Этот отчет является продолжением отчета Прованс и немного Мон Блана, июль 2016.
После фантастического путешествия по Провансу, мы (я, моя спутница и ее 6 летняя дочка), продолжили нашу поездку на машине уже в Италии
Генуя - город контрастов
Генуя попала в маршрут, чтобы немного сбалансировать долгий переезд с плато Валенсоль в Чинкве Терре, посмотреть знаменитые дворцы из списка ЮНЕСКО и сводить ребенка в местный аквариум. Генуя оставила очень неоднозначное впечатление.
Мы приехали в город уже вечером и, заселившись в апартаменты, отправились поужинать и прогуляться по городу, без какого-либо четкого плана. Конечно, мы хотели посмотреть исторический центр и знаменитые дворцы. Первое наше "открытие" случилось, как только мы вышли из апартаментов и направились в сторону набережной в поисках где бы поужинать. Мы шли по туристическим улочкам исторического центра и... там пахло и было грязно. Нет, скажу прямо, там воняло так, что ребенок заткнул нос пальцами, да и мы периодически подносили руки к носу, чтобы хоть как то смягчить разящее амбрэ. Мы конечно понимали, что это не Франция, но честно говоря, были немного ошарашены таким ужасным контрастом. На набережной, которая немного продувалась, дышалось легче. Но стоило обратно зайти в узкие улочки - все было на месте. Да и публика местами вызывала подозрения (сразу вспомнилось про беженцев в Европе, хотя во Франции я их видел только в репортажах российских Новостей..., наверное просто везло...) . Было ощущение, что мы попали в какой-то средневековый портовый город... Купив, как нам показалось, неприлично дорогие билеты в аквариум на завтрашнее утро и быстро поужинав, мы отправились в центр города.
Дворец Сан Джорджио на площади Карикаменто
В Старом порту
Улочки
Впечатление стало меняться, когда мы вышли на одну из более ухоженных центральных туристических улиц к собору Св. Лаврентия (St. Lorenzo) (в таких местах я жалею, что имея L объективы пожадничал на полнокадровую камеру. Приходится довольствоваться "обрезками" собора).
И немного утренних фото собора снаружи и внутри
Миновав собор, мы вышли на площадь Джакомо Матеотти, заполненную людьми. У Герцогского дворца (Palazzo Ducale) была смонтирована сцена, на которой ожидал выступления оркестр, пока публику разогревали фанфары военного оркестра.
Постояв пару минут и не впечатлившись увиденным и услышанным, мы проследовали дальше – на площадь Феррари и зашли собственно в Герцогский дворец. Пройдя его, мы застыли у распахнутых боковых ворот, выходящих на площадь Джакомо Матеотти (с которой мы только что ушли), ошеломленные музыкой. (Через дворец мы вернулись назад на площадь и вышли из распахнутых дверей на крыльцо, в тыл оркестра, смотря на происходящее, как бы из оркестра).
Играл местный оркестр - Filarmonica Sestrese во главе с дирижером Matteo Bariani. Дирижер, с очень живым лицом, в творческом порыве «реял» над оркестром, а тот послушно следовал за его палочкой. Дирижер очень эмоционален, как и исполняемая музыка. Ниже несколько фото, которые, надеюсь, хоть немного передают накал, я бы даже сказал, экстаз исполнения (можно набрать в ю-тюбе Filarmonica Sestrese dir Matteo Bariani кому интересно). Я далек от музыки, совершенно в ней не разбираюсь, но тут мурашки пошли по телу… Пораженные, мы около часа просидели, наслаждаясь этим музыкальным пиршеством.
Площадь Феррари
Дирижер Matteo Bariani
Надо ли говорить, что город заиграл для нас совершенно иными красками. Грязь, мусор, вонь и обшарпанность маленьких улочек ушли куда-то на второй план, это все становилось не важным, если здесь есть Такое! Оказалось, что нам посчастливилось побывать на Международном музыкальном фестивале оркестров, который проходил с 7 по 10 июля в Генуе.
В 11 часу, уставшие, но довольные, мы покинули концертную площадку и прошли по Via Garibaldi через «строй» знаменитых дворцов – палаццио в сторону наших апартаментов.
Боковая улочка
На следующее утро, мы отправились в разрекламированный аквариум, но он показался нам немного тесноватым и с не очень хорошей организацией для крупнейшего в Европе и летнего потока туристов.
Скаты как бы танцуют на воде и... их можно гладить!
