По Матере и Чинкве-Терре. От Бергамо до Западной Лигурии и обратно в январе 2017.

[gloc54]

Январь – благословенное время для путешествий в южную Европу. Во-первых, из зимы за несколько часов попадаешь в теплую весну, которая для некоторых российских регионов легко сойдет и за лето. Во-вторых, душу радует не только весна, но и цены на все (билеты, гостиницы и т.д.), и отсутствие, иногда полное, брата-туриста. Поскольку в Италии не бывал почти три года, туда мой путь и пролег. Путешествие продлилось с 17 по 31 января по маршруту Бергамо – Матера - …. – Турин – Генуя – Сан-Ремо (с поездкой в Монако) – деревни Западной Лигурии – Чинкве-Терре – Болонья – Бергамо. Промежуток между Матерой и Турином включил несколько дней на Мальте, но об этой поездке напишу отдельный отчет.
Ryanair поставил рекорд собственной щедрости, и стоимость всех перелетов по маршруту Таллин – Бергамо – Бари – Мальта – Турин, Бергамо – Таллин не достигла и 100 евро. TrenItalia решила от ирландцев не отставать, и все переезды по железной дороге превысили заветную черту в ту же стошку только на 2 евро. В такой ситуации Luxexpress не мог позволить цене переезда СПб – Таллин – СПб быть дороже тысячи более, чем на 100 рублей. А наибольший урон кошельку совместными усилиями нанесли - и рентконтора Maggiore в Сан-Ремо (135 евро за 2е суток с полной страховкой, купленной на месте).
Таллин – не Рига, в том смысле, что добираться из Петербурга в два раза меньше по времени. 6 часов днем в автобусе, не заполненном и на половину (не смотря на январские проблемы с автобусами компании на границах), оказались легкой прогулкой, закончившейся проездом трех остановок за 2 евро на автобусе № 2 от автовокзала до Таллинского аэропорта.
Самолет из Таллина в Бергамо улетел вовремя и вместе со мной. Удивила либеральность Райнэйра к размеру ручной клади. Такая же, если не большая, либеральность наблюдалась и на всех остальных перелетах. Народ грузился с двумя, как правило, сумками, каждая из которых была по размеру больше официально компанией разрешенных. Следили только, чтобы сумок было не больше двух). А вот либеральность экипажа в отношении употребления пассажирами пронесенного с собой алкоголя не понравилась. Некоторые представители русскоязычной эстонской молодежи так интенсивно готовились к покатушкам в Альпах, что не смогли самостоятельно спуститься по трапу в пункте прибытия. Хотя, это уже стариковское ворчание).
Поскольку ни лыж, ни сноуборда с собой у меня не было, через заднюю дверь самолета я скатился одним из первых, купил 24 часовй билет на автобус (и фуникулер) за 5 евро в окошке Autostradale и, дождавшись номер 1-Airport Bus, через 10 минут (в первом часу ночи) подъезжал к остановке у ж,д вокзала. Информацию об автобусе можно найти здесь https://www.atb.bergamo.it/en/atb-netwo ... irport-bus
На букинге в Бергамо (как и почти во всех остальных населенных пунктах по маршруту движения) была забронирована гостиница B&B Bonomelli за 43 евро. Я предупредил о позднем заезде, поэтому меня ждали. Гостиница удобна для путешественников, не планирующих длительное пребывание в столице провинции Бергамо. Расположена близко от авто и жд вокзалов и остановки автобуса из и в аэропорт. Есть чайник, кофе, чай. Тепло и чисто. Отличный, для такой категории гостиниц, завтрак. Можно оставить багаж. Из недостатков (скорее собственного интеллекта) можно отметить задумчивый (минут на 5, не менее) кондиционер. Но хуже, если у Вас чуткий сон. В этом случае - вам не сюда. Номера в полуподвале, окна выходят на дорогу в метрах 3 с интенсивным движением. Утром народ идет на работу и гремит по крышкам от ливневых стоков в 20 сантиметрах от окон. Но если сон крепкий – это идеальный вариант на одну ночь. Хотя утром выяснилось, что район занят, в основном, новыми итальянцами из северной и несеверной Африки, ночью это никак не проявлялось.

18 января.
В Бергамо я не бывал, и меня интересовал, в первую очередь, Верхний город. Туда, с первыми лучами январского восходящего солнца, то есть в 8 утра, я и направился. Легкий морозец предлагал ощущать себя бодрым и веселым, поэтому после 10 минутной прогулки по симпатичным улочкам я вышел на площадь Piazza Giacomo Matteotti. На ней я насчитал 6 памятников, из которых самым запоминающимся стал Monumento al Partigiano.

(Приношу извинения за качество некоторых фотографий. При обработке на устройстве с маленьким экраном повышение резкости привело к зернистости, а исходники удалены.). С площади открылся знакомый по многочисленым фото вид на Верхний город (с башней Torre dei Caduti),

и стало понятно, что ближайшая цель моя – станция фуникулера уже близка - по viale Roma, незаметно переходящей в viale Vittorio Emanuele II, поворачивающей направо.

Служащий подъемного механизма, не смотря на мои пояснения, попросил прокомпостировать мой 24 часовой билет, что я и сделал с легким сердцем. Он же не знал, что билет с моей помощью уже приобрел бессмертие. Накануне в автобусе при попытке засунуть проездной документ в компостер и таким образом отметить начало (и соответственно, конец) его действия, выяснилось, что устройство забито бумагой. Водитель не проявил никакого интереса к неисправности, и только помощь молодого человека с гвоздиком (зачем ему гвоздик?) позволил исполнить потребительский долг. При чем, на радостях и с целью убедиться в исправности компостера, я проделал процедуру дважды. Естественно, дата и время стали практически нечитаемыми, но они никого во время всех поездок так и не заинтересовали.
Несколько минут подъема сквозь венецианские крепостные стены с видом на Бергамо в дымке,

пара минут для ориентировки на местности на рыночной площади,

5 минут по via Gombito, и вот она – Старая площадь - Piazza Vecchia.

Честно говоря, она меня немного разочаровала. Возможно, дело в недостатке освещенности, но «одна из красивейших площадей мира» мне представлялась несколько иначе. Вернее, разочаровала наполовину. Вид на старую ратушу Палаццо делла Раджоне - Palazzo della Ragione 12 – 15 веков, башню Торре Чивика 11-12 веков, Палаццо дель Подеста 14 – 16 веков и фонтан со сфинксами, построенный в 18 веке по приказу венецианского наместника Контарини, не может не понравиться даже без древнеримского форума, когда-то располагавшегося на этом же месте. А вот вид на белый дворец Палаццо Нуово – Новый дворец, который хотя и строился с 17 по 20 века и был резиденцией городских властей до 1873 года, оставляет равнодушным.

Пройдя под самым старым муниципальным учреждением в Италии, забыв при этом посмотреть на стрелку солнечных часов, построенных под старой ратушей более 200 лет назад и показывающих время полдня и дату, я оказался в одном из самых, на мой взгляд, красивым мест Италии - площади Дуомо.



Вход в Капеллу Коллеони (Cappella Colleoni) почему то был закрыт, так что посмотрев на интерьер с порога, а затем на многострадальный баптистерий (построенный изначально Джованни да Кампионе в 14 веке в базилике святой Марии Маджоре, разрушенный в 17 веке и восстановленный в конце 19 века на нынешнем месте),


и увидев справа от капеллы открытую дверь, я туда и направился. Позже я узнал, что это Curia Vescovile (Aula Picta) – в моем понимании какое-то помещение дворца епископа. Стены украшены фресками 14-го века, а само помещение изначально было высотой почти 10 метров (сейчас по полом гараж и склад).

Выйдя из курии с другой стороны и обойдя маленькую округлую Темпьетто ди Санта Кроче первой половины одиннадцатого века, решил зайти в Большую базилику Богоматери (Basilica di Santa Maria Maggiore) с юга, через портик белых львов.

Базилика, в отличие от капеллы, довольно просто выглядящая снаружи (за исключением северного и южного портика, созданных Джованни да Кампионе в 14 веке), поражает богатством барокко внутри. Построенная в 12 веке то ли для избавления от чумы, то ли от засухи, церковь продолжала украшаться в течение многих веков. Мне приглянулась исповедальня начала 18 века.




Покинув базилику через северный выход (с красными львами),


зашел в кафедральный собор, посвященный св. Александру Мученику, покровителю Бергамо - и обнаружил там первого человека, встретившегося мне в процессе осмотра учреждений религиозного культа.


Не знаю, связано ли это с отсутствием людей, или, действительно, место святое, тысячелетиями выбираемое для строительства храмов, но ощущение близости к чему-то высокому и светлому возникало и в базилике, и в Дуомо.
Тут часы пробили 10 и можно было заняться любимым делом – залезть на какую-нибудь башню и посмотреть на город с высоты.
Над Пьяцца Веккья на 52 метра (что делает ее самой высокой башней в городе) возвышается Торре Чивика (Башня граждан), которая соединяет между собой ратушу Палаццо делла Раджоне и дворец мэра Палаццо дел Подеста. Каждый вечер на башне уже 360 лет в 22.00 ч. самый большой колокол в регионе Ломбардия бьет 100 ударов, которые в старые времена предупреждали жителей о закрытии всех четырех ворот старого города. Колокол был отлит в середине 17 века, а за свои размеры был прозван “Колоколище” или “Кампаноне”. Это название перешло и самой башне. Вход на башню стоит 3 евро. Можно воспользоваться лифтом, а можно подняться и пешком. Во втором случае вы принесете дополнительную радость поднимающимся на лифте.




