Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Конечно же, во дворце есть и портреты королей. Вот, к примеру, семейная пара: король Испании Карл IV и его жена, а по совместительству и двоюродная сестра Мария Луиза Пармская:
Карл IV — это второй сын Карла III (III — по испанской нумерации). Перебираясь в Испанию, Карл III взял сына-тёзку с собой для будущего наследования испанского престола. В Неаполе же за главного оставался не старший сын Филипп, а третий — Фердинанд. Первого коллегия врачей признала психически больным. Не знаю, что они там целых 2 недели обсуждали, если к своим 12 годам Филипп так и не научился разговаривать… Филипп любил только есть, а впоследствии ещё и начал проявлять интерес к женщинам, постоянно подкарауливая их и нападая. Отец-Карл с решением коллегии согласился и, видимо, боясь повторения того же с Фердинандом, приказал не отягощать последнего всякими учениями. Так будущий король Фердинанд I и вырос не обременённым особым интеллектом — реальные бразды правления перешли де-факто к его жене. То же самое было и с его братом, испанским королём Карлом IV, изображённым выше: Мария Луиза не только смогла сделать своего любовника Мануэля Годоя реальным правителем Испании, но ещё, по всей видимости, и родила нескольких детей от последнего, а не от короля.
Тему картин завершим небольшой гаванью уже знакомого нам Сорренто:
Последний раз редактировалось tolius 27 июн 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Закончив с самым большим королевским дворцом в мире, мы направились в Королевский парк.
— Что? Как? Стоп, стоп, стоп! — так и слышу я голоса из зала. — Не может этого быть! Как это самый большой дворец? А как же Дворец Парламента в Бухаресте, или Белый дворец в Анкаре, или Раштрапати-Бхаван в Дели? — Я же сказал: королевский дворец, — отвечу я этим голосам. — Хорошо, а как насчёт Королевского дворца в Мадриде, Букингемского дворца в Лондоне или того же Версаля? А?! — всё не угомонятся эти вопрошающие голоса. — Да, эти дворцы большие. Но по какому критерию вы их сравниваете? По площади? — Ну да, — уже не так уверенно отвечают некоторые голоса. — А площадь какая? Как вы её измеряете? Площадь всего того, что находится внутри внешних укреплённых стен? А если там несколько строений? А если здание одно, но внутри есть дыры (внутренние дворики) — учитывать ли их? А как сравнить одно-двухэтажное здание, занимающее большую площадь, со стоэтажным? Тогда, может, надо считать внутреннюю площадь с суммированием всех этажей? А что такое «внутренняя площадь»? Площадь внутри стен или полезная площадь? Лестницы и лифты учитывать? Коридоры, балконы, вспомогательные помещения?
Если мы будем продолжать этот диалог, то выяснится, что в мире больше десятка «самых больших» дворцов. Например, самым большим дворцом в плане площади, занимаемой всем тем, что к нему относится (парки, водоёмы, здания и т.д.), окажется Версаль. Самым большим дворцовым комплексом будет Запретный город в Пекине, а самым большим дворцом по площади внутри укреплённых стен — комплекс Летнего императорского дворца всё в том же Пекине. Наиболее часто дворцы сравнивают по этажной площади; по этому параметру всех, конечно же, победит Дом Народа от Чаушеску. Самый большой по этажной площади замок — Мариенбург, Польша, а самый большой королевский дворец — дворец в Мадриде.
А есть ещё королевские дворцы, которые увеличили свою площадь после того, как присоединили строения, которые никогда к дворцу не относились и как часть дворца не использовались: Лувр, Эрмитаж / Зимний дворец. Шведы утверждают, что надо считать за королевские дворцы только те, которые до сих пор используются монархами (Стокгольмский королевский дворец). Но тут в спор вступают испанцы (король-то в Испании есть по сей день). Тогда шведы отвечают, что дворец в Мадриде совершенно не используется местным королём. «А в вашем дворце монарх разве ночует?» — справедливо замечают на это испанцы. И так далее — разных категорий можно вводить до бесконечности…
Королевский дворец в Казерте — самый большой королевский дворец в мире по объёму (около 2 млн куб. м). Как по мне, так объём — наиболее верный параметр для сравнения: он довольно точно отражает наше субъективное ощущение того, насколько объект большой. Ту же этажную площадь все считают по-разному. А поэтому в интернете можно встретить утверждение, что по этажной площади Королевский дворец в Казерте в 3,5 раза превосходит Версаль, хотя на самом деле эти площади у дворцов сопоставимые, просто кто-то умножает на количество этажей, а кто-то нет… Ну что ж, с этим разобрались — можно отправляться в парк.