Дельфинов мы увидели, но на представление не попали
Медузы - настоящие красавицы
Покинув аквариум, зашли в собор св. Лоренцо, а также поднялись на лифте на смотровую площадку (виды не очень впечатлили, даже не стал фотографировать).
Генуя была нашей транзитной остановкой и оставила смешанное впечатление. Возможно, мы просто уделили недостаточно внимания древнему городу, лишь походя пробежавшись по некоторым достопримечательностям… Но нас уже ждала Чинкве Терре и море!
Cinque Terre
Чинкве Терре (Пять земель) включает в себя 5 крошечных деревушек, живописно прилепившихся к крутым скалам, уходящим в море. Эти 5 деревень объединены в охраняемую природную территорию, внесенную в список ЮНЕСКО. Сообщаются эти деревни узким и извилистым автомобильным серпантином со множеством закрытых поворотов и, местами, весьма посредственного состояния (о нем – чуть ниже). А также, железной дорогой, идущей вдоль побережья, большей частью, по тоннелям в скалах, и которая, как уже упоминалось в отчетах, наиболее удобный способ передвижения в этих краях.
На поездку в Чинкве Терре меня вдохновил отчет Пожаркова Весенние каникулы: Рим-Тоскана-Лигурия (много фото) (восхищаюсь авторским видением окружающего мира и техническим исполнением фото). Естественно, были тщательно проштудированы и другие отчеты по Чинкве Терре с целью Где остановиться?, Что посмотреть? и Как распределить время?
Изучение форума показало, что лучше останавливаться в Ла Специи или Монтероссо (инфраструктура, пляж, транспортная доступность), а самые красивые деревни (где тоже можно было бы остановиться) - это Вернацца и Манаролла. Я делал брони примерно за месяц до поездки, и, с учетом летнего периода, это довольно поздно: самые интересные варианты были уже забронированы или стоили немеренных денег. Быстро забронировав почти всю поездку, я подзалип примерно на неделю с Чинкве Терре, в итоге, принял волевое решение и остановился на https://sp.booking.com/hotel/it/moigo-apartments.ru.html?aid=325219;label=operasoft-sdO15-343352;sid=8aa73322f24c315f7773723a7f00999c неподалеку от Корнильи. Дороговато, но приемлемо, если хочется снять отдельный домик (на 1 этаже с отдельным входом жили другие постояльцы), есть машина (к домику прилагается 2 машиноместа) и нет приоритета пляжа, а заодно и магазина/ресторана в шаговой доступности (Чинкве Терра стала продолжением эксперимента "быть ближе к природе", начатого на ферме в Провансе).
Остановились на 5 ночей. При подготовке маршрута, я читал, что все 5 деревень можно объехать за 1 день. Наверное, можно. Но мы не ставили это своей целью. Чинкве Терре должна была стать финальным пунктом нашего маршрута, где хотелось отдохнуть, совместив неспешное посещение деревень с купанием, и, возможно, с выездом куда то еще. Время в итоге распределилось так:
1 день - вечернее прибытие в Корнилью
2 день - пляжный отдых в Вернацце и Монтероссо. Вечером -ужин в Манароле, все на машине.
3 день - Риомаджоре, далее на кораблике в Портовенере и оттуда морем в Монтероссо. Возвращение на поезде домой в Корнилью.
4 день - Пиза и Лукка на машине
5 день -утро Манарола на машине, вечер - Вернацца на поезде
6 день - отъезд в Шамони
День 1-й: Здравствуй, Чинкве Терре!
Приехали и заселились мы уже вечером и у нас оставалось времени только на доехать до Корнильи, немного побродить по улочкам в поисках ресторанчика и спуститься к морю уже в полной темноте (мы же за морем сюда и приехали!). Спуститься к морю можно, но искупаться проблематично, поскольку это единственная деревушка в Чинкве Терре без пляжа (хотя некоторые купаются с каменных плит).
Вид на Манароллу
Огни Монтероссо
Лунная дорожка
2-й день, пляжный
Зато весь следующий день был посвящен купанию. Стояла 30 градусная жара. Деревни были запружены туристами (по видимому, нужно ездить не в сезон, чтобы сполна насладиться деревнями без толп). На машине мы поехали в Вернаццу (парковка расположена довольно далеко от деревни, в отличие от ж/д станции, которая находится в центре), искупались в бухте и на пляже, и после посетили еще пляж в Монтероссо. Вечером уже на поезде заехали поужинать и посмотреть Манаролу.
