Риомаджоре и Земли, Генуя. А также Специя, Лукка

[Sherg]

Согласно своим неписанным правилам начинаю с показа первого записанного на фотоаппарате снимка. После приземления в Генуе попытки засорять SD-карточку были, но ограничитель "кому это будет интересно" срабатывал, и для первого реального щелчка затвором потребовалось больше 4 часов, когда мы уже разместились на месте, получив приветственную встречу с шампанским и необходимые наставления от хозяев. Снимок просто информирует, что видно из окна квартиры, в которой мы будем жить целую неделю. Конечно, если смотреть не на стену со ставнями дома напротив.





…Поезд прибывает на станцию Риомаджоре. Чтобы приступить к ориентировке на местности, надолго сначала отметить, что платформа будет слева. А для полного понимания где север, а где юг, можно добавить фото с пояснением: этот поезд из Специи в сторону Генуи.

К вашему жилью, адрес которого уже известен, или может быть к одному из пунктов check-in (регистрации, где вы должны получить свои ключи от забронированных апартаментов), расположенным скорее всего на центральной улице, от железнодорожной станции есть два варианта пути. Первый (см. схему, где он обозначен в двух местах красными стрелками)




начинается от здания вокзала. На фото с поездом это дом у платформы, у которого два этажа из трёх розовые. Если встать на привокзальной площади к нему (и платформе) спиной, то широкая дорожка Via Signorini (Синёрини) сначала уходит влево и вверх, как бы в другую сторону от городка, причем довольно круто (но это по первому разу, с непривычки), а потом, через сотню метров, резко сворачивает направо. Далее почти пологий путь приведет к следующему повороту на Via Pecunia (так на схеме эту улицу обозначили, хотя на самом деле название у нее другое, Via Telemaco Signorini. Но это ни на что не влияет, названия и не нужны вовсе, т.к. и без них дорога очевидна, а если кому-то вдруг захочется с чемоданом на колесиках свернуть с этого пути, то придется багаж нести на голове по узким ступенькам). А ещё в этом месте чайка сидит постоянно:




С панорамной улицы Синёрини можно хорошо разглядеть сверху ж/д станцию, начало тропы любви, ну и морские горизонты, чем и занимаются в настоящее время эти люди:




Плавно перемещаясь по Via Pecunia, проходим мимо мэрии коммуны Риомаджоре (дом с картинками на фасаде),





затем минуем площадь и церковь Св. Иоанна Крестителя и еще через несколько шагов выйдем к ораторию Успения (на фото внизу), где улица Via Colombo, центральная в Риомаджоре, уже заканчивается.



Если от этого места и дальше идти по улице вверх (налево, мимо оратория), то там уже Via Santuario.

Второй путь совсем элементарный, обозначен синей стрелкой. В конце платформы за офисом национального парка есть пешеходный тоннель, который сделан внутри железнодорожного. <Если будет работать лифт, расположенный рядом со входом в пешеходный тоннель, то он сразу поднимет на середину Via Signorini>.





Через 157м (какая точность в путеводителях!) он приведет в центр городка, к началу Via Colombo. Выход из тоннеля - под площадью Piazza del Vignalolo, которая на этом фото:

С площади открывается вид на небольшую бухту, но необычность виду придаёт ощущение, что смотришь с третьего этажа, а не с площади.





Вид с Via Pecunia, "правильной", ведущей от церкви к крепости, на Риомаджоре. Все "ключевые объекты" (церковь, ораторий (башенка), ул. Колумба) хорошо просматриваются.

Здание муниципалитета украшено настенными рисунками аргентинца Silvio Benedetto (Сильвио Бенедетто, 1938 г.р.)







Правда видно как они сильно повреждены и кажется, что обречены...

Внутри пешеходного тоннеля вдоль стены сделана мозаика, изображающая побережье Чинкве-Терре. Использовались различные материалы: камни, галька, мрамор, плитка, зеркала… Автор - он же:




И на упомянутой площади Piazza del Vignalolo на фасаде дома (амбулатория и начальная школа) также рисунки Бенедетто. Можно сказать - примеры соцреализма!




И в фойе отеля "Вилла Аргентина", но это только мое предположение, исходящее от необычного названия отеля, тоже его картина. Она сохранилась явно лучше…

В Риомаджоре мы жили ровно неделю, я впервые воспользовался посредничеством .. Квартиру (гостиная, спальня, совмещенная кухня-столовая-прихожая) на втором этаже дома 18 века, расположенного рядом с церковной площадью, дешевой не назову, но зато в своем распоряжении имели все необходимое для комфортного проживания.


Вид из окна кухни-прихожей уже был показан первым снимком, что делается внутри: - белая дверь - входная, за ней миниатюрный подъезд с лестницей на верхние этажи. Поэтому получился скос над кухней:






Кроме WiFi, если его считать необходимым. Впрочем, на церковной площади в паре десятков шагов от подъезда есть общественная зона доступа, которой пользовался при необходимости. Например, чтобы посмотреть расписание поездов или прогноз погоды на ближайшее время... А заодно посмотреть на закат...

... или застать такую сценку:

Церковь Иоанна Крестителя или Ciesa di San Giovanni Battista di Riomaggiore. Это базилика с тремя нефами и колокольней на квадратной апсиде. Надо признаться, что это взято из описания, в котором я твёрдо знал слова колокольня и квадрат. Остальные - интуитивно. Но видимо пришло время и после общения со словарем стало более-менее ясно, что речь идет о здании прямоугольной формы, у него есть выступающая часть, а внутри три прохода... Построена в 1340 г., но от тех времен осталась только правая стена. Сам фасад реконструирован в 19 веке. На нем установлены четыре статуи евангелистов, это работы уже 1903 года. А розетка - оригинальная (14 век), хотя и восстановлена, каррарского белого мрамора. Кстати, розетка (или rosone), это элемент не сколько архитектурный (для освещения внутри здания), сколько символический. И символизировал в средневековых церквях правление Христа на Земле. Ее символическое значение "связано с кругом, который, как бесконечная линия, не имеющая начала и конца, является символом Бога и с колесом – символом вечности." После подобного пояснения становится понятным, почему на разных храмах выполнены такие виртуозные розетки. Хотя, с другой стороны, встречались и обратные примеры, когда в церкви на ее месте расположено просто круглое окно. Может быть такая церковь другой эпохи?...

Итак, Ciesa di San Giovanni Battista, некоторые виды с разных сторон, в разное время дня и с разной детализацией.






На фото выше - правая стена, разница времён заметна.








Кто такой этот пятый и что он держит в руке? Сам...? Крест сломался?





С моря лучше всего заметны ее размеры "в масштабе города".

Про тропы в Чинкве-Терра. Все туристы стремятся на Виа дель Аморе, дорогу Любви. Могу констатировать, что она по-прежнему закрыта, идут какие-то финансовые споры местных и центральных властей. И не только она. Закрыта тропа над морем из Риомаджоре до Torre Guardiola (спуск к ней сверху, с шоссе, тоже перекрыт). Закрыли тропу из Риомаджоре в Манаролу, которая некоторое время являлась альтернативой тропе любви (№ 572, если не ошибаюсь). Сделано вроде как по инициативе местных виноградарей. Тропу между Монтероссо и Вернаццей тоже закрыли! Написано "из-за погодных условий" (информация по состоянию на конец сентября 2017г.).

Наш первый поход был к старинному храму Мадонны Чёрной Горы (Santuario di Nostra Signora di Montenero, 1335г.), возвышающемуся над городом. Но не по типовому варианту пути, номерному маршруту в один час, а в обход всего ущелья Риомаджоре. Поднимались от крепости по тропе, потом по ровной дуге грунтовой дороги перешли на другую сторону ущелья и спустились к храму. А от него к дому, замыкая круг. Трек на карте (зелёная линия):





В общей сложности прогулка заняла 4,5 часа, подъем округленно на 400 м.

Фотографии с этого маршрута с небольшими описаниями:


Рассвело уже давно, но солнце только-только добралось до первых домов.




Тропа проходит по гребню среди виноградников. Сначала поднимемся до шоссе. Если идти по нему по мосту, затем в тоннеле, то на выходе из него есть тропка вниз, в Манаролу... Но сегодня мы продолжаем идти вверх.




Солнце постоянно предлагает новые сюжеты.

Локальные...



Или панорамные




Поднялись на уровень храма и даже чуть выше, дальше наш путь будет по грунтовой дороге:







Дорога огорожена шнурами, предупреждают, что они под напряжением. Склоны - лес. Гадали, что это за зеленые плоды с жёсткими и острыми иглами. Потом поняли, что каштаны...




Местная достопримечательность под названием Cacinagora. Информационная табличка скупо сообщает, что это старейшее поселение в ущелье реки Рио-Маджоре. Основано греческими беженцами из Византии. Высказываются две гипотезы топонимики. По одной получается, что название от слов "сыр" и "рынок", по другой - "дом" и "вода"... Мы не заходили в Качинагору, снял через листву.





