Апулия: 5 мартовских дней в ""другой" Италии.

[Alize111]

Приветствую всех!

Мне очень стыдно, что свой первый отчет по Сицилии я так и не закончила... Поэтому, после последней поездки (из которой я вернулась буквально вчера), сразу села за новый отчет.

Информации по Апулии в Итальянской ветке сравнительно немного, поэтому буду надеяться, что привнесу сюда что-то полезное об этом самобытном регионе Италии.
И постараюсь, насколько это возможно, не затягивать продолжение.

Итак, в рамках очередной итальянской поездки на Апулию мной было выделено непростительно мало времени — всего 5 дней. Базировались мы в Бари, передвигались общественным транспортом (поезда).
Для поиска информации о регионе использовались следующие источники: замечательный и очень полезный отчет savl1, путеводитель Евгении Селищевой по Апулии (купили в книжном магазине Бари)
Вот фото:


Книга Генри Мортона "От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной Италии" (там одна из самых объемных глав посвящена Апулии)

Фильм «Великолепная Италия. Апулия» (есть на Ютуб)

План поездки:
1 день — прибытие в Бари, заселение в апартаменты и знакомство с городом
2 день — Альберобелло и Мартина-Франка
3 день — Матера
4 день - Монополи и Полиньяно-а-маре
5 день — Трани и остаток дня в Бари

и (Bari).

Аэропорт- город.
От аэропорта можно добраться несколькими способами:
самый дешевый — обычный городской автобус, который ушел прямо у нас из-под носа, пока мы разменивали деньги (стоимость 1,5 евро с человека, останавливается прямо рядом со станцией электрички при выходе из аэропорта, идет до центрального ж/д вокзала)
шаттл-басы (останавливаются там же, цены не помню, ибо не смотрели, но подозреваю, что в разы дороже)
тот, который мы вынужденно использовали — электричка (при выходе из аэропорта нужно спуститься на станцию, купить билет в автомате, что-то около 5 евро с человека, идет минут 20, однако, может опознать от расписания на те же 20 минут, что и произошло).

Жилье.
Достаточно долго выбирала место для жилья, остановилась на крошечных апартаментах, вот они на Букинге: https://sp.booking.com/hotel/it/studio-bari-intendenza.ru.html?aid=325219;label=bdot-Vl2Iz8Rm4BlyBBF%2Aa6FIoQS91125752239%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap21.093.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-15349263946%3Alp1012052%3Ali%3Adec%3Adm;sid=e128d5fb0d4d12fc9ca9ea3bc8d799d1

Плюсы:
- огромная терраса в личном пользовании (с обеденным столом, диваном и даже телескопом)

- шикарное расположение в самом начале старого города (если идти от вокзала)
- тепло (для меня особенно важно, ибо за прошедшую неделю на Сицилии и Липари я жутко намерзлась в апартаментах).

Минусы:
- тесная комнатка
- не очень удобное спальное место (раскладной диван, пружины во время сна ощущаются довольно сильно, прямо в изголовье — книжные полки, один раз приложилась об них головой, приходилось спать головой к двери).

По прибытию на вокзал очень просто добраться до старого города: встать спиной к зданию вокзала, перед Вами окажется большой фонтан, нужно двигаться в его сторону и затем, пройдя небольшой парк, в том же направлении по одной из улиц:Via Sparano da Bari или Via Andrea da Bari. Примерно минут через 10 Вы окажетесь прямо у входа в старый Бари.

Оставив чемоданы у хозяев, мы приступили к знакомству с городом. Хотя я никогда не была в восточных странах, Бари почему-то напомнил мне именно Восток, порой отчетливо ощущалось сходство с белыми городками Андалусии. Как будто мы оказались в совершенно другой, незнакомой нм Италии. Нам показалось, что местные жители переговаривались между собой на диалекте, ибо мы ни слова не могли разобрать из их речи. А надо отметить, что после посещения курсов итальянского с пониманием стало чуть лучше, чем прежде.

Первой нашей целью стал кафедральный собор, до него мы шли по лабиринту старых улочек и тут я впервые отметила для себя особенность апулийской архитектуры — это арки, которые встречаешь буквально на каждом углу, в каждом переулке. Выглядят они зачастую очень живописно, что значительно удлиняет путь до намеченной цели (хочется в каждую заглянуть и сфотографировать). Так что не обессудьте, арок будет много.










В некоторые стоит зайти, чтобы обнаружить вот что



На улицах сушится белье - типичная картина в Южной Италии





Чтобы не пропустить нечто интересное, приходится постоянно задирать голову











Присмотрелась к стене дома, и тут дары моря:



Добрые звериные морды глядят сверху

[Alize111]

Так, не спеша пробираясь через переплетение улиц, мы вышли к собору.

Кафедральный собор Бари носит имя Святого Сабина (Cattedrale di San Sabino). Он построен в 11 веке, но затем значительно разрушен в середине 12 века. Так что нынешнее здание скорее результат перестройки конца 12 века. Архитектура собора романо-апулийская с более поздними барочными наслоениями (фигуры над порталом).







Колокольня пристроена позднее.



Внутри собор величественный и пустой.









На стенах частично сохранились фрески.





Разномастные колонны — результат перестроек собора?


Интересный каменный киворий.



Еще один элемент, который я долго разглядывала — вот такой столб, украшенный резьбой на библейские темы. Его предназначение я не очень поняла (возможно, это подсвечник для ритуальных свечей).



Справа от алтаря — вход в крипту, где хранится икона Божьей матери Одигитрии («путеводительницы») византийского происхождения.



Там же, в серебряном саркофаге хранятся мощи святого Сабина или Сабинуса, епископа из Канозы, в честь которого назван собор.







В боковой части можно увидеть мощи святой Коломбы (в переводе — Святая Голубка). Легенда гласит, что девушка в юном возрасте покинула отчий дом, чтобы посвятить себя служению Богу, встретив ее, один император захотел выдать ее замуж за своего сына, но девушка отказалась, тогда император приказал бросить ее в т. н. «дом терпимости», чтобы обесчестить. Но рядом с комнатой, где содержали девушку, находились клетки диких зверей (предназначенных для спектаклей), и одна из медведиц вырвалась из клетки и напала на мужчину, который собирался лишить Коломбу невинности. Затем в судьбе девушки приняла участие голубка, которая спасла ее сначала от сожжения на костре, а потом и от обезглавливания.
Необычно то, что мощи святой тут представлены так сказать в полном объеме, с ног до головы (несмотря на страсть итальянцев растаскивать святых в разные храмы по частям), выглядят довольно пугающе.



