на этом месте была построена предположительно в четвертом веке и сгорела в 906 году. Новую начали строить по образу и подобию Арианского баптистерия в Равенне, но 1 августа 1141 года в ней вновь вспыхнул пожар. Повреждения были настолько серьезными, что потребовалась тотальная перестройка здания. Реконструкцию и продолжение строительства поручили некоему магистру Альбертусу. Новый собор, построенный из кирпича, был освящен папой Луцием Третьим в 1184 году. Храм имеет 70 метров в длину, 26,8 метров в ширину и 23 метра в высоту,. Тогда же была построена колокольня высотой 40 метров (впоследствии она выросла до 70 метров). В 1222 году в результате землетрясения произошло обрушение крыши. Восстановительные работы продолжались до 1234 года. Впоследствии интерьеры подвергались неоднократным преобразованиям, и, по-моему, сейчас храм красивый, но какой-то безликий. В 1582 году папа Григорий Восьмой возвел собор в ранг кафедрального, таковым он до сих пор и является. То есть по церковному рангу именно этот собор является в Болонье главным.

Меня привлек не сам храм, а возможность залезть на его колокольню. Но это было запланировано на следующий день, так как подняться можно только по субботам с 14-00 до 16-30, заплатив 5 евро. На колокольне находится колокол 1594 года изготовления, он весит 33 тонны и носит имя "Бабушка". Голос у бабули очень суровый, вместе с другими тремя колоколами (общим весом около 30 тонн) они создают такую сильную звуковую волну, что звонят все четыре вместе очень редко, а для того, чтобы заставить "Бабушку" с "внучатами" петь, нужны 23 человека.

Час я провела не без удовольствия, пора подняться на террасу базилики Святого Петрония. Подъем на лифте и потом немного пешком. Часы работы: ежедневно с 10 до 13 (в мой день почему-то было с 11) и с 15 до 18 часов. Цена 3 евро (на сайте базилики написано, что деньги пойдут на реставрационные работы).

Лифт находится тут

С высоты 54 метра особенно хорошо видно, что Болонью не зря называют "красной".

На ограждении террасы рассказывается история строительства базилики (правда почему-то по-китайски - справа налево).

По пути к лифту со ступенек можно разглядеть детали.

Потом меня снова украли и увезли в гости, обедать. Снова родственники сицилийской подруги (уже другой). Турист во мне бунтовал (теряю время!), но что ж поделаешь. В Италии не особо принято принимать гостей дома, с друзьями встречаются в ресторанах или барах, так что мне оказали высокую честь, и отказаться было просто неприлично. После обеда меня доставили на вокзал точно ко времени прибытия поезда из Венеции, на котором приехала моя подруга. Дальше мы уже гуляли с ней.

[hellen-k]

Basilica di San Francesco.

В 1222 году в Болонью прибыл Франциск Ассизский и проповедями вызвал большой интерес к своему учению, хотя францисканцы поселились в городе еще в 1213 году, в скромном доме Santa Maria delle Pugliole. Там они оставались до 1236 года, когда по инициативе папы Григория Девятого и при посредничестве городских властей началось строительство большого комплекса.

Точных сведений о первом архитекторе нет, но из хроники Бартоломео делле Пульоле известно, что в 1254 году рухнули две арки, повредив ноги некоему брату Андреа, который скорее всего и был автором проекта. В это время в Болонье находился также Марко да Бреша, которому тоже приписывают участи в проектировании собора, но документального подтверждения этому не найдено. Вполне вероятно, что комплекс был построен при участии всего францисканского сообщества, без какой-то ярко выраженной личности, которая разработала проект и руководила строительством, в основном завершенном в 1263 году.

Между 1397 и 1402 годами по проекту Антонио ди Винченцо была возведена большая колокольня. Этот же архитектор построил первую из многочисленных частных часовен, которые были уничтожены во время реставрации в конце девятнадцатого века, за исключением часовни пятнадцатого века Сан Бернардино. Столь глобальная реконструкция потребовалась потому, что базилика очень сильно пострадала после прихода французских войск в 1796 году. Фасад, своды и клуатр получили значительные повреждения также при бомбардировках во время Второй Мировой войны.

Снаружи вдоль апсиды можно увидеть три гробницы юристов - Аккурсио, его сына Франческо и Одофредо.

Внутри было темновато, итальянские церкви смотреть надо днем. Чего-то экстраординарного я не обнаружила, но все же у базилики есть свое лицо.

Потом мы пошли ужинать в ресторанчик "Il Portico"

Если туда соберетесь, запомните главное: если берете мясное ассорти на гриле, то берите только его и одну порцию на двоих. Мы сглупили, взяли сначала antipasti.