Парк занимает 120 га. Кроме центральной аллеи он включает регулярную часть (регулярный/французский/геометрический парк) — около дворца, по бокам аллеи, Английский сад (ландшафтный/английский/пейзажный парк) — в конце аллеи справа, а также холмистую местность, что виднеется вон там вдали. С интерактивной картой парка и дворца можно ознакомиться на официальном сайте: http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/guida_reggia/guida/3200fs.htm.
Последний раз редактировалось tolius 28 июн 2017, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Дошли до того места, где заканчивается водная часть аллеи (для нас она только начинается). Здесь под аллеей, кстати, проходит автомобильная дорога. Вроде от дворца уже и отошли прилично, а ещё идти и идти.
Ну как идти — можно, в принципе, и подъехать, но об этом надо позаботиться заранее, ещё находясь у дворца. Можно подъехать на автобусике — €2,50. Можно арендовать велосипед (доступны в том числе горные и трициклы) — €4,00/ч или взять велосипед-тандем — €7,00/ч. Можно арендовать квадроциклы: двухместные — €13,00/ч, четырёхместные — €15,00/ч. А можно воспользоваться своим собственным велосипедом — €1,00. Некоторые предпочитают конные экипажи: €5,00 на человека за 30-минутный маршрут или €10,00 на человека за 50-минутный маршрут (экипаж вмещает до четырёх человек).
Мы решили идти пешком.
Видно, что левую руку у последней скульптуры приделали позже. И что-то не нравится мне этот новодел.
Скульптуры у воды заросли мхом, другие же окутаны паутинами. Не знаю, сделано ли это специально, чтобы придать некий налёт древности, или просто долго не чистили? Склоняюсь всё же ко второй версии.
Вот и подошли мы к самому концу, к тому месту, где начинаются все эти каскады. Здесь нас встречает изобилие различных скульптурных групп:
Г. Мортон, 1969 г. писал(а):«Приятно было пройтись по парку и садам. Невероятно длинный канал, на вид голландский, доказывает, что Ванвителли был всё-таки ван Виттелем. Пройдя до конца, мы добрались до главной достопримечательности Казерты — каскадов. Вода среди искусственных скал отражала восхитительную группу женских обнажённых и полуобнажённых фигур. Эту сцену не пропустит ни один человек с фотокамерой. Неудивительно, потому что она считается одной из самых фотогеничных скульптурных групп Италии. Здесь запечатлена Диана с нимфами. Во время купания их подстерег Актеон со своими собаками. В качестве наказания несчастный был превращён в оленя. Актеон здесь пока ещё человек, но уже с растущими рогами. Скульптор передал это так точно! Я смотрел на собак. Вид у них был озадаченный: они видели, как их хозяин постепенно меняется. Некоторые животные колебались — набрасываться на него или нет, поскольку в нём ещё оставалось что-то человеческое — то, что они способны были узнать».
Ну а теперь давайте прогуляемся по Английскому саду. Здесь всё сделано так, что как будто этот кусочек природной красоты был на данном месте всегда, а человек лишь втиснул в него некоторые свои строения, особо не нарушая природного баланса. Это, конечно, не так, но всё же хорошо, что мода на французские парки стала угасать ко времени завершения строительства дворца. Уже тогда многие упрекали архитектора за бесконечные монотонные перспективы, прямолинейные дорожки и аккуратно подстриженные кустарники. Вот и пришлось создавать этот иррегулярный, английский парк.
Тут нас честно предупреждают, что не всё так просто:
Хотя мой итальянский и ограничен стандартным набором: буонджорно, буонасэра, чао, грациэ, си, но, арривэдэрчи и т.д., — я всё же перевёл эти два слова безошибочно.
Последний раз редактировалось tolius 24 июн 2017, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Вскоре к месту, где вода стекает с холма (у входа в Английский сад), стали подходить мужчины в строгих итальянских костюмах и женщины в ярких вечерних платьях. Когда мы их застали, там было не меньше 50 человек. А причина всему этому вот:
Это, получается, уже третья свадьба, которую мы застаём в Кампании за наше короткое путешествие. Первая была в церкви Санта-Кьяра в Неаполе, а вторая — в Сорренто на площади Торквато Тассо.