Прямо рядом со криптой есть еще один вход — он ведет в небольшой музей, где рассказывается история места строительства собора от древнеримского периода до 11 века. Можно осмотреть остатки древних стен, образцы керамики, найденные при раскопках, интересные напольные мозаики. Вход 3 евро. Работает только в первой половине дня, до 12.30, кроме вторника и пятницы.

[Alize111]

После собора мы еще прогулялись по городу, дошли до базилики Святого Николая, которая поразила меня. Но о ней чуть позже.
Пошли куда глаза глядят, периодически встречая красивые, но увы закрытые церкви.



А затем вышли на рыночную площадь (Piazza Mercantile) - центр вечерней жизни Бари, где расположены различные ресторанчики и бары.





Помимо ресторанов, на площади несколько интересных зданий.
Когда-то здесь происходили городские торги, поэтому на площади находится здание бывшей таможни, колонна правосудия («позорный столб», служивший для наказания нечистых на руку купцов).





Это красивое здание мне, к сожалению, точно идентифицировать не удалось, сверясь с путеводителем, предположила, что этом бывшее здание городского совета.



В этот день у нас забронирован обед в ближайшем ресторанчике Tana di Polpo (Логово осьминога). Собственно, за осьминогом, я туда и отправилась.

Ресторан произвел приятное впечатление. К напитку подают небольшие комплименты (оливки и местные баранки taralli), что не может не радовать. Заказ можно сделать как по стандартному меню, так и ориентируясь на рекомендации официанта (он приносит большое блюдо, на котором сложены морские обитатели, которых поймали сегодняшним утром, и предлагает приготовить их на гриле, зажарить или подать с пастой).Я выбрала осьминога и, Боже, что это было за чудо — сочный, сладковатый, Ммм! Порция просто огромная. И за все удовольствие 15 евро. После сытного обеда предлагают лимончелло. Рекомендую.









Далее мы неспешно осмотрели соседнюю площадь Piazza del Ferrarese, которая выходит прямо на набережную, прогулялись вдоль моря, разглядывая голубые лодочки.










Тут же - здание Старого рыбного рынка ,которое в данный момент находится на реставрации и все закрыто строительными лесами. В двух шагах — здание бывшего театра Margherita, стоящего на воде. Сейчас здесь площадка для различных современных выставок. При нас вокруг театра тоже велись ремонтные работы и осмотреть его как следует не удалось (один из минусов путешествия в «не сезон»).

Никуда не сворачивая, мы дошли еще до одного театра - Teatro Petruzzelli, который является самым крупным частным театром в Европе. В 90х годах после сильного пожара здание сильно пострадало, в том числе, фрески художника Арменизе. В настоящее время здание восстановлено и театр функционирует. Вот сайт, где можно посмотреть расписание мероприятий: http://www.fondazionepetruzzelli.it



Напротив него — Palazzo Dell Acquedotto Pugliese, говорят, что внутри сохранились прекрасные интерьеры, но попасть туда можно только в определенное время. Некоторые дни до обеда или после 15 часов. Вход 6 евро. Нас впустили только во внутренний дворик (бесплатно).





Еще в этот день мы успели дойти до Швабского замка, где император Фридрих II держал свой двор и по легенде проверял христианскую стойкость Святого Франциска Ассизского (он подослал к нему проститутку, чтобы та соблазнила его, Франциск же разделся и улегся прямо к камину, но он не только не обжегся об угли, но кожа его даже не покраснела, после чего девица устыдилась и решила вести праведную жизнь). Замок мы также осмотрели только снаружи. Работает все дни, кроме среды без перерыва. Вход около 3 евро ,если память не изменяет.







Затем мы немного передохнули и вышли уже в сумерки.





Ужинать мы пошли в одно из заведений на Piazza Mercantile - L'Osteria Del Borgo Antico, я бронировала столик заранее, хотя можно было просто прийти к открытию, народ стал подтягиваться позже. Подают безумно вкусный теплый хлеб, отличную закуску из жареной трески, запеченных мидий и митболов. Пицца с салями и блю-чиз - на 5 баллов. Счет на двоих с алкоголем около 30 евро. Когда мы уходили в десятом часу, заведение было практически полным. Открываются на ужин с 20.00, в среду выходной.





На этом про первый день всё. Постараюсь не тянуть с продолжением.

[Alize111]

Альберобелло (Alberobello)

На второй день состоялась поездка в город трулло. Когда-то я увидела передачу Владимира Познера «Их Италия», где рассказывалось об этом месте и всей душой захотела посетить юг Италии только для того, чтобы увидеть это чудо. На деле же впечатления оказались не такими сильными.

Дорога.

От Бари до Альберобелло идут поезда частной железной дороги «Ferrovia del Sud-Est line». На платформу можно попасть следующим образом: войти в здание центрального вокзала Бари, спуститься в переход, дойти до последней платформы под №11, там же находится касса, рядом расписание поездов. Билеты стоят несколько евро. Поезд идет примерно 1 час 40 минут.

Впечатления об этой ж/д ветке остались не самые положительные: во-первых, все поезда опаздывали на 10-20 минут от расписания, во-вторых, кассы на станциях часто не работают или работают исключительно до обеда, поэтому билеты необходимо покупать в ближайших барах, которые искать нужно самостоятельно, ибо никаких указателей на станциях нет. Если едете только в Альберобелло, имеет смысл купить билет на станции в Бари сразу туда и обратно.

Для наглядности на картинке указала бар а Альберобелло, где можно купить билеты на поезд. Находится он на автозаправке.



От вокзала до старого города можно дойти за 10-15 минут.

Старый город представляет собой 2 района, застроенных трулло (белокаменными круглыми домиками с конусообразными крышами): Рионе-Монти и Айя-Пиккола.

Район Рионе Монти (переводится как "холмистый") — самая туристическая часть города с сувенирными лавками, магазинами, кафешками и обзорными площадками на крышах. Здесь владельцы магазинов на каждом шагу зазывают на дегустацию местных ликеров (кстати, довольно навязчиво), можно напробоваться всяких разных. Мне особенно понравился оливковый и фундучный. Цены, правда, сверхтуристические. Такой мини-пузырек 50 мл. купили за 5 евро.



















