Начала писать о Равенне... И застряла... Спросите пятнадцатилетнюю девочку о том, чем хорош мальчик, в которого она влюбилась вчера. Она вам будет долго рассказывать какую-то чепуху, ахая и закатывая глаза. И ничего путного не скажет. Вот и мне о Равенне хотелось только говорить "Ух ты!", "Вау!", "Minchia!", "Ё маё!", "Mamma mia!" и так далее в том же духе. Но потом решила взять себя в лапы и составить из всех этих восторженных букв более понятные слова.
Поднимите руки те, кто помнит учебник по истории средних веков для шестого класса, 271 страница плюс цветные вклейки в конце (молодежь может не поднимать, я про тех, кто успел побывать пионером). Отпечатан в ГДР, поэтому книжный блок не прошит, как делали типографиях СССР, а посажен на клей, что позволяло идеально ровно выдирать страницы для изготовления самолетиков в конце учебного года. В мае уже жарко, окна открыты, на переменах из них летят стайки бумажных истребителей, в потом весь класс, если застукают, выгоняют на уборку школьной территории. Было? Было! А потом еще надо было врать библиотекарше, что книжка потерялась куда-то...
Не могу сказать почему мне особенно запомнилась верхняя картинка на третьей странице вклеек "Императрица Феодора и придворные". В учебнике не было ничего сказано о том, где находится это произведение искусства. Но большеглазая красотка где-то застряла в визуальной памяти, как заноза.
И вот, готовясь к этой поездке, я вдруг натыкаюсь на фотографию... На меня смотрят знакомые глаза! Подпись "Базилика Сан Витале, Равенна". Как по-вашему, я долго думала ехать мне в Равенну или нет? Правильно! Ровно 1,37 секунды! А потом полезла смотреть расписание электричек.
Около восьми утра я уже села в поезд. Ехать на электричке чуть больше часа. Пока постукивают колеса (тихонько так, не как у наших поездов), расскажу немного о самой Равенне.
Когда сюда пришли римляне, город был населен умбрами. Однако археологические исследования показали, что ранее на этой территории жили этруски. Самый древний артефакт, найденный в Равенне, это бронзовая статуэтка, датируемая 540-520 годами до нашей эры, изображающая этрусского бога войны Ларана. Также археологи обнаружили остатки поселения, греческую и этрусскую керамику пятого века до нашей эры, а также бронзовые статуэтки племени венетов пятого и четвертого веков до нашей эры.
"Ха, сначала они называют себя атеистами, а потом пользуются летоисчислением от Рождества Христова!"
С третьего века до нашей эры Равенна постепенно вливалась в империю, теряя свою автономию в ответ на защиту от галлов и прочих врагов. В 89 году до нашей эры город окончательно превратился в административную единицу Римской республики. В конце первого века до нашей эры император Август решил сделать порт Равенны важной военной базой. Здесь дислоцировалась половина всего военного флота республики.
Потом Равенна побывала столицей Западной Римской империи (перенесена из Медиоланума, нынешнего Милана, в связи с участившимися в тех краях набегами варваров), столицей остготского королевства, столицей итальянского экзархата (провинции) Византии и так далее. Город всегда был лакомым кусочком из-за своего географического положения. А в таких местах всегда средоточие всяких интересных объектов. Хорошо, что расположены они более компактно, чем в Падуе. Вот такой был у меня план. Хвост, уходящий за пределы карты, ведет в город Классе. Но обо всем по-порядку...
В начале десятого я вышла из электрички и направилась к первому объекту.
Rocca Brancaleone.