Налюбовавшись видами с высоты птичьего полета (если мерить от нижнего города), направился было по via Bartolomeo Colleoni к фуникулеру на Сан Виджилио, но не смог устоять перед соблазном заглянуть в широко открытую дверь церкви Святой Агаты. И не зря, так как в ней находится недавно отреставрированный алтарь начала 16 века - непорочного зачатия (Ancona dell'Immacolata), авторство которого приписывается Jacopino Scipioni, и который играл важную роль в теологической дискуссии по поводу этого самого непорочного зачатия.


В конце концов достигнув ворот Porta S.Alessandro и «полюбовавшись» на умение арабской иммигрантки поднимать пыль там, где ее практически нет, при этом кашляя во все стороны, еще одним фуникулером поднялся на холм Сан Виджилио (San Vigilio). На нем расположена одноименная крепость Castello di San Vigilio. Честно говоря, крепость вообще ни о чем. Лишь на самом верху есть ровная площадка, удобная для осмотра окрестностей и приема солнечных ванн.

Недалеко от станции фуникулера находится также маленькая одноименная церковь.

От церкви и с балкончика на станции открываются панорамные виды на Бергамо (в первую очередь на Верхний город)


и окрестности (из которых мне известен только Monastero d'Astino).

Но дымка эти виды портит).
Проведя на холме минут 30 и спустившись обратно в Citta Alta, прогулялся сначала по via S. Salvatore а затем по via Arena. На первой ангелы у входа и римский фрагмент двери завлекли меня в пустую церковь, носящую с улицей одно название. В церкви я обнаружил картину Св. Иосиф с младенцем кисти Дж. Тьеполо и фреску 15 века «Мадонна на троне и св.Пантелеймон».




А на via Arena зашел во двор музея Доницетти, а напротив него посмотрел на дверь церкви 14 го века S.Grata in Columnellis.

На этой же улице я встретил аж две группы русскоязычных туристов.

Поглазев на общественную прачечную конца 19 века на улице Лупо, сооруженную для профилактики холеры,

и огорчившись ремонтным работам в церкви San Pancrazio ( что не помешало рассмотреть портал 9 века и фонтан 16 века перед ним),

я посмотрел на часы и понял, что надо направляться в гостиницу за сумкой, а затем и в аэропорт. Но времени на церковь святого Михаила (Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco) я оставил. В крипту со фресками ранее 13 века я не попал, но сама церковь, привычно совершенно пустая, была открыта. Так что фресками 15 (Лоренцо Лотто) и 16 веков полюбоваться ничто не помешало.




Тут и аккумулятор в камере сдох. В нижнем городе времени хватило, чтобы взглянуть на похожий на крематорий дворец почты (Palazzo delle Poste) – шедевр фашисткой идеологии, и на церковь святого Александра у колонны (Basilica di Sant’Alessandro in Colonna). Церковь была закрыта, а о камере в телефоне я вспомнил минут через 5, так что видна только ее колокольня.

Взяв в гостинице оставленный багаж, уже через 5 минут сидел в автобусе, направляющемся в аэропорт. С автобусами может возникнуть путаница, так остановки у вокзала в сторону аэропорта и из аэропорта расположены на одной стороне по ходу движения. Но если на пути из аэропорта автобус останавливается на Viale Papa Giovanni XXIII, то остановка автобуса в аэропорт расположена справа от Макдональдса, если смотреть от ж/д вокзала, на той же стороне улицы, на какой находится и Макдональдс. Дорога занимает днем не более 20 минут. В аэропорту Бергамо из чистой зоны аэропорта открывается лучший вид на город. При посадке поразило желание большой части пассажиров протиснуться в ворота раньше других, но есть предположение, что это гости с другого берега Адриатического моря. Самолет взлетел ровно в 15.45 и через полтора часа приземлился в аэропорту Бари.

[gloc54]

В Бари в шестом часу было темно и шел дождь.
От аэропорта до Бари централе быстрее всего можно добраться на электричке - за 17 минут, стоимость билета – 5 евро. Можно сэкономить один евро и воспользоваться автобусом, но дорога в этом случае займет в два-три раза больше времени. Из Бари до Матеры ходит (кроме воскресений и праздников) поезд частной компании Ferrovie Appulo Lucane (http://ferrovieappulolucane.it/), двухэтажный небольшой вокзал - самый дальний справа от здания центрального вокзала. От платформ главного вокзала есть лифт, но работающей кассы наверху я не обнаружил, и пришлось спускаться вниз в табачный киоск. Стоимость проезда до Матеры централе – 4.90 евро. Я успевал на поезд отправлением в 17.59, да и отправление задержалось минут на 20. Так как часть поезда после Альтамуры идет в Гравину, путь в Матеру может затянуться. Раньше из расписания на сайте можно было узнать куда идут первые вагоны (эти станции оставались в том же столбце, что и станции до Альтамуры). Но теперь на каждом вагоне спереди, сзади и сбоку указан конечный пункт – спасибо еврокомиссии за новые составы. Я сел в вагон, в котором было поменьше народу (как-никак час пик, и море студентов и трудящихся едет из города по домам), поэтому пришлось в Альтамуре пересаживаться. Ехали долго и скучно из-за темноты, и прибыли в Матеру со значительным опозданием в девятом часу. Поднявшись с подземной станции на поверхность, убедился, что дождь только усилился и побыстрей поскакал к месту ночлега. Скакал я минуты 3 до гостиницы Albergo Roma (€ 36 за ночь). Гостиница понравилась идеальным расположением (я не поклонник пещерных гостиниц) - 2-3 минуты и от вокзала, и до площади Витторио-Венете, откуда начинаются туристические маршруты. Персонал отзывчивый. В номере тепло. Завтрак обычный - в соседнем кафе кофе и круассан, но бонусом идет наблюдение за местной жизнью - ходит местный народ позавтракать. После выписки можно оставить багаж, воспользоваться интернетом и туалетом.
Бросив сумку и напялив накидку от дождя, с нетерпением поснешил за первыми впечатлениями. Я люблю Апулию, и даже как-то раз планировал посещение Матеры (в соседней Базиликате), но планам не удалось осуществиться тогда, но я настойчивый).
Существуют разные варианты туристических маршрутов по пещерному городу, но в темноте и под дождем решил ограничиться площадью Витторио-Венете, одной из двух основных смотровых площадок (вторая на Piazzetta Pascoli у дворца Ланфранки (Palazzo Lanfranchi)) и короткой прогулкой до приходской церкви святого Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni Battista).




Как я ни прятался под навесом на бельведере и в муниципальном кинотеатре, двадцати минут хватило, чтобы вымокнуть и повернуть к временному дому. Почти напротив гостиницы была обнаружен работающая Panzerotto, в которой меня накормили горячими, из печки, похожими по форме на чебуреки панцеротти с начинкой из помидоров и моцареллы, обжаренными в оливковом масле, и напоили пивом. Оставалось высохнуть, составить маршрут, попросить у высших сил хорошей погоды и выспаться.

[a_ni_ka]

Добрый день!
С интересом читаю Ваш отчет. Тем более, что хочется понять, насколько комфортно гулять по городам Италии в январские каникулы.
И сразу порадовалась видам полюбившегося мне Бергамо. Правда, ранне-утреннюю вылазку в старый город помешала совершить пасмурная погода (или лень ). А так хотелось увидеть Бергамо и окрестности в утренней дымке. Ваши фотографии счастливым образом мои дневные впечатления дополнили. И поэтому ну никак не могу согласиться с Вашим:

Но дымка эти виды портит).

Вы меня убедили, что обязательно нужно подняться в старый город ранним утром, побродить по его пустым улицам, площадям, церквям. И - посмотреть на город, продирающийся сквозь дымку. Главное, чтобы солнце было )))

И на контрасте с солнечным Бергамо - очень органична ночная Матера под дождем.
Интересно, что будет дальше

[gloc54]

Добрый день!
С интересом читаю Ваш отчет. Тем более, что хочется понять, насколько комфортно гулять по городам Италии в январские каникулы.
И сразу порадовалась видам полюбившегося мне Бергамо. Правда, ранне-утреннюю вылазку в старый город помешала совершить пасмурная погода (или лень ). А так хотелось увидеть Бергамо и окрестности в утренней дымке. Ваши фотографии счастливым образом мои дневные впечатления дополнили. И поэтому ну никак не могу согласиться с Вашим:

Но дымка эти виды портит).

Вы меня убедили, что обязательно нужно подняться в старый город ранним утром, побродить по его пустым улицам, площадям, церквям. И - посмотреть на город, продирающийся сквозь дымку. Главное, чтобы солнце было )))

И на контрасте с солнечным Бергамо - очень органична ночная Матера под дождем.
Интересно, что будет дальше

Мне-то как раз дымка не нравится. Но совершенно с Вами согласен - " чтобы солнце было". И лучше пораньше).