Кое-что из сувенирной продукции. Такие домики можно купить всего за несколько евро.











В одном из домов, стоящем вдоль главной улицы, можно посмотреть на "Альберобелло в миниатюре". Мне было интересно поразглядывать крохотные трулло.









Здесь, помимо обычных "одиночных" домиков, можно найти так называемый «сиамский» трулло, по легенде он принадлежал двум братьям, влюбившихся в одну девушку, из-за принесенной любовью вражды он вынуждены были разделить свой дом пополам и сделать в нем выходы на две разные улицы, чтобы не встречаться друг с другом. Узнать его можно по двойной, будто сросшейся посередине крыше. Его можно посетить за небольшую плату.



Еще одно интересное строение — это церковь Святого Антония, построенная в технике «трулло» - она современная, XX века, но очень хорошо вписалась в общий пейзаж.











Второй район Айя Пиккола ("малое гумно") менее туристический, здесь большинство трулло жилые, Однако, и здесь есть дома, куда хозяева зазывают туристов, показывают обстановку и рассказывают о жизни в трулло в прошлом и сейчас (правда, по-итальянски, но язык жестов рулит ). Сие действо бесплатное, но на столе стоит тарелочка для желающих вознаградить старания хозяев. В один из таких домиков мы заглянули, хозяева поинтересовались, откуда мы, а, услышав ответ, очень эмоционально рассказывали об огромных группах русских туристов, осаждающих город в период с июня по сентябрь (эту часть мы поняли, не зря месяц обучения прошел).













В этой части города находится самый большой комплекс трулло, состоящий из 15 как-бы «сросшихся» между собой элементов, называется он «дом Пеццолла» по фамилии бывшего владельца. Сейчас там располагается музей, где собраны предметы утвари и инструменты различных промыслов, которыми занимались жители Альберобелло. Должно быть интересно, но мы не пошли за недостатком времени. Музей открыт каждый день, кроме понедельника. А в период с середины июля до середины сентября — без выходных. Вход платный, цену, к сожалению, не помню.



О трулло.
Считается, что архитектура их имеет связь с греческими толосами — эти круглые сооружения использовались преимущественно как гробницы или святилища. Интернет показывает, что выглядят они примерно так.





В Апулии они получили распространение благодаря простоте, с которой их можно было строить и разрушать, ибо местным феодалам запрещалось основывать новые поселения без одобрения короля, а нарушение грозило большими штрафами.

Кстати, встречаются трулло не только в Альберобелло, мы наблюдали их на протяжении всего пути на поезде от Бари, некоторые довольно ухоженные, другие - разрушенные и заброшенные.

За пределами этих двух районов стоит посмотреть базилику Святых Козьмы и Дамиана (врачей-бессеребренников, упоминала о них в своем первом отчете в главе о Римском Форуме). Она тоже довольно новая, XIX век. Построена в неоклассическом стиле. Внутри хранятся части мощей святых, привезенные из Рима. В конце сентября в городе проходят празднования, посвященные этим святым, которые длятся несколько дней. Церковь открыта ежедневно, есть перерыв.















Далее мы направились в городок Мартина-Франка, пережив небольшое приключение с покупкой билетов (касса закрыта, автомат не работает, скооперировались с группой отъезжающих в Бари и пошли искать тот самый бар с заветными билетами на поезд, на платформу прибежали за 5 минут до отправления, однако, ж/д компания перехитрила всех и оба поезда - что наш, что Барийский, опоздали минут на 20).

Общее впечатление о городе осталось неоднозначное, с одной стороны - уникальная для Европы архитектура, которая восхищает, с другой - никакой самобытности, стойкое послевкусие туристического аттракциона. Не зацепил он меня и даже фото потом разглядывала, все они казались какими-то скучными. Но, думаю, если кто-то желает посетить сие место, съездить стоит обязательно, чтобы составить свое впечатление.

Дальше Мартина-Франка.

[Катка]

Подобные домики видела где-то в бывшей Югославии. Черногория или Босния, не помню точно.

[Alize111]

Мертвый город Мартина-Франка (Martina Franca).

Мартина-Франка расположился в двух станциях от Альберобелло, ехать минут 15 по той же ж/д ветке. Путь от вокзала до исторической части города занимает около 15-20 минут.
Вход в старый город украшает арка Святого Стефана. Отстроена она в XVIII веке, на вершине арки восседает Святой Мартин собственной персоной - покровитель города. Существует легенда, рассказывающая о нападении в XVI веке мародеров, которые осаждали город несколько дней, но появление на крепостной стене святого воина принудило их к бегству. Но почему же тогда арка носит имя Святого Стефана? Нестыковочка... Как оказалось, когда-то рядом со старыми городскими воротами находилась церквушка Святого Стефана, а к новым воротам название просто перешло по наследству.





Перед аркой уютная небольшая площадь Piazza Roma с деревьями, цветочными клумбами и приятным фонтаном Дельфинов.



На площадь выходит здание герцогского дворца, в строительстве которого принимал участие Джованни Бернини, во дворце имеется около 3 сотен комнат и залов, некоторые из них украшены темперной живописью. Но попасть в здание можно не каждый день, а лишь по случаю выставок, ибо во дворце располагается городская администрация, суд и художественно-музыкальная ассоциация. Так то.

Но больше меня поразила следующая площадь, которая расположилась по другую сторону арки — это piazza Plebiscito. Большое открытое пространство, окруженное белыми красивыми зданиями и залитое светом настолько, что больно смотреть!







На ней расположена главная церковь города — Базилика Святого Мартина (Basilica di San Martino). Фасад выглядит очень эффектно, а свободное пространство позволяет с удобством любоваться деталями и делать фото. В путеводителе вычитала, что форма фасада якобы напоминает пламя факела, по мне так сходство сомнительное. Над центральным порталом сцена, изображающая акт сострадания Святого Мартина (кстати, об этом: Мартин служил солдатом в римской армии и во время одного из походов он проникся состраданием к встреченному бродяге, разрубил пополам свою накидку и укрыл половинкой бедняка. В ту же ночь Мартину приснился звавший его Господь, а наутро накидка его вновь была целой. После этого солдат обратился в христианство, затем стал отшельником, а в конце концов занял пост епископа во французском городе Тур).