В 1441 году Венецианская республика взяла Равенну под свой контроль, изгнав ее последнего сеньора Остасио Третьего да Полента. Особое внимание новая власть уделяла ремонту военных укреплений и городских стен. Также венецианское правительство запланировало постройку новой крепости и тщательно выбирало место для этого. Здание имело двойное назначение - оно должно было служить не только для защиты города, но и быть полезным в случае гражданского мятежа. В 1456 году дож Франческо Фоскари получил одобрение сената Венецианской республики на выделение средств для строительства. Проект разработали Джакомо Корнер и Витале Ландо, руководил работами Джованни Франческо да Масса. 25 мая 1457 мэр Пьетро Дзорци положил в ямку три медные монеты, на которых архиепископ Бартоломео Роверелла установил камень, торжественно начиная таким образом строительство крепости. На кирпичи и камни для крепости разобрали много объектов в Равенне, например дворец династии да Полента, остготскую церковь Святого Андрея, древнеримскую крепостную стену. Крепость была введена в эксплуатацию еще во время строительства - уже 19 января 1460 дож Паскуале Малипьеро обратился к мэру Равенны с просьбой разместить там солдат под командованием Марко Риниеро. Строительство завершилось в 1470 году.
Точно неизвестно происхождение названия крепости - "Brancaleone" ("львиный коготь" или "львиная лапа"). Некоторые считают, что Бранкалеоне была фамилия одной знатной венецианской семьи. Однако эта точка зрения подверглась критике со стороны известного итальянского историка и археолога Гаэтано Савини, который доказал, что первые упоминания о семье Brancaleone в Венеции появились только в шестнадцатом веке. Савини склонялся к версии связи названия крепости с именем Бранкалеоне д'Андало, графа Казалеккьо, римского сенатора тринадцатого века из знатного болонского рода.
Джузеппе Морини высказал предположение, что название связано с символом Венеции - крылатым львом, который как бы держит Равенну в своих когтях. Это якобы подтверждает горельеф над воротами, разделяющими крепость и цитадель. Но первое появление льва на геральдических знаках Равенны появилось тоже только в начале шестнадцатого века.
Крепость пережила два нападения: в 1509 году ее штурмовали войска папы Джулио Второго, а в 1512 году французские войска. Во время первого столкновения защитники держали оборону в течение месяца и капитулировали только под огнем 32 орудий армии герцога Феррары под командованием герцога Урбино Франческо Мария делла Ровере. После этой осады не были проведены должным образом восстановительные работы, а потому три года спустя крепость пала под натиском французов всего лишь через четыре дня после начала осады. В 1526 году по поручению папы Клемента Седьмого крепость привели в надлежащий вид. Однако в связи с изменением политической ситуации Бранкалеоне утратила свое стратегическое значение. Прекратилось выделение средств, было вывезено вооружение, особенно после 1630 года. Крепость постепенно приходила в упадок.
В 1877 году ее купило семейство Рава и устроило на территории сад. В 1965 году крепость перешла в муниципальную собственность. В период между 1972 и 1980 годами под руководством Управления по природному и архитектурному наследию была проведена масштабная реставрация, преследовавшая одновременно две цели: во-первых, восстановить крепость в первозданном историческом виде, во-вторых, дать возможность использовать ее для общественных нужд, создав парк и театр под открытым небом.
Комплекс состоит из собственно крепости и цитадели, где ранее размещались войска. В цитадели сейчас разбит парк, в котором высажено около 50 различных сортов деревьев и кустарников. А в крепости проходят показы фильмов, театральные представления, праздники, различные музыкальные мероприятия, например, фестиваль "Равенна-джаз".
Крепость была закрыта, парк меня интересовал мало. Поэтому надолго я тут не задержалась. Следующий объект программы стоит на отшибе. Подумав немного, я решила оставить его на потом, если будет время, и углубилась в город. Глаз радовался... И тут я должна признаться... Я влюбилась... Очень редко, бывая в разных городах, я ловлю себя на мысли "яхотелабытутжить". Точнее эту мысль я не думаю почти никогда. А тут вдруг такие мечтания на меня напали... Эх... Ну, ладно, не буду отвлекаться.
Chiesa di Santa Croce.
