Италия в камне: Рим, акведуки, пещерные улицы этрусков, парк монстров и средневековые туфовые городки

[solnata]

Спасибо большущее за карты!!! Разобрались! Ждем Сорано!

[Фиалка29]

Слежу с удовольствием за темой) очень нужная тема, новая на форуме.
Жду продолжения! Как вы думаете, летом реально ли гулять по Via Cave днём? Или лучше на утро/вечер спланировать маршрут?

[savl1]

Как вы думаете, летом реально ли гулять по Via Cave днём? Или лучше на утро/вечер спланировать маршрут?

Я могу только предполагать... Но мне кажется, что это как раз те места, которые даже в жару хранят прохладу. Но Вам на месте будет виднее, потом расскажете

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< ================ СОРАНО ================ >>>>>>>>>>>>>>>

Ещё один этрусский Città del Tufo - туфовый городок - Сорано находится недалеко от Питильяно. Между ними курсируют, хотя и с очень нерегулярным расписанием (тем не менее, при желании в течение дня всегда можно изыскать возможность съездить из одного города в другой), автобусы той же компании Tiemme (линии 18P-A и 18P-R), время в пути составляет от 10-12 до 20-25 минут в зависимости от того, идёт ли автобус по прямой или заезжает ещё куда-нибудь.

Сорано, как и Питильяно, расположен на скале, но если Питильяно похож на выброшенный на вершину горы корабль, то Сорано - настоящий каменный муравейник, "облепивший" со всех сторон высокий холм. В этом смысле он напоминает знаменитую Матеру - самый интересный город "малого формата" из всех, что я видел в Европе:












Автобус останавливается на вытянутой площади, фактически являющейся главной в Сорано (хотя бы потому, что на ней находится местный муниципалитет), откуда рукой подать до Порта-ди-Сопра - "верхних" ворот средневековой городской стены:



Площадь находится на самом краю обрыва, за которым виден другой холм - и так снова и снова... Весь горизонт вокруг Сорано - это бесконечная цепочка скалистых, но поросших лесом холмов:





С другой стороны возвышается мощная крепость - замок семейства Орсини, построенный в середине 16 века. Туда мы ещё поднимемся.



..................................

Сразу за Порта-ди-Сопра начинается вполне типовая для Италии ренессансная улица, но это - только прелюдия к тому, что начнётся через какие-то 50-100 метров...





Хотя даже здесь - шаг влево, шаг вправо - начинается тот Сорано, который можно смело называть каменным (точнее, туфовым) муравейником:





Честно говоря, очень трудно удержаться, чтобы не сунуть нос в каждую из этих "нор"... От этого удерживало только понимание того, что потом, возвращаясь, надо будет карабкаться наверх, а подняться по каждой такой "лесенке-чудесенке" никаких сил не хватит... Но честно скажу: те, на которые решимости всё же хватило, особых сюрпризов дальше не преподнесли.

..................................

В отличие от Питильяно, где всё просто и понятно (напомню - две периодически сходящиеся улочки, ведущие, по сути, в одно и то же место), Сорано постоянно озадачивает, ставя перед выбором: туда или сюда? Или вообще вооон туда? Налево или направо? Или вниз? Вот как здесь, к примеру. Ренессанс закончился, и впереди показался настоящий Сорано, который манит (или заманивает?!) со страшной силой, куда ни глянь...





Направо?







Или всё-таки налево, вниз?

[savl1]

***

Эх, крыльев нет... Сверху-то одна "картинка" краше другой...





Впрочем, всё равно: куда ни пойди - оказываешься в лабиринте:







Но с указателями здесь всё в порядке, по-настоящему заблудиться при всём желании не получится (хотя за ночное время не поручусь...):





Вот такие вывески - фирменный брэнд Сорано. Очень удобно и информативно, сразу понимаешь, что перед тобой. Если, конечно, знаешь итальянский...






Старый Сорано, конечно, не город-сад, но жители стараются, как могут...










Где-то "с краю" обнаруживается смотровая площадка, глядя с которой ещё раз убеждаешься: Сорано - это островок в океане. Океане холмов и оврагов. Ну и настоящие речки здесь водятся:













А вот (с большим увеличением) - очередной этрусский некрополь с гробницами, вырубленными в практически вертикальной скале:



Дорога огибает самую дальнюю (северную, если по карте) оконечность старого города, и вот тут и начинается самое интересное...