Несмотря на обеденное время, собор отказался открыт и нам удалось его осмотреть. Мне понравилось обилие света, спокойная цветовая гамма стен и потолка. Из-за этого собор не смотрится «перегруженным», как это часто бывает с барочными церквями.
На центральном алтаре статуя работы Стефано ди Путиньяно — более старинная, чем сам собор.
В церкви хранятся серебряные статуи святых покровителей города - Святого Мартина и Святой Комазии, которые торжественно носят по улицам во время религиозных праздников. Также нашла информацию, что в соборе хранятся частички мощей святой.











Тут повторяется сцена, которую мы уже видели на главном фасаде.



В центральном нефе расположились очень красивые оргАны-близнецы, вот один из них.



Здесь мне приглянулся расписной купол.









Впечатление от церкви осталось приятное, не пожалели, что зашли.









А теперь о том, почему же город «мертвый». Все просто: видимо, Мартина-Франка не находится в туристическом топ-листе, как к примеру Альберобелло, поэтому вне сезон большинство заведений оказались закрыты, мы не нашли ни одного работающего ресторана или сувенирной лавки, честное слово! Мы, словно зомби бродили по городу в поисках еды, пытались ориентироваться на запах и звон посуды, но и то и другое доносилось из окон жилых квартир. Единственное, что спасло нас от голодной смерти — это работающий напротив собора бар, где наливали и кормили довольно вкусными бутербродами (кстати, в Мартина-Франка есть свой специалитет — это capocollo – копченая свиная шея, по вкусу нечто среднее между прошутто и брезолой).

Ко всем прочему, на улицах не было ни одного туриста, изредка проходили по своим делам местные жители, да в баре за соседним столиком расслабленно курила девушка с симпатичной лохматой псиной.

Что еще делать в городке? Конечно, бродить по лабиринту узких улочек, который начинается сразу, стоит только покинуть площадь.













Здесь, помимо белых штукатуренных домов можно наткнуться на настоящие палаццо вот с такими роскошными дверями и балконами. Видно, что город был зажиточным и на строительстве жители не экономили.











Можно неожиданно наткнуться на церковь, барочную или же романскую. Иногда фасад ее так зажат домами, что толком и не разглядишь.







В одну нам даже удается попасть.

Chiesa di San Domenico.

Та же легкость и изящность в оформлении, мягкий свет, как и в Сан-Мартино. Ощущение, что ты не в церкви, а в оперном театре.











Живописно потемневший фасад.





На этом о Мартина-Франка, пожалуй, все. И хоть рассказ мой, наверное, получился на особо информативным, впечатления о городке остались самые приятные. Из-за отсутствия туристов он практически принадлежал нам целиком эти несколько часов. Если решите побывать там, очень удобно совместить его посещение с поездкой в Альберобелло или соседний Локоротондо.

По прибытию на вокзал мы вновь пошли искать бар, чтобы купить билет до Бари, ибо касса работала только до 12.30, а время было далеко за полдень.

Бар совсем рядом с вокзалом, но виден не сразу. Вот, обвела его на карте.



В следующем кусочке расскажу о базилике Святого Николая в Бари и попытаюсь собрать в кучку свои впечатления о местной кухне.

[Vlad Chepkasov]

Прекрасно. До Апулии я пока не добрался. Посмотрю пока вашими глазами. Спасибо.

[Alize111]

А я буду наслаждаться Вашим сицилийским приключением, тем более, что в Апулию мы как раз прилетели после Палермо, так что были там практически одновременно с Вами

[Alize111]

Ну что ж, еще немного помучаю уважаемых читателей церквями (люблю я их безмерно).

Базилика Святого Николая.
Самая-самая достопримечательность в городе Бари, ради которой сюда приезжают толпы русских паломников, это базилика Святого Николая. Это одно из немногих мест в Апулии вообще, где мы слышали русскую речь.

Что сказать о базилике — она огромная, впечатляющая, ее хочется рассматривать деталь за деталью, а потом отойти подальше и любоваться, так сказать, в целом, пытаясь охватить взглядом все-все.







Чего только стоит каменная резьба, обрамляющая порталы.









До чего же милые в Апулии львы.



Быки, поддерживающие колонны центрального портала, напоминают о животных, которые были запряжены в повозку, ввозившую в город мощи Святого.





Внутри церковь практически не имеет никаких украшений, исключая сохранившийся барочный потолок. Поражает размах, с которым она построена. Лично у меня аж дух захватило, когда я оказалась внутри. Такого эффекта на меня не производил ни один из барочных соборов, разве что только готические.













Сразу справа от входа - сокровищница, где хранится серебряная статуя Святого Николая, фрагменты деревянного ковчега, в котором мощи св. Николая были доставлены из Мир Ликийских в Бари, кусочки полотна, в которые были завернуты мощи святого при перевозке. Далее - несколько реликвариев, частички мощей различных святых и апостолов (чьи имена мне мало о чем говорят), а также некоторых Римских Пап, частицы губки, которую римские воины, наполнив уксусом, поднесли к иссохшим губам Христа, шип из тернового венца Христа. Рассмотреть все эти святыни затруднительно, ибо вход, естественно, перегорожен решеткой.



В убранстве собора мне особенно понравились арки, которые расположены как-бы под разными углами.





Киворий 12 века.



А знаменитую статую Святого, которая принимает участие в главных городских празднествах, спрятали за стекло (и правильно сделали, а то растащат на сувениры).





Обязательно спуститесь в крипту базилики. Это самая древняя часть храма.





Где-то там за решеткой — алтарь с мощами Святого Николая. Открывают гробницу только раз в год, чтобы добыть очередную порцию миро.

Мне интересно было рассматривать резные капители колонн, украшенные растительным орнаментом или фигурами животных и птиц.







Здесь, кстати проводят и православные службы.

Еще детали.









Базилика открыта ежедневно без перерыва. При ней имеется церковная лавка, а также — музей.

А на площади перед базиликой нас встречает.... Привет из России.

[Alize111]

О кухне Апулии.

Покушать я люблю, только вот красивыми фотографиями еды поделиться не смогу, обычно, когда я попадаю за стол, мне не до фотоаппарата. Максимум — щелкну блюдо на телефон.

На полноту описания региональной кухни тоже не претендую, просто то, что запомнилось.