А ассорти на гриле взяли не одну, а две порции на троих (к нам присоединилась еще одна подруга, живущая в Болонье). В результате с трудом справились! Вкусно, но очень много! Две порции - это три полные огромные тарелки мяса.

Кстати, если у кого-то в Болонье внезапно закончатся привезенные с собой овсянка, соленые огурцы, заморская баклажанная икра или кисель в брикетах, запасы можно пополнить в магазине недалеко от вокзала. Вас ждет сервис на русском языке и ассортимент как в небольшом магазинчике у метро в Москве. Вот тут, голубая вывеска над входом.

Я забрела случайно, вернувшись поздно из Падуи в поисках срочно хлебнуть газированной водички. Потом узнала, что это не единственный такой магазин в Болонье. Например, есть магазин "Kalinka", где кроме киселя и гречки можно купить матрешку и прочие сувениры из России.

А еще в Болонье есть переулок, который называется "Ильич Ульянов Ленин". Да, именно так, без "Владимир".

[hellen-k]

На следующий день с утра собрала чемодан, оставила его в камере хранения отеля и поехала на Караульный холм. Добраться туда можно с пересадкой на общественном транспорте, но из-за недостатка времени решила потратить 10 евро на туристический паровозик San Luca express. Встретились с подругой и поехали первым же рейсом.

Дорога пролегала вдоль знаменитого болонского портика, самого длинного в мире. Когда-то в сантуарий вела тропинка, протоптанная паломниками, которую городские власти замостили в 1589 году. Верующие, идущие в сантуарий, вешали на деревья вдоль дороги иконы c изображениями евангельских событий, и эта их привычка побудила настоятельницу Олимпию Боккаферри в 1640 году построить 15 часовен вдоль дороги. Когда паломников стало больше, решено было построить портик, дабы защитить их от дождя. Первый скромный проект был разработан Камилло Сакченти в 1655 году. Но из-за отсутствие средств от проекта пришлось отказаться. В 1673 году был создан комитет по сбору средств на строительство портика. Посильный вклад внесли жители Болоньи всех сословий, портик строился с 1674 по 1721 годы. В 1791 году были проведены работы по армированию сводов. В 1819 и в 1955 годах при масштабных реставрациях были утрачены многие стеммы, украшавшие люнеты.

Весь портик состоит из 666 арок и 15 часовен, его протяженность 3796 метров. Состоит он как бы из двух частей. Более равнинная часть тянется от арки Бонаккорси (напротив ворот Сарагоцца) до арки Мелончелло, имеет длину 1520 метров и состоит из 316 арок. Холмистая часть начинается от арки Мелончелло, заканчивается у сантуария, ее длина 2276 метров, и состоит она из 350 арок. Все 15 часовен находятся в холмистой части.

Городская легенда гласит, что количество арок не случайно. Число 666 символизирует змея или дьявола, как и извилистая форма портика, который заканчивается у подножия сантуария, напоминая традиции иконографии, где дьявол побежден и раздавлен пяткой Мадонны.

Прежде чем идти в сантуарий, решили согреться и выпить кофе в пиццерии"Vito"

Сервис тут отличный не только для двуногих клиентов, но и для их четвероногих приятелей.

Santuario della Madonna di San Luca.

Легенда о появлении иконы "Мадонна с младенцем" рассказана в летописи Грациоло Аккаризи, болонского юриста пятнадцатого века. Согласно Аккаризи, один греческий отшельник совершил паломничество в Константинополь и получил там от священников собора Святой Софии икону, написанную евангелистом Лукой. Икону нужно было отвезти в то место, которое было указанно в надписи на самой иконе (а было там написано Colle della Guardia - Караульный холм). С географией у отшельника было так себе, поэтому он поехал с иконой в Рим и стал искать холм там (о том, что Рим стоит на семи холмах, кто-то ему, видимо, все же рассказал). В Риме он случайно познакомился с болонским сенатором (сенаторы вообще очень любили знакомиться на улицах с разными отшельниками) Пашиповеро, который и сообщил ему о наличии холма с таким названием в окрестностях своего родного города. Отшельник привез икону в Болонью, где его встретили местные жители и городские власти (видимо, получили телеграмму с указанием времени и способа прибытия), и в ходе торжественной процессии икона была отнесена на этот холм.

Со временем легенда обросла дополнительными фантазиями и предположениями. Например, в 1539 году некий Леандро Альберти объявил точную дату прибытия иконы в Болонью - 1160 год. В 1603 году венецианская поэтесса Лукреция Маринелли в одном из стихотворений назвала имя греческого отшельника - Эутимио. В 1604 году монах Томмазо Феррари объявил, что хоть икону и привез греческий отшельник, но на Караульный холм ее принес болонский епископ Джерардо Грасси. Потом появился фальшивый документ, датированный 8 мая 1160 года, о том, что епископ Грасси вручил икону двум сестричкам, Аццолине и Беатриче, дочерям Рамбертино Гуеци, которые первыми обосновались на Караульном холме в 1143 году и построили там хижину и небольшую часовню, посвященную Святому Луке. В этом же документе был еще один вариант имени греческого отшельника - Теокле (с совершенно нечитабельным прозвищем или фамилией - Kmnya). Словом, кто во что горазд.