Риомаджоре с нового ракурса. Улица от церкви к крепости (с нашим домом на ней), справа от крепости склон, по гребню которого мы начинали сегодня. Дорога к вокзалу тоже хорошо угадывается...





Лес и море





Уже на подходе к церкви, заглянув на южную сторону склона, обнаружили буддистские молитвенные флажки. В Гималаях точно такие видел, но то в Гималаях!... Автоматизация процесса: повесил флажок с текстом молитвы, ветер дует, молитва считывается...




А за флажками красота, но время для съёмки абсолютно не подходящее.





Уже на территории храма. Это машина (или поезд на монорельсе) для транспортировки разных грузов по крутым склонам. В Прайано (Амальфи) три месяца назад впервые встретил такую конструкцию, но в единичном числе и под брезентом. Здесь от многих виноградников тянутся нитки монорельса к шоссе, как альтернатива выноса урожая с полей на голове, как на рисунках Бенедетто.



Собственно храм:








На спуске есть где остановиться на перекус:





И напоследок береговая линия до Манаролы чуть крупнее:





В следующий раз отправимся пешком в Манаролу, а оттуда в Корнилью.

[Sherg]

Тропа из Риомаджоре в Манаролу, прорезанная в крутых береговых скалах, закрыта на замок, правда замочки теперь продолжают вывешивать в других местах. Ограждение сделали солидное, не скажешь, что попал на тропу случайно.




По сути внизу остался доступным лишь один короткий участок от станции Риомаджоре до города, где капитально оборудованная тропка осталась утешением для разочарованных путешественников. Начало ее - от края (у тоннеля в Рио) платформы 2, выглядит так:



Соответственно окончание дает ракурс на мол и бухточку:

На этот день я планировал поход в Портовенеро, но актуальный прогноз погоды (я по привычке пользуюсь норвежским сайтом) предсказывал сильный дождь в этом районе, и прогноз не опровергался видом на море с моей точки доступа к интернету:




Поэтому план меняется, пойдём в Манаролу, а там посмотрим (на небо).

Всего по 4 евро за железнодорожный перегон в несколько сот метров от Риомаджоре до Манаролы не перевесило желания добраться до нее пешком. Последовал уже знакомый подъем до шоссе, перед входом в тоннель - пауза, чтобы взглянуть назад на Риомаджоре. Сначала широко, от Мадонны Чёрной Горы до моря:



потом пристальнее на город, точнее не его привокзальную часть:





На этом снимке хорошо просматриваются места, о которых я уже успел рассказать. Улица Синёрини (путь номер 1 от вокзала в город) с башенкой не работающего лифта, замок и площадка с припаркованными авто (только для местных), откуда начинается уже известная тропа. Правее чёрной дыры ж/д тоннеля, за деревянной оградкой, та самая тропа, которая открытый мини участок тропы любви. Кстати, Телемако Синёрини это итальянский художник...

И заодно проверяю, а вдруг здесь забыли перекрыть выход на тропу, соблазнительно ведущую вверх к близкому горизонту, чтобы не шагать по унылому тоннелю. Нет, не забыли, о чем говорит листок бумаги в пластиковом файле с постановлением властей. Тоннель короткий, а если после него нет желания продолжать по шоссе, то найдется тропа покороче...

Вид на Манаролу сразу за тоннелем




Оглянувшись на мосток на входе в город

В Манароле этим ранним серым утром еще достаточно пустынно, пока лишь собачки выгуливаются. Показалось, что много болонок, опять в моду входят?




Справа от колокольни или башни с часами - церковь Святого Лаврентия (14 век):




и розетка на ней, потом можно будет сравнить. Она тоже из белого каррарского мрамора, на внешнем периметре "видны человеческие и львиные головы". Вглядываюсь, львиных что-то не могу найти:




Левее башни расположено здание, в котором когда-то (15 век) был ораторий Самобичевателей (интересное название!). И не скажешь, но виду обычный дом. Сейчас в нем выставочный зал.

Спускаясь к морю, проходим мимо (но успеваем заметить -;) ) мельничного колеса, по легенде названию городу дало именно оно, или ему подобные.



Далее будет площадь, на которую надо подняться по нескольким ступенькам от этого фонтанчика. Воду выключили, видимо предупреждение "Не пить" не срабатывает...





Мозаика в виде чаек и рыб на площади Дарио Капеллини (партизан, антифашист).



От неё уже совсем короткий спуск к морю. По краям интересные фотографии из жизни виноградарей. Пользуясь возможностями, для отчёта сделал их контрастнее, т.к. натуральные уже довольно блеклые.




Рыбак уже закончил выгружать свой улов (мы чуть позже появились на берегу):







Общий вид на Манаролу с мыса Буонфильё (punta Bonfiglio) и на ... погоду.





Рисунок на скале за моей спиной тоже неплохой!





На мысе парк с популярной скульптурой аллегорической Девушки с виноградом.

На сём решаем закончить посещение Манаролы, чтобы направиться в Корнилью, учитывая, что погода не препятствует. А чтобы избавить себя от скучного подъема на тропу к Корнилье, дожидаемся возле мельничного колеса маршрутку, которая снует туда-сюда между Манаролой и Воластрой (Volastra).

... Продолжение тропы находится без труда за церковью Madonna della Salute (фасад после реконструкции здания в 17 веке). Ее снимки в сети на редкость однообразны, все похожи как один. Отличаются лишь условиями освещения или разными вариантами неба. Мой не будет исключением, ибо с других сторон и направлений церковь не фотогеничная.

Такой тип окна, разделенного колонной на два отверстия, называется бифора (la bifore).


Пишут, что оливковые деревья в этом районе - аж с древних (римских) времен. Почему бы нет, но в туристический аттракцион это не превращено, поэтому на тропу выходили не отягощенные таким знанием, а поэтому оливы не бросались в глаза. Вокруг сплошные виноградники. Мне казалось, что мы попадаем в Чинкве Терра в сезон сбора, но ничего подобного, висящих гроздей обнаружить не удалось ни одной. Жаль!

Вид с тропы на Манаролу




Вид на Корнилью




Фрагмент тропы





Как и в Амальфи на тропе богов, городки определяют притягательность природного пейзажа. Поэтому на следующих фото вновь Корнилья, а следом Манарола, только теперь через виноградники:







Тропа плоская (с долей условности) на всем протяжении до спуска к Корнилье.

Нам навстречу часто встречаются другие туристы, преимущественно французы. Говорю жене - наши ровесники! Правда многие из них обуты весьма легкомысленно, особенно если учитывать возможность дождя. А ещё мы обгонали родителей с двумя детьми. Казалось бы, что в этом удивительного! Действительно, ничего, но китайцев (а может японцев?) на тропе я на своей практике путешествий ещё нигде не видел, тем более с малыми ребятами...

Шагаем на спуске достаточно быстро, так как угроза дождя уже не просто висит над нами, а реально начинает капать. Обращаюсь к небу (мысленно) с просьбой подождать ещё несколько минут, чтобы заснять новую ... розетку с различными украшениями. Она расположена на фасаде церкви Святого Петра (1334г.), а сделана мастерами из Кампилио (Campilio) в 1351 году. В центре - барельеф с изображением оленя, это - "знак Христа и аллегория Воскресения".





Прямо над дверью расположена маленькая статуя Св. Петра с ключами в руках. А ведь вроде он является хранителем рая?!... Впрочем, в одном из соборов в Генуе мы встретили указание на то, что ключи от рая, образно говоря, лежат у нас под ногами...




Ливень все же застал нас, но уже в городке, чем поспособствовал решению вопроса где будем обедать… Совместили трапезу в кафе на открытом воздухе под навесом с ожиданием лучшей погоды. Получилось удачно, даже стало появляться солнце. Поэтому направились в "исторический центр" города, где на миниатюрной площади с названием Ларго Тераджо (Largo Teragio) увидели скульптуру



посвящённую павшим во Второй Мировой войне. Честно признаюсь, мы на месте не догадались... За ней находится церковь Св. Екатерины




За церковью по ступенькам выходим на террасу, которая называется Фосса. Отсюда хорошо видна Манарола и весь пляж Корнильи. Все вокруг фотографируют, фотографируют... хоть очередь занимай для подступа к "своей" точке. Но и "пустым" уходить не хочется, поэтому посмотрев в другую сторону, решил, что такой снимок на память будет уместен. Что-то в нем есть буддистское, башня мне ступу напомнила...




Количество туристов, сконцентрированное солнцем после непогоды, стало угнетать, поэтому решили возвращаться домой. Так как определиться в вопросе, как доехать до Риомаджоре на автобусе, не получилось, спускаемся на станцию:




Вечер обещает красивый закат, поэтому идём догуливать день в район бухточки, образованной молом. На первый взгляд он из темных глыб, но если присмотреться, то на большинстве камней чернота лежит на белом мраморе, однако! Отходы с каррарского карьера? Но все-таки лучше присматриваться к солнцу через разноцветные дома Риомаджоре. Получаются такие картинки:






























Завершили день впечатлений песни, которые пела, наверное, местная знаменитость, стоя на высоком балкончике одного из домов рыбацкой бухты.