Итак, некоторые мои впечатления:

- как истинный сыроман, в первую очередь я оценила апулийские сыры. На меня особое впечатление произвела местная буррата (мешочек с сердцевиной из сливок и волокон моцаррелы), я ее пробовала и ранее, например, в Кампанье, но здесь она оказалась просто чудесной. Местная моцарелла тоже не подвела. Качокавалло с перцем или грецкими орехами великолепен! Еще один интересный продукт, найденный в местной салумерии — сыр качорикотта — привезли с собой домой небольшую шайбочку, но пока не попробовали.



Хорошее место в Бари, чтобы затариться сырами и мясом здесь - Antica Salumeria Nino (Via Vallisa, 30). Выбор большой, к тому же, товар активно предлагают попробовать.

- второе место в моем сердце занял осьминог — здесь практически в любом кафе можно попробовать на закуску салат из осьминога, томатов, зелени и оливкового масла, чуть реже — осьминога на гриле. Для меня осминожье мясо имеет просто райский вкус, а здесь оно еще и невероятно свежее!

- паста: для меня она в этой поездке оказалась не на главных позициях, хотя пасту я очень люблю, да с каким-нибудь интересным соусом. В Апулии самая популярная разновидность пасты - orecchiette (круглые «ушки»), есть еще похожие по форме, но только более плоские strascinati. Самый распространенный соус для «ушек» - это ботва репы, чеснок и оливковое масло. Иногда добавляют анчоусы, что мне лично очень понравилось. На вкус репка — нечто среднее между брокколи и сельдереем, довольно вкусно. Реже «ушки» готовят с мясным соусом, к примеру, из сальсиччи (свиных колбасок). И третий популярный вид пасты — cavatelli, напоминают по форме длинные ракушки. Их чаще подают с соусом из томатов, цуккини, мидий.

"Ушки" с соусом из сальсиччи.



- баранки Taralli — их вам подадут практически в любом баре в качестве закуски к аперитиву — это колечки из рассыпчатого теста, могут быть как классические, так и с различными добавками — например, травами или томатами. В магазинах встречаются и сладкие варианты.В некоторых местах их продают на развес. Очень простенько, но мне понравились, хотя нечто подобное на Юге Италии я уже встречала.

Паста и бараночки.



- пицца — по пиццам у меня больше муж специализируется. Больше всего заценил пиццу с острой салями и горгонзолой. Я разок заказала с каперсами и анчоусами — блеск! Сдам место: прямо при входе в старый город, не доходя до первой арки, по левую руку будет заведение La Pazzeria (да, именно так, через А), адрес Via Benedetto Petrone, 10. Работают с 19.30 или с 20.00, среда - выходной. Отзывов о ней на Трипэдвайзер я не нашла, поэтому напишу свой. Тут все по-простому — приносят доску с пиццей, пачку салфеток, никаких тебе скатертей и столовых приборов (но если попросить, то вредничать не будут, дадут), зато готовят супер-быстро, по моим наблюдениям заказы приносили не позднее, чем через 7-8 минут. Персонал довольно свободно общается с посетителями, шутят, поют песни и даже танцуют. Народу — лом, причем, совершенно разного, от молодежи до довольно солидно одетых синьоров и синьор. Цены на пиццу от 5 евро. Но самое главное - пицца тут правильная, равномерно пропеченная, с тонкими краями, хрустящая, при этом не сухая. Начинки и соуса в меру. Вкуснющая!





- фастфуд — на улицах Бари можно встретить 2 основных "блюда" — это жареная соленая полента (sgagliozze) , которую подают в кулечках и жареные в масле шарики из дрожжевого теста popizze - (напоминают по вкусу наши оладушки), есть разные варианты — обычные соленые, с начинкой из ветчины или сальсиччи, сладкие с сахарной пудрой, цена вопроса — 6 штук за 1 евро. Местные их любят, берут целыми пакетами. Где пробовать: при входе на площадь Меркантиле стоит тетечка готовит и продает эти вкусности с лотка. Еще одно заведение (Maria delle Sgagliozze), адрес Str. delle Crociate, 13 — ориентируйтесь на эту вывеску.



Работает до 9 вечера. Пока мы сидели в баре напротив, очередь туда не иссякала.

Ну и так, по мелочи:
- хлеб — вкусный везде, с хрустящей корочкой и мягкий внутри, солоноватый по вкусу. Мммм...

- среди закусок довольно популярны омлеты с различными травами, а также картофельные запеканки с сыром. Омлеты мне понравились, запеканки не очень — на вкус обычные, как в садике или в столовой.

- Очень вкусные местные грибы — не знаю названия, но часто и можно встретить среди закусок или в качестве добавки к пасте.

- Сладости (песочные пирожки) pasticciotto — бывают с нутеллой, миндальным или лимонным кремом, продаются во всех пастиччериях и барах. На мой вкус - слишком приторны, да я и не сладкоежка. Выглядят так (фото стырено с просторов интернета).



- активно используются в кухне бобовые — бобы, чечевица, фасоль, нут, в меню есть паста с бобами, есть нутовая похлебка, но мне были не очень интересны данные блюда, поэтому не пробовала.

- вино — самое популярное из сорта винограда primitivo – красное, сладкое, довольно крепкое, подается в любом ресторане и в магазинах — в бутылках и на розлив (лично видели, как наливают в 5-литровые баклашки).

О ценах: так как ехали сюда после Палермо, особо не поразились дешевизне, обычные цены для Южной Италии показались. При переезде в Рим разница, конечно, оказалась заметной.

Цены в евро "среднестатистической" траттории-пиццерии:
- пицца от 5 до 9 евро
- первые блюда 7-10 в зависимости от соуса, с морепродуктами 11-16
- вторые блюда: мясные 12-20, из рыбы и морепродуктов 15 - 25
- вино (обычно пили delle casa): 3-4 евро бокал, 5-6 поллитровый кувшин
- пиво 4-5 евро за большую бутылку
- коктейли в барах 5-7 евро, в счастливый час можно и по 3 кое-где отхватить (редко)

Раз уж начала про еду, заодно пару слов о супермаркетах (так как жили мы в апартаментах, приходилось заботиться о завтраках):
в старом городе их нет, только пара небольших магазинчиков с необходимым набором продуктов (один практически рядом с кафедральным собором)

Были обнаружены два магазина между старым городом и вокзалом, находятся они на одной улице в паре кварталов друг от друга:
- Numeri Primi (Via Melo da Bari, 77) - поменьше и подороже, работает до 21.00
- Supermerkati dok (Via Melo da Bari, 155) - с более обширным выбором и демократичными ценами, работает до 20.00 точно, может дольше.

