Навигатор послал меня в Триору через Бахардо (Bajardo) и Бадалукко (Badalucco) – всего около 40 километров по горам. Должен сказать, что после травмы, полученной в марте 2015 года в Колумбии, я за руль и не садился). Без полноценной левой ноги надо бы брать автомат, но мне непривычно). Поэтому страховка, о которой я упомянул ранее, не была лишней). Так что сорок километров сплошного серпантина дались с некоторым трудом, благо ни одной встречной машины до выезда на трассу на Триору у Бадалукко мне не попалось. Дорога от Априкале до Бахардо, небольшой средневековой деревеньки на вершине горы (900 метров над уровнем моря),
идет между почти отвесной стеной и обрывом, и в двух местах суживалась наполовину из-за обвалов. После нее, большей частью, тоже серпантин, но уже не такой опасный.
Постоянные повороты в конце концов меня умотали, и при выезде на широкую дорогу у Бадалукко, чуть было не попал в аварию. Рефлекса искать на перекрестке зеркало еще не выработалось, поэтому слепая зона слева (видимость метров 30, не более), вызвала только крепкие слова в адрес итальянских дорожников. Хорошо, что попались старушки, соблюдающие скоростной режим, и все ограничилось проклятиями в мой адрес. Зато на всех оставшихся до сдачи автомобиля перекрестках я первым делом искал зеркало.
Бадалукко уже расположен в долине реки Аргентина (Argentina Valley). Было уже около пяти вечера и останавливаться в городке я не решился, хотя, определенно, он этого заслуживает.
Название города (на латыни: «bella duco») напоминает о боевом духе лигурийцев, которые напали на лагерь римлян в 181 году до нашей эры у входа в город в битве, которая была решающей для контроля над территорией. Город был хорошо укреплен, о чем говорят несколько сохранившихся ворот. Есть два арочных моста на входе и на выходе из города, очень похожих на мост в Дольчеаква.
Проехав Бадалукко, Молини ди Триора (городок 23-х водяных мельниц) и очередной, но широкий, серпантин, я въехал в Триору около 5 часов вечера.
Триора – небольшая деревня, была сильно разрушена немцами в 1944 году, в результате чего большинство населения деревню покинуло, и сейчас в ней проживает 416 человек. Партизаны активизировались в начале 1944 года и нападали на немцев прямо на улицах Триоры. В ответ были посланы каратели, которые уничтожили 70 зданий и убили большое количество жителей. В дополнение к этому, в 1947 году в качестве репараций Франции отошла часть территории вокруг городка и четыре вершины, отмечающие границу с Францией. Но деревня известна не этим, и даже не своим возрастом (люди стали здесь селиться 9000 лет назад, а христианство принято в 4-ом веке), а своим вторым названием - «деревня ведьм». В 1587 году плохая погода и неурожай привели к голоду, и жители Триоры были уверены, что только ведьмы могут принести такое несчастье. Инквизитор Генуи и Альбенги Джироламо дель Поццо прибыл город и проверил подозрения местного общества. Действительно, зло действовало, и вскоре первые 20 женщин были отобраны – на них указали прихожане во время мессы. 20 скоро превратились в 30, поскольку арестованные под пытками назвали своих Сатанинских сестер. Вскоре 18 из обвиняемых сломались и признались (13 женщин, 4 молодых девушки и один мальчик). Совет деревни обратился к инквизиторам с просьбой не спешить. Из 30 обвиняемых и пытаемых несколько были дворянами или принадлежали к влиятельным семьям. Судебные процессы еще не начались, а одна из этих благородных женщин умерла от пыток, а другая выбросилась в окно и погибла. Просьбу проигнорировали, только одну 13-летнюю девочку выпустили. По крайней мере, четыре женщины были сожжены на кострах, несмотря на то, что у правительства было немало сомнений. Существуют противоречивые сообщения о том, что остальные пленницы выжили, но по другим данным все они были сожжены, но некоторые говорят, что они были заключены в тюрьму в Генуе, пока Святая палата не отреагировала на просьбы прекратить безумие и освободить их. Поэтому в городе есть Музей этнографии и колдовства, проводятся экскурсии в бывшие дома обвиняемых, в «Каботину», где, по легенде, собирались ведьмы, и на Монте-делле-Форче, гору, где многие встретили свою огненную смерть.