В продолжении вероятнее всего отправимся в Портовенере...

[tolius]

Великолепные фото, прекрасно передающие атмосферу тех мест!

Нам навстречу часто встречаются другие туристы, преимущественно французы.

Вот это интересно. Когда мы там были, мы тоже встретили большую группу французов (студентов, наверное), которые то обгоняли нас, то отставали. Видимо, у французов популярен такой вид отдыха. Ну или просто есть какой-то известный французский путеводитель, после прочтения которого они ну не могут не поехать в Чинкве-Терре.

[Sherg]

Видимо, у французов популярен такой вид отдыха. Ну или просто есть какой-то известный французский путеводитель, после прочтения которого они ну не могут не поехать в Чинкве-Терре.

Им совсем близко. И в других местах, обозначенных в названии, они нам массово встречались. Может изучают историю, периоды, когда Генуя или Лукка были в их владении? -;)

[Sherg]

Стартуем из места, которое называется Telegrafo, а если точнее, то Colle del Telegrafo. Есть ли тут какая-нибудь связь с телеграфом, я не знаю. Расположено на гребне, на высоте примерно 500 м, сюда можно дойти из Риомаджоре, но мы предпочли доехать на автобусе. Остановка конечная, рядом с кафе и других построек вроде и не видно. Место узловое, здесь в одну точку сходятся маршруты со всех направлений. Автобус даёт возможность сэкономить почти два часа времени, если идти пешком из Риомаджоре. Но он ходит редко и время отправления первого маршрута совсем не мое, слишком поздно, в 9:25, с этим пришлось мириться.

На фото: - ожидание автобуса; - вот и он; - проезжаем Biassa; - находим нужный указатель.



Тропа проходит преимущественно по гребню, по территории с названием Tramonti di Campiglia. До Campigia в лесу, ни скал, ни моря не увидеть.

это произведение у входа в чью-то виллу



фото на память месте с хозяйкой двух БШО (белых швейцарских овчарок), с которыми она прогуливалась по тропе

Постепенно выходим с вершины гребня на правый склон, начинают открываться кое-какие виды. Ещё чья-то вилла (или может быть замок) смотрится неожиданно в таком месте. Попытка найти владельцев (нет, не на месте, а дома, в Москве) имела некоторый результат. Этот дом с башней построен в начале двадцатого века архитектором Чезаре Бертонати. Поэтому его так и называют, Castello Bertonati. Сейчас принадлежит его внучке, Марии Беги (Maria Beghi). Она ко всему и потомственный винодел. Из подвалов выходит вино с названием Sciacchetrà La Torre. Партии маленькие, когда в 2003 году оно впервые появилось, было всего 530 бутылочек. Нашёл его в интернете, на этикетке знакомая башня... Недавно Мария Беги открыла свой подвал небольшим группам для дегустации. Любители, хотите посетить? Тогда сюда - maria.beghi@tiscali. it. -;)

вид с моря




Двигаемся дальше, тем более, что перед глазами уже появилась цель маршрута. Да, но освещение!!!... Хотя на самом деле другого и не ожидалось, надо ближе к вечеру сюда приходить, если есть желание сделать хорошее фото.

Когда под ногами станет появляться красная земля, начинаем поглядывать в сторону обрыва, чтобы не пропустить место, откуда на берегу и в море видны красные скалы. Эта, что в море, скала Albana. Красный цвет им придаёт оксид железа, но вдруг там есть самоцветы, родонит какой-нибудь?... А ещё на них птицы обитают, как, например, сапсан (Falco peregrinus), бледный стриж (Apus pallidus), синий каменный дрозд (Monticola solitarius), но мы не видели, эта информация случайно попалась, пусть здесь будет, не пропадать же...

Большую гору перед Портовенере тропа обходит слева, со стороны суши. По над морем там просто обрыв. На карте здесь есть обозначение - cave. Любопытно заглянуть. Вот как, стенки мрамором отделывают!... -;)




Огромный камень перед замком или крепостью Дориа. Сколько их, Дориа, Гримальди, Бриньоне было? По моему, разобраться в этих династиях невозможно!




он же, но со стороны крепости





Далее я перестаю описывать день в соответствии с хронологией, а просто покажу некоторые фотографии, которые получились, пока ходили по Портовенере. Плюс отдельные комментарии...




Аллегорическая девушка с виноградом уже была (в Манарола), а здесь - Матер натурле, так и написано рядом. Заметно, что пользуется большой популярностью, даже палец на ноге отполирован.

В направлении на Чинкве Терре из моря выглядывает треугольной пирамидой маленькая скала. Разумеется, она имеет географическое название: Scoglio Ferale. И имеет свою и легенду, и реальную историю. Легенду про бюст герцогини и ее любовника я пересказывать не берусь, а история такая. В 1888 году картограф ВМФ во время работ на скале поскользнулся и разбился насмерть. Это был лейтенант Луиджи Гаравольи. Товарищи по оружию возвели в его память белый крест и в мрамор была врезана свинцовая табличка с посвящением. Этот крест был высотой более двух футов и помещен на вершину скалы через сложную систему лебедок. А чтобы закрепить его на земле у основания креста были установлены тяжелые мраморные блоки. Продолжение истории случилось в июне 1982 года, в день празднования праздника Santantunin (S. Antonio da Padova), когда внезапно вспыхнула сильная гроза. Гроза в Трамонти, как пишут, - зрелище, которого боятся, но оно очень увлекательно: вспышки и удары молний, ливень и щупальца смерчей, сосущие море... Плюс отдаленный шум оползней и грохот рухнувших скал... Этот мраморный крест, который почти сто лет сталкивался с грозами, на этот раз сдался и упал. Прошло несколько лет: люди Трамонти с сожалением посмотрели на скалу, и обратились с просьбой к ВМФ о размещении другого креста. ВМФ осознал и сделал новый крест, но уже из нержавеющей стали, покрасив его в белый цвет.

Из дверей церкви доносилась ... гитара.



Ага, идёт репетиция. Она поёт, он аккомпанирует:



А мы слушаем...




От площади повеяло Шотландией... Народ для начала заглянул в бар, потом переместился в церковь...







Крепость от воды, здесь же грот Байрона рассматривают...



















Старые городские ворота




Башня Капитоларе и крыши "защитной стены города"



Теперь с воды...

Башня Капитоларе и фасад "защитной стены города"










На подходе к Риомаджоре, новый ракурс





Вид на Манаролу и Воластру



Большой пеше-водный круг заканчивали на пляже. Вода тёплая, правда местные жители, со слов нашей хозяйки, уже не купаются. 22 градуса для них холодно.

Вид на пляж с высоты. Для общего представления...



Округлые камни и крупная галька. Вполне комфортно...



Наскальная живопись, узнаем знакомые места!

[Sherg]

Кое-что из опыта покупки ж/д билета


… Случай из практики. Билет куплен в кассе. Он напечатан на простой писчей бумаге. Компостер никак не хочет печатать свой код ("валидировать"), я сделал множество попыток, и уже стук колес прибывающего поезда слышен. Пришлось обратиться в кассу, вышли помочь. Сначала тоже не получалось, но когда листок сложили вдвое, то с третьей попытки раздался характерный звук…

Есть, или мне известны, 3 основных способа купить билет:
- на вокзале в билетной кассе, или, как вариант мобильной кассы - на платформе у контролера (он запрашивает его через свой терминал и распечатывает для пассажира);
- на вокзале в автомате;
- по интернету на сайте.

Мой практический вывод: самый простой – через автомат. Принцип и последовательность действий (нажимания кнопок) вполне соответствует покупке через интернет, который можно использовать в роли тренажера. Отличия будут, но они незначительные (всякие бла-бла предупреждения, которые можно пропускать, не дожидаясь их окончания). Но на что стоит обратить внимание когда ваш маршрут не прямой, а с пересадками. Вот, например, билет, картонка 55х85:

ticket_Lucca.jpg

В процессе выбора своего варианта маршрута из нескольких возможных (по цене, времени в пути) я был информирован о промежуточных станциях, номерах поездов и времени их отправления. Но на самом билете, как видно, ничего подобного нет. Поэтому до перехода к оплате сохраните эту информацию (в блокноте, в памяти, если доверяете ей, сфотографируйте и пр.). Как минимум время отправления. А также название станции пересадки, особенно если вы встретите его впервые в жизни.