[hellen-k]

Про еду записываю в шпаргалочку (билетики в кармане!)

[Alize111]

Про еду записываю в шпаргалочку (билетики в кармане!)

О! Приятного путешествия. Интересно будет сравнить впечатления! Честно признаюсь, хоть многие и писали, что Апулийская кухня простовата, мне везде там было вкусно!

[Alize111]

Матера (Matera).

На следующий день мы решили покинуть пределы Апулии ради каменного чуда — древнего города Матера. Я ей бредила после прочтения книги Генри Мортона.

Не могу не привести здесь небольшой отрывок: "Самым полным отчетом — в английском переводе — является книга Карло Леви «Христос остановился в Эболи». Страшное описание. Читатели этой книги вспомнят, что, когда в 30-х годах писателя сослали туда за антифашистские высказывания, его сестра, врач в Турине, получила разрешение посетить брата в отдаленном горном городке к югу от Матеры. Приехав в Матеру на поезде, он пришла в ужас от увиденного. В 30-х годах половина населения, составлявшего сорок тысяч человек, проживала в пещерах на противоположных склонах речной долины. «Так представляют себе школьники Дантов ад», — сказала она своему брату.
   «По причине жары дома были открыты, — продолжила она, — и по дороге я невольно заглядывала в пещеры, свет в которые проникал только через открытые двери. У некоторых пещер вообще не было нормального входа, а лишь люк и ступеньки. В темных отверстиях видны были земляные стены, жалкая мебель, кровати и лохмотья, вывешенные для просушки. На полу лежали собаки, овцы, козы и свиньи. У большинства семей имелась всего одна пещера, и в ней спали все вместе — мужчины, женщины, дети и животные. Вот как живут двадцать тысяч человек.
   Детей здесь очень много. Они появлялись повсюду, в пыли, в жаре, среди мух, абсолютно голые или одетые в лохмотья. Никогда в жизни не видела я такую нищету… Женщины, заметив, что я заглядываю в дверь, приглашали меня войти, и в темноте, в зловонных пещерах, я видела детей, лежащих на полу под рваными одеялами. Они были в лихорадке и стучали зубами. У других из-за дизентерии остались лишь кожа да кости, и они еле таскали ноги».
   За мисс Леви ходили дети, кричали что-то, но она не понимала их диалект. Думала, что они просят пенни, чтобы купить конфеты, но потом разобрала их слова: «Синьорина, дайте мне хинин»".

Не очень вдохновляющее начало, правда?

Пришло время и нам составить мнение об этом своеобразном городе.

О том, как добраться до Матеры, есть несколько упоминаний на форуме, однако, на всякий случай поделюсь нашим свежим опытом.

Сообщение с Матерой обеспечивается компанией «Ferrovie Appulo-Lucane». Поезда отправляются не с центрального вокзала Бари, а с того, что по соседству. Вход в него находится здесь (тут касса и расписание поездов).



К железнодорожным путям нужно подняться по лестнице, которую вы увидите, не отходя от кассы. На перроне стоят турникеты, поэтому «зайцем» проехать не удастся. Время в пути у нас составило около 1,5 часов.

Теперь об особенностях поездки: станция Бари у поездов этой ветки является конечной, поэтому тот вагон, который при прибытии поезда был головным при движении в обратном направлении (к Матере) автоматически становится хвостовым. Садиться нужно именно в него, так как на станции Altamura вагоны расцепляют, одни идут по направлению к Гравине, а другие - в сторону Матеры. Мы, начитавшись отзывов, сели в головной вагон (то есть — в противоположный конец поезда), но на Altamura сотрудник железной дороги заходил и выгонял непутевых туристов, указывая верный вагон.

Итак, мы благополучно прибыли на станцию. От вокзала до исторической части города идти всего-ничего, около 7 минут неспешным шагом.

Сидя в поезде, я немного изучила карту, помечая на ней основные интересные объекты и пытаясь составить маршрут. Однако, оказавшись на месте, я поняла бесполезность своих стараний, ибо мы бегали от одного интересного здания к другому, позабыв о плане, восхищаясь видами, которые открывались со смотровых площадок. Поднимались и спускались по бесчисленным ступенькам, пытаясь добраться до «вон той классной церкви» вдалеке. А уж войдя в квартал "сасси", и вовсе бродили по его лабиринтам бес всякой цели и, кажется, потихоньку впадали в трансовое состояние.

Первый интересный объект, который мы пробежали, ужаснувшись количеству народа — это площадь Vittorio Veneto. Но мы решили переждать наплыв туристов и вернуться сюда позже, а знакомство с городом начать с более тихой и уютной piazza San Francesco со стоящей на ней одноименной церковью.



Тихой, говорите … Обратите внимание на кучкующихся на ступенях школьников — нам «повезло», видимо, мы попали в период весенних каникул, поэтому везде встречали толпы «милых деток», которые оживляли наше путешествие громким гоготом и создавали немало препятствий на создания «фотошедевров».
Однако, надо заметить, эти конкретные детишки оказались практически безвредными — внутрь церквей они не заходили, а больше сидели на ступеньках да наслаждались теплом и компанией друг друга. Мы же, конечно, завидев открытую дверь, сразу бросились внутрь.

Церковь красива снаружи и внутри, вполне себе изящная и простая.











Чудная деревянная кафедра (выглядит очень древней, по сравнению с остальной обстановкой, даже покосилась от времени).



Но нам уже не терпится окунуться в каменные городские «джунгли». Берем направление на кафедральный собор. По пути к нему - испытываем первый шок (в хорошем смысле) — попадаем на смотровую площадку, а там …







Ваууу..
Залипаем минут на 10.

Кафедральный собор.
Красавец-собор, несколько лет назад открылся после длительной реставрации.
Такой романский и строгий снаружи …













И такой до боли барочный внутри...











Нравится ли Вам барокко или нет, но тут Вы равнодушными точно не останетесь.

Из интересного — неплохо сохранившиеся фрески.





Вот такие деревянные сюрпризы на колоннах



И красиво падающий свет.



Собор носит имя Madonna della Bruna (Черной Мадонны), происхождение эпитета «черная» точно не известно, одна из гипотез, впрочем не подтвержденная, связывает его с темным цветом кожи Богоматери на иконе ,которая хранится в соборе.