[gloc54]

19 января.
Догадавшись попросить в гостинице зонтик, я стал обладателем устройства невероятных размеров, под тентом которого легко поместилось бы человека три. Защитив себя и камеру от воды, в девятом часу отправился на прогулку по переплетениям узких улочек и лестниц города «сасси» (так называются жилища, вырубленные в мягком туфе), города, в котором проживало до 15 тысяч человек.
Маршрут я построил основываясь на карте из интернета http://www.isassidimatera.com/indicazioni/mappa/ и карте любезно предоставленной гостиницей. Цвета маршрутов на картах похожи, но сами маршруты разные. Я решил обойти все (ну или почти все). В действительности я обошел историческую часть Матеры дважды, причем не совсем по кругу. Три основные части города Сассо-Кавиозо, Сассо-Баризано и Чивита вместе напоминают фронтальный разрез сердца, по которому мой путь и пролег.
Начал я с Витторио-Венете и вчерашней смотровой площадки, а затем направился налево в сторону Сассо-Баризано.


Первой ожидающей меня достопримечательностью на площади S.Rocco стала Церковь святого Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni Battista), построенная в 13 веке, но получившее сегодняшнее название в веке 17-м.



Продолжив путь по via Santa Casarea наткнулся на церковь Сан-Бьяджо (Chiesa di San Biagio) 17 века, открываемую только раз в год на праздник святого.


Хотел спуститься от нее к пещерной церкви святого Петра Баризано (Chiesa di San Pietro Barisano), но вышел, как теперь понимаю, только где-то в районе ее крыши. Отсюда открывается, на мой взгляд, самый интересный, необычный и даже какой-то кинематографичный вид на Сассо-Баризано и Чивиту.


Постояв в восторге несколько минут, поднялся против потоков стекающей воды и дошел, постепенно спускаясь, до монастыря Св. Августина.

Тут, о чудо, дождь перестал, а небо постепенно очистилось от облаков. Город стал выглядеть веселее и ярче, несмотря на многотысячелетнию историюб а может мне так показалась, и веселее стало мне) Хотя, когда смотришь на фотографии, кажется, что никуда жители к семидесятым годам прошлого века из города и не переехали.

От монастыря я за пару минут дошел до церкви святого Петра Баризано, но она была закрыта по причине раннего времени (открываются историко-культурные учреждения в 10 утра).


Так что я продолжил прогулку вдоль Гравины до монастыря Святых Люсии и Агаты,

откуда и поднялся в Чивиту

к кафедральному собору.



Собор, построенный в 13 веке, носит имя Санта Мария делла Бруны. Поэтому особое внимание предлагают обратить на алтарь 18 века скульптора Кристофаро Баттимели (Cristofaro Battimelli) с византийской фреской 1270 года, на которой изображена Богоматерь делла Бруна с благословляющим Младенцем.


Еще один из алтарей посвящен святому Иоанну из Матеры, умершему в 1139 году, здесь хранятся его мощи.

Кроме первого алтаря мне понравилась часовня Аннунциата эпохи Возрождения.

А одной из наиболее интересных достопримечательностей собора является фреска «Страшный Суд» 14 века.

Приятно удивило (я потом это встречал и в других музеях) присутствие среди сотрудников людей с синдромом Дауна. Вход в собор, кстати, бесплатный, можно взять аудиогид.
Погуляв по собору и поглазев с расположенной рядом смотровой площадки,



я спустился к площади Palazzo del Sedile или площади Дворца собраний.

В 14 веке площадь называлась большой и являлась торговым центром города, а с 16 века превратилась в центр политический и административный. Сам Дворец собраний был построен в 1540 году и являлся местом заседаний муниципалитета до 1944 года (сейчас здание относится к консерватории).
Направо от дворца открывается площадь Св. Франциска с церковью святого Франциска Ассизского (Chiesa di San Francesco d'Assisi).


Церковь была закрыта, а хотелось, как сам святой Франциск, слазать в крипту святых Петра и Павла с фреской 12 века. Немного повеселило несоответствие большого фасада и размера самой церкви.
Раз в эту церковь не пустили, пошел в другую. Через проход во Дворце собраний спустился в Сассо-Кавиозо к церкви Сан-Пьетро-Кавеозо (chiesa di San Pietro Caveoso), построенную в 1218 году.



Я даже в нее зашел, но не вынес ни фотографий, ни четких воспоминаний. Церковь стоит не только рядом с Гравиной, но и со скалистым выступом под названием Монтерроне . В этой туфовой скале с одной стороны находится типичное пещерное жилище (Storica Casa Grotta) (вход 3 евро, и точно не помню – то ли дают аудиогид на русском языке, то ли просто включают запись)


и храм святой Лючии на мальве (Chiesa Santa Lucia alle Malve) 9-го века с фресками 12 века.

С другой стороны Монтерроне и выше (надо подниматься по лестнице) находится церковь Богоматери Одигитрии (Chiesa di Santa Maria di Idris) с фресками 12 – 14 веков. От входа в нее вид тоже интересный.



Для посещения пещерных церквей надо покупать билеты. Существуют разные варианты, я купил за 6 евро билет, включающий посещение трех пещерных церквей - Madonna de Idris, Santa Lucia alle Malve и San Pietro Barisano. То есть мне предстояло вернуться в церковь святого Петра Баризано. Минус в посещении пещерных церквей – категорически нельзя фотографировать, за чем персонал внимательно следит.
От Мотерроне я поднялся к Дворцу Ланфранки (Palazzo Lanfranchi), в котором размещается Музей современного искусства,

это изображение не из музея)

и рядом с которым находится смотровая площадка. Подождав пока группа китайских товарищей метнется к следующему пункту своей программы, посмотрел, сидя на лавочке на Сассо-Кавиозо и Чивиту под новым углом


и, пройдя по узкой площади Piazzetta Pascoli до выглядящей выпуклой церкви страданий (чистилища) Chiesa del Purgatorio,


повернул налево в сторону замка Трамонтано. Замок давно и как-то бесперспективно на реставрации, ограда прохудилась, а окружающий замок ров годится для использования в качестве общественного туалета.

Завершив первый круг на уже родной площади Витторио-Венете,

я все-таки решил дойти до третьей в билете церкви.

Паренек в ней оказался самым вредным и не разрешил сфотографировать даже изготовленные детьми рождественские елки (мне понравилась одна из хлеба). Под церковью Петра Баризано большая крипта, куда кассир-охранник не спускается, но и особо интересного там ничего нет.

Идя в очередной раз вдоль Гравины, обнаружил в районе монастыря св. Августина огромную дыру со стоящими над ней зданиями.

Уже было повернув в сторону центра, я вспомнил, что не сделал классической фотографии церкви Сан-Пьетро-Кавеозо, но солнце проделанный путь превратила в напрасный,



а оригинальные часы напомнили, что мне сегодня еще надо добраться до Мальты.

Неудачу с фотографиями церкви запил отличным кофе с пирожным и мороженным (менее 5 евро), в начале второго под снова начавшимся дождиком дошел до гостиницы,

посидел в интернете и, купив билет сразу до аэропорта, в 14.17 покинул удивительный город.
Менее чем через 3 часа оказался в аэропорту Бари, а в 19.50 улетел в сторону Мальты.
О поездке на Мальту можно прочитать здесь: Мальта и Гозо в январе 2017. От соляных ванн Марсаскалы до Лазурного окна..

[gloc54]

23 января
Самолет с Мальты в Турин прилетел в 10 утра. И Турин сразу поразил, поразил забастовкой водителей автобусов. Подойдя к тому месту, откуда должны отправляться автобусы к Porta Nuova, я обнаружил двух представителей профсоюза, у которых поинтересовался, где можно купить билет. Старший послал молодого со мной в здание аэровокзала, но по пути молодой человек невероятным усилием построил фразу на английском языке, причем так удачно построил, что до меня сразу дошло, что автобусов до 12 часов не будет, так как сегодня водители бастуют. Поблагодарив громилу (ростом более 190 сантиметров, да и шире меня раза в два), я поспешил на ж.д. станцию, где обнаружил выход на платформу, закрытый на амбарный замок, а в расписании значилось, что ближайший поезд ожидается тем не менее, но ожидается около часа дня. Пришлось вернуться к автобусной остановке. Очередь значительно разрослась, что породило надежду, с которой в голосе я и поинтересовался, знают ли стоящие в очереди про забастовку. Для них это явилось новостью, возникло движение, группирование, в результате которого я стал один из четырех пассажиров такси до главного ж/д вокзала Турина. Обошлась поездка в 8 евро с лица каждого из трех человек и рыла француженки, которая не додала мне евро сдачи, как единственному в компании, не говорящему по-итальянски). Сдав сумку в камеру хранения (на платформе №1) ровно в 11 часов утра я начал свое пешеходное знакомство с городом. А направился я не в центр города, а в сторону реки По и Парка Валентина (Parco del Valentino). Район от вокзала до парка поразил количеством балконов на домах. Возникло ощущение, что балконы прилетели вместе со мной с Мальты, только из деревянных и каменных превратились в металлические.