Последний раз редактировалось tolius 27 июн 2017, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Недалеко от дворца находится памятник виновнику всего этого великолепия — Луиджи Ванвителли:
У нас оставалась одна важная задача — найти, где бы распечатать наши билеты на послезавтра. К счастью, фотостудия Kodak обнаружилась достаточно быстро, недалеко от площади Ванвителли. В первой комнате у входа была выставлена коллекция антикварных фотоаппаратов, различных приспособлений для фотосъёмки, ну и конечно же, имелись различные фотографии, портреты разных времён — мини-музей такой. Во второй комнате находились пожилой синьор и, по всей видимости, его взрослый сын. Я спросил, говорят ли они по-английски — конечно же, нет. Кое-как на пальцах мы объяснили, что вот у нас есть флешка и мы хотели бы распечатать пару листиков А4, чёрно-белых. «Black and white, no problem, please wait» — на хорошем английском ответил синьор. Видно было, что английский он знает, но не в совершенстве, а поэтому предпочитает говорить только тогда, когда абсолютно уверен в правильности того, что хочет сказать — по принципу «или молчи, или говори правильно».
Минут пять у них с сыном ушло на то, чтобы запустить компьютер и разобраться, как отправить документ на печать, — вероятно, не часто к ним за этой услугой обращаются. В конце концов нам принесли свежераспечатанные билеты и огласили цену — «вэнтичинкуэ». Наш итальянский был не настолько хорош, поэтому я достал 5 евро. «Подойдёт?» — выражением лица спросил я. «Нет, нужно “вэнти” и “чинкуэ”», — ответил младший из них и указал на отделение для монет в моём кошельке. Я достал монеты и попросил его самому отсчитать нужную сумму. Теперь мы знаем новое слово по-итальянски — количественное числительное 25.
В завершение дня решили прогуляться по окрестностям Казерты, посмотреть те места, где раньше жили рабочие шёлковой фабрики, изготавливавшей ткани для королевского двора. В районе Ваккерии (Vaccheria) наткнулись на прекрасную церквушку Санта-Мария-делле-Грацие (Chiesa Di Santa Maria delle Grazie). Церковь была построена для местных рабочих по приказу Фердинанда IV (окончание строительства пришлось на 1805 год).
Сняша писал(а) 24 июн 2017, 21:34:В смысле 25 евро? За два распечатанных листочка А4?????????????????
Нет, нет. Это было, наоборот, неожиданно дёшево — 25 центов. А вот почему такое странное число, я объяснить не могу.
К слову сказать, свой билет я ещё умудрился где-то посеять. Но проблему решил Goldcar: на стойке при сдаче авто без проблем его распечатали заново, причём забесплатно.
Sherg писал(а) 25 июн 2017, 10:34:А зачем распечатывать электронные билеты? Достаточно предъявить паспорт на стойке регистрации. Не так ли?
С Ryanair'ом особо не побалуешь. Ещё не так давно до нашего путешествия они вообще ввели выделенные места в салоне (до этого было: кто первый сел, того и место). Это сейчас стало легче, появились какие-то опции, а тогда было так: не зачекинился онлайн — штраф 70 евро, не распечатал посадочный талон — штраф 15 евро. Да даже сейчас у них билет на смартфоне могут показать только граждане Евросоюза, остальные обязаны распечатать.
tolius писал(а) 24 июн 2017, 21:55:Нет, нет. Это было, наоборот, неожиданно дёшево — 25 центов. А вот почему такое странное число, я объяснить не могу.
К слову сказать, свой билет я ещё умудрился где-то посеять. Но проблему решил Goldcar: на стойке при сдаче авто без проблем его распечатали заново, причём забесплатно.
А я уж напугалась, думаю, ни фига себе вот это ценник))
Пользуясь случаем хочу добавить - фотографии замечательные!!!!!!
На следующий день мы отправились в Тиволи, но для начала сделали небольшой крюк и подъехали к акведуку Ванвителли (Acquedotto Carolino — итальянцы называют его акведуком Карла, по имени короля, а не архитектора). Акведук понадобился для водоснабжения дворца с его каскадами и фонтанами. В самой Казерте воды для этого было недостаточно, а до горы Табурно, откуда воду в итоге взяли, было 38 км. И всё бы ничего, да только на пути в одном месте была глубокая долина — пришлось строить мостовую часть акведука.