[Alize111]

Двигаемся дальше...
А дальше — только интереснее.. Боюсь, что, начиная с этого места, рассказ мой перестанет быть упорядоченным. Но некоторые крупицы полезной информации в нем будут...
От собора мы спустились в один из кварталов «сасси» (всего их два «Sasso Barisano» и «Sasso Caveoso», они соединяются между собой окружной дорогой, откуда открываются неплохие виды на ущелье и остатки пещер на противоположном берегу).





Мы очутились в последнем из названных кварталов.





Вскоре перед нами открылся вот такой вид на церковь Santa Maria de Idris … Я сразу же стала дергать мужа, что нам туда надо прямо сейчас. Но, надо так надо, идем.



Виды от церкви еще более обалденные.



Тут же купили комбинированный билет (в него входят 3 церкви, две из них - Santa Maria de Idris и Santa Lucia alle Malve - находятся по соседству, а до третьей - San Pietro Barisano - мы долго топали по окружной дороге).
Фотографировать в церквях запрещено, но, как говорится, если сильно хочется, то...
Пока бдительные сотрудники не стояли над душой, поснимала кое-что на телефон (муж в это время делал вид, что он не со мной).















В Сан-Пьетро помимо верхней церкви имеется еще и подземная часть, своеобразные катакомбы, по которым можно побродить (проходы жутко узкие, я со своим миниатюрным размером еле протискивалась).



Вид снаружи



Многие пещерные церкви использовались как жилые дома, в одной из них можно даже увидеть остатки печи.

Комбинированный билет на все 3 церкви 5 или 6 евро, открыты они до 4 часов без перерыва.

[Alize111]

В книге Мортона меня особенно впечатлило описание пещерного жилища, которое уважаемому автору удалось застать обитаемым: "Солнце заглянуло в одну все еще обитаемую пещеру и высветлило старую согнутую женщину, стирающую белье в деревянном корыте. Заметив меня, она улыбнулась и пригласила войти. Пещера оказалась просторной. Двери, возможно, пришли сюда от какой-то старой церкви. Они были по меньшей мере пятнадцати футов высотой, толстые, разделенные на панели. В углу стояла кровать, во много раз Шире обычной двуспальной. Над нею были иконы, включая и образ Мадонны-делла-Бруна, рядом — цветная фотография покойного президента Кеннеди. Она рассказала, что один из ее четверых сыновей работает в Питтсбурге, в фирме, занимающейся строительством дорог. Ее муж родился в этой пещере, она пришла сюда юной женой более чем пятьдесят лет назад и родила на этой самой кровати пятерых сыновей и шесть дочек. Похоже, что на этой постели спала вместе вся семья. Счастливое время. Она взглянула на нас, и ее старое морщинистое лицо выразило беспокойство. Женщина подумала, что мы из муниципалитета, и стала просить, чтобы мы разрешили ей остаться жить в этой пещере, а не переезжать в новый город. Пока она разговаривала на местном диалекте с моим попутчиком, я заметил привязанного к кольцу осла. По пещере бегало несколько кур. Возможно, вы сочтете это негигиеничным, но на меня эта сцена произвела благотворное впечатление".

Сейчас, конечно, пещеры необитаемы, но туристическая индустрия развита довольно хорошо — старательные «матеранцы» вполне себе детально воспроизводят обстановку пещерных жилищ, называемых «casa grotta» и показывают их приезжим за небольшую сумму.

В один из таких мини-музеев мы и направились.

Storica Casa Grotta di vico Solitario (вход 3 евро, есть брошюры и аудиогид на русском языке).

Жилье делится на вырытую в скале и построенную часть.

В глубине жилища — стойло для домашнего скота с яслями для корма. На стенах - различные приспособы и домашняя утварь.







В построенной части спальня (она же столовая) и небольшая кухонька.







Спальных мест как правило не хватало, поэтому все свободные поверхности — ящики, сундуки, столы — ночью превращались в кровати для многочисленных детей.
Большое пространство занимает ткацкий станок, который семьи обычно брали в аренду на зиму, чтобы изготовить необходимую для семьи одежду.



Для отопления жилища использовали угли. Также тут была система подземных каналов, которые транспортировали дождевую воду в специальную цистерну. Такой быт здесь существовал до 50-ых годов 20 века, пока не началось переселение жильцов в новые районы, чему многие из них яростно сопротивлялись. Приходилось даже заливать пещеры цементом, чтобы народ не возвращался в них.

Также по билету открыт доступ в соседние пещеры, не особо интересные:





Помимо же осмотренных мест в городе есть несколько интересных церквей, например, Chiesa di San Pietro Caveoso (вид на нее с дороги).





Внутри

[Alize111]

Осмотрев большинство интересующих нас объектов, решили, наконец пообедать. В страхе, что вновь останемся голодными (воспоминания о вчерашнем обломе в Мартина Франка были еще свежи), мы, долго не раздумывая, приземлились в первой приглянувшейся кафешке "La grotta nei Sassi". Она оказалась очень уютной и вполне вкусной (цены средние, в меню - мясные блюда и морепродукты, в ожидании блюд подают антипасти — уже упомянутые мной popizze). Здесь я впервые попробовала пасту с ботвой репы и анчоусом — объедение. Порции, правда, небольшие.







После обеда неспешно гуляли по городу, любовались открывающимися видами.







На горе возвышается монастырь Святого Августина
















Chiesa di San Giovanni Battista



Находившись вдоволь, решили дать отдых ногам и прогуляться по ровной земле — выходим на широкую улицу-площадь Piazzetta Pascoli. Тут разнообразие кафешек, баров, а в конце — очередная смотровая площадка с уже знакомым видом.



Здесь же - музей современного искусства Матеры — а рядом непосредственно само искусство во всей красе.









В другом конце - Chiesa del Purgatorio с интересным оформлением фасада. Внутрь мы не попали, ибо сиеста.





На улочке заметили бар с названием Хэмингуэй, хотели было зайти (исключительно из любви к писателю), да так и прошли мимо. Но стало интересно, какое отношение имеет данная личность к Матере. Хотя, тут же в двух шагах встретили бар под названием "Ван-Гог". Видимо, тут фишка такая — раз музей поблизости, так и названия у баров соответствующие — из сферы искусства.



Мы знали, конечно, что в городе имеется еще и крепость, но ноги наши отказались туда идти наотрез, поэтому — повернули в сторону вокзала и благополучно отправились домой.