Как туманна история обретения иконы, находящейся в сантуарии, так же туманно было вокруг...

Здесь к четвероногим посетителям уже иное отношение - вежливое, но категоричное.

В храме шла месса. Пришлось тихонечко притулиться в уголке и ждать ее окончания.

Есть время рассказать еще немного о сантуарии. Более достоверные документы упоминают другое женское имя - Анджелика Бонфантини, дочь некоего Каикле ди Бонфантино. В 1192 году она вместе со своими подругами (в том числе вышеупомянутыми Аццолиной и Беатриче Гуеци) решила жить отшельницаей на Караульном холме. Родственники девушек, опасаясь за их честь, да и жизнь, помогли построить защищенный скит и часовню. Девушки постриглись в монахини и основали женскую ветвь ордена Санта Мария ди Рено. Став членами ордена, монахини передали землю (собственность семьи Бонфантини) и все имущество ордену, с условием, что все все подношения верующих будут идти на содержание скита. 24 августа 1193 году на Караульном холме при участии епископа Джерардо ди Джисла был заложен первый камень новой церкви. Камень, освященный самим папой Челестином Третьим, был привезен из Рима. Но после появления иконы, примерно к 1194 году, количество паломников (а значит и доходы!) резко выросло, и орден решил нарушить договоренности и попытался предъявить требование делится подарками, получаемыми от верующих. Тогда Анджелика обратилась к папе римскому за разрешением конфликта. Разборки продолжались несколько лет, умер папа Челестин Третий, его сменил Иннокентий Третий, который тоже был на стороне Анджелики. За время разбирательств она семь раз ездила в Рим, что для тех времен было непросто, особенно для женщины. И лишь в 1206 году сантуарий, наконец, официально отделился от ордена.

Со временем поток паломников сократился. А потом, как это часто бывало в подобных случаях, произошло чудо! В 1433 году с самой весны почти ежедневно шли сильные дожди, была угроза уничтожения урожая, а значит голода. Тогда 5 июля было решено пройти по городу со знаменитой иконой, и сразу после этого дожди прекратились. Это совпадение было названо "чудом дождя" и вызвало бурный всплеск популярности сантуария. Многочисленные пожертвования позволили в 1481 году провести полноценный ремонт храма. С 1433 года шествие с иконой стали осуществлять ежегодно. Но в 1476 году оно было перенесено на пятое воскресенье после пасхи, а в 1718 году на пятую субботу. И лишь дважды с тех пор шествие не состоялось - в 1849 году во время австрийской оккупации и в 1944 году во время Второй мировой войны. Так что приезжайте посмотреть на этот праздник. Запомнили? Пятая суббота после пасхального воскресенья.

Здание храма много раз достраивалось, ремонтировалось, перестраивалось. То, что мы видим сейчас, есть результат глобальной перестройки, начавшейся 1723 года, которая проводилась без закрытия доступа верущим. Новый храм строился вокруг старого, который был разрушен только после завершения работ в 1743 году. Тогда начались отделочные работы внутри, которые были в основном завершены в в 1748 году. Официальное открытие обновленного храма состоялось только 25 марта 1765 года.

В 1874 году сантуарий был объявлен национальным памятником и получил статус малой базилики. С 1931 по 1976 в на Караульный холм вела панорамная канатная дорога. Не знаю как вам, а мне жаль, что ее демонтировали.

Интерьеры храма выполнены в стиле барокко. Красиво, но...

По окончании мессы можно подняться в алтарь и рассмотреть икону вблизи. Стиль живописи византийский, имеет сходство с уцелевшими иконами из храма Святой Софии в Константинополе, датированными десятым-одиннадцатым веком. Рентгенологическое исследование выявило под нынешним изображением другое, долее древнее. Также было определено, что автором иконы является неизвестный итальянских художник, а сама она написана в конце двенадцатого века. В 1625 году икона получила серебряный оклад работы брюссельского мастера Жана Якобса, оставляющий открытым только лица Богородицы и младенца Иисуса. В 1857 году папа Пий Девятый одарил икону драгоценной тиарой (последнее фото из интернета)

Судя по тяжелому дыханию и красным лицам тех, кто поднялся на холм по лестнице портика, дело это тяжкое. А ведь раньше не было никаких автобусов и паровозиков, и верующие поднимались только пешком.