В парке, полном прогуливающимися итальянскими пенсионерами с внуками, подкармливающими белочек,

меня интересовали Замок Валентина (Castello del Valentino) и Средневековый городок и крепость (Borgo e Rocca Medioevale). Замок в нынешнем виде существует с середины 17го века, и, как и другие дворцы Савойского дома, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

С берега у замка хорошо видна истинная причина выбора нестандартного маршрута. Я хотел подняться к цекви святой Марии ордена капуцинов (Chiesa di Santa Maria del Monte (Cappuccini)), от которой открывается лучший вид на город. Но чтобы два раза не ходить одним путем и дождаться более благоприятного положения светила, я решил зайти к церкви вдоль реки По.


Посмотрев на замок, а затем на построенный к Итальянской выставке 1884 года ничем не примечательный средневековый городок (вход бесплатный),




перешел реку по мосту Принцессы Изабеллы, с которого впервые увидел символ Турина башню Моле Антонеллиана.


Надо было бы подняться к церкви Сан-Вито, в которой с 1700 года хранятся мощи святого Валентина, но тогда я об этом факте еще не знал). Поэтому прогулялся по набережной, посмотрел на средневековый фейк с другого берега,

а затем, глядя на Замок Валентина из парка имени концлагеря, который в период немецкой оккупации находился на этом месте, впервые столкнулся с Туринской двуличностью – фасады замка на реку и на парк – совершенно разные.

В этом месте надо свернуть с набережной и начать плавный подъем по улице с радующей глаз архитектурой и памятником, посвященного участию Италии в Крымской войне против России (вот и освобождай таких от австрийцев).



Небольшой подъем по лестнице,

а затем по дорожке, и вот она – лучшая смотровая площадка города, на мой взгляд.

В церковь начала 17го века я тоже зашел.

С сожалением посмотрел в сторону Базилики Суперга (Basilica di Superga) (не только прекрасной церкви, но и места гибели суперкоманды Торино).

Было бы больше времени, съездил бы к ней. Вообще, отводя на Турин 6 часов, мне в процессе планирования было перед городом стыдно, но, забегая вперед, могу сказать, что к вечеру этот стыд куда-то испарился.

[gloc54]

Были планы подняться к Вилле королевы (Villa della Regina). Планы были, а времени уже не было. Поэтому со смотровой площадки минут за 5 -6 я спустился к Церкви Богоматери Великой (Chiesa della Gran Madre di Dio) 19 века. В самой церкви я не обнаружил ничего примечательно, кроме колонн, расположенных по кругу.


Но главная достопримечательность церкви – снаружи. Перед храмом расположены 2 статуи — Веры и Религии. Вера держит руке чашу, считающуюся изображение чаши Грааля, а взгляд ее указывает направление, в котором следует эту чашу искать. Хотя жители Генуи могут и поспорить).

Церковь построена в 1831 году в честь возвращения Витторио Емануэле I (Vittorio Emanuele I) после правления Наполеона. Раз уж оказался я у этой церкви, самое время вспомнить о тайнах, легендах, белой и черной магии. Турин считается перекрестком треугольников магии белой (Лион, Прага, Турин) и магии черной (Лондон, Сан-Франциско, Турин), поэтому обладает черно-белой полярностью). Кроме того, город расположен вдоль 45-й параллели, на которой встречаются реки По и Дора. И вся эта магия обросла легендами со времен двух королевских «мадам». Это и легенда о трех пещерах, и о талисманах Апполониуса, и визите Нострадамусе и т.д.. Но дело, наверное, все-таки в том, что мадамы очень хотели получать халявное золото, вот и наводнили город алхимиками, ну а как следствие, в качестве промоушена - все эти легенды). Как бы то ни было, но Церковь Богоматери Великой – под вилиянием белой магии. Перейдя мост Витторио Емануэле I,


оказался на самой большой площади города - площади Vittorio Veneto. Прогулка по галереям вдоль площади полна неожиданностей, так как постоянно проезжающий поперек галерей транспорт, пытается тебя задавить.



Чтобы избежать опасности, решил снова подняться повыше, на этот раз на Темпьетто (Tempietto) (смотровой площадки) в Моле Антонеллиана (Mole Antonelliana).


До Темпьетто с земли 85 метров, а высота всего символа Турина, так и не ставшего синагогой - 167,5 метров (вроде). Желающих посмотреть на город с высоты за 7 евро, кроме меня, в это время суток не было, так что на лифте я поднимался в гордом одиночестве, если не считать лифтера. Тросов у лифта, кстати не один, а три.

Обозрев со смотровой площадки окрестности,



я после спуска и направился туда, куда смотрел, попутно разжившись на via Montebello картой города.

[gloc54]

Ближайшим увиденным с высоты объектом был Палаццо Мадама (Palazzo Madama). К нему я направился по галереям via Po. До 16 -17 века дворец являлся крепостью, стены и три сохранившиеся круглые башенки 15 века которой и встретили меня на подходе от Моле Антонеллиана. Крепость с тыла защищает целый комплекс, посвященный «непобедимому» Эмануэле Филиберто, герою Первой Мировой войны, получившему от Муссолини титул маршала. Господин Филиберто смотрит прямо на Церковь Богоматери Великой, желая отпраздновать возвращение короля Витторио I Савойского (первоначально памятник и хотели разместить поближе к церкви).

Жившие поочередно в 17 веке во дворце, тогда еще в замке, две регентши - королевские «мадам», не только дали дворцу имя и наводнили город алхимиками, но и начали перестройку по созданию своей резиденции по совету этих самых алхимиков. Убедившись, что со стороны площади piazza Castello к началу восемнадцатого века мрачный замок превратился в ослепительно белый барочный дворец, я решил забраться на одну из башенок.



Но сначала, побродив вокруг, посмотрел на питьевой фонтанчик – бычок (бык – символ города),



постоял, как говорят, в самом благоприятном месте Турина – в центре ворот ограды вокруг Королевского дворца. На этом месте когда-то находился павильон с Плащаницей, а в 1835 поставлены ворота со статуями Кастора и Поллукса, которые представляют конфликт между тьмой и светом, Свет символизирует правый из близнецов с пятиконечной звездой на голове. Так сказать, осветившись, и посмотрев на мрачную от тени, главную торговую улицу Турина (вроде как самую длинную пешеходную улицу в Европе, но можно и поспорить),

направился к башенке. Вход – через палаццо Мадама, на парадную лестницу которого снизу можно посмотреть бесплатно.

Спросил у вахтерши, можно ли подняться на башню. Можно, ответила старушка, только рюкзак сдай. Заплатил евро за ячейку и пошел, но дошел только до кассы, где объявили, что подняться на башню могу только через музей, а вход стоит 10 евро. И так мне стало жалко потраченного на хранение рюкзака евро, что билет я купил. И об не пожалел. И интерьер дворца-замка, и музейные коллекции,





да и виды с башенки,

мне понравились (можно ознакомится здесь http://www.palazzomadamatorino.it/en/le ... ion-online). Особенно понравилась коллекция Мейсенского фарфора. Из-за фона).

И впечатлил буфет с видом на церковь св. Лоренцо (кофе и пирожное - 5 евро).


Подняв свой культурный уровень на небывалую высоту, в эту церковь я и направился. Но она оказалась закрытой. Расписание предлагало зайти после 17 часов.

[gloc54]

Недальновидно решив, что легко обойдусь и без посещения королевской часовни Савойских князей (16-й век), выглядящей как обычный дом (если не задрать голову), через двор перед Королевским дворцом (Palazzo Reale) прошел к Piazza San Giovanni, на которую смотрит Кафедральный собор Турина.

Позанимавшись эзотерическими изысканиями – Собор 15–го века считается первым форпостом белой магии, благодаря знакам, которые посвященный может найти на одной из его стен: только те, кто знает, где искать, заметят, что под определенным углом, то, что кажется просто таблицей, на самом деле является стрелой, окруженной знаками Зодиак. Я не посвященный, поэтому не знаю, та ли эта таблица, или нет). Символом, который появляется над стрелкой, является знак Козерога, который считается первым положительным знаком, потому что он начинается 23 декабря, сразу после зимнего солнцестояния. С этого момента дни становятся все длиннее, природа возрождается, и стрелка на кафедральном соборе в Турине действительно символизирует царство света, находящееся справа, а тьма лежит слева от нее.

Так и не разобравшись, где право, а где лево, зашел в почти пустой собор и дошел до Сидонской капеллы с Туринской плащаницей.



Место ничем меня не поразило, поэтому немного почитав и покрутив головой, я собор покинул.
Собрался было дойти до римских ворота, Porta Palatina, со средневековыми башнями, но в это время над ними стал летать воздушный шар.

А поди разбери, со светлыми он силами, или с черными. На всякий случай, к воротам не пошел. А пошел в противоположную сторону к еще одному двуликому дворцу Палаццо Кариньяно (Palazzo Carignano).


Не знаю, есть ли в этом какой тайный смысл. Но, возможно, расположение во дворце с разными фасади Музея Рисорджименто (движения за объединение Италии) символизирует двойственное отношение итальянцев к единой Италии). Заглянул в рядом расположенный пассаж, но по нему ходил странный мужик и чего-то угрожающе выкрикивал, так что задерживаться я в помещении не стал и не узнал, чем оно является.

Буквально в сто метрах от Палаццо Кариньяно находится самая красивая, как считается авторами путеводителей, площадь Турина - площадь Сан-Карло (Piazza San Carlo).