[Alize111]

Пока дошли до дома, попутно закупившись в супермаркете, пока вновь вышли в город, уже стемнело, так что немного вечерних видов Бари.

















Вечер завершили скромным ужином в одной из пиццерий на площади Меркантиле.

[Alize111]

На следующий день захотелось расслабленной прогулки и красивых приморский пейзажей. Утром я рискнула позавтракать на нашей роскошной террасе, несмотря на утреннюю прохладу. Чего зря добру пропадать!



Итак, решено – едем в Монополи, а заодно захватим и Полиньяно.

Монополи (Monopoli).
Езды всего-то 40 минут, обслуживает это направление Трениталия. От вокзала до исторического центра идти около 10 минут.
По пути не преминули зайти в открытую церковь. Chiesa di San Francesco D'Assisi
Зефирная...















Необычное изображение Падре Пио – похож здесь на какого-то мультяшного героя.
А еще – это одна единственная увиденная нами статуя, где падре изображен без митенок и видны стигматы (по указу церкви он был обязан скрывать их).



А здесь напротив все чересчур реалистично.



Время не раннее, но город, кажется, только просыпается. Народ неспешно прогуливается, продавцы готовят магазины к открытию. Улочки приятные и чистые. В отличии от Мартина-Франка, здесь довольно оживленно. Магазины и бары уже открыты.



Почти сразу начинают встречаться мои любимые арки.





В городке множество церквей, различных по стилю, но не во все удается попасть.



Оп, а тут повезло – открыто. Chiesa di S. Maria Amalfitana (романская церковь 12 века)



Правда, самое интересное – вход в крипту – на замке, смотрительница сообщает, что открыт он не каждый день, да и посетить помещение можно только в сопровождении специального гида. Ладно уж, мы же приехали за видами.. Опять нас не в ту сторону потянуло.
Пара кадров для общего представления.

[Alize111]

Выходим на небольшую уютную площадь - Гарибальди. Рестораны еще закрыты, конечно, а вот бар работает и не пустует. Мне безумно нравится эта картина, которую можно наблюдать в итальянских городках, особенно, на побережье – на календаре будний день, время 10 утра, а в барах и кафе куча народу в самом расцвете сил попивает себе коктейли и расслабленно болтает, никто никуда не торопится, общаются в свое удовольствие… Попробовала представить себя вот так посреди рабочей недели… нет, не получается.







Вообще, наша основная цель – это гавань. Она, говорят, жутко фотогеничная и замок там имеется. Проверим.
Да, уютно тут. Дети бегают и собаки, рыбаки делятся новостями. Лодочки опять же моего любимого голубого цвета. Благодать, да и только.













Здания вокруг интересные, разномастные. Вот это мне, например, напомнило венецианские палаццо.



А тут - посмотрите на окна, как будто при строительстве про них сначала вообще забыли, а потом прорубили, где придется.



Рыба косяками ходит, хоть голыми руками лови.



Дядечка сидел - медитировал, в какой-то момент, кажется, даже уснул.



Замок не очень впечатляет, внутрь не пошли.







Вновь углубляемся в хитросплетение улочек. Периодически выныривая на интересные (и не очень) площади.













Головы задраны вверх – как бы не пропустить чего интересного.

[Alize111]

Вот и кафедральный собор – большооой, в кадр не лезет, поэтому – только кусок. Внутри он оказывается неожиданно роскошным для курортного городка.



Собор носит имя Мадонны алла Мадия (Мадонна плота). Ее икона тут же на почетном месте над алтарем.
Путеводитель сообщает интересную легенду: в 12 веке при строительстве собора не хватало средств, чтобы завершить его, необходимо было приобрести бревна для крыши. И тогда ризничему собора приснился сон, где Богоматерь говорил ему, будто бревна уже находятся в порту. Ризничий, как водится, отправился к епископу, дабы сообщить ему радостную весть, но тот отмахнулся и лишь обвинил его в пьянстве. Тогда служка самостоятельно отправился в порт и узрел там плот с иконой. Сразу зазвонили колокола и сбежались люди. Прибыл и епископ, но плот дважды ускользал от него в наказание за неверие. Вообщем, бревна от плота и пошли на завершение собора. Впрочем, ходят слухи, что икону уперли из Константинополя. Но, кто знает.
Правда, теперь от того самого собора, кроме самой иконы почти ничего не осталось. Сейчас собор - барочный, построен он в 18 веке.

















Кусок того самого бревна.



Рядом – стена Муральоне., построена она была для того, «чтобы воспрепятствовать ветрам, доходившим с холмов, валить с ног верующих, которые с трудом добирались до входа в церковь» (однако, благоприятный климат тут был не всегда). Стену украшают статуи, взятые из внутреннего убранства старой церкви.



По моему скромному мнению, собор стоит посещения, даже если вы и не фанат барокко. Честно, впечатляет. Открыт все дни с перерывом на обед.
Кстати, Мадонне алла Мадия посвящены и главные городские праздники – один из них проходит 14 августа (туристический вариант), второй (настоящий) – 16 декабря, именно в этот день по легенде икона прибыла в город.
Рядом (на улице виа Ардженто) имеется вход в археологическую зону, с хранящимися там романскими украшениями, ценным деревянным распятием, если верить путеводителю, расписание ее весьма странное - суббота и воскресенье с 19.00 до 20.30.

Нагулявшись, пошли порадовать бренную плоть в присмотренное заранее заведение. Рекомендации по Монополи я перед поездкой не собирала, если честно. А тут привлекло огромное количество наклеек от разных гидов и то, что в 12 они уже были открыты)
Кухня – морепродуктовая. Цены – вполне приемлемые.
Порадовало обслуживание и наличие комплиментов (в ассортименте).
Заказали 2 порции пасты с морепродуктами. Принесли огромный таз на двоих, предполагалось, что мы будем сами раскладывать еду по тарелкам. Что ж, эту миссию я провалила – томатного соуса повар не пожалел и в конечном счете он был везде – на столе, на лице, одежде, и, если бы за соседним столом кто-то сидел, они бы тоже не избежали печальной участи. Что ж, зато весело.
Кстати, на вкус паста оказалась пресновата, но есть можно.











Неспешным шагом (просто, еды было действительно много) гуляем немного и двигаем к вокзалу.



На все про все ушло у нас около 2, 5 часов.