Туман никуда не делся, хотя немного рассеялся.

Надежда полюбоваться на Болонью с высоты холма тоже растаяла в этом тумане... Надо ехать еще раз...

Паровозик повез нас обратно. Наверху был туман, а в городе пошел дождь... Да, и мне было грустно, что пора уезжать, и Болонье...

Настроения лезть на колокольню не было. Перепрыгивая через лужи (хорошо хоть портики спасали от дождя, ведь зонтов у нас с собой не было), мы побежали на знаменитый Рынок Трав Mercato delle Erbe

Рынок здесь существует примерно с тринадцатого века. В 1877 году городские власти перенесли его в другое место (на площади San Francesco и Aldrovandi), и лишь в 1910 году он вернулся назад. Во время Второй мировой войны здание было разрушено бомбардировками, а в 1949 году построено новое, в котором рынок располагается и сегодня. Здесь можно не только купить продукты, но и неплохо поесть в десятке ресторанчиков, предлагающих самую разную еду.

Выбрать было сложно, поэтому мы просто сели за столик, который нам понравился, и не ошиблись. Вкусно!

Потом была переупаковка чемодана в лобби отеля, ожидание автобуса в аэропорт. Вокруг сновали счастливые люди, которым не надо было уезжать... На регистрации милая итальянка с улыбкой сказала: "У вас же рейс транзитный? У нас много людей, которые летят только до Рима, много ручной клади в салон. Вы не будете против, если мы ваш маленький чемоданчик бесплатно как второе багажное место оформим?" Бесплатно? Да конечно! В Риме на пересадке буду налегке, это ж сколько "Марсалы" можно еще взять!

Здесь я хотела пересказать некоторые городские легенды: об основании Болоньи, о причинах строительства башни Азинелли, о том, почему Гаризенда наклонена к Азинелли, о короле Энцо, о Вирджинии Галлуцци - болонской Джульетте, о том, что именно в Болонье была написана Джоконда и родилась Жанна д'Арк, о том, как появились знаменитые тортеллини (именно их я заказала в кафе на рынке Трав) и многие другие... Но на это, к сожалению, не времени... В другой раз. Ведь вы же уже поняли главное?

НАДО ЕХАТЬ ЕЩЕ РАЗ!!!

[jjjmindless]

как, и все?
а сан доменико и никколо дель арка?

[hellen-k]

а сан доменико и никколо дель арка?

А я о чем?!!!

НАДО ЕХАТЬ ЕЩЕ РАЗ!!!

Что ж за полтора дня успеешь?!

[lidaOV]

спасибо за рассказ. История, как обычно и увы, в голове моей не откладывается. Но точек на карту наставила. Чувствует мое сердце, всего не успеть, тоже придется еще раз. ...А потом еще и еще...

[sassanid]

А вот тут, я бы сказал, аккуратнее. Болонцы, как уже было отмечено, прячутся в этих галереях (м.б. лучше так, чем "портик?) от солнца, дождя и, не дай бог, снега, причем прячутся все: и бомжи, и мусорщики, даже собак выгуливают. Количество луж (и далеко не все из них хотя бы винные) запредельное, "твердые отходы" жизнедеятельности в массовом количестве, стоков нет, моют редко. Я много повидал, но эталон грязи для меня - болонские галереи и сквер возле вокзала Термини в Риме (и там, и там чемодан несли в руках).

Значит Вы не были в Неаполе, Палермо и Кальяри!

[hellen-k]

В этот раз я решила не подниматься на 498 ступеней вверх на башню Азинелли. Я там была дважды и полезла бы еще, если бы не ограниченность во времени. Цена подъема (да, за свои бабки еще и корячиться придется!) до сих пор не изменилась - 3 евро.

Последние новости для любителей плюнуть с высоты прохожим на голову!
После окончания работ по укреплению внутренней лестницы и обновлению смотровой террасы, с 15 июля 2017 года изменена цена подъема на башню Азинелли в Болонье и способ покупки билета. Ранее оплатить подъем было можно прямо в кассе внутри башни. Теперь тариф - 5 евро, на башню запускают порциями с интервалом 45 минут. Резервировать дату и время посещения нужно либо в туристическом офисе по адресу Piazza Maggiore 1/e, либо онлайн на сайте:
http://www.duetorribologna.com/it/
Сайт имеет итальянскую, английскую и китайскую (еще бы!) странички.
Распечатывать ваучер необязательно, можно просто показать его на экране телефона или планшета.
Часы работы башни:
С 6 ноября по 28 февраля: 9.30 – 17.45 (последний вход в 17.00)
С 1 марта по 31 октября: 9.30 – 19.30 (последний вход в 18.30)