[savl1]

***

Увидев этот живописный уголок, я даже представить не мог, что придётся спуститься (понятно, что проблема не в том, чтоб спуститься, а чтоб потом подняться! ) до самого низа...



Пришлось...









Здесь находятся вторые, "нижние" ворота бывшей крепостной стены - Порта-дей-Мерли (Porta dei Merli). В них до сих пор видны отверстия для цепей когда-то ведущего к ним подъёмного моста.





За ними расположены другие "ворота без ворот": длинная каменная арка-проход, которая наверняка тоже была важным и совсем не слабым звеном в средневековых городских фортификациях:






Мощное сооружение с округлыми сторонами (откуда-то кажется, что оно доминирует над городом, а из других мест видится далеко внизу), над которым возвышается Часовая башня - средневековая Старая крепость (Rocca Vecchia), которая после реставрации начала 19 века получила имя Masso Leopoldino в честь эрцгерцога, профинансировавшего эти работы.



..................................

В конце небольшой прогулки по Сорано давайте поднимемся в крепость "новую": в замок Орсини







Я не знал, стоит ли посещение замка каких-то денег и всё ждал, когда же появится билетная будка.... А её так и не оказалось. Что очень логично, поскольку в самой крепости, если честно, ничего особенного нет...







Но все затраченные на подъём сюда силы и время оправдывает самый "брэндовый", самый открыточный вид замка:



Ну и любители панорам здесь своё найдут:



О, среди прочих сооружений обнаружился очень симпатичный отельчик:





..................................


Ну что ж, друзья, рассказом о Сорано я завершаю тему туфовых городков, этрусских некрополей и самих этрусков. Бог даст – через годик наведаемся к ним … куда-нибудь ещё. Конечно, жаль, что не удалось посетить Совану – я прекрасно знаю, что там можно увидеть, и это было бы мне интересно. Но, как я уже давно понял (собственно, это очевидно, но, как и любое прочее утверждение, его надо «пропустить через себя»), путешествие – это искусство возможного. Италия большая, мир ещё больше – всего всё равно не охватить, и если, вспоминая о чем-то неохваченном, постоянно грызть локти – не хватит ни локтей, ни зубов:)


А теперь нам пора в Рим.

[solnata]

Ваш Сорано совершенно очарователен!! Надеюсь, что мы там ночью не заблудимся))) И Вы угадали - отель показали действительно именно тот, что мы забронировали! Спасибо за отличный отчет - скрупулезный, интересный, романтичный! Ждем Рим!

[savl1]

Вы угадали - отель показали действительно именно тот, что мы забронировали!

Там просто нет другого

Отель атмосферный (не знаю, как внутри, думаю, не хуже), надеюсь только, что Вы будете не слишком часто ходить вверх-вниз (из замка в город и наоборот)

Надеюсь, что мы там ночью не заблудимся

Вот потом и расскажете:)

Спасибо за отличный отчет - скрупулезный, интересный, романтичный

Спасибо Вам за внимание и комментарии!

[solnata]

Вот потом и расскажете:)

Постараюсь рассказать и показать! Рим у нас тоже планируется, правда, в небольшой дозировке, так что ждем продолжения Вашего отчета с нетерпением.

[a_ni_ka]

Только подумала, что ехать в Сорано на несколько часов сопряжено с риском заблудиться и не успеть на обратный автобус, как тут успокаивающая информация об указателях

Но с указателями здесь всё в порядке, по-настоящему заблудиться при всём желании не получится

А сколько часов у вас ушло на прогулку по Сорано? Вы гуляли по заранее спланированному маршруту или позволяли себе "наворачивать круги", выискивая интересные местечки? Это же такой великий соблазн!

[savl1]

Только подумала, что ехать в Сорано на несколько часов сопряжено с риском заблудиться и не успеть на обратный автобус

А сколько часов у вас ушло на прогулку по Сорано?

Я Вас, наверное, сильно удивлю (но, возможно, приятно) : 1.5 часа (ну, может, 1-40, если быть точным) между автобусами. И это ещё при том, что я, как обычно, пришёл на остановку минут за 20 до прихода автобуса.

Вы гуляли по заранее спланированному маршруту или позволяли себе "наворачивать круги", выискивая интересные местечки?