Построили этот шедевр за 9 лет и 2 месяца. И не просто построили, а по древнеримскому образцу, за что он и удостоился внесения в список ЮНЕСКО. Бóльшую часть пути вода проходит под землёй, а вот в этом месте потребовалось создать 3 этажа арок длиною 529 м и максимальной высотой около 56 м. Канал для воды имеет 1,2 м в ширину и 1,3 м в высоту. Акведук пережил три землетрясения и до сих пор находится в хорошем состоянии.
Когда направлялись туда, мы проехали под центральной частью акведука, а вот возвращаясь обратно, сделали это уже в районе третьего этажа арок — там, где акведук примыкает к холму.
Закончив нашу казертскую программу, мы по живописной автостраде направились в сторону Рима, к Тиволи.
Казерта, конечно, впечатлила. После горных и морских пейзажей, к которым мы уже попривыкли на Соррентийском полуострове, пещеры Пертозы и просторы Казерты пришлись как нельзя кстати — совершенно другой мир, другая эпоха, ну и, конечно же, другие ощущения.
Прежде чем попасть в Тиволи, давайте перенесёмся на несколько дней назад в прошлое — в то время, когда мы были в Помпеях… Мы лишь недавно прибыли в этот знаменитый город, ещё только собираемся идти в зону раскопок. Добрались до площади Бартоломея Лонго, где проходит многотысячная месса в честь Девы Марии Святого Розария. И вот когда мы находимся посреди толпы верующих, мой телефон зазвонил. Естественно, это не то время и не то место, где следует поднимать трубку — я сбрасываю. Выходим из толпы, смотрю на номер телефона — номер неизвестный, код, похоже, итальянский. Может, это из отеля, из которого мы только что выехали; может, мы там что-то забыли — перезваниваю. Не сказать что очень приятный голос на немецком отвечает, что абонент временно недоступен. Ну что на немецком, это понятно — симка-то у меня немецкая, а вот почему недоступен, если пару минут назад сами названивали, — неясно. Применив принцип «надо будет — перезвонят», мы спокойно отправились в древнеримский город-музей.
Только уже будучи в Сорренто, я смог проверить почту. Там письмо от booking.com: так мол и так, проблема с забронированными вами апартаментами в Тиволи — избыточное бронирование. Искренне извиняются и просят согласиться на предлагаемую в этом же письме замену. Ещё когда я бронировал эту квартиру, заметил, что она была доступна как на букинге, так и на .. Ну, думаю, в одном месте забронирую, в другом сделают недоступной на нашу дату. Видимо, не сделали. И почему-то именно мы оказались крайними (может, на . более жёсткие условия отмены для арендодателя, или там кто-то забронировал на большее количество дней — не знаю). Предложенный букингом вариант на 1 евро дороже, но они радостно заявляют, что все непредвиденные расходы, связанные с заменой, возьмут на себя. Смотрим этот вариант — он нам совершенно не подходит. На этот случай всё в том же письме букинг просит нас самим найти подходящий вариант. А этих вариантов особо и не находится. Можно было бы, конечно, взять что-то люксовое, тем более раз они обещают компенсировать, но совесть не позволяет. В итоге нашли более-менее подходящую квартиру, вот только находилась она на некотором отдалении от центра — рядом с виллой Адриана, где-то в 3,5 км от виллы д'Эсте. Тогда мы ещё не знали, что, чтобы добраться до центра Тиволи, придётся идти в гору (общий подъём 180 м) — но ничего, нам не привыкать.
Тиволи (Тибур в древности) пользуется большой популярностью среди туристов, приезжающих в Рим. Он находится в каких-то 30..40 км от центра столицы и способен разнообразить жизнь римского туриста, подуставшего от столпотворений и суматохи Вечного города. А в Тиволи есть что посмотреть: это и прекраснейшая вилла д’Эсте XVI века, и комплекс древнеримской виллы Адриана площадью не менее 1 кв. км, и живописный ландшафтный парк виллы Грегориана с древнеримскими храмами Весты и Тибуртинской сивиллы, и крепость папы Пия II, и кафедральный собор. Вилла д’Эсте и вилла Адриана при этом являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. И надо не забывать, что всё это в городе с населением не более 57 тыс. человек.