Церковь в форме креста (откуда и пошло ее название - Святого Креста) была построена по приказу императрицы Галлы Плацидии в первой половине пятого века. Впоследствии церковь неоднократно перестраивалась, от первоначального здания остался только центральный неф. То, что мы видим сегодня - это фасад семнадцатого века, апсида пятнадцатого века и колокольня восемнадцатого века. К сожалению, церковь закрыта для посещения.
Chiesa di Santa Maria Maggiore.
Строительство церкви началось в 521 году по приказу епископа Равенны Экклезио и закончилось 13 лет спустя, в 534 году она была освящена. Между девятым и десятым веками была построена цилиндрическая колокольня. В 1671 году церковь внезапно обрушилась. Реконструкцию проводил архитектор Пьетро Гросси, который не стал восстанавливать храм в первозданном виде, а построил новую трехнефную церковь.
Примерно в это же время здесь появилась икона Sancta Maria a tumoribus (Мадонна опухолей). Причем икона изготовлена из фрески, которая уцелела при обрушении старой церкви. Фреску осторожно отделили от стены и закрепили на холсте. Сейчас она находится в часовне в окружении лепнины Мартинетти. Сейчас здесь каждую вторую субботу месяца в 9 утра во время мессы молятся за больных раком, за их семьи, за врачей и медицинский персонал, за ученых, которые ищут способ искоренить это зло.
А вот и первый важный объект, помеченный мной на карте - комплекс, включающий в себя базилику Сан Витале, мавзолей Галлы Плацидии, национальный музей Равенны и библиотеку "Лучана Мартини".
В самые значимые объекты, где находятся византийские мозаики, их в Равенне пять, можно попасть по единому билету. Цена билета 9,5 евро. Дети до 10 лет - бесплатно. Но с 1 марта по 15 июня за вход в мавзолей Галлы Плацидии придется заплатить еще 2 евро отдельно, даже детям с 6 лет.
http://www.ravennamosaici.itПричем билеты продают не на территории комплекса,
А ВОТ ТУТBasilica di San Vitale.
Строительство базилики было начато по заказу епископа Экклезио в 526 году, освящена она была архиепископом Максимианом 17 мая 547 года. Финансировал строительство византийский банкир Джулиано Арджентарио, который вложил в это 26000 золотых. Куры у него денег не клевали, поэтому он также оплачивал возведение других объектов в Равенне - базилики Сант Аполлинаре в городке Классе, церкви Санта Мария Мадджоре. К сожалению, мы не знаем имя архитектора базилики, который, несомненно, был великим художником и смелым строителем. Здание сочетает в себе римские архитектурные элементы (купол, башни, форма порталов) и византийские (многоугольная апсида, капители, использование кирпича).
Изнутри базилика украшена мозаикой, которые делятся на четыре сектора и изображают библейские сцены. То, что я увидела своими глазами, фотоаппарат передать не может.
В Равенне во многих старых церквях мне попадались вот такие углубления. Дело в том, что Равенна похожа на Венецию и Кьоджу тем, что расположена практически на уровне моря (всего 4 метра выше, но ведь рельеф не везде одинаков). Периодически вода поднимается. К тому же из-за особенностей почвы здания Равенны со временем слегка проседали, уходили в землю. И чтобы не заливало всю церковь, в ней делали такие вот штуки. Иногда они использовались также в качестве купелей для крещения. Сейчас тут чаще всего сорят деньгами туристы.
Пол в базилике тоже выполнен в технике мозаики. Он привлек внимание даже раньше, чем разноцветная мозаика на стенах - сразу от входа.
А еще здесь есть напольная мозаика круглой формы, которую называют "лабиринт души". Считается, что в первые годы христианства лабиринт был символом греха и найти выход из него означало очищение. Длина пути по всему лабиринту составляет 42 метра 85 сантиметров, а диаметр окружности 3,34 метра. В отличие от других лабиринтов этот начинается от центра, и надо следовать за белыми мраморными треугольниками, которые выведут вас в центр базилики. Лабиринт был построен около 1535 года, во время реконструкции старого пола базилики, пришедшего в негодность из-за просачивания воды. Для реконструкции были использованы фрагменты древнего мрамора и напольных мозаик. Хотела я снять лабиринт, но там, даже не замечая того, что находится у них под ногами, топталась группа школьников. Поэтому фото пришлось опять заимствовать в интернете.