[Sherg]

ЛУККА

Lucca попала в мое поле зрения благодаря ... Паганини. В одной книге, которую прочитал не так давно, Лукка занимает не последнее место в его судьбе, но у меня желания познакомиться с городом не возникало. А между прочим "Война и Мир" начинается с упоминания Лукки и Генуи! Но литературу в школе нам отдельно от истории и географии преподавали... Поэтому даже приблизительно не представлял, где она находится. При планировании отпуска, задавшись вопросом, куда из Риомаджоре можно будет выехать на день в направлении на юг, первым делом обозначилась Пиза. И тут карта подсказывает, что Лукка тоже расположена неподалеку, даже ближе Пизы. Генуэзские места Паганини у меня уже были записаны, почему бы и Лукку не включить в свой план. Еще раз перечитал в той книге все, что было связано с Луккой и заодно посмотрел на ее фотографии из интернета. Так Лукка победила Пизу!...Спасибо, Никколо, и с днем рождения тебя! (27 октября)

...Из Риомаджоре выезжаем поездом в 6:35, в пути будут две пересадки. Первая - в Ла Специи, вторая – в Виареджо (Viareggio), чьё название никак не мог запомнить и долго после "виа-" начинал заикаться. Отсюда до Лукки нас повезёт электричка, которая всего из трёх старых вагонов. Внутри сиденья и стены не кажутся обшарпанными, на вид чистота, но присутствует характерный запах подворотни,который не может нравиться и примиряет с ним лишь то, что ехать недалеко.

На днях у меня случилась "проверка памяти", которая показала, что "Виареджо" я все-таки запомнил. Отправились покупать ботинки.
В торговом центре проходим мимо одного маленького магазина, где раньше не один раз кроссовки приобретали. Его хозяин нас узнает, приветствует.
Решили спросить, нет ли у него в продаже другой обуви (кроме кроссовок). Оказалось есть, недавно принял решение расширить ассортимент и на днях
получил из Италии небольшую партию ботинок. Не просто из Италии, а из … Виареджо. Ну надо же, это – знак! Я сразу понял, что всё, нашёл что искал...

В 9 утра мы на месте. Лукка – это город башен и церквей. Теперь, после короткого знакомства, претендентов на образ (или символ) города хоть отбавляй, так как здесь сконцентрировано невероятное количество достопримечателностей. Здесь бы поставить что-нибудь из своих фотографий, но, увы, не нашёл. Придётся позаимствовать сканом чужой:

На нем несколько башен. На две из них мы поднимались, первой была башня Гуиниджи (Torre Guinigi), уникальная в своем роде из-за растущих на верхней площадке деревьев.






последние ступеньки подъема. Пишут, что это дубы, но по листьям как-то не похожи на наши. Только они каменными называются, вечнозеленые, соответственно, и листья у них правильные!

Из фактов. В Лукке хранится реликвия - деревянное распятие, которое называется "Святой Лик". Попало оно сюда чудесным образом и стало с давних времен местом паломничества. Истории про это наверное будут в каждом путеводителе или в устах любого экскурсовода. Пишу во множественном числе, так как они некоторыми деталями отличаются. Ежегодно торжественно отмечается праздник Святого Креста, когда жители города и округи в традиционном шествии со свечами идут от церкви Святого Мартина к церкви Святого Фредиано. В книге, из которой я взял информацию, наверное, ошиблись с направлением, похоже, что на самом деле идут от Chiese S.Frediano к Chiese S.Martino.

Вот она: вид с башни в направлении Фредиано








А здесь будет церковь Св. Мартина (третий по счёту снимок ниже сделан с другой башни)














Возглавляли процессию под знаменем города с изображением Святого Креста городские власти, потом военные, трубачи.

Хотелось посмотреть на знамя, но в сети изображение не нашел. Вернее нашёл, только картинку дали лишь с одной стороны,
а по описанию Святой Крест был на обратной. Попутно приметил такой интересный факт, что в период с 1799 по 1801г., когда Республика Лукка
была под французским влиянием, у нее был флаг с нынешними итальянским цветами (зелено-бело-красный).

Шествие без труда можно представить себе в воображении, но ведь есть и ютуб: что происходит 13-14 сентября в Лукке? Тут картинка получается разная. В одних роликах все как положено, процессия идёт культовая. А в других – карнавальная, с барабанами и жонглированием флагами, правда, показалось, что не очень людная…

(на минутку отвлечься - оказывается 23.09.2017 в Лукке выступали The Rolling Stones)

Затем с рассветом все собирались на ярмарку на площади у церкви Сан-Микеле. Она на фотографии (отсканированной).

Башня с колоколом не дает ее разглядеть, да фасад церкви обращен в другую сторону



"Люди ели сладости, пели, танцевали и сюда стекалось много приезжих музыкантов, которые охотно и бесплатно играли во время всех церковных служб. Николло знал об этой традиции и тоже решил выступить перед людьми, заполнившими луккский собор" - я привёл текст из книги Мария Тибальди-Кьеза "Паганини", и год был 1801. Интересно, в "луккском соборе" - это в С.Мартино? Скорее всего да, но и в других наверняка играл. Хотелось услышать подтверждение на месте, но никто не смог ответить на мой вопрос, лишь в С.Фредиано сказали, что Пуччини, да, он здесь выступал, кивая головой в сторону органа...

В Википедии (англ.) в статье "Лукка" в списке имен и фамилий перечислены разные знаменитости, имевшие какое-либо отношение к городу, тот же Пуччини. Но Паганини среди них нет. Зато в статье "Паганини" луккский период его жизни описывается таким образом: "В Лукке его известность как скрипача соответствовала его репутации как игрока (a gambler ) и бабника (womanizer)". И все! Врете! Основания так считать, судя по биографии, конечно были. Вырвался молодой человек с бурным темпераментом из-под отцовской опеки, и скрипка его многих дам лишала рассудка, дьяволом его неспроста называли. Но на самом деле имеются и другие факты, например: "его концерт на большом ночном богослужении вызвал такое восхищение собравшихся, что монахам пришлось спуститься с хоров и громко потребовать тишины"; получил должность первой скрипки республики; знаменитые Каприччио им написаны в тот же период в Лукке!


Продолжаем осмотр с высоты, выявляя что-нибудь такое, за что глаз может зацепиться. Как правило это башни или церкви, а какие из них попали в кадр будем стараться выявить дома. На этом снимке, например, церковь Сан-Пьетро-Сомальди




Переходим на вторую башню (с колоколом, а на снимке ниже она за ажурной решёткой)



Я ее называл башней с колоколом, на самом деле это Часовая башня (Tor dell'Ore), только их пока не было видно. Часы "подарены австрийскими войсками по прибытии в город в 1714 году". Звучит как-то странно, обычно чужие войска не прибывают, да ещё с подарками. И год?... Может все-таки 1814-й? Также написано, что они исправно работают, но при нас они стояли, а "грузики" уныло висели в нижней точке. Вообще-то когда-то в Лукке башен было около 130, а может и больше, но многие из них были разрушены как незаконные. Например, могли превышать предел высоты, допускаемой уставом города. Часовая башня сохранилась благодаря общественным часам.




Разглядеть с высоты двух башен оригинальный овал площади Амфитеатра не получается, высоты не хватает. На фотографии (первой из видов на Фредиано) она лишь слегка обозначена желтыми фасадами разноэтажных домов. Вот этих:



Название у площади не случайное, здесь действительно был древнеримский амфитеатр, овальный по форме. Варвары превратили его в руины, которые, в свою очередь, стали строительными материалами. Все колонны и мраморная отделка пошли на строительство церквей. Затем на месте "карьера" стали возникать постройки. Площадь возникла в 1830 году: архитектор Лоренцо Наттолини снес кое-что лишнее и выровнял по первому этажу непрерывную эллиптическую линию домов, оставляя разнообразие остальных этажей.
На самой площади неожиданно встретили знакомую голову (как не вспомнить Помпеи). Напомню, это скульптора (Tindaro) поляка Игоря Миторая (Igor Mitoraj, 1944-2014). Его хорошо знают в Лукке, т.к. около городка Pietrasanta (между Масса и Виареджо, поближе к каррарскому мрамору -;) ) у него была мастерская. Сегодня, когда площадь окружена ресторанами, эта "бронзовая голова как бы напоминает, что в прошлом вряд ли здесь было место для обеда" (такое суждение встретилось мне в одном комментарии).



Мы уже спустились с небес и теперь будем искать поводы для восхищения в деталях. Направимся к S.Frediano. Большая колокольная башня типична для Лукки. Даже без подсказки обращают на себя внимание одно-, двух-, трех-, и четырехарочные окна (по нарастающей снизу вверх).





Детали фасада. Про мозаику можно без труда все найти, поэтому хочу обратить внимание на шпиль. Под крестом можно заметить какую-то птицу. Это копия бронзового сокола 9 века, оригинал перенесли во внутрь церкви. Правда зачем-то в 13 веке ему были добавлены детали петуха. Что бы это значило?



Что внутри. Это самая сложная для меня часть отчета. Каталог я, разумеется, не составляю, познания минимальные, а если копнуть, то улетаешь в бесконечность. Поэтому на сегодня никакой системы отбора внутренних снимков элементов интерьера и пр. для рассказа у меня нет. Просто...

...Очень красиво! Это перегородка алтаря капеллы Трента с изображением Мадонны с Младенцем (работа Якопо дела Кверча). В четырёх боковых отделениях разные святые.