У нас был один день, и тот неполный. Дорога от Казерты заняла не менее двух часов, и это не считая посещения акведука Ванвителли. Мало того, на следующий день был ранний вылет из Рима, а поэтому вечер текущего дня должен был быть посвящён такому «увлекательному» занятию, как сборка чемоданов. А дело это было непростое, поскольку перемещение на авто расслабляет: всегда есть, куда запихнуть лишние вещи, и в итоге ты забываешь, что надо бы придерживаться лимитов авиакомпании. В общем, надо было от каких-то достопримечательностей отказываться. Приоритеты по виллам мы расставили следующим образом: вилла д’Эсте, вилла Адриана, вилла Грегориана (в порядке убывания нашего интереса к ним). От хозяйки квартиры у нас были купоны на скидку для посещения виллы Грегориана, но мы понимали, что это совсем нереально — успеть посетить виллу папы Григория XVI (Gregorio по-итальянски), занявшую всего лишь третье место в нашем импровизированном рейтинге вилл Тиволи. Мы решили отправиться к вилле д’Эсте, а там уже смотреть по обстоятельствам. В итоге на виллу Адриана оставалось меньше часа, и мы решили не посещать её впопыхах. А вот если б вылет у нас был на день позже, мы бы застали ежегодную «Ночь музеев» и смогли бы поздним вечером посетить и виллу Адриана, и виллу д’Эсте — а со специальной подсветкой это совершенно другая атмосфера! К сожалению, о такой редкой возможности мы узнали только уже будучи на месте, когда что-то поменять было нереально. Вот они, плоды слабой подготовительной работы…
Подходя к центральной части города, мы увидели, что Тиволи готовится встретить 100-летний юбилей со дня начала 4-го Рисорджименто (1915–1918 гг.), как они это назвали. До даты вступления Италии в Первую мировую войну оставалось менее 10 дней. Не уверен, что термин «4-ое Рисорджименто» (национально-освободительное движение) является общепринятым: обычно ограничиваются тремя Рисорджименто, завершившимися в 1870 г. Но, видимо, уж очень не хотелось итальянцам отмечать начало вступления в Первую мировую войну, вот и ввели этот термин. Да, по итогам войны Италия увеличила свои территории на севере, но это далось ей большой ценой: потери составили более 2 млн человек, из них убитыми более 650 тыс. Плачевное состояние послевоенной экономики способствовало быстрому приходу к власти фашистов во главе с Бенито Муссолини. Но это уже совсем другая история…
С 2009 г. главная площадь Тиволи (Piazza Giuseppe Garibaldi — ну а как ещё она может в Италии называться) выглядит следующим образом:
Несмотря на то, что Арка Отцов-основателей была выполнена знаменитым скульптором Арнальдо Помодоро, а также сопровождалась, как это водится, длинным пояснительным текстом, объясняющим, какие элементы что в ней символизируют, она была весьма прохладно встречена местными жителями, которые не скупились на нелицеприятные выражения по отношению к современному искусству в целом и к какой-то непонятной дуге 7-метровой высоты и 14-метрового диаметра в частности.
Недалеко от площади виднеется крепость папы Пия II. Вот она с разных сторон:
Крепость с глубоким рвом и подъёмным мостом была сооружена по распоряжению папы Пия II, который хотел тем самым положить конец бесконечным внутренним конфликтам в городе. И это ему удалось: крепость, воздвигнутая практически за один год (1461 г.), быстро угомонила местных жителей и прекратила всем поднадоевшие распри семейства Колонна с домом Орсини. Гибеллины с гвельфами, конечно, не примирились, но всё же сразу успокоились — политическая борьба продолжилась в более миролюбивом ключе.
Крепость почему-то совершенно несимметричная, она имеет четыре башни разной высоты: самая большая — 36,5 м, средняя — 25,5 м и две малые башни, обращённые в сторону города, — 18 м.
Сфотографировать папскую крепость не так просто: со всех сторон её что-нибудь да загораживает. Внутреннее же пространство в настоящее время спорадически используется для проведения различных мероприятий и выставок.
Ну а теперь давайте направимся к главной нашей цели — вилле д’Эсте.
Все мы знаем, что дворцово-парковый ансамбль в Версале стал на многие годы прообразом всех дворцовых комплексов в Европе. Так вот, вилла д’Эсте, в свою очередь, являлась основным прообразом Версаля. Построена же эта вилла была внуком папы Римского по проекту неаполитанца.
Кем же был тот знаменитый Ипполито II д’Эсте, именем которого и названа вилла?