А где же моя дорогая Феодора (или Теодора в итальянском варианте)? Да вот она справа со своей свитой напротив мужа Юстиниана и его свиты. Только видно не очень хорошо.
А кто вообще такая эта Феодора-Теодора? Существуют две версии ее происхождения и жизни до замужества. Одна официальная: Теодора родилась в семье сенатора. Другая описана в произведении некоего Прокопия Кесарийского "Тайная история". Эта другая версия - историческое свидетельство того, как может один злобный старикашка оболгать женщину так, что за ней через века тянется сплетня, порочащая ее репутацию. По версии Прокопия Теодора была дочерью некоего Акакия, смотрителя за медведями в ипподроме Константинополя. Якобы после смерти отца с легкой руки своей матери-актрисы Теодора Акакиевна, будучи еще несовершеннолетней, поступила в театр мимов в качестве танцовщицы и вместе со своими двумя сестрами занималась проституцией. С одной стороны, тот факт, что Теодора выступала на сцене, никто особо не оспаривает. Юстиниану даже пришлось изменить свод законов, который ранее не позволял знатным византийцам жениться на бывших актрисах. Но с другой стороны, противников этого брачного союза было немало в окружении императора, но ни в одном источнике, кроме сочинения Прокопия, нет сведений о непотребном поведении Теодоры до брака. Зато у Прокопия был повод лить ушаты грязи на жену императора (о самом-то Юстиниане он не рискнул писать гадости) - дело в том, что он что-то там накосячил, будучи на службе у императора, во время войны с готами и по этой причине впал в немилость и был отлучен от двора. Так что эти "достоверные сведения из первых рук" не надо принимать за чистую монету. Хотя от камня, брошенного в воду, все равно идут круги. Вспомните хотя бы нашу Екатерину Вторую, у которой с момента ее брака в шестнадцатилетнем возрасте до самой смерти в шестьдесят семь лет историки насчитали 23 любовника (а не несколько драгунских полков вместе с их лошадьми, как утверждают злопыхатели). Так что умные, сильные и яркие женщины всегда имеют врагов. А сделала Теодора, ставшая императрицей, немало. Например, даже Прокопий не смог пройти мимо того факта, что во время восстания Ника в 532 году Теодора фактически спасла империю и не дала мужу потерять трон, выступив с речью на заседании императорского совета. В тот момент Юстиниан, испугавшись надвигающихся полчищ бунтовщиков, был готов оставить Константинополь. Но Теодора в своей речи сказала, что трусливо бежать недостойно императора, что "трон - лучший гроб, а императорская мантия - лучший саван"
Есть версия, что на мозаике в свите изображены сестры императрицы Комито и Анастасия. Умерла Теодора от рака 28 июня 548 года в возрасте 51 года. Император, который действительно любил жену и прожил с ней почти тридцать лет, из них 23 года в законном браке, больше не женился.
И теперь супружеская чета смотрит друг на друга со стен базилики вот уже почти пятнадцать столетий (фото из интернета).
Из базилики я вышла через другой вход и отправилась дальше.
Mausoleo di Galla Placidia.
Точная дата постройки мавзолея неизвестна, примерно между 425 и 450 годами. Здание выстроено в форме латинского креста - одна часть чуть длиннее остальных. Снаружи все очень просто - красный необожженный кирпич, типично для того времени узкий и продолговатый, без облицовки и штукатурки.
Изначально мавзолей соединялся с южным притвором вышеупомянутой церкви Santa Croce (изображение реконструкции из интернета).
Запускают внутрь группами примерно по пятнадцать человек, поэтому пришлось немного постоять в очереди. Но в очень приятной компании.