Если честно, "наворачивать круги" там особо негде. Основной (базовый) маршрут кольцевой. Помните, в начале я показывал развилку (налево или направо)? Так вот (открою секрет!), там куда ни пойдёшь, просто выйдешь назад по другому пути

Единственная реальная "развилка" - это там, где можно спуститься к Порта-дей-Мерли, но даже там возвращаешься так же, как и спускаешься.

Вот если ставить целью спуститься до самого низа - до "зелёной зоны" и походить вокруг Сорано - тогда да, тогда возможны варианты.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< ================ РИМ ================ >>>>>>>>>>>>>>>


С Римом у меня сложные отношения... Если бы этот рассказ был только о нём, название "20 лет спустя", несмотря на банальность, подошло бы ему как нельзя кстати. Когда-то, в феврале далёкого 98-го, Рим стал первым зарубежным городом, в котором я оказался, и сразил меня наповал. С тех пор я долго считал его самым интересным местом на земле, но шло время, расширялась моя "география", менялись интересы, появлялись новые "романы" и мимолётные "интрижки" (с прочими городами), я охладел к Италии, и Рим как-то отошёл на задние планы. Несколько лет назад мы вновь посетили его с кратковременным транзитным визитом, и хотя в тот раз маршрут в целом оказался довольно интересным, он возвёл между мной и Римом ещё больше стен, высоких и неприступных.

Рим - очень сложный город в плане восприятия. Думаю, что однозначно он нравится только тем, для кого поездка сюда - первое или одно из первых путешествий вообще, как это было когда-то со мной. В этом случае да: Рим - одна сплошная феерия, восторг и вообще праздник. Для прочих Рим, как и многие другие города, является интересным в той степени, в которой там сохранился наиболее любимый для того или иного человека исторический пласт. Поэтому меня, чей главный приоритет - эпоха средневековья, Рим очень долгое время не привлекал. Памятники именно этого периода в Риме пострадали больше всего, можно даже сказать, что их практически не осталось, за исключением отдельных церковных колоколен, кое-где поднимающихся над типовой застройкой барочного и ренессансного ширпотреба. Размышляя от этом, мне пришло в голову сравнение с огородом, созданным на месте некогда дикого луга: для этого все сорняки (а бедные растения и не догадывались, что они так называются) усердно выдернули, но они всё равно начали прорастать, пытаясь отвоевать хоть часть пространства, когда-то всецело принадлежащего им. Вот только уничтоженная архитектура - не растения, прорасти, к сожалению, уже не может... Так что не знаю уж, насколько хорошими наместниками бога на земле были римские папы (а именно они частенько рулили городскими переустройствами, калеча направо и налево собственное историческое наследие), но вот культурными (точнее, тогда уж бескультурными) преступниками большинство из них точно становились...

Благодаря этим архитектурным "IT-шникам" в тиарах в Риме практически испарилась, не мало, не много, 1000-летняя история: он как будто перепрыгнул из античности сразу в Возрождение, "дорвавшись" до которого (как бы не отстать от жизни, не оказаться позади других, надо ж, чтоб "всё как у людей"!) начал срочно переодеваться, лепя на себя где надо и где не надо типовые барочные фасады.

Кстати, я очень удивился, когда обнаружил, что не являюсь одиноким в своём негодовании, а нахожусь в весьма почтенной компании. Например, ещё Гёте писал, что "Нельзя не признаться, что выковыривать старый Рим из нового огорчительное и печальное занятие... То, что пощадили варвары, стерли с лица земли строители нового Рима". Практически теми же словами ему вторит Стендаль: "Какую радость могло бы доставить пребывание в античном Риме, если бы по воле злого рока на его почве не возник, как величайшее оскорбление, Рим поповский!"

..................................

И всё же я нашёл "свой" Рим . Тот Рим, которому стало тесно в рамках изначально символически отведённого на него регламента, Рим, ради которого я отменил поездку в античную Остию и ради которого, надеюсь, ещё вернусь сюда в обозримом будущем. Честно говоря, сначала я хотел просто "зачистить" Рим, посмотрев те места, которые мы не видели (или видели очень плохо) во время предыдущих посещений: Замок Святого Ангела, Пантеон (представляете, я не был внутри него!), Храм Божественного Адриана, Пьяццу-дель-Пополо и "дневную" Площадь Навона (нас приводили на неё только в сумерках), Базилику Святого Павла "за стенами"...