Почти все колонны церкви происходят из Амфитеатра.




Разумеется много картин, описание этой я не нашел, но пусть...




... Теперь мы на площади Сан-Микеле. В древнеримские времена здесь был форум.




Общих видов стараюсь избегать, все-равно они получаются с искажениями.




Но деталей столько, что не знаешь, каким отдать предпочтение.





Во втором ряду снизу "протомы с портретами 19 века отцов отечества, главных героев итальянской истории, от Данте до Гарибальди и Виктора Эмануила". Опять новый термин и нужен словарь... Мда, протома и герои истории в одной композиции в моем сознании вещи просто нереальные. Представил колонны, оформленные портретами Ленина, Маркса и Энгельса, а в соседних рядах - корова, бык, лев... Что бы было с архитектором?



Молва утверждает, что на мраморной статуе архангела Михаила у него на руке кольцо с настоящим большим бриллиантом, подаренным богатым прихожанином. Я бриллианта не разглядел, но Михаил-то голубоглазый!




На площади с 1863 года стоит памятник Франческо Бурламакки, устроившему республиканский заговор в Лукке в 1546 году (он был схвачен и казнен). А неподалеку стоят еще два каких-то чувака с непонятными мне предметами на спине. Скульптура называется "Offerta d'amore". Бартер у них что-ли? (автор - Sandro Chia из Флоренции. Что бы сказали "отцы отечества"?)




... Теперь мы у кафедрального собора Сан-Мартино. Он нам первым встретился на пути от вокзала, с не парадной стороны:





Парадная же была в глубокой тени, а вход в собор был еще закрыт. На снимках из сети внимания не обращал на асимметрию, сейчас же, на месте, она явно бросилась в глаза.





Как так вышло самостоятельно я разобраться не смог, погряз в терминах и сложностях перевода. Собор закрыт, но французская экскурсия уже пришла. Наверное экскурсовод рассказывает, почему так "криво сбито"...







Все колонны разные, словно резчики соревновались, у кого фантазии и мастерства больше.



Внутри, как и ожидалось, столько всего интересного! Столько произведений искусств! Словно энциклопедия, только просто так ее не прочитать.



Все церкви Лукки имеют балочное перекрытие, лишь в этой сводчатое.










Святой Лик








Одно из самых важных произведений - "Тайная вечеря" (Тинторетто, 1590 г.)



Молящийся ангел (Маттео Чивитали)




Хоры органа. Может быть именно здесь играл Паганини, приводя в восторг прихожан?...




В заключительной части моего отзыва о Лукке хочу поместить еще несколько фотографий. Во-первых, не могли не пройти мимо памятника Джакомо Пуччини. Лукка - его родной город.





Еще один музыкант, виолончелист Луиджи Боччерини (Luigi Boccherini, 1743 - 1805)





Конечно были на площади Наполеона. Она появилась благодаря его сестре, Элизе Бонапарт Бачокки, про которую немало написано в книге Тибальди, владевшей княжеством Лукка с 1805 года. Она энергично взялась за дело, а когда слава о Паганини дошла до нее из Генуи, предложила ему вернуться в Лукку и поступить на службу к ее двору в качестве скрипача и дирижера оркестра. он согласился и имел немало обязанностей. В том числе давал уроки музыки мужу Элизы, так как он развлекался игрой на скрипке. Имеются разные мнения об отношениях, которые сложились между Элизой Бачокки и Паганини, Тибальди пишет, что инициатива исходила от нее и она "очень скоро стала получать у музыканта уроки любви"... На площади Наполеона установлен памятник... Марии-Луизы Испанской, которая управляла Луккой с конца 1817 года. И стремилась уничтожить все следы правления Элизы Бонапарт.






Но платаны, посаженные по указанию Элизы, сохранилмсь:




Заходили передохнуть в ботанический сад. Конец сентября - не лучшее время, но тем не менее...







Рядом с садом - вилла Боттини:







Видели ли вы гильотину?...







... Уставшие, но довольные, мы отправились домой в Риомаджоре. Электричка из Лукки была новой и чистой во всем!...

[Sherg]

Но это уже Корнилья с моря...

[Sherg]

Chiesa di Nostra Signora della Neve - этого названия вполне достаточно, чтобы найти самостоятельно много интересного про ее историю. От себя лишь скажу, что свет (цвет) внутри мне показался необычным...










Ла Специя считается самым модерновым городом Лигурии...





























Museo Tecnico Navale. Морской музей был переведён из Генуи в 1958 г. Имеет большую коллекцию морских артефактов, а также в нем есть зал, посвящённый изобретателю Г.Маркони (радиосвязь). Модели древних лодок и кораблей, разные образцы военно-морского оружия и т.п. Это, конечно, может быть интересно не каждому, но зал с коллекцией фигур - декоративных резных скульптур, которые украшали луки (the bows) кораблей, понравится всем. Фото ниже - фрагмент зала, Колумб и "Сиси".

[Sherg]

Первая неделя пролетела незаметно, настало пора переезжать в Геную. Я остался почти доволен. Что не хватило - самые красочные тропы были закрыты и шторм с брызгами волн при нас не случился. Немного вспомним Риомаджоре... Это намек на то, что однодневный визит, например, на катере, не дает возможности оценить в полной мере эти берега...











... В вагоне на багажной полке висела какая-то рекламка. Аквариум и ИталЖД проводят совместную акцию. Если посетить генуэзский аквариум и предъявить в кассе железнодорожный билет, то будет вам скидка. Мы клюнули. Пока стояли в очереди в кассу аквариума никакого объявления на этот счет не увидели. Кассир говорит, что два билета стоят 50 евро. На всякий случай робко показываю два железнодорожных и, действительно, скидывают в сумме 10 евро!...




...











Ночью (по-московски) на разбудил барабанный бой. Спросонья выгляну в окно - идет процессия. Снимок получился совершенно но резкий, но мне показалось, что жалко его отправлять в корзину.

[Sherg]

Начну рассказ про вторую часть нашего путешествия цитатами из уже упомянутой книги М.Тибальди-Кьеза. Буду их печатать синим.

"...Одна из этих улочек ведет к переулку, который так и называется – Черной кошки. Подойдем к старому дому, помеченному номером 38. Сбоку от темной входной двери видны четыре окна. Между двумя из них, обрамленными растительным орнаментом, на розовом фоне стены выделяется небольшой алтарь с мадонной. Ниже, под фигуркой Девы Марии, между двумя другими окнами, затянутыми металлической решеткой, укреплена мраморная доска, на которой можно прочесть:

«Счастливая судьба выпала на долю этого скромного жилища – в этом доме – дня 27 октября 1782 года родился – к чести Генуи и на радость миру – Никколó Паганини – в божественном искусстве звуков непревзойденный мастер»."

Напрасно я пытался найти на картах Генуи этот адрес. А по запросу "Gatto nero" ответы приходили, но на другую тему. Я не учитывал, что на момент написания книги дом стоял на месте, а снесли его (!) в конце 60-х. Даже "к чести Генуи" не помогло! А что взамен город получил? Может быть музей? Или памятник? А ни-че-го! Хорошо, что скрипку, которую Паганини завещал городу, не продали. Правда есть консерватория его имени. А еще Casa Paganini (Дом Паганини), но это научно-исследовательский центр и место проведения семинаров, научныех выставок, встреч и прочих публичных мероприятий. Поэтому когда мы туда зашли и сразу, со входа, очутились практически на каком-то семинаре, преподаватель был очень озадачен и удивлен...

"Неподалеку от переулка Черной кошки находится церковь Святого Креста и Святейшего Сальваторе. Там хранятся документы о крещениях с 1766 по 1795 год... " . Одна запись в реестре крещений, сделанная рукой священника, свидетельствует о рождении и крещении Николауса Паганино. По другим источникам этот документ хранится в церкви Сан-Донато, так как в здании церкви Сан-Сальваторе на площади Сарцано в настоящее время находится актовый зал Школы архитектуры.

Chiesa di San Salvatore

"В еженедельнике «Аввизи» от 31 мая 1794 года можно прочесть:«В понедельник 26 мая в церкви Сан-Филиппо Нери состоялась большая месса, которую почтеннейший синьор Джакомо Чеполлина, каноник главной церкви провинции, отслужил в сопровождении лучших инструментальных и вокальных произведений. Прекрасный концерт, который исполнил искуснейший молодой человек одиннадцати лет синьор Никколó Паганини, ученик знаменитого преподавателя музыки Джакомо Коста, вызвал всеобщее восхищение»."

Это было официально первое большое выступление Паганини.

Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri

Когда мы подошли к церкви, она была закрыта. Узкая улица не позволяет нормально посмотреть на нее со стороны, лишь так:




Войти не можем, огорчение решили скрасить перекусом в расположенной напротив фокаччерии (Focacceria di via Lomellini). Пока мы ели, церковь успели открыть, вернее Ораторий. Я предполагал увидеть совсем иное - крохотный зал человек на десять. Типа деревенского дома культуры, устроенного в бывшей церкви (воспоминание из 60-х годов, когда учеником музыкальной школы участвовал в общем выступлении). Входим в распахнутые двери и замираем:









На сайте церкви говорится, что здесь слушали не только Паганини и названы еще два имени: Карло Скальци (Carlo Scalzi, 1700 - 1738) – итальянский певец-кастрат, пользовавшийся успехом в крупнейших оперных театрах Италии и
Луиджи Родольфо Боккерини ( Luigi Boccherini; 1743 - 1805) — итальянский виолончелист и композитор XVIII века, памятник которому мы видели в Лукке. А вообще-то торжественные религиозные службы были блистательны и с точки зрения музыкальной. Почти во всех церквях Генуи и Лигурии музыкантам всегда находилось место – либо у органа, либо еще где-нибудь – для оркестра.

Выступления в церквях продолжались: "... в декабре 1794-го, тот же «Аввизи» пишет о празднике святого Элиджио 1 декабря в церкви Ностра синьора делле Винье, на котором исполнялась месса в сопровождении оркестра: «Благодаря этому все имели удовольствие услышать чудесный скрипичный концерт, который с большим мастерством и легкостью исполнил синьор Никколó Паганини, совсем еще молодой человек, в возрасте двенадцати лет. Концерт этот будет повторен в будущий понедельник вечером в церкви Сан-Филиппо Нери».

Basilica di Santa Maria delle Vigne






На фото выше на переднем плане видно что-то сооружено. Если взглянуть на наклонную плоскость с другой стороны, то сразу все проясняется. Это - наклонные зеркала, чтобы посетителям было удобнее рассматривать роспись на сводах. Причем зеркала с увеличением:








Учитель Паганини Джакомо Коста был капельмейстером генуэзского собора Сан-Лоренцо. "Коста пригласил мальчика играть в собор Сан-Лоренцо. И сегодня еще гиды показывают посетителям собора то место, где стоял Никколó." Гиды пошли не те, сегодня они нам не смогли показать то место... Поднявшись по широкой лестнице, охраняемой двумя каменными львами, в прекраснейший романский собор с его строгой гармонией белого и черного мрамора и оказавшись в таинственном полумраке нефов, среди коринфских колонн, нетрудно вообразить себе атмосферу того времени, когда под этими сводами звучала музыка, исполняемая на скрипке юным Паганини.

Cattedrale di San Lorenzo
















"25 июля 1795 года еженедельник «Аввизи» напечатал следующее объявление: «В будущую пятницу состоится академия в театре „Сант-Агостино“. Ее даст Никколó Паганини, юный генуэзец, уже известный своим согражданам искусным владением скрипкой." ( «Академия» - так назывались в Италии того времени концерты инструменталистов). Это было первое публичное выступление Паганини в театре. Причем в компании звезд: ему "разрешили принять участие в вечернем концерте двух вокалистов — одного из последних великих итальянских певцов-кастратов Луиджи Маркези и восходящей звезды сопрано 19-летней Терезы Бертинотти." Дебют был блистательным."Маленький скрипач, должно быть, по совету отца, решил использовать популярность французов и включил в программу свои Вариации на тему Карманьолы, этой пьемонтской песенки, подхваченной Французской революцией. Идея оказалась удачной: ветер фронды, звучавший в музыке, и поразительное, виртуозное мастерство мальчика привели публику в невероятный восторг.". Здесь его игру услышал человек, которого назовут впоследствии «меценатом Паганини», – маркиз Джан Карло Ди Негро.

(самому меценату было 26 лет. Кстати, в Генуе есть парк его имени (Villetta Di Negro).
В 1835 глду в саду вилы был поставлен мраморный бюст Паганини в присутствии важных личностей города,
но самого музыканта там не было. В 2017 году мы не смогли этот бюст.
Мы поднимались к парку отсюда (после арки слева от тоннеля вверх).

В настоящее время театр носит другое название: "Teatro della Tossa", а церковь Сант-Агостино, расположенная по соседству, теперь служит выставочным залом.








В Театр Делла Тоссе мы не ходили. Можно было попасть на финал конкурса итальянских талантов, если нам правильно удалось расшифровать афишу. Мне кажется, что некоторые из умений Паганини и сегодня могли бы удивить публику. Например, он легко мог исполнить по нотам незнакомое произведение, только при этом нотные листы были перевернуты. Или же такой фокус-импровизация: - нотные листы рвут вдоль и правую половину выбрасывают. Надо было сыграть по оставшимся нотам так, чтобы все казалось цельным...





1815 год. ... 6 мая по обвинению в похищении и насилию Паганини арестовали.... После подписания договора Паганини освободили 15 мая... Девушку звали Анджелина Каванна. Местом заточения Паганини была тюрьма в Башне Гримальди в Дворце Дожей. И в эту башню попасть не получилось, так как дни не совпали, открывают ее для посетителей на короткое время в выходные. "Заходы" мы делали с разных сторон: и сверху, и сбоку, и снизу, и ночью, и днем...

Torre Grimaldina









Первым театром Генуи с 1645 года был Театр Фальконе. Выступление Пагании состоялось здесь 9 ноября 1827 года вместе с певицей Антонио Бьянки, матерью единственного ребенка Паганини Ахилле. Злание театра сильно пострадало во время 2-й мировой. Восстановлено в 2004 году, но используется для выставок. В него мы тоже не попали, проводилась смена экспозиций. Территориально оно расположено в Палаццо Реале и его мы, естественно посмотрели.






Для примера фамилии представленных живописцев только лишь в одном из залов. Правда практически все сопровождается только на итальянском. (Dipinti - это картины, а Pregadio словарь значения не находит, можно полько догадываться через фамилии художников.) И в других дворцах-музеях тоже.




Убранство Зеркального Зала, для примера...





Свою скрипку Паганини завещал Генуе. Помню по фильму о нашем скрипаче Леониде Когане, как ему в муниципалитете Генуи передавали инструмент для выступления, как лауреату конкурса Паганини. Сейчас же знаменитая скрипка демонстрируется во Дворце Турси в Зале Паганини.

Palazzo Tursi






Скрипка - за этой дверью...




Кроме скрипки есть еще некоторые предметы, принадлежавшие Паганини: ноты, письма, награды ...










Наша экскурсии шла с музыкальным сопровождением. В каждом из залов, в которых велась экскурсия, в том числе и в зале Паганини, после рассказа гида играл на скрипке Oleksandr Pushkarenko...



Из хорошо известных мест Генуи, связанных с именем Паганини, остается, пожалуй, лишь Театр "Карло Феличе"...

[Pusciste]

Какая приятная прогулка и какие отличные фото!
A Pregadio - это от слов pregare, молиться, и dio, бог, т.е. подставка для коленок молящихся. Картинки погуглите, pregadio это редкое слово, обычно говорят inginocchiatoio )))
П.С. А в Палаццо Реале, и в некоторых других это могла быть мини комнатка-шкаф за потайной дверью, вся расписная, вроде той, что в спальне королевы, где она молилась и через специальное окошко видела и слышала службу в соседней часовне, прайваси блюла, так сказать )))

[Sherg]

Если посмотреть на генуэзскую улицу Гарибальди, то что ни дом, то дворец! В некоторые из них можно попасть, купив билет и он открвает залы трёх дворцов. Как вы могли уже понять, я имею в виду Красный, Белый и Турси. Красный, или Palazzo Rosso, стал общественным достоянием благодаря Марии Бриньоле Сале (скульптурный портрет на фото ниже),




которая подарила дворец городу при условии, что в нем ничего не будет изменено. Очень богатое убранство, роскошные залы с картинами, скульптурами и другими бесценными экспонатами. Приведу несколько примеров. На фото выше также "Портрет молодого человека" Альбрехта Дюрера. Иногда к названию добавляют "на зеленом фоне".

Мне показалось, что он похож на самого Дюрера. Оказывается есть основания так предполагать: - "В последних
исследованиях этот портрет иногда называют портретом Ганса Дюрера. У родителей Альбрехта Дюрера родилось
18 детей, и трое из них были названы именем Ганс. Может быть, здесь тот, который родился в 1478 году... "
17 братьев и сестёр! - ого, как неожиданно! В Нюрнберге об этом не рассказали. Правда у Баха, например,
тоже было примерно столько же, только не все выжили...

Картины ниже, слева направо: Guido Reni, "Madonna Orante"; Gerard David, "Madonna della рappa" (с дитем и молочной похлебкой); вновь Guido Reni, "San Sebastian"...
Ниже - Jan Wildens, "Gennaio, pattinatori sul giacchio" (Январь, фигуристы на льду, с множеством интересных деталей и мини сюжетов)







Jan Provoost, "Annunciazione" (Благая весть, фрагмент)






Во дворце есть лифт, на котором можно подняться на смотровую площадку (бельведер), устроенную на крыше. Кое-какие снимки оттуда я уже использовал.

На переднем плане конус колокольни церкви Ностра синьора делле Винье.