Отец Ипполито II д’Эсте был герцогом Феррары, Модены и Реджио, а мать — внебрачной дочерью всем известного папы Борджиа (папы Александра VI). Понятно, что официально у папы не было детей. В реальности же их насчитывалось то ли 9, то ли 10. Это, разумеется, не афишировалось, но всё же и большим секретом не было. Поскольку Ипполито был вторым сыном, наследовать герцогство он не мог, а поэтому его готовили к церковной карьере. В 10 лет он унаследовал от дяди архиепископство Миланское, которое и приносило ему впоследствии бо́льшую часть доходов. Вместе со своим братом (будущим герцогом) Ипполито получил специальное образование, которое позволило ему в дальнейшем начать дипломатическую карьеру. Говорят, что годы учёбы в университете, проявили в Ипполито как любовь к искусству, так и те самые черты распущенности, которые он, по всей видимости, унаследовал от своего дедушки, папы Римского Александра VI. Став герцогом, старший брат направил Ипполито во Францию в качестве посла Феррары. Успешная дипломатическая деятельность при французском дворе позволила Ипполито II д’Эсте уже в свои 29 лет стать кардиналом (что интересно, священником он стал гораздо позже — лишь в 55 лет).
Сначала Ипполито был советником французского короля, а потом даже вошёл в состав Королевского Тайного Совета. Хорошие отношения с французским двором позволили кардинал-протектору д’Эсте не только получить пост пожизненного губернатора Тиволи (в то время город управлялся французами), но и быть выдвинутым претендентом от Франции на папский престол. Всего кардинал д’Эсте участвовал в пяти конклавах. Несмотря на то, что он и подкупал других кардиналов, и обещал им заманчивые должности в случае своего избрания, Ипполито так и не был избран папой. Активная же деятельность при выборах только вредила: не всегда вновь избранный папа благоволил к своему недавнему противнику.
Хотя Ипполито II д’Эсте и имел, по всей видимости, самый высокий доход среди всех кардиналов того времени, он практически всегда находился в долгах. Бо́льшую часть денег Ипполито тратил на искусство. Назначение на должность губернатора Тиволи только способствовало этим тратам. Сначала Ипполито активизировал раскопки на вилле Адриана, а затем загорелся идеей сделать что-то подобное и со своей губернаторской резиденцией. Для этого он привлёк неаполитанского архитектора Пирро Лигорио, как раз изучавшего в то время виллу Адриана. Начать строительство новой виллы удалось лишь через 10 лет, поскольку сначала Ипполито отвлекла дипломатическая деятельность, а затем он попал в опалу свежеизбранного папы и был вынужден уехать из Тиволи. После смерти папы Ипполито вернулся, и стройка возобновилась, но уже под руководством другого архитектора, поскольку Пирро Лигорио успел за это время перебраться в Рим, где стал работать вместе с Микеланджело Буонарроти над папским двором. После смерти Микеланджело Лигорио становится одним из архитекторов собора Святого Петра. Однако неаполитанский характер взял своё: Пирро начинает критиковать проект Микеланджело, за что сразу же лишается своей высокой должности. Зато это позволяет ему вернуться в Тиволи и закончить своё детище.
Проектная территория будущей виллы постоянно расширялась, а это требовало новых земель, которые в добровольно-принудительном порядке скупались у местных жителей. Для украшения виллы не стеснялись использовать материал и статуи, изымающиеся с раскопок на близлежащей вилле Адриана. Это и объясняет большое количество скульптур, образы которых ну никак нельзя объяснить хоть какой-нибудь библейской темой. Сюжеты из древнеримской истории и мифологии также использовались и при создании внутреннего убранства:
Вилле д’Эсте присущи яркие черты маньеризма (переходный стиль между Ренессансом и барокко). Вилла сменила множество хозяев, пережила периоды запустения, даже пострадала от бомбардировок Второй мировой, но в основном всё же сохранила свой изначальный облик.
К клуатру древнего монастыря добавили фонтан Венеры. В итоге всё это стало внутренним двориком виллы:
Здесь нас ждёт царство фонтанов, раскинувшееся на площади примерно 3,5 га. По сути, эта бесконечная борьба воды с камнем и сделала виллу д’Эсте известной по всей Европе. При этом надо не забывать, что всё это буйство воды приводилось в движение лишь одной силой — силой тяжести, без каких-либо насосов.
Фонтаны здесь разные. Вот, например, фонтан Овала:
Фонтан Драконов и фонтан Матери-природы (фонтан Дианы Эфесской, богини плодородия):