Но когда я начал готовить маршрут и "копать" (а те, кто меня знает, представляют, как я копаю), то произошло то, чего я не ожидал: Рим начал захватывать меня всё сильнее и сильнее, и вскоре овладел мной настолько, что самым большим моим желанием стало поскорее оказаться в нём. Более того: я - страшно сказать! – заочно начал влюбляться в него! Теперь вопрос заключался уже не в том, что смотреть, а в том, как из всего ЭТОГО выбрать то, что можно реально увидеть за неполные 2 дня (Остия уже даже не рассматривалась, особенно после того, как я увидел потрясающий Парк акведуков) и как всё ЭТО правильно расположить на "маршрутной карте", да ещё по максимуму учесть часы работы тех достопримечательностей, которые хотелось посмотреть изнутри (положение осложнялось тем, что один из дней попадал на воскресенье, когда некоторые церкви открывались только после полудня, а некоторые, напротив, в обед закрывались). Но "задача поставлена - задача выполнена" - а что ещё можно ожидать от бывшего офицера ПВО? Сформированные маршруты прекрасно вписались в римскую географию и концепцию "путешествие - искусство возможного", а что из этого получилось - то я вам и покажу.

..................................

Строго говоря, в итоге вышло не 2 маршрута, а 2 "с половиной", если учитывать вечернюю прогулку, тоже довольно насыщенную и интересную. Вот как раз с неё (так и мне будет легче, поскольку это, во-первых, совпадает с реальной хронологией путешествия, а во-вторых, позволит (надеюсь!) мне плавно "вкатиться" в Рим после темы этрусков и туфовых городков) я и начну свой рассказ о "моём Риме".

Сразу отмечу, что в нём (я так думаю!) будет преобладать иллюстративная составляющая, поскольку ... ну что нового я могу написать о Риме, о котором уже высказался, наверное, каждый побывавший там, а сколько человек побывало в нём хотя бы за последние пару-тройку столетий, когда начало формироваться то, что сегодня мы называем туризмом? Так что основные комментарии я буду либо давать там, где я узнал что-то, что мне самому было интересно (и о чём я не знал раньше), либо писать их в режиме дневника для себя самого - на тот случай, когда в будущем, может, через несколько лет, мне захочется перечитать собственные "путевые заметки". Так что не принимайте написанное очень серьёзно или и вовсе просто ограничьтесь "картинками":)

..................................

От отеля, расположенного неподалёку от вокзала Остьенсе (кстати, мне очень понравилось это место в качестве базы, как само по себе, так и логистически, поскольку отсюда легко и быстро можно доехать практически куда угодно: хоть в Остию, хоть до Колизея, хоть в Трастевере, хоть до Ватикана; добавим, что электричка из аэропорта до Остьенсе стоит почти вдвое дешевле, чем до Термини, а ещё то, что именно отсюда ходят поезда до Витербо), в самый центр к тому времени изрядно повечеревшего (что как раз и требовалось) Рима идёт прекрасное транспортное средство - автобус 23, следующий вдоль Тибра: http://viaggiacon.atac.roma.it/?service ... rcorso=23A . Правда, прождать волшебный автобус пришлось вдвое больше, чем того обещают на своём сайте транспортные боги Рима...

Наша прогулка начнётся около ватиканской площади св. Петра: именно около, а не с неё, как я предполагал. В тот день в Риме проходила какая-то крупная межгалактическая встреча в верхах, и некоторые места в центре были оцеплены полицией. Так что все подступы к главному храму мирового католицизма оказались тщательно перекрытыми. Ну не больно-то и хотелось: после того как я увидел, как выглядела Старая ("родная") базилика св. Петра, смотреть на Новую без слёз (искренних причём - с сожалением об полностью утраченной исторической жемчужине) я уже не могу... Так что - "по касательной":





Вот такой интересный (и где-то даже символический) вид получился:



Зато на Замке Святого Ангела я "оторвался"... Раньше я не видел его (можете представить?!), и когда он впервые показался ещё за окном автобуса, я испытал чувства, описанные в рассказе о Питильяно (которые, в свою очередь повторяют те, что были в Акко): мне захотелось то ли на колени встать, то ли, наоборот, вытянуться и честь отдать (ну вы поняли, в хорошем, в военном смысле!). Хорош, ох хорош... Пусть от Мавзолея Адриана в нём осталось мало, но всё равно: он столь величествен, что, кажется, "пыли веков" в нём только чуть меньше, чем в египетских пирамидах... А уж в "комплекте" с мостом и рекой - просто слов нет...