Внутри открылся рот, отпала челюсть, пропал дар речь, в зобу дыханье сперло и так далее. Фотографии не передают... Нижняя часть стен облицована мрамором (я ее даже не помню), а верхняя вся покрыта великолепными мозаиками. Яркие цвета красок (тысяча пятьсот лет, Карл!) вперемешку с золотым мерцанием. Все это в полумраке, свет попадает лишь сквозь алебастровые оконца (они цвета янтаря) и есть слабая подсветка (вход закрыт пологом из ткани).
Знаменитый американский композитор Коул Портер, приехавший в Равенну провести с женой медовый месяц, был так поражен мозаиками мавзолея, что написал песню "Night and Day".
Фоточки смотреть под музыку! Немного о самой заказчице. Элия Галла Плацидия, внучка трех императоров, дочь императора, сестра двух императоров, жена короля и императора, мать императора, тетя двух императоров, родилась в семье императора Феодосия Первого и его второй жены Галлы между примерно 388 и 392 годами. В 394 году мать умерла во время очередных родов. Отец, отправившийся в том же году на запад отвоевывать захваченные узурпатором Евгением Флавием земли, после победы скоропостижно скончался, разделив владения между сыновьями от первого брака Аркадием и Гонорием. Девочку отдали на воспитание в семью племянницы Феодосия Серены и ее мужа, полководца Стиликона, ставших фактическими правителями при юном Гонории, за которого они выдали свою дочь Марию, а после ее смерти и вторую дочь Ферманцию. Галла получила классическое образование, умела ткать и вышивать. Стиликон имел на нее далеко идущие планы - хотел выдать замуж за своего сына Евхерия - но этим планам помешала смерть полководца. Стиликон 22 августа 408 года был убит заговорщиками при попустительстве Гонория, который видел в действиях дважды тестя желание захватить власть, отстранив уже ставшего совершеннолетним правителя.
Об именах. Не моя вина в том, что в истории фигурируют гонории и евхерии. Хотела сначала писать так, как по-итальянски эти имена звучат, потом подумала, что будет сложно понять о ком идет речь, ведь в русских трудах по истории они названы иначе. Так и стал итальянский Теодозио Феодосием, а Онорио - Гонорием. Евхерий вообще преобразовался из Еукерио (тут еще и родителям в ножки поклониться - чем они думали, когда имя выбирали?!). Ну, хоть Галле повезло. Так что... "Товарищи, одну минуточку! Минуточку, товарищи.. Официально заявляю, что за всё, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу!"
Так вот, опекун Галлы был убит. Узнав об этом, на Рим напали вестготы под предводительством короля Алариха. Трижды они осаждали город, а 24 августа 410 года Рим пал, и Аларих увел Галлу, находившуюся тогда в Риме, в плен в качестве заложницы. Правда, даже это не заставило Гонория, забаррикадировавшегося в Равенне, уступить требованиям Алариха. Но в конце этого же 410 года король вестготский внезапно скончался в возрасте 28 лет, а Галле удалось убедить преемника, каковым стал его шурин Атаульф, увести войска во Францию и потом в Испанию. Рим получил передышку в войне. В 414 году Галла стала женой Атаульфа и родила ему сына Феодосия. Этот ребенок мог иметь право на римский трон ввиду бездетности Гонория (который по слухом был импотентом), но умер, не дожив до года.
В 415 году, тоже предположительно в августе (жара что ли там людям припекает голову и толкает на убийства), был убит Атаульф, и через год Гонорию удалось выкупить сестру из плена. Правда дома Галла попала в другой плен - брат решил выдать ее замуж за своего полководца Флавия Констанция. Как ни сопротивлялась молодая женщина, в конце концов ей пришлось подчиниться. В 421 году Гонорий сделал Констанция своим соправителем, а Галла стала императрицей. В том же году, всего лишь через 7 месяцев после коронации, император Констанций Третий умер.