Туда и направился.

[gloc54]

Площадь Сан-Карло сформирована на восточной и западной стороне – дворцами с аркадами, а на юге парными барочными церквями: церковь святого Карла (Сhiesa di San Carlo, 1619) и церковь святой Кристины (Сhiesa di Santa Cristina, 1639). В 18 веке под руководством знаменитого архитектора Филиппо Юварра был создан новый фасад для церкви святой Кристины, поэтому выглядит она понарядней. Зато церковь св. Карла была открыта.


С некоторой натяжкой обе церкви тоже можно назвать двуликими. Тыльные части церквей выходят на маленькую площадь Национального комитета освобождения (Piazza CLN), которая раньше называлась площадь церквей. На площади есть два фонтана, изображающие аллегорически две реки, которые текут через Турин: По и Дора. По представлена бородатой мужской фигурой, лежащей и держащей несколько колосьев. Дора представлена женщиной с обнаженной грудью с фруктами в правой руке. Фонтаны как фонтаны, как раз и делающие церкви двуликими, если не знать, что в оригинале конструкции должны были представлять Бенито Муссолини и Виктора Эммануила III.


Тут можно было бы и поржать при наличие даже доли фантазии, но вспомнил, что площадь использовалась и для съемки кровавых сцен фильма ужасов Deep Red, и поспешил на площадь Сольферино. Площадь знаменита фонтаном Angelica, который был посвящен родителям министра Bajnotti, и, согласно его воле, должен быть расположен на Piazza San Giovanni, но по желанию архитектора был перенес туда, где находится и сейчас и был открыт в 1929 году. Не может античеловеческая идеология обходится без символизма. Четыре фигуры символизируют четыре времени года. Мужские фигуру обозначают зиму и осень, которые являются стражами дороги (геркулесовыми столбами), которая ведет толи к знанию, то ли в бесконечность. Хотя, в принципе, это одно и тоже. На фонтане есть еще какие-то масонские знаки, ноя их или не обнаружил, или не понял.

Солнце закатывалось за горизонт, отправление поезда неминуемо приближалось, но меня понесло «закрыть гештальт», то есть посмотреть еще один эзотерический объект. Минут за 15 рысью я добежал до площади Статуто с фонтаном Фрежюс, установленном в память о погибших при строительстве тоннеля Фрежюс, соединившим Италию и Францию под Альпами.



Считается, что что в этом месте сосредоточены все темные силы Турина. И это правда! Отдохнув на лавке возле фонтана пару минут и сложив в рюкзачек все фотопричиндалы, я по via Garibaldi двинулся в обратный путь и минут через 5 обнаружил, что забыл на скамейке перчатки, но возвращаться не стал. А чтобы очиститься от сил зла, решил успеть посетить отвергнутую мной церковь святого Лаврентия. Войдя с площади Кастелло в капеллу Богоматери Скорбящей, мне показалось, что церковь закрыта, но подергав ручку двери посильней, проник в совершенно безлюдное помещение. Церковь поразила красотой и богатством интерьера. В ней несколько сотен живописных и скульптурных изображений ангелов. Но времени хватило только, чтобы посмотреть на купол и поискать иллюзию бесконечной перспективы. Но лица с ехидным оскалом я не увидел.



Освободившись от всяких магий, заплатив в камере хранения на вокзале почти 7 евро, сел в поезд, который покинул Torino Porta Nuova в 18.05 и менее, чем через два часа прибыл на Genova Piazza Principe. В Геную со мной прибыло и впечатление о Турине, как городе несколько скучном. Возможно, чтобы прикрыть эту скуку, порождаются всякие легенды про белую и черную магию, а чтобы от нее избавиться, возникает борьба за объединение Италии. А может дело в двуликости не только отдельных зданий, но и всего Турина, и нескучную свою сторону он мне просто не показал.

[gloc54]

Шестой по величине город Италии встретил меня темными, как мне показалось, улицами и пронизывающим холодным ветром. Благо, что до гостиницы идти пару минут. Hotel Chopin (45 евро за ночь) очень удобно расположен для путешествующих по железной дороге. До вокзала - 1 минута, а до улицы Бальби (откуда и начинается осмотр города) и ближайшего лифта Монтегаллетто- менее минуты, до палаццо реале - 5 минут. В гостинице я нашел очень любезных сотрудников, тепло, чистоту и тишину. Но, вспомнив, что практически не ел в этот день, вернулся на вокзал и, естественно в фокаччерии (где же еще в Генуе питаться) напихал в себя фокаччу и пиццу, залив все это пивом.

24 января
Посмотрев после такого ужина фильм ужасов, проснулся рано, спустился на завтрак раньше восьми (вечером портье уговорил меня доплатить 5 евро за завтрак), но завтаком меня накормили. Заплатил я за завтрак совершенно не зря. Полноценный завтрак (хлопья, нарезки, яйца, фрукты, соки) с неограниченным количеством свежайшей выпечки. А лучше кофе за всю поездку по Италии я не встретил. Оставив сумку на хранение и, тем самым, сэкономив не менее 6 евро (6 евро за 5 часов – стоимость камеры хранения на вокзале Генуи), в начале девятого вышел знакомится с историческим центром Генуи.
До открытия королевского дворца - Палаццо Реале (palazzo Reale) оставалось около часа (с него я решил начать знакомство с музеями Генуи, или им и ограничиться)), поэтому я направился к первому из списка генуэзских подъемников – лифту Монтегаллетто к замку Кастелло Д'Альбертис. Замок открывается в 10 утра, но он мне был не нужен. Нижняя станция лифта находится на улице Бальби, недалеко от вокзала Principe у гостиницы Vittoria.

Лифт замечателен тем, что первую часть пути он движется не вертикально, а горизонтально. И только через 230 метров на специальной площадке сверху цепляется подъемный механизм, кабинка превращается в лифт и поднимается на 70 метров.


Билет стоит 80 или 90 центов (точно не помню). Помню, что в автомате не было сдачи, и он выдал квитанцию с надписью кредит – 10 или 20 центов. Что с ней делать, я не понял. Вообще с автоматами беда, у остальных лифтов и фуникулеров они вообще не работали. Можно купить проездной на общественный транспорт на 24 часа (около 5 евро). Но где его покупать, я узнать не удосужился. Так что в дальнейшем я покупал билеты в газетных киосках.
Поднявшись на оригинальном лифте, дошел до ближайшей смотровой площадки на Corso Dogali, безуспешно попытался рассмотреть Геную в лучах утреннего солнца,

и спустился к нижней станции по via di Montegalletto.

Недалеко находится комплекс Commenda di Prè.

Он был создан примерно в 1180 г. для того, чтобы давать приют путникам, пилигримам и крестоносцам перед отправлением в поход или по возвращению, и состоит из трёх структур, ранее связанных между собой: Больница, Нижняя церковь и Верхняя церковь.. На этом месте прежде располагалась церковь Гроба Господня, в которой в 1098 г. был, как предполагается, захоронен прах Св. Иоанна Крестителя (сегодня являющегося святым покровителем города). Эти мощи прибыли с Востока с первым Крестовым Походом и находились здесь до их перезахоронения в соборе Св. Лаврентия. Сегодня крестоносцам, чтобы сражаться за веру, не нужно было бы куда-то отправляться. Кварталы вокруг заняты приверженцами ислама. У этого же комплекса заканчивается одноименная улица Виа ди Пре (Via di Pre'), которая раньше была важной торговой улицей и в 17м веке являлась самым важным западным выходом из города, а сегодня носит «почетное» название La strada della droga – "дорога наркотиков". Наркоторговлей (в том числе на горных велосипедах) заправляют выходцы из Северной Африки, но магазинчиков, которые содержат то ли китайцы, то ли вьетнамцы, тоже великое множество.



И с улицы де Пре и с улицы Бальби можно легко попасть на небольшую площадь Piazza dei truogoli di santa brigida – площадь мойки св. Бригитты. На этом месте с 14го века было аббатство, отличавшееся одной особенности – в нем жили и монахи, и монахини, что являлось постоянным источником искушения, и чему был положен конец в начале 17го века. От монастыря осталась входная арка, колонна, остатки фресок. Сама прачечная была построены в 1656 году при участии семьи Balbi и прославилась многочисленными изображениями девятнадцатого века. В средние века на восточной стороне площади протекала речка С. Бригитты, теперь скрытая, и именно из-за наличия проточной воды и относительно плоской поверхности прачечную и возвели. На площади стояла больница С. Бернардо, которую также называли «Scalo», для брошенных детей.


Нагулявшись по улице де Пре и окрестностям, пошел в расположенный метрах в 200 от прачечной Палаццо Реале. Строили его с конца XVII до начала XVIII века. Принадлежал он сначала двум Генуэзским фамилиям – Бальбиа и Дуррес. А в 1824 году дворец перешел к королевской фамилии принцев Савойских. Вход 6 евро (в сад -1 евро). Я пришел в начале десятого и был первым посетителем. Смотрители даже предложили прогуляться по террасе. Подробная информация о дворе здесь: http://www.palazzorealegenova.benicultu ... lazzo.html . На мой взгляд, ЮНЕСКО включило этот дворец в список всемирного наследия не зря.