А уж с прочими (немного "парижскими") мостами...











Если фото Сант-Анджело получилось слишком много, поймите и простите... В конце концов, в кои-то веки я Италию не просто так показываю, а с душой:)

А теперь идём дальше: "сверху вниз" (если по карте). Очень уютная в сумерках (днём всё-таки не настолько, мы при свете на неё ещё вернёмся) улочка Виа-дей-Коронари (Via dei Coronari) с прилегающими к ней уголками:














Название следующего места мне даже произносить неловко, поскольку и так все знают, что это такое:









А уж этого - тем более:

[savl1]

***

С тыльной стороны Пантеона видны остатки светлого мраморного фриза с морской тематикой - предполагают, что здесь стояла (примыкая сзади к Пантеону) базилика Нептуна времён императора Адриана.



Тут тоже всё понятно: Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва, и перед ней - обелиск на спине слона с очень добродушным выражением ...эээ... морды лица :





Несмотря на позднее время, базилика оказалась открытой. Выяснилось, что причина тому - съёмки концерта, устроенного прямо перед алтарём:





..................................

Что может располагаться на улице Мраморной ноги, Виа-дель-Пье-ди-Мармо (Via del Piè di Marmo)? Не-не, не костяной, а мраморной, и вообще,"чьёрт побьери" снимали в другом месте:) А здесь стоит именно она, Мраморная нога (точнее, ступня), не больше и не меньше. "Размером с Fiat 500", как остроумно написал в своём блоге какой-то итальянец. Относительно неё существует много (по крайней мере, больше одной) версий, которые более-менее сходятся к тому, что где-то рядом находился большой храм, посвящённый древнеегипетским богам Исиде и её супругу Серапису, перед которым стояла огромная статуя. А вот кому именно она (и, соответственно, "нога") принадлежала - остаётся большим вопросом. Кстати, очень правильно, что ногу поставили именно здесь, на обычной улице: на Форуме или в музее она просто затерялась бы на фоне более почтенных экспонатов, а тут - "отдельно стоящая достопримечательность", просто невозможно мимо пройти и не посмотреть (хотя, честно говоря, если не искать её здесь, пройти мимо неё как раз можно запросто...).






А что можно найти на "Кошкиной" улице, Via-Делла-Гатта (Via della Gatta)? Агааа, кошку, и тоже мраморную, которую "просто так" увидеть ещё сложнее, чем Мраморную ногу, поскольку восседает она на карнизе Палаццо Грациоли (Palazzo Grazioli).



Сюда её водрузили сравнительно недавно, в 1874 году, а сам кошка очень древняя и "обитала" ещё в том же храме Исиды, откуда "притопала" и нога. Про то, почему она оказалась именно здесь, существует просто море легенд, самых разных, а я расскажу вам (точнее, процитирую) самую несерьёзную - из милейшей детской книжки (которую я, тем не менее, искренне рекомендую и очень взрослым) "Чижик в Риме" С. А. Лавровой, главные герои которой - питерский Чижик-Пыжик и его римский собрат Чивио - гуляют (точнее, летают) по Риму и, конечно, попадают в различные приключения и передряги:

" — Я сам знаю историю про нее, — сказал Чивио. — Все римляне знают, что в этом доме — дворце Грациоле — не всегда было Министерство. Когда-то здесь жил один богач. Его красавица-дочка полюбила бедного офицера. Отец запрещал им встречаться и даже запер дочь во дворце. А девушки не воробьи, крыльев не имеют. Но зато они хитрые. Девушка выдрессировала своего кота — живого, а не мраморного. Непонятно как — эти зверюги плохо обучаются, не в обиду вам будь сказано, госпожа Гатта. Тем не менее кот исправно бегал от девушки к офицеру и относил любовные записки. Офицер придумал, куда девице бежать из дома, чтобы встретиться с ним и жениться.
Но кот с запиской, где это написано, попал под лошадь. Его задавила карета. И девушка не знала, куда бежать. А куда-нибудь она бежать боялась, потому что боялась прибежать не туда. А жених решил, что она его срочно разлюбила, обиделся и назло невесте погиб на войне. Девушка очень горевала и заказала скульптору мраморный портрет кота…
— Логичнее было бы, если бы она заказала мраморный портрет жениха, — заметил Чижик.
— Ну… может, кот ей больше нравился, не знаю. А может, скульптор умел ваять только котов.
— А мораль? — спросил Чижик.
— Тут нет морали, это же не сказка, а правда, — сказал Чивио. — Ведь это правда, госпожа Гатта?
— Сплошное вранье от усов до хвоста, — сказала кошка и вылизала заднюю лапу. — Я, конечно, могу рассказать, как все было на самом деле…
— Только близко мы не подойдем, — отодвинулся Чижик".

Почитайте книжку! И детям, и, конечно же, себе

..................................

Ну а мы полетим... точнее пойдём дальше - в более серьёзные места, которые вам, несомненно, хорошо известны:



















..................................

Великолепный рынок Траяна, который я ещё более подробно покажу при дневном свете:



Пожалуй, самое сильное впечатление от вечернего Рима, наравне с Сант-Анджело, произвёл Форум Августа - один из четырёх римских Императорских форумов. Прекрасно освещённый, он выглядел столь величественно (несмотря на то, что от него осталось, в общем-то, не так много), что я просто замер, не в силах оторвать от него взгляд... Для меня Форум Августа стал настоящим открытием (раньше я его не видел), сравнимый, разве что, с Колизеем. Правда, справедливости ради скажу, что днём, когда прочие окружающие его развалины уже не прятались в темноте, он несколько поблек и казался всего лишь "одним из равных", но то, первое восприятие, я всё равно запомнил.











К Форуму Августа примыкает Форум Нервы, самым "осязаемым" сооружением которого являются остатки небольшого храма Минервы. Втройне обидно, что храм, переживший нашествия варваров и средневековье, уже в 1606 году по приказу папы Павла V был разобран на стройматериалы для строительства фонтана Аква Паола...




Мы заканчиваем вечернюю прогулку у Колизея, на котором проецировалось что-то совсем к нему не относящееся...





Признаюсь, что Колизей потряс меня своими размерами - я уже забыл, какой "махиной" он является, когда стоишь рядом с ним. Интересно, что уже потом, перечитывая "Итальянские путешествия" Гёте, я натолкнулся на точно такую же мысль, высказанную великим поэтом 200 с лишним лет назад: "Когда видишь его, все другое уже опять кажется малым, — он так огромен, что душа не в силах удержать его обличье, в воспоминаниях он становится меньше, а когда возвращаешься к нему, как бы вновь вырастает".

[savl1]

=========================================================

Прогулку по Риму дневному мы начнём с того же, с чего она началась в то мартовское воскресенье: с очень интересного места - Парка акведуков (Parco degli Acquedotti). Собственно, это не совсем парк - у него нет ограды, часов работы и, тем паче, входной платы, прийти сюда при желании можно даже ночью. Это граничащая с Аппиевой дорогой большая зелёная зона (бывшая Agro Romano), на которой сошлись пути шести (иногда пишут семи) из 11 акведуков, питавших водой Рим в разные эпохи, сооружённых преимущественно во времена Империи.

Парк акведуков находится на южных окраинах Рима, но попасть в него очень просто, поскольку как раз параллельно парку (правда, на расстоянии 8-10 минут пешего хода, но что это такое для тех, кто приехал в Рим?!) проходит красная линия метро. В посвящённом Парку акведуков буклете, который можно скачать на http://www.parcoappiaantica.it/home/ris ... ry/1-flyer , есть хорошая план-карта, наглядно показывающая все подходы и подступы:



Я советую доехать до станции Subaugusta, оттуда кратчайшим путём дойти до парка, потом, зайдя в него, пройти немного левее (по карте - ниже) вдоль самого эффектного акведука - Клавдиева, а потом, опять же вдоль него, направиться по направлению к центру города - пока не устанете. Ну а затем выйти к ближайшему метро. Полный путь будет выглядеть примерно так: https://www.google.ru/maps/dir/Subaugus ... m0!1m0!3e2 , а более простой и короткий - https://www.google.ru/maps/dir/Subaugus ... m0!1m0!3e2 .