Медуза
Так случилось, что в самом начале нашего пребывания в Чинкве Терре меня ужалила медуза. Наверное, сей тривиальный факт не заслуживал бы упоминания, но это был мой первый болезненный контакт с медузой, и где - в Средиземном море, которое мне казалось совершенно безопасным. Мы наслаждались купанием в Вернацце на галечном пляже, куда можно попасть через проход в скале. Я плавал недалеко от берега, когда почувствовал резкую боль на правом запястье, инстинктивно отдернул руку и увидел медузу. К счастью, она была одна на моем пути (но по возвращении на берег, итальянцы - папа с ребенком поймали в маску еще одну). Боль как от ожога крапивой, но намного сильнее. Место контакта сразу вздулось и покраснело, как от ожога, образовался багровый рубец. Минут через 10-15 боль стала меньше, но мы все таки зашли в аптеку, где нам предложили какую-то гормональную мазь. Это меня смутило и я решил, что само пройдет. Рана очень медленно зарубцовывалась, а недели через 2, когда я уже вернулся на работу, стала мокреть. Я обратился в медпункт на работе (в Париже), медсестра долго рассматривала и выясняла, что это. Я сказал "медуз", после 3 раза, она понимающе воскликнула "а, медюз!" и достала смартфон. Я недоуменно посмотрел на нее. Оказывается, она никогда не имела дела с ожогами от медуз и ей надо посмотреть в интернете... Через пару минут наложила мне повязку, по моему, даже без перчаток. Я заметил, что из 3 медсестер, которые в течение 2-х недель мне делали повязки, лишь одна, на мой взгляд, делала это профессионально. В общем, процесс рубцевания довольно долгий (хоть и не болезненный) и занял 1-1.5 месяца, затем еще несколько месяцев алел рубец.
Вот так это выглядело через неделю
Естественно, что после контакта с медузой я купался гораздо осмотрительней, практически не отплывая от берега, и большей частью, предпочитал загорать.
Вечер, Манарола...
Вечером в своем домике мы обнаружили Гену
Вначале, он немного насторожил мою спутницу, но события ночи сделали его нашим другом.
Цикады
В связи с жарой, вечером мы открыли все окна (даже те, которые были без сеток). Среди ночи я вынырнул из ночного кошмара от громкого резкого звука с ощущением, что у меня кто-то сидит на руке. Многим, наверное, знакомо это тяжелое чувство тревоги, с которым иногда просыпаешься от плохого сна. Пока тревога не переросла в ужас, я изо всех сил треснул по этому сидящему, и что-то хрустнуло под моей рукой. "Что случилось?" произнесла моя спутница. "Включи свет". "А что случилось?" - уже с нотками ужаса в голосе. Когда вспыхнул свет, мы увидели, что весь дом заполнен гигантскими цикадами, которые громко трещали. Среди ночи цикады выглядели зловещими пришельцами. "Убей их!!!" - дом огласился звенящим криком человека с фобией к насекомым, находящегося на грани. Вариант мирно выгнать обратно их в окна отпадал... Стоял другой вопрос - чем? Под руку попался кошелек, но цикады были твердые и неохотно хрустели под ним. Пришлось взять телефон. Через 15 минут баталии с телефоном в руках пол и мебель заполнилась трупиками насекомых. Естественно все окна без сеток были задраены. Можно было спать дальше. Утром, первой покупкой были, как можно догадаться, средства от насекомых. После этого Гена рассматривался как охотник за насекомыми, т.е. как друг. Он появлялся вечером где-нибудь на стене под потолком, и каждый раз, возвращаясь домой, мы его искали и здоровались с ним, а утром, когда мы просыпались, он куда то исчезал...
3-й день - прогулка на катере
На следующий день были запланированы 5 деревня - Риомаджоре, оттуда на кораблике в Портовенере и обратно, также по воде - в Монтероссо (чтобы обозреть все 5 деревень с моря), и возвращение на поезде. Таким образом мы решили облегчить себе жизнь и воспользоваться общественным транспортом, который в Чинкве Терре гораздо удобнее. Только до ж/д вокзала в Корнилье мы добирались на машине, где ее и бросали до вечера.
Риомаджоре. Уже с утра обилие туристов.
Как справедливо отмечалось на форуме, самые лучшие виды деревень - с моря. Только ради этого стоит взять прогулку на пароходике. А в жаркий день она дарит еще и вожделенную свежесть.