Улица Бальби, на которой стоит Королевскйи дворец, заканчивается площадью Piazza della Nunziata с Базиликой святейшего Благовещения (Basilica della Santissima Annunziata del Vastato) 16г века, сильно пострадавшей во время Второй Мировой войны.

Свернув с площади в сторону гавани, я через 100 метров оказался у ворот Porta dei Vacca, название которых переводится как "коровьи ворота".


Раньше эти ворота использовали в том числе для скота. Через эти ворота я покинул район Пре и вошел в квартал Гетто.

[gloc54]

Via del Campo и Piazza Vacchero – район, где издавна селились евреи, а около 1660 года было создано гетто (евреев к тому времени было около 200 человек). В паутине узких улочек прячутся церкви и многочисленные проститутки азиатского и африканского происхождения.







Осмотр церквей я начал с Церкви святого Сира (Chiesa di San Siro) на одноименной улице. Старая церковь на этом месте была возведена в 4 веке, позже в ней был похоронен один из первых епископов Генуи, святой Сир, и она стала первым городским Кафедральным собором. С жизнью святого Сира связана легенда о чуде избавления от василиска, когда епископ изгнал монстра из его укрытия, расположенного на дне колодца во дворе церкви. В 11 веке церковь снесли и построили новую. Есть церкви, в которых чувствуешь, «трепет» будет сказать слишком сильно, но какое-то уважение к месту. Сан-Сиро относится к таким храмам.


Последующие церкви такого ощущения уже не вызывали.
Богато декорированная Церковь Святого Луки (chiesa di san Luca) была основана в 1188 году Оберто Спинола, а нынешний вид приобрела между 1626 и 1650.

Церковь Санта-Марии «виноградной» (Saint Maria of Vigne) на piazza delle Vigne - еще более богато украшенная церковь (считается одной из самым декорированных церквей Генуи), заложена в 10 веке, но закончена к началу 18го. Название получила от производства вина монахами, организованного во дворе церкви. В дальнем углу можно найти Мадонну и ангелов, созданных Giovanni Mazone в 1465 году. В церкви застал что-то похожее на небольшую выставку сельхозпродукции.



Церковь святой Магдалены (Chiesa di Santa Maria Maddalena). Нынешняя церковь была построена в конце шестнадцатого века на месте более древнего культового сооружения.


На улочках возле этого культового сооружения наблюдается наибольшая концентрация (и это в 11 утра) женщин, похожих на сексработников.
От этой последней церкви по достаточно широкой и прямой via di Soziglia я быстро дошагал до площади Банков или Piazza Banchi.

В 14 веке это был центр торговли и денежного обмена, от которого (деньги меняли на покрытом сукном столе – banco) и произошло слово банк, но лавки менял сгорели в том же 14м веке, а на их месте через 200 лет была построена Лоджия торговцев, называемая также лоджией святого Петра у банков (Loggia di SanPietro in Banchi). Здание было заказано властями города, реализовавшими план переустройства площади Банков, доминантой которой стала церковь святого Петра у банков (Chiesa di San Pietro in Banchi). Построенная в 16 веке над торговыми рядами, она и сейчас своим интерьером демонстрирует близость к деньгам.


Буквально в двух шагах от площади банков стоит Дворец Св. Георга (Palace of Saint George, построенный в 13 веке). Дворец использовался и в качестве тюрьмы (фрески на стенах появились только в 17м веке), в которой в 1298 – 1299 надиктовал свои путевые заметки Марко Поло, и в качестве таможни, и администрации порта.

В 15 веке здесь расположились офисы Банка святого Георгия, ставшего одним из первых банковских учреждений в Италии, и который потомки владельцев возродили в 1987 году (но в другом месте).
Посмотрев на фрески, утверждающие что с деньгами жизнь ярче), я вышел на широкую улицу Сан-Лоренцо.

Время смотреть «самые главные» достопримечательности Генуи.

[gloc54]

Метров двести вверх по широкой Сан-Лоренцо и я у Кафедрального собора святого Лаврентия (Cattedrale di San Lorenzo).

В III веке на этом месте останавливались папа Сикст II и Святой Лаврентий. Собор стал первым зданием на моем пути с типичной генуэзской черно-белой полосатостью. Неподалеку от Генуи добывают замечательный шифер и неподалеку находятся карьеры по добыче белого мрамора. Поэтому для оформления зданий использовался и шифер и мрамор.


Строительство собора завершилось в 14 веке, а освящен он был на 200 лет раньше, в 1118 году. На и у собора четыре льва. Львы в виде барельефов – 13го века, а львы, сидящие у лестницы – на 600 лет младше. В церкви есть музей, в котором хранится множество реликвий. Но меня интересовала Святая Чаша (Sacro Catino), пpивезенная в Геную крecтоносцами в XII вeкe и считавшаяся, многими считающаяся и сейчас, Святым Граалем— чашей, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Испивший из чаши получает прощение грехов и вечную жизнь. Но есть версия, что из чаши можно и не пить, а просто на нее посмотреть, и получить такой же результат. С этой целью я в музей и торопился, но меня ждало глубокой разочарование. Кассир объявил, что чаша на ремонте. Так что из собора я вышел грешным и смертным, то есть вся поездка в Геную оказалась напрасной. Пережив самые трагические мгновения всего путешествия, еще немного поднялся к еще одной красивой церкви в стиле барокко - Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea, построенной в 16 веке.

Внутри можно увидеть работы Рубенса “Обрезание" и "Св. Игнатий исцеляет бесноватого", я, правда, не могу сказать, что являюсь поклонником художника.





И, вообще в иезуитских церквях возникает ощущение, что орден совсем не бедный, да и в Ватикане сегодня правит иезуит.
Насмотревшись на слепяще богатое убранство, вышел на свет божий и зрение вернулось. Завернул направо на площадь де Феррари (Piazza De Ferrari) (по имени расположенного там дома герцога Рафаэля де Феррари) с фонтаном Пьяджо, являющимся одним из символов города.

Честно говоря, ни площадь, ни окружающие ее Palazzo Ducale (герцогский дворец или дворец местных дожей), театр Карло Феличе, Palazzo Della Borsa особого впечатления не произвели. Галереи на via Dante и via XX Settembre мне понравились гораздо больше,

но их осмотр я решил отложить, вернулся на продолжение улицы Сан Лоренцо via di Porta Soprana, по которой и прошел к одноименным воротам.


Это еще одни, после Porta dei Vacca, сохранившиеся ворота. Первые крепостные стены в Генуе были построены еще в 9 веке. Сохранился же участок стен Барбаросса, которые были воздвигнуты в 1155 году. Ворот было трое - Порта Сопрана (Porta Soprana), Порта дей Вакка (Porta dei Vacca), и утраченные Золотые ворота (Porta Aurea).
От ворот по узкой Via di Chiesa di Ravecca

дошел до станции метро S. Agostin, рядом с которой находится церковь с нарисованным фасадом San Salvatore.

За церковью есть проход на Campo Pisano, на месте которой в 13-м веке был концлагерь для жителей Пизы. Флот Генуи уничтожил пизанскую флотилию, а несколько тысяч пленных пизанцев умерли и похоронены в этом месте. Эти события породили поговорку "Чтобы увидеть Пизу приезжайте в Геную". Квартал был застроен в XV веке высокими домами, которые окрашены в разные цвета, а площадь выложена мозаикой из черно-белой гальки.


(площадь наверху)



На отходящей от площади Vico di Campopisano есть симпатичный ресторан Al Teatro di Campopisano, а само улочка упирается в остатки все той же стены Барбаросса.


Погуляв по кварталу, посетив ресторан, на обратном пути найдя саму площадь, вернулся к воротам Порта Сопрана и стал искать домик Колумба, заново построенный в 18 веке. В домике, который был на этом месте, Колумб прожил 15 лет. Я бы его и не нашел быстро, если бы не италоафриканец, торгующий напротив исторического объекта какой-то хренью, не предложил мне поднять голову.

Но в домик я не пошел, а пошел смотреть понравившиеся мне галереи.

[gloc54]

Прошелся по виа Данте, а затем повернул направо и пошел вниз по улице 20 сентября (via XX Settembre) - главной торговой улице Генуи.

Метрах в 500-а от площади Феррари по левой стороне галерея приобретает уже знакомую черно-белой полосатость,

а в самом ее начале есть малоприметная лесенка, по которой можно подняться к Церкви святого Стефана (Chiesa di Santo Stefano).

Церковь знаменита не столько своим возрастом (основана в 10 веке), а тем, что в ней был крещен Христофор Колумб. Церковь была закрыта, и я поднялся на мост через улицу 20го сентября для лучшего их (улицы и церкви) обозрения.

Обозрел также, что к виду своих домов генуэзцы относятся не менее трепетно, чем Петербуржцы, и вставляют стеклопакеты разной формы и разного цвета.

Можно было бы обратно и не спускаться, чтобы достичь крайней южной точки моей прогулки, но я это поздно сообразил. Поэтому пошел по via XX Settembre в сторону ж/д станции Бриньоле (Brignole), но на площади Победы (piazza Vittoria) повернул к триумфальной арке, посвященной погибшим в Первой Мировой войне. А от нее поднялся на холм, на склонах которого устроены клумбы в виде трех каравелл, отправившихся под руководством Колумба в 1492 году открывать новый путь в Индию.