А на этой карте хорошо видно, как протянулись к Риму, словно щупальца, "ветки" разных акведуков, и что большая часть их сходится как раз в том месте, где сегодня находится Парк акведуков:




Так уж получилось, что акведуки, будучи по своей сути сооружениями сугубо утилитарными, стали едва ли ни главными памятниками великой Древнеримской Империи, а самые известные из них, такие, как Пон-дю-Гар или акведук в испанской Сеговии, стоят в одном ряду с самыми знаменитыми европейскими достопримечательностями и посмотреть на них приезжает не меньше народа, чем к Эйфелевой башне или Миланскому собору. Римские акведуки, конечно, не так красивы и не столь монументальны, но, особенно в контексте окружающего их ландшафта, обладают своим неповторимым шармом и обаянием.

Давайте посмотрим?



Практически сразу перед нами вырастает один из самых главных акведуков Древнего Рима - Клавдиев, или Аква Клаудиа (Aqua Claudia) общей протяжённостью около 68 километров, строительство которого в 38 году начал император Калигула, а завершил спустя 14 лет уже другой император - Клавдий. Из всех прочих "водопроводов" он сохранился лучше всего, и с фрагментами его продолжения мы ещё не раз встретимся в центре Рима.



Вообще говоря, перед нами не один акведук, а два. Точнее, арочная опора, конечно, одна, а вот жёлобов - каналов, по которым течёт вода - на ней два, один над другим. Дело в том, что здесь, на территории древнего Agro Romano, объединились 2 разных акведука: уже упомянутый Клавдиев и Новый Анийский (Anio Novus). Будут они неразлучны и дальше и вместе "войдут" в Рим.























Дальше цельность акведука пропадает, но даже откровенные развалины выглядят очень живописно:













Параллельно Клавдиеву тянется Акведук Феличе (Acquedotto Felice, или Aqua Felix), сооружённый уже в 1587 году по приказу папы Сикста V для подачи воды в римские районы, расположенные на холмах, которые оставались без водоснабжения после того, как в Средние Века вышла из строя древняя гидротехническая система.














Ну что я могу добавить к сказанному и показанному? Только одно: очень рекомендую!

[filby]

Полностью разделяю мнение Сергея, парк акведуков просто чудесный

[hellen-k]

Мда... Рим - это не на одну неделю...

[savl1]

Рим - это не на одну неделю...

Мне безумно понравились 2 проведённых в Риме дня, нашлись бы занятия (собственно, даже искать не надо было бы, я знаю, какие) на 3-й день, возможно, даже на 4-й, но 5-й уже был бы явно лишним (если говорить о "чистом" Риме, без выездов). Всё-таки несколько дней подряд в одном городе меня утомляют. Вот через год вернусь (если бог даст) с удовольствием - ради новых мест, разумеется (точно знаю, что в центр Рима меня уже не потянет, ни через год, ни через 5)

[hellen-k]

Мне все казалось, что я В Риме почти не была, ведь мало что там видела. А недавно подсчитала - в общей сложности уже дней 10 набралось. Только ощущение "ничего не видела" не пропало А после вашего отзыва еще и усилилось

[savl1]

Мне все казалось, что я В Риме почти не была, ведь мало что там видела. А недавно подсчитала - в общей сложности уже дней 10 набралось. Только ощущение "ничего не видела" не пропало

Нет, понятно, что "пласт" огромный А для "музейных" туристов - так и вовсе "нырнуть и не вынырнуть".
Я, например, уже знаю, как занять 5 дней в следующей поездке (правда, с выездами), даже без особой проработки

А так - конечно, потрясающий город, без всяких натяжек:) И Париж, и Вена, и Барселона "пониже" будут, а уж Мадрид и рядом не стоит.
Я думаю, что мне дальше удастся показать кое-что интересное, хотя, конечно, никаких открытий (такого, чтоб никто не знал) не будет.

[hellen-k]

А для "музейных" туристов - так и вовсе "нырнуть и не вынырнуть".

Я как раз не особо музейная, и то мало...

что мне дальше удастся показать кое-что интересное, хотя, конечно, никаких открытий (такого, чтоб никто не знал) не будет.

Я в предвкушении