Найдя место на парковке поближе к входу в старый город, направился на поиски своей гостиницы B&B La Stregatta в двух шагах от центральной площади, забронированной через их сайт (50 евро за ночь). Проходя мимо бара, я спросил у вышедших покурить девушек, как мне эту гостиницу найти. Девушки (вернее одна, вторая по-английски не говорила) сказали, что хрен я ее найду самостоятельно, а надо позвонить Барбаре, она сама придет, а пока можно пойти пропустить по стаканчику. Такое недоверие моим способностям меня обидело, и я пошел искать отель.
Ушло на это минут двадцать, так как никак не мог найти проход к указанному на экране месту. Барбара оказалась милой молодой женщиной (муж не менее приятен), показала мне мои апартаменты, состоящие из кухни, спальни, ванной и лестнице, по которой надо спускаться в мое жилье. Печка на пеллетах наполняла все помещения теплом.
Хозяева живут выше двумя этажами. Из окон открывается вид на горы. Но мне пока было не до них, надо было подумать о пище. Хозяйка сказала, что ресторан, работающий зимой, закрыт, и надо поспешить в магазин. В магазине было почти все, что я искал, кроме хлеба. И я пошел его искать.
И возле знака «осторожно ведьмы», который я при подъезде не заметил, я обнаружил работающую пекарню, где мне за 1.5 евро продали огромный еще горячий каравай. Забрав из машины сумку, а из магазина продукты и напитки, по пустынным (даже просто безлюдным) улицам вернулся в свое временное жилище, подкрепился и пошел осматривать ночной пустой беззвучный город. Ощущение действительно необычное.
И только в баре кипела жизнь, но до 10 часов. Когда и он закрылся, стало немного жутко.
27 январяУтром, так и не решив, что было лишним, вино или пиво, позавтракал (завтрак входит в стоимость, только самому надо «готовить», то есть достать из холодильника сок, йогурт и джемы, пожарить тосты и сварить кофе) и пошел осматривать городок при свете. На центральной площади находится сразу две церкви – Collegiata di nostra signore Assunta 16 века, построенная на фундаменте языческого храма, с картинами 14 века и The Oratory of Saint John Baptist, «типичный» деревенский молитвенный дом.
В церкви я не попал, а сначала поднялся к Oratorio di San Dalmazio,
откуда открывается лучший вид на Триору, да и на окрестности тоже,
а затем спустился к Каботине.
Есть в Триоре еще три дворца Palazzo Stella (на главной площади), Palazzo Borelli, в котором останавливались Наполеоновские маршалы, и Palazzo Capponi, самый старый дворец Триоры, с 55 комнатами, купленный ведущим норвежским актером. Все они на реставрации, на карте не указаны, поэтому я их не нашел. Хотя, скорее всего, видел. После Каботины пошел гулять по окрестностям и смотреть на открывающиеся виды под низким небом.
Дойдя до загадочного знака, историю так и не смог узнать (мисс Италии 1964 жива и здорова),
постепенно поднялся к Monte Delle Forche мимо кладбища, водохранилища, источников и фонтана.
Внизу The Church of San Bernardino 12-го века.
Поезд из Сан-Ремо в Манаролу отправлялся в 15.25, поэтому спустился мимо развалин крепости к 10 часам обратно
и покинул запомнившийся навсегда городок. Но сначала я решил посмотреть на новый мост, построенный специально для 19 жителей деревни Cetta (дальше нее дороги нет).
Навигатор в сестре Триры - Molini di Triora повернул меня направо в сторону Пиньи (Pigna), которую я хотел посетить, бросив прощальный взгляд на Триору.
Дорога тут хуже, чем вчерашняя, и по состоянию и по извилистости.
Но мне опять машин до Пиньи навстречу не попалось, а встретились только два велосипедиста. Перед Пиньей поглазел на Castelvittorio,
затем на закрытый на зиму Grand Hotel Pigna Antiche Terme & Spa,
а вот прогуляться по самой Пинье побоялся из-за возможной нехватки времени.
Но опыт показал, что часа полтора, как минимум, у меня было.
Сдал машину после обеденного перерыва в 14.30, позагорав предварительно на набережной в кафе более часа. Загрузился в поезд Thello (все вагоны – как первый класс в Трениталии) и поехал в Чинкве-Терре, а точнее, в Манаролу.