А в другом направлении крыло Белого дворца и деревья, что во дворике между ним и Турси.





Белый дворец (Palazzo Bianco) фактически был разрушен бомбардировками второй мировой. Наружные стены восстановили, но внутренние помещения остались, можно сказать, без декора и о высоком статусе дворца свидетельствуют лишь сокровища: картины, скульптуры... Многие из которых имеют мировую известность, как, например, Кающаяся Магдалина (Антонио Канова, 1794-96, мрамор и позолота, высота 94 см).






Это в описании указана "позолота", нам же гид говорил, что крест - из бронзы и что впервые скульптор в одной работе использовал сочетание мрамора с металлом. Скульптура оказалась настолько популярной, что в 1809 г. была заказана ее копия для коллекции Эрмитажа. Правда в копийном варианте у Магдалины в руках нет креста и ее пустые ладони смотрят вверх...

...А в другом зале вы встретите собственной персоной самого Рубенса, обнимающего с невозмутимым видом и крепкой рукой живописца свою жену.






В Турси (Palazzo Doria Tursi) во внутреннюю галерею можно просто войти с улицы без билета, но в залы с выставочными экспонатами можно попасть только через Белый дворец. Поэтому пусть вас не сбивают с толку имеющиеся в галерее указатели со стрелками на тот или иной зал, они "работают" не для всех посетителей. Про зал Паганини я уже написал выше, про другие не знаю что сказать, т.к. к тому времени уже не очень хорошо воспринимался поток впечатлений. Керамика, гобелены, мебель. Коллекции монет... Кстати, генуэзцы отличились не только Колумбом, но и в банковских делах, и в печатании золотых монет тоже сыграли не последнюю роль в истории. На мой вопрос, чем можно объяснить такое большое количество в городе церквей, причём огромных, расположенных так близко друг с другом, я получил такой ответ у одного "случайного" гида: что церкви брали на себя роль посредников и гарантов в торговых сделках между моряками и купцами, и для них это было выгодным делом... Не знаю как к этому относиться, вроде бы в таком случае коммерческая составляющая преобладает над религиозной. Бизнес!...

Но я уклонился от начатой темы. В другие (дворцы) сперва кажется, что можно всего лишь заглянуть через парадную дверь и все. Но на деле это не всегда так. Например, в Дворец делла Меридиана (Palazzo della Meridiano), у которого на фасаде солнечные часы, показывающие время "меридиана" (отсюда название),




оказалось, что можно смело входить, даже во время, когда там проходило некое общественное мероприятие с фуршетом для мам и малышей (впрочем и папы с младенцами на руках тоже были вовлечены).






Во многие дворцы, в которых расположены различные учреждения и организации (например, университет, мэрия, префектура и наверняка еще есть и другие) вход свободный, просто не надо робеть. А если и нельзя, то, думаю, арестовывать не будут, просто вежливо повернут вас назад.
Напротив Палаццо делла Меридиана находится Палаццо Бриньоле с красивым подъездом. Около него мы регулярно наблюдали, то уличного скрипача, то уличную флейтистку (она же могла и запросто спеть). Они работали по согласованному графику, так как поочередно встречались нам то на этой площади, то на площади Сан-Лоренцо...





Дворцов на Виа Гарибальди осталось еще много даже для простого перечисления. Мы были лишь в трёх, правда во многих залах дважды (утром и вечером с экскурсией), а в четвёртый заглянули лишь краешком глаз. Вывод простой - надо все-таки заранее готовиться, будет на порядок интереснее!

В упорных поисках Дома Паганини мы забрели в церковь Santa Maria di Castello. Внутри тусклый свет пытается скрыть великолепие интерьера. Я остановился у входа, раздумывая, куда же мне направиться в первую очередь. Вдруг замечаю, что от небольшой группы из трёх или четырёх человек ко мне направляется женщина и говорит (на английском), что они волонтеры какой-то ассоциации, работают в церкви и могут провести для нас бесплатную экскурсию. Поэтому она хочет узнать, каким временем мы располагаем и на каком языке нам удобнее общаться. Пока я пытался в мыслях сформулировать на английском свой ответ с благодарностью и отказом, вслух произнес, что, вообще-то, удобнее по-русски, but... Но дальше ничего произносить мне не потребовалось, т.к. в ответ услышал, что можно и по-русски! Временем мы не были ограничены, что удовлетворило нашего нежданного гида. Она нам показала и рассказала очень и очень много интересного. Например, как богатые и знатные перекупали друг у друга капеллы. Или как во времена реформы пришёл церковный ответработник с рулеткой и заставил соорудить в капелле новую стенку, чтобы соблюсти установленные нормы по ширине. Нам даже показали получившийся в результате такой перепланировки узкий коридор с остатками росписи на ныне скрытом своде. Или историю про бомбардировку Генуи французским флотом в мае 1684 года. Тогда Франция добилась своего, и впервые в истории дожу Генуи пришлось покинуть свой дворец, чего, подчеркну ещё раз, никогда не было, и отправиться в Версаль извиняться и платить королю. Но и поныне все генуэзцы с гордостью вспоминают два слова дожа, произнесённые им в ответ на вопрос короля, что его больше всего удивило (когда ему показали их новый дворец): - Mi chi («Я здесь»).

IMG_1679.jpg

... Надо упомянуть, что церковь, как у них заведено, в час дня закрыли до трёх, и мы переходили от места к месту одни, включая и выключая свет, открывая и закрывая двери в самые разные ее и монастыря уголки. На выход из комплекса шли куда то через сад, крипту и даже проходили мимо монастырской трапезной, откуда слышались голоса и пахло обедом...
... Через день мы еще раз пришли Мария ди Кастелло, чтобы купить книгу у гидов. А именно через день - это потому, что надеялись вновь встретить нашего гида, у них тоже график. Она нас сразу узнала, даже обрадовалась, что мы не забыли и вернулись, и со словами, что она еще не все нам показала, продолжила экскурсию! Спасибо, Марина!


Капелла Розарио (the Rosario chapel). Картина Domeniko Piola The Marriage of the Virgin (Обручение Девы Марии)





Капелла Аннунциата ( the Annunciata chapel). Полиптих Благовещение, сделанный Джованни Мазоне (Giovanni Mazone). Центральная панель показывает Благовещение, боковая секция слева изображают Святого Иакова и Святого Иоанна Крестителя, а справа - Святого Доменика и Святого Себастьяна.




Капелла Сан-Антонио (The Sant'Antonio chapel). Алтарь работы Pier Francesco Sacchi (1526). По краям майолика в арабо-испанском стиле с изображением Св. Иоанна Крестителя (слева) и Св. Георгия (справа).





Дверной портал в капеллу Гримальди (сейчас ризница). Leonardo Riccomanno, цветной (окрашенный) мрамор, 1452 год. Последнее слово в этой надписи оказывается означало, что художнику заплатили! Характер у него был таков, что если оставался недовольным вознаграждением, то мог и "пошутить" в отместку, например, дорисовав на картине кому-нибудь шестой палец. Так что если вдруг где встретится шестипалый, то буду иметь в виду, что это не косяк, а жёсткий ответ.





Эта изящная статуэтка тонкой работы сделана, и просто поверить в это невозможно, если знать, хоть чуть-чуть, свойства материала, из алебастра!!!






Ludovico Brea, The Altarpiece of the All Saints (1513 год). С переводом названия затрудняюсь. Все фигуры написаны с реальных людей, простых и не-. И кажется себя изобразил с женой в людской массе. Вероятнее всего они на нижнем фото слева, у края снимка, а не в центре...










В комплексе есть комната, в которой хранятся так называемые ex-voto. Как правило это миниатюры, которые заказывал человек, которому, как он сам считает, молитва помогла в трудной жизненной ситуации. Например, во время операции, которая завершилась благополучно, или спасла в шторм, уберегла от насильника или разбойника и т.п. На картинке изображалось событие, но допускались и другие варианты. Качество чаще всего зависело от размера кошелька заказчика или его личных способностей к рисованию. Потом они приносились в дар церкви. Четыре буквы на картинке означают: "Я дал обет, я получил благодать".





Среди множества картинок, занимающих целую стену, я отобрал сюда такую. Если немного присмотреться, то вы поймёте почему.





В одной из музейных комнат хранятся реликвии. Каждая церковь стремится заполучить себе нечто особо выдающееся. Бывает так, что какие-то вещи переходят из других церквей, если те закрывают насовсем. Здесь за стеклом среди прочих других реликвий, например, в опломбированной колбе прах Иоанна Крестителя (разумеется лишь щепотка), который достался по наследству от другого храма. А рядом - диптих-реликварий, или вместилище для хранения различных волосков, косточек и пр. артефактов от разных святых. Каждая реликвия хранится в своей ячейке. С таким "дипломатом" можно смело отправляться в любое путешествие, будете под защитой! Надо лишь знать к какой из них обращаться в той или иной ситуации...






В верхней лодже (она имеет называние Благая весть, Annunciazione) по стенам работы Domeniko Gagini.