Наверху есть смотровая площадка с лавочками, откуда открывается вид на современную Геную.

От этой смотровой площадки минут 10 ходу до Базилики Вознесения Богоматери (Basilica di Santa Maria Assunta), тоже закрытой, видимо на сиесту.

Церковь построна в 16 веке на вершине холма Кариньяно (Carignano). Стоящих видов от нее на город я не обнаружил, и, спустившись какими-то переходами и дворами, снова оказался на площади Piazza Dante с домиком Колумба.

Часовая стрелка давно перевалила за цифру два, поэтому пришлось поторопиться на самую красивую улицу Генуи – улицу Гарибальди (via Garibaldi) в Палацци-деи-Ролли – построенный в конце 16 – начале 17 веков по распоряжению сената Генуэзской Республики и адмирала Андреа Дориа в районе современных улиц Гарибальди и Бальби квартал дворцов, предназначенных для размещения зарубежных делегаций, королевских особ и других высокопоставленных лиц в Генуе. «Именно в Палацци-деи-Ролли Генуя принимала знатных путешественников, которые включали столицу Лигурии в свой Гранд-Тур («Большое путешествие») по Европе». 42 из 80 дворцов включены ЮНЕСКО в перечень объектов всемирного наследия. Заглянув на улицу Гарибальди и обнаружив там какое-то шумное сборище,

я решил сначала покататься на фуникулере и лифтах.
На Piazza del Portello находится не только вход на лифт Portello – Castelletto (возле которого есть киоск с билетами),

но и через улицу via Caffaro находится вход на фуникулер св. Анны Funicolare di Sant’Anna (также называемый Portello – Bertani). Этот старейший фуникулёр Генуи действует с 1892 г., длина маршрута — 370 м, перепад высот — 54 м.

Фуникулер поднял меня до конца улицы Агостино Бертани. Я пересек сквер за остановкой фуникулера, затем перешел Corso Magenta и оказался у входя в грязный и неприятный тоннель (в нем есть вход к старинной аптеке), ведущий к лифту Санта Анна (Sant’Anna), который также называется Magenta – Crocco.



Поднялся на лифте и обнаружил себя на Via Antonio Crocco. Смотреть там особо нечего. Так что повернул налево и нашел спуск с названием Salita Bachernia,

ведущий на небольшую площадь с церковью Св. Анны и ниже ее расположенными воротами к старинной (1700 года) аптеке Св. Анны монахинь-кармелиток.

И церковь, и аптека были закрыты на обед, так что травок и мыла я не купил. А ворота мальчишки использовали в качестве футбольных. С площади спуск ведет к Corso Magenta, на которой я ошибся с выбором дальнейшего пути и попытался спуститься по viale Giancarlo Odino с роскошными зданиями.


Но это тупик. Пришлось подняться обратно к корсо Маджента и 30 метров левее найти правильный спуск - Salita Superiore Sant’Anna, который и привел меня к нижней станции фуникулера и площади Портелло.

[gloc54]

Повернув направо и перейдя в очередной раз Via Caffaro, я подошел ко входу на лифт Portello – Castelletto. Симпатичный туннель, украшенный работами студентами школы искусств, приводит к лифту, который за минуту поднял меня на Spianata Castelletto.

Лифт был открыт в 1929 г, имеет 2 кабины, отделанные деревом и вместимостью 27 человек каждая. Высота между нижней и верхней посадочными площадками — 61 м.

Посидев на лавочке, посмотрев на Геную в лучах уже клонящегося к горизонту солнца,

на дворцы, часть их которых была повернута ко мне задом, я решил посмотреть на эти дворцы и с другой стороны. Путеводители рекомендуют спускаться справа, если смотреть на город, по выложенной кирпичом Salita alla Spianata di Castelletto, которая приводит к salita di San Francesco (если с нее повернуть направо на Salita Acquidotto, то можно увидеть место старинного акведука). Но я спустился слева от лифта

и за 5 минут вышел на Площадь Портелло, а затем и на улицу Гарибальди.


Толпа увеличилась и стала еще более шумно.


Воспользовавшись бесплатным туалетом во дворце Palazzo Doria Tursi,

я прошел еще несколько шагов и в информационном офисе купил за 9 евро билет на посещение всех трех открытых для туристов дворцов-музеев из списка Палацци-деи-Ролли - Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi. С содержими большинства музеев Генуи можно ознакомиться здесь http://www.museidigenova.it/it
Начал с Красного дворца. Главным сокровищем всех музеев, кроме картин,

(это не Брейгель старший, как я сначала подумал, удивившись)
считаются потолочные фрески. Но мне, больше всего, полюбилась комнатка на четвертом или пятом этаже (так бы и жил в ней)) (благо есть лифт).



На крыше еще есть смотровая башенка, на которую я тоже залез. Закат был в самом разгаре и видимость была так себе.






В отличие от палаццо Реале в палаццо Россо целая армия смотрителей, но разрешается ходить по коврам.

Во дворце мне понравилось, только в голове возникала каша из впечатлений, которая стала еще менее перевариваемой после двух остальных дворцов. В них (они соединены и входишь в Белый дворец, из которого видна верхняя станция лифта на Спианата Кастеллетто,

а выходишь из дворца Турси)

меня пытались не пустить с рюкзачком, ноя его перевил на грудь, и проблема была решена.





Дворец Турси запомнился лучше, потому что последний, и потому что в нем есть зал уроженца Генуи - Паганини со скрипками, одна из которых, сотворенная Гварнери, носит название Иисус “del Gesù”.

На улице уже стемнело, толпа рассосалась.

Выпил кофе с печеньем Губелетти (в кофейне почему-то большинство посетителей были совершенно пьяными), и двинулся к вокзалу , по пути зайдя в Carrefour (с целью обеспечить себя ужином) и вьетнамский магазин на улице Бальби (с целью купить кожаные перчатки для начавших замерзать рук за 5 евро)), которые выдержали целый месяц). Взял в гостинице, в которой оказалась одним из работников милая русскоговорящая девушка, сумку и около двадцати минут потратил на вокзале, чтобы решить проблему, не стоящую выеденного яйца. Я купил заранее билет на поезд из Манаролы в Болонью, первый поезд в этом составном маршруте затем (при смене расписания с летнего на зимнее в декабре) отменили, и я кассира попросил сделать надпись на билете о замене поезда. Это оказалось делом непростым. Кассира по телефону сначала выясняла, почему поезд отменили, потом – какую надпись делать, затем все это рассказала мне, и только потом написала на билете новое время отправления и поставила штамп. Решив транспортные проблемы, я со спокойной душой уселся в вагон и в 18.58 отправился в город телевизионной мечты 33 летней давности - Сан-Ремо.

[gloc54]

Время в пути – 1 час и 40 минут. Ближе к Сан-Ремо поезд идет по туннелям, да и сама станция Сан-Ремо расположена в глубине горы. От станции до выхода на «волю» метров четыреста по траволаторам.

В центре города на две ночи были забронированы апартаменты Gioberti House за 86 евро. В апартаментах три номера и общая кухня, но два других номера пустовали. Так что проживал я в тишине, стерильной чистоте и тепле (есть не только кондиционер, но и отопление – батарея в номере от пола до чуть ли не до потолка). Есть даже терраса для курильщиков. От вокзала до апартаментов прошелся чуть более километра по безлюдному городу (первых прохожих встретил метров за двести до конечной цели). Послал смс-ку, через 5 минут подошел молодой человек с ключами. Больше представителей сервиса я не видел.

25 января
Утром уехал на первом поезде в Монако (билет 14 евро туда-обратно) с пересадкой в Вентимилье и, поболтавшись по княжеству, в начале второго вернулся знакомиться с достопримечательностями итальянского Монте-Карло.

Начал я с двух вилл, расположенных налево от вокзала.
Вилла «Ормонд», построенная в 1889 году, расположена в живописном парке, который называют «зелёными лёгкими Сан-Ремо». Парк поделен надвое дорогой, и в нижней части собрались фонтаны. А в саду высажены и пальмы, и кедры, и обустроены ландшафтные горки. Мне понравились огромные фикусы Австралия. Сегодня на вилле заседает подразделение Международного института по правам человека. Говорят, что по вечерам, когда включают подсветку, парк выглядит особенно романтично и живописно.



Чуть дальше от вокзала и практически у дороги, стоит вилла Альфреда Нобеля Здесь Нобель прожил с 1890 по 1896 год до самой смерти, и здесь он сформулировал своё знаменитое завещание, согласно которому с тех пор вручается Нобелевская премия. На территорию виллы я зашел, но через минуту выскочила шумная тетка, и чуть ли не вытолкала меня на улицу.

Ей бы такой горластой выступать в театре «Аристон», куда я и направился. Театр находится на главной улице Сан-Ремо - улице Маттеотти.

Посмотрев на здание, в котором с 1977 проводится главный фестиваль итальянской песни, я дошел до церкви Сан-Стефано на площади Кассини. Церковь основали в 11веке, а в 17 веке реконструировали. Церковь, как ни странно, была открыта.


На площади есть не только церковь, но и ворота св. Стефана 14 века постройки, которые размечали границу между Старым и Новым городом.

Средневековый Старый город Сан-Ремо носит название Ла-Пинья – это переплетенье крытых узких улочек, крошечных площадей и домов с террасами. Производит сказочное впечатление.