Отплываем из Риомаджоре
Вход в бухту защищен. В форте находится церковь Св. Петра
Кораблик причаливает неподалеку от красочной набережной
Здесь мы разделяемся. Моя спутница с дочкой остаются на маленьком пляжике - лягушатнике, а я стоически, в 30 градусную жару, отправляюсь на осмотр церкви св. Петра и прочих достопримечательностей
Декоративные элементы ворот церкви
Виды из "бойниц"
От церкви поднимаюсь к замку Дориа (Castello Doria)/ Сам замок особо не впечатлил, но оттуда открываются прекрасные виды на залив
и церковь Св. Петра
Улочка
Через пару часов мы отправились в Монтероссо, любуясь видами с моря
Манарола
Корнилья
Вернацца
Монтероссо не так впечатляет с моря, зато со смотровой площадке на холме можно рассмотреть остальные 4 деревни (Риомаджоре видна только краешком).
А вечер мы провели в Корнилье, где обнаружили пару смотровых площадок
Вид в сторону Монтероссо
Вид на Манаролу
Деревушка Сан Бернардино на холме
Перед закатом
День 4-й, экскурсионный: Пиза и Лукка
На 4-й день захотелось разбавить пляжный отдых культурной программой и мы поехали в на машине в Пизу и Лукку. Дорога в одну сторону заняла около 2 часов, зато можно посмотреть на Чинкве Терре с высоты дороги.
Пизу мы посетили наскоком. Я был в Пизе первый раз и перед этим слышал и читал довольно скептические отзывы, что кроме башни там смотреть нечего. С соответствующим настроением я туда и ехал. Приятной неожиданностью для меня, непросвещенного туриста, оказалось, что башня находится на Поле чудес - которая, вместе с расположенными на ней собором и баптистерием, действительно производит впечатление настоящего чуда. От площади в город вела интересная туристическая улочка. Площадь и улочка была заполнена туристами, как в день города. Все фотографировали, а на посещение достопримечательностей выстраивались большие очереди. Я не люблю когда не протолкнуться от людей. Также моя спутница уже бывала здесь. И погода начинала портиться, облака накрапывали мелким дождиком. Поэтому мы сделали круг по площади, ограничившись внешним осмотром достопримечательностей и несколькими стандартными фото. И под усиливающимся дождем, побежали на стоянку к машине, чтобы ехать в Лукку.
Лукка - это музей под открытым небом, город с богатейшей историей. Много старины и красоты, очень атмосферный город. Про Лукку мы, к нашему стыду, не очень то слышали раньше, и просто влюбились в этот город. Мы гуляли по улочкам, вертя головой и не переставая восхищенно ахать. Туристов было довольно много, но не настолько как в Пизе.
Лукка заслуживает гораздо более внимательного осмотра и подготовительной работы. Но даже за короткий "набег" город пленяет...
Улочки Лукки
Церковь св.Михаила на форуме
Базилика Сан Фредиано
Римский форум, переделанный в средние века в площадь с домами
Снаружи
Внутри
Смотровая башня Torre Guinigi. Подниматься надо на своих двоих, но вид того стОит
На половине подъема
Сверху
Церковь святых Иоанна и Репараты (Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata)
Собор св.Мартина (вход платный, насколько помню)
До свидания Лукка!
Когда мы вечером вернулись в Чинкве Терре, то увидели, что море штормило, мощные волны разбивались о подножье скал в белую пену (см. 2-е фото в начале поста). Купаться было нельзя, но ветер принес желанную прохладу. Такая погода простояла следующие два дня до самого нашего отъезда...
День 5-й: Манаролла и Вернацца
В последний день мы решили еще раз посетить деревни, которые нам больше всего понравились.
Утром мы поехали на машине в Манароллу
Вид на нашу Корнилью, на втором плане Манаролла
А это уже Манаролла выглядывает из-за склона с виноградными террасами
Обнаружил, что у меня нет мало-мальски интересных для показа фото улиц деревень Чинкве Терре, хотя они, улочки, живописны... Не знаю почему, грешу на обилие туристов... не на себя же ...
А вечером отправились на поезде в Вернаццу, чтобы запечатлеть открыточный вид деревни. К смотровой площадке ведет дорожка. Но сама площадка находится довольно высоко и городок виден немного сверху. Мне больше понравился вид, который открывается немного ниже с одного из поворотов тропинки.
После заката
Вечером, раскупорив бутылочку красного итальянского вина у себя в домике, мы прощались с Чинкве Терре, окидывая мысленным взором прошедшие дни. Горы и море, медузу и цикад, Пизу и Лукку, маленькие, смешные и милые деревеньки... Немного жалели, что не удосужились погулять по знаменитым пешеходным тропам Пяти земель.