От второго мужа у Галлы родились двое детей - сын, будущий император Валентиниан Третий, и дочь Юста Грата Гонория. Миниатюрное изображение Галлы и ее детей можно увидеть на "Кресте Желаний" в музее Санта Джулия в Брешии (на лицевой стороне, №7, фото из интернета)
Как ни хотелось поразглядывать еще немного мозаичные звезды (их здесь 570 штук), но пришлось покинуть мавзолей. "Ваше время истекло! Ваше время истекло!". Снаружи ждала очередь, поэтому время визита ограничивают. А вот сколько по времени я находилась внутри - не знаю. Совершенно выпала из реальности.
В музей Равенны и в библиотеку решила не идти. Билет в музей 6 евро, по "Romagna visit card" бесплатно. Кстати, подсчитала заранее и не нашла какой-то выгоды для моего маршрута в покупке этой карты. В первую очередь потому, что объекты, входящие в нее, находятся не только в Равенне, но и в других городах по округе. То есть для ее использования лучше жить в Равенне и радиально выезжать, причем лучше на машине.
Domus dei tappeti di pietra.
http://www.domusdeitappetidipietra.it/В 1993 году в Равенне по адресу улица Д'Азельо, 47 было начато строительство подземного гаража. Работы пришлось практически сразу прекратить - из под земли показались остатки древних строений. Датировались они разными периодами. Но самой интересной находкой оказался византийский особняк примерно пятого-шестого века, состоявший из четырнадцати комнат и трех двориков. Полы особняка полностью покрыты мозаиками и мраморными инкрустациями общей площадью около 700 кв.м., поэтому находка и получила такое название - дом каменных ковров. Вход находится в церкви Santa Eufemia.
Билет стоит 4 евро. В кассе я вдруг увидела, что есть еще комплексный билет за 7 евро, в который входит еще крипта Распони и сады Пенсили, а также музей мозаики Тамо. Но пыл мой охладил кассир: "К сожалению, до 10 марта крипта открыта только по субботам и воскресеньям". Ну, нет так нет. А в музей особо не хотелось. Надо ехать еще раз...
Торжественно открыл новую достопримечательность 30 октября 2002 года тогдашний президент Италии Карло Чампи, приурочено открытие было к празднованию 1600-летия Равенны как столицы Западной Римской империи. В 2004 году "Дом каменных ковров" получил национальную премию "Прекрасная Италия".
Самые знаменитые мозаики - "Добрый пастырь", отличающийся от классической иконографии, и "Танец времен года".
Battistero Neoniano.
Тут должна была быть фотография собственно баптистерия. Но я так засмотрелась на скульптуру "Рождество" Чезаре Кардинале, что только дома обнаружила, что не сделала ни одной фотографии снаружи. Поэтому пришлось тырить в интернете
Пожалуй, это самая старая достопримечательность в Равенне, сохранившаяся в первозданном виде - строительство баптистерия начали примерно в 430 году по инициативе епископа Урсо. Название свое он получил в честь другого епископа - Неона, который приказал заменить прежний плоский купол новым, который мы видим сейчас, и украсить интерьер мозаиками (458 год). По старой итальянской традиции, здание построено на месте древнеримских терм. Из-за типичного для Равенны проседания почвы, баптистерий сейчас на два метра ниже, чем был изначально. Он носит еще и второе название - православный баптистерий. Это как бы для того, чтобы отделить его от другого - арианского, о котором я расскажу позже.
В центре огромная восьмиугольная купель из мрамора и порфира (как обычно забросанная монетами), над ней на потолке сцена крещения Иисуса, а вокруг изображения двенадцати апостолов. Купель была существенно перестроена в шестнадцатом веке, но сохранила отдельные фрагменты первоначальной (например, амвон с крестом, высеченный из цельного куска мрамора).
Также в одной из арок находится престол пятого века, а в другой - крест седьмого века, который до 1963 года украшал купол баптистерия.
Строительство баптистерия шло одновременно с возведением собора, находящегося рядом.