Местами. Потому, что из других мест несутся звуки строительных работ, Ла-Пинья интенсивно реставрируется. «Название «Пинья» район получил из-за своей специфической застройки, которая вилась вокруг холма наподобие линий на сосновой шишке. Где-то в 1000 г. здесь появились первые постройки, и поселение разрасталось до 16 века». Недалеко от ворот расположена пьяцца Деи-Долори,

от которой по via Palma





я и поднялся к церкви Сан-Джузеппе. Церковь строили 200 лет, в ней есть герб города.

В церковь я не попал. «За церковью стоят ворота Сан-Джузеппе, один из красивейших примеров средневековой архитектуры города», хотя мне они показались какими-то дряхлыми.

По серпантину для паломников,

а затем по аллее,

можно дойти до верха холма, где находится святилище Мадонна-делла-Коста (тоже закрытое). «Это святилище 17 века постройки когда-то было ориентиром для моряков, приближавшихся к Сан-Ремо». Чуть ниже церкви разбиты Сады королевы Елены со смотровой площадкой.

Посмотрев на Сан-Ремо с высоты, спустился по лестнице к ораторию Сан Констанцо.

Поскольку, скорее всего, в молитвенный дом меня бы не пустили, я и дверь не стал дергать. От оратория до ворот св. Стефана, через которые я в старый город входил, несколько минут спуска.

Затем еще минут пять, и я оказался у главной и самой старой церкви Сан-Ремо — у собора Сан-Сиро, построенного в 12 веке и перестроенного в 17. В соборе помещено чёрное распятие, которое в чёрные дни поддерживало жителей города. У церкви проходило какое-то собрание медицинских работников, хотя уютная одноименная площадь рядом пустовала.



На этом осмотр католических религиозных учреждений был закончен, я и направился к православному храму.
На пути к нему большую часть улицы занимает казино Сан-Ремо, открытое в 1905 году в здании в стиле «бэлль эпок», построенном в том же году.

Православная церковь в честь Христа Спасителя, мученицы св. Катерины и св. Серафима Саровского, хотя сегодня её называют просто церковью Христа Спасителя, начала действовать в 1913 году. Пятиглавая церковь с куполами-луковками, в создании которой принимал участие Щусев, представляет собой богато декорированную постройку в московском стиле 16 -17 веков.

В церкви иконостас с копиями икон Михаила Врубеля (оригиналы находятся в Киеве).

Заплатил по одному евро за огромные свечки (нам бы такие цены).
Оставшаяся часть вечера была посвящена походу по магазинам,

посещению супермаркета, расположенного рядом с яхт-клубом и прогулке по вечернему городу.

[gloc54]

26 января
Через - в местной конторе Maggiore на улице 20го сентября на 2 дня был арендован автомобиль, котjрый оказался в итоге дизельным фиатом 500L.

В конторе заплатил полную страховку, включая страховку моей жизни на 300000 евро). Машина была нужна для посещения деревень недалеко от Сан-Ремо. В деревни, в принципе, можно съездить и на автобусе, но при таком способе это гораздо больше времени. За полтора дня я объехал и, соответственно, обошел Себоргу, Дольчеакву, Исолабону, Априкале и Триору. Хотел и мог бы посмотреть Пинью, но испугался, что опоздаю на поезд, и проехал, не заходя, хотя, как показала практика, времени у меня было вагон.
Навигатор на maps.me упорно направлял меня на платную трассу. Но я поехал вдоль берега в сторону Бордигеры, в которой навигатор уже показал нормальный путь в первый пункт автомобильной прогулки. Половину пути занимает веселый узкий серпантин с зеркалами на каждом повороте (вдвоем в поворот не вписаться). А затем серпантин не такой узкий с цветущими мимозами по склонам.

Княжество Себорга (Principato di Seborga) - крошечная деревня с населением 323 человека, заявляет, что оно независимое государство. Эта претензия идет еще с 954 года, когда территория Себорги была уступлена графами Вентимилья монахам-бенедиктинцам и никогда впоследствии не меняла «хозяина». Не в договоре, который присоединил этот район к Савойскому королевству Пьемонт-Сардиния, ни в Соглашении об объединении Италии 1861 года Себорга не участвовала. К 1963 году жители Себорги стали достаточно уверены в своей независимости, да и выбрали одного из цветоводов Джорджио Карбоне в качестве главы государства, и наделили его титулом Джорджо I, принц Себорги. Статус Карбона как принца получил поддержку в 1995 году, когда Себорганцы проголосовали за конституцию княжества и за независимость от Италии. Carbone правил до своей смерти в 2009 году, в местном баре находился его тронный зал. Нынешний принц - Марчелло I, избранный в 2010 году, и его улыбчивая немецкая жена может приветствовать вас сегодня в качестве министра иностранных дел Себорги. Буркина-Фасо признала Себоргу независимым государством в 1998 году.
Хотя Княжество может иметь только символическое значение, оно выпускает монеты и марки, являющиеся законным средством платежа. Что является продолжением местной традиции, происходящей к 17 веку. С традицией можно познакомится в музее монетного двора. Существует также хорошо известный музей музыкальных инструментов. Сама деревня на склоне небольшая, но местами живописная, с двумя смотровыми площадками, с одной из которых можно разглядеть Монако.





Помимо музеев, здесь есть две церкви и палаццо. У входа в деревню находится небольшая часовня 13 века, посвященная Сен-Бернарду, одному из покровителей Себорги. На центральной площади находится «новая» церковь 16 века Сан-Мартино - другого покровителя.




В центре деревни есть работающий супермаркет. Всю деревню можно обойти за 5 минут. Я решил подняться повыше, по дороге с интересным названием,

но тетка в каком-то устройстве стала мерзко требовать вернуться на асфальт. Но на Себоргу сверху я все-таки взглянул

и поехал в долину реки Нервия.

[gloc54]

Минут 30 потребовалось, чтобы добраться до самой крупной и самой известной деревни долины – Дольчеаква (Dolceacqua).

Известность ей принесла картина Клода Моне. Главные достопримечательности - замок Дольчеаква (вернее его руины) и римский мост 15 века через реку Нервия с одной 33-метровой аркой, соединяющий два района городка Терру и Борго. Терра является самой старой частью города прямо под замком, а Борго - более «современный» район на противоположном («современный» означает, что есть Супермаркет и магазины, но обе стороны довольно древние). Оставив машину на бесплатной парковке слева от известногомоста с туалетом, типа дачный сортир, сначала попытался посмотреть на город глазами Моне,




а затем перешел в Терру по другому мосту к церкви Сант-Антонио Абате 15 века, которая выглядит моложе своего возраста благодаря барочным реконструкциям.

Город реставрирован, поэтому возникает легкое чувство новодела. Но, все равно, получил удовольствие от того, что побродил по маленьким улочкам и лестницам Терры с в основном закрытыми галереями, магазинами оливкового масла и вина.







Пишут, что Терра становится абсолютно волшебной ночью, когда включают освещение. Подъем к руинам замка крутой, поэтому я не полез. А, может, и зря. Семья Дориа купила город в 1270 году, и использовала и улучшала замок 11 века более 500 лет до 1700-х годов, когда они переехали в Палаццо Дориа в нижнем городе. В 1887 году землетрясение нанесло серьезный урон замку. В 2007 году замок открыли после восстановительного ремонта, и он используется для культурных мероприятий. Погуляв по городку, поболтав с мужиками, которые не столько продавали орехи, сколько распивали на троих, и получив полную пригоршню орешков в сахаре «на пробу», двинулся дальше,

и через 5 минут был в Исолабоне. Чтобы попасть на парковку надо в конце деревни повернуть направо, переехать мост и немного подняться.




Из названия понятно, что деревня (большая ее часть) находится на острове, образованном реками Нервия и Мерданцо. Тут тоже есть руины замка Дориа, но они более руинистые)). Если в Дольчеавка в Терре люди попадались, то в Исолабоне я не встретил никого, хотя звуки жизни из окон доносились.




На площади мучеников за свободу (Martiri Libertà) стоит приходская церковь Марии Магдалины середины 15го века ( Parrocchia S.M.Maddalena) и она была открыта,


но качели меня поразили больше).

[a_ni_ka]

Машина была нужна для посещения деревень недалеко от Сан-Ремо. В деревни, в принципе, можно съездить и на автобусе, но при таком способе это гораздо больше времени

Очень понравилась Дольчеаква. Но не нашла, как до нее добраться на ОТ. Не подскажете ссылку? Буду очень благодарна

[gloc54]

Машина была нужна для посещения деревень недалеко от Сан-Ремо. В деревни, в принципе, можно съездить и на автобусе, но при таком способе это гораздо больше времени

Очень понравилась Дольчеаква. Но не нашла, как до нее добраться на ОТ. Не подскажете ссылку? Буду очень благодарна

Автобус ходит из Вентимильи, линия 7. Транспортный сайт Западной Лигурии http://rivieratrasporti.it/ Слева ссылка Orari RT, перейдя по которой, нажимайте на ссылку Orario Generale. На сегодняшний день расписание можно найти по ссылке http://www.rivieratrasporti.it/Upload/O ... erale6.pdf Ехать 20 минут