Когда я планировал маршрут и изучал форум, то сделал вывод, что Чинкве Терре, не входит в топ туристический направлений. И у меня были сомнения, не смажет ли она впечатления от Прованса и лаванды. И уже в конце отпуска, можно было сказать: нет не смазала. Прованс и лаванда казались уже чем-то далеким, вытесненные впечатлением от Чинкве Терре. Что может сравниться с вечно меняющимся и всегда красивым морем и горами, жизнью в домике на берегу моря? Только лавандовые поля и жизнь на ферме в Провансе...
На следующий день нас ждал переезд в Шамони - Мон Блан, с подъемом на фуникулере на пик Эгюй дю Миди и далее - в Париж. Об этом здесь Прованс и немного Мон Блана, июль 2016
Дороги
Небольшое отступление: сравнение дорог Франции и Италии, и, конкретно, Чинкве Терре.
Дороги во Франции немного поуже наших, но это не напрягает, да и качество их отменное. В Провансе в глубинке на департаментальных дорожках учишься ездить правыми колесами по желтой полосе, маркирующей обочину, чтобы разминуться со встречной машиной (или просто по обочине). На плато Валенсоль к этому добавляется еще и серпантин... Но это хороший тренинг перед Чинкве Террой
Итальянские магистрали хороши. Но есть в них один неприятный момент... Если во Франции ограничение 130, то можно смело ехать 130км/ч, а технически и 150км/ч и больше (есть риск штрафа, но технически вы можете проехать). Если перед поворотом стоит ограничитель скорости, скажем 110, это означает, что на 110 вы его проедете с запасом. В Италии на автомагистрали вдоль побережья встречаются повороты, на которых нет ограничений скорости, но вы вынуждены притормаживать, чтобы не вылететь с дороги, порой ориентируясь только на неприятный холодок внутри, когда машина не очень то желает вписываться в поворот. При том, что большинство местных джигитов, видимо знакомых с трассой, валят "на все деньги". Были повороты где приходилось сбрасывать до 90, при разрешенной скорости 120 (насколько помню) и отсутствии каких либо предупреждающих знаков. Я заметил эту особенность еще год назад, когда ехал с Лазурного Берега в Турин, но думал, что мне показалось и я был просто не внимателен и не увидел знаков. Интересно, сталкивался ли кто-нибудь с чем-то подобным или это пробелы в моем водительском мастерстве?
Но апогей - это, конечно, серпантины Чинкве Терры. Надо сказать, что я люблю водить по горным дорожкам. Где еще получишь такое удовольствие от вождения, да и виды не дают скучать. Но если французскими серпантинами наслаждаешься в полной мере, то в Чинкве Терре добавляется доля экстрима: исчезает разделительная полоса и маркировка обочины. Картину довершали заросшие высокой травой и кустарником обочины, ухудшавшие и без того сильно ограниченную видимость и добавлявшие неприятных ощущений, поскольку из за узости дорог вам приходится "чертить" правым бортом машины по обочине и иногда по этим кустам, с риском наехать на спрятавшийся камень. А местами обочина в плохом состоянии, из-за того, что норовит сползти вниз по склону. С учетом обилия закрытых поворотов, езда превращается в определенный экстрим: перед каждым поворотом сбрасываешь скорость до 10-20 км/ч, а то и меньше, коротко сигналишь, принимаешь насколько возможно вправо, подавшись вперед к лобовому стеклу, изгибаешь насколько возможно шею, пытаясь заглянуть за поворот и напряженно вслушиваешься не просигналят ли в ответ. Смешные расстояния между городишками 5 земель занимают приличное время. Поезд - наиболее удобный способ передвижения здесь, хотя вы не сможете остановиться там, где вам захочется, чтобы полюбоваться видами.
Водители здесь делятся на 2 категории: тех, которых хрен обгонишь и тех, с которыми хрен разминешься (справедливости ради, встречается и золотая середина). Первые медленно «тошнят» по серпантину, даже не пытаясь ускориться на коротких прямиках. Это какие то флегматичные итальянцы с местными номерами (видимо выжившие в процессе серпантинного естественного отбора). Другие едут на приличной скорости по центру дороги. Несколько раз я оттормаживался в сантиметрах перед такими, неприятно...
Если резюмировать, то водить в Чинкве Терре - страшно интересно - в смысле, и страшно, и интересно.