Здесь я тоже затрудняюсь с описанием, поэтому цитирую из источника (курсив не мой): "Initial I with Christ in the Olive Garden (second half of the 15th century) and initial D with The Martyrdom of Saint Peter of Verona (1501)."




Когда здесь проводится экскурсия для итальянских школьников, некоторые гиды, которые, кстати, не очень хорошо отзываются о них, так как они больше озабочены вопросом, скоро ли будет полдник, нежели историей, пересказывая изображённый сюжет, обращают внимание на то, что чтобы показать умного человека, его рисовали с книгой в руках, а не с каким-нибудь гаджетом... -;)





Среди работ Gagini демонстрируется также надгробная доска семьи Гримальди. На самом деле она никогда не касалась земли, а ее автор, как сказали бы сейчас, внезапно пропал при невыясненных обстоятельствах. К сожалению, не запомнил его имени (что-то типа Николаус), а в буклете упоминаний о нем тоже нет. Он пропал, но остался документ с его описанием эскиза, согласно которому резное изображение Смерти с чёрной рамкой, декорированное лозами, следует понимать так: "Смерть может прийти не только от косы, или там, лука со стрелами, болезней и прочих напастей. Это неважно, откуда она придёт. Но надо помнить, что она всегда будет стоять на ваших деньгах..." Такие дела! Доска хранилась в крипте, но потом решили, что не стоит скрывать произведение искусств и нашли ей место здесь.




И ещё нам поведали такую историю про "Николауса". Он хотел провозгласить новый грех - равнодушие. Мысль была примерно такой: - рай на земле настанет тогда, когда люди будут умирать не от болезней, насилия, родов и пр., а от равнодушия. Но католическая церковь сказала, что нет, равнодушие нужно, с ним тогда человек будет принадлежать богу. И "проект" не прошёл уже "в первом чтении".

... Ключи от рая, которые у нас на самом деле под ногами! Так размышлял автор этой майолики.



Чтобы сделать нормальный снимок Santa Maria di Castello надо постараться найти правильное место. Я специально не искал, а "от стен" получается так плохо, что и снимать не хочется. Из внутреннего двора вышло более-менее:



Когда-то в средние века крепость, отдавшая слово в название церкви, стояла на берегу. Ныне картинка выглядит, надо полагать, совсем иначе:





Здесь вид от входа в церковь на башню Embriaci.

[Sherg]

Немного странное фото для начала следующего сообщения. Это снято в "нашей" квартире в Генуе.



А я лежу на кровати, смотрю в высоченный сводчатый потолок, пытаясь решить сложную задачу, из пересечения каких геометрических тел образована его поверхность и, вообще, зачем строителям понадобилось так усложнять. Тем более, что в большой соседней комнате потолок был типовой, хотя и с неким узором по краям. Но на следующий день во время визита в королевский дворец я обнаружил точно такой же (по геометрии), правда не обшарпанный, а в росписях и более ровный в смысле симметричности общего рисунка. То есть мы жили в доме мы с претензией на дворец? Тогда рассмотрим его более пристально. Оказалось, что если с узкой улицы обратить внимание на наши окна на втором этаже, для чего требуется очень сильно задрать голову вверх, то между ними обнаружится вот такая фреска: в одном простенке между окнами стоит женщина, а в другом - мужчина.





То есть не просто стоят, а явно демонстрируют свои оголенные ноги. Э-э-э, чтобы это могло означать? Первое и единственное предположение возникло в связи с такой историей. В далекие времена, еще до появления этик строк:

"...Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры..."

было совсем по другому - внимание обращали на ноги мужчин, а женщинам было не принято демонстрировать, и их скромно скрывали длинными юбками. Просто не считались красивыми как бы по определению. Но в качестве комплимента даме могли сказать, что у нее ножки как у ... - и произносилось имя известного красавца. Так может быть эти настенные изображения каким-нибудь образом были связаны с подобными представлениями? Скорее всего ответа я бы никогда не узнал и скоро забыл бы, но во время экскурсии в церкви, когда Марина рассказывала о картине, на которой был нарисован знатный господин (его имя я конечно не запомнил), показывающий свои ноги, задирая вверх одежду... Так вот он на самом деле демонстрировал не их красоту, а избавление от чумы! Что язвы прошли и спало воспаленние узлов! Я, конечно, сразу поинтересовался, а не по той же причине на нашем доме...? Марина уточнила, на какой улице мы живем, и предположила, что скорее всего так оно и есть. Вот только мне всегда казалось, что чумные не выздоравливали...


... Я писал, что Черную кошку мне найти не удалось. Но зато в процессе поисков я обнаружил Совершенную Любовь! Да-да, именно её! Вот такую:




Как видите, не только переулок, но и площадь есть! К сожалению, топонимика осталась не познанной, а внешне переулочек мало чем отличался от множества других. Но назначить свидание по такому адресу это должно быть романтично.
...Рядом с переулком есть другой, гораздо более оживленный. Название мне не попалось, но каким-то необъяснимым образом получалось, что дорожки, если пытаться идти наугад от площади Лоренцо до Гарибальди или в обратном направлении, проходят через него. Здесь, я бы сказал, в известных классических позах, стоят, подпирая каблучком стену дома, или выглядывают из раскрытого окна второго этажа, и терпеливо ждут, ждут ... Поспешим с независимым видом пройти мимо, успевая подметить: видимо есть мода на дутые губы и ляжки, иначе не объяснить почему все они внешне поразительно похожи друг на друга. Снимать здесь я не стал...

На улице Ювелиров выдающийся барельеф. Пожалуй, он интереснее будет!




Кошка тоже нашлась, правда не черная, но чем-то она заставила меня обратить на нее внимание.

[Sherg]

Пешеходная прогулка от форта к форту по окрестным холмам Генуи.

По железной колее Генуя (ст. Manin) - Казелла (Casella) доезжаем до остановки Поля (Campi). Находим тропу и возвращаемся пешим порядком в Геную к фуникулёрной станции Righi-Zecca. Ходьба займёт примерно два с половиной часа времени, дистанция - около 8 км. Подъёмов (в суммарном метраже) меньше чем спусков. Последняя часть пути по тропе вдоль крепостной стены (с внешней стороны) показалось скучной - мало что видно и мусорно. Возможно стоило идти внутри, по дороге среди пригородных домиков. Фотоиллюстрации:

Наш состав на станции Кампи.



Ещё утро, наш поезд был первым по расписанию.



Форт Алмаз (Forte Diamante) и далее другие.













Другой форт.



Путь к морю.



Часто оглядываемся назад,










так как мачты впереди портят вид, да и марево там над морем ...



Колея среди холмов. Вагончик на повороте был бы кстати, но у него своё расписание.






--------------------

Также съездили в Boccadasse. Колоритно, но, к сожалению, на фоне застроенных берегов. На фото их можно обрезать, что и делают часто, но это на фото. Поэтому, особенно после Пяти Земель, не впечатлились. Но и сожалений по поводу напрасно потраченного времени не было.




----–----------------

Следующий небольшой блок моего рассказа про посещение кладбища, а точнее всемирно известного монументального комплекса Стальено (Staglieno). Тот день был хмурый, дождь несколько раз собирался, но хорошо, что лишь пугал, заставляя надевать ветровку. В качестве ориентиров решили выбрать работы скульптора Джулио Монтеверде (Monteverde Giulio). Его ангел на могиле Онето наиболее известен, а пользуясь общим планом, нашли и другие его надгробия. Все они имеют информационные таблички (вообще все). На некоторых присутствует штрих-код, считав который сканером, попадаешь на страницу с описанием, в том числе по-русски. Поскольку мы были без интернета, то QR-код фотографировали, а считывали уже дома. Но какой же мудреный текст! Вот, например, цитирую фрагмент дословно: "Ангел андрогенной внешности на могиле Онето представляет во многих отношениях "переломный момент" в истории перехода от позитивного видения смерти, образы которой были более созвучны с реализмом, к пронизывающему сомнению, ведущему к декадентско-символистическому климату"... И так далее в таком же ключе. С андрогенной внешностью разобраться легко, но не понял только, где у этого ангела мужские черты. Зато остальной текст... Мне нужен "переводчик"! -;)









Конечно есть много других скульптур, мимо которых нельзя прости не остановившись. Большинство из них поросло вековой пылью, так и хочется ее смахнуть с белого мрамора, что, кстати, не просто сделать, въелась. Ещё одна знаменитая скульпура, Лоренцо Оренго, продавщица бубликов Катерина Камподонико, как свидетельство "о сближении ценностей народного и правящего классов". По фотографии заметно, что скульптуру отчислили от грязи, и табличка сообщает, что за ней ухаживают... "американские друзья Стальено".

[Sherg]

Камольи, полагаю, что можно без текста проследить за нашими перемещениями...















































И напоследок снова Генуя:

-Дождливое утро






И зачем им это надо? (вместо комментария)




Лучше что-нибудь другое.