2017, дек. Маленькая Романья: Бризигелла, Доцца, Имола, Фаенца, Форли, Чезена. Тень Катерины Сфорца, призрак Овода и переход Рубикона. Без а/м.

[Pusciste]

это – всё о маленьком Форли

У Вас талант разрушать стереотипы - многие ведь думают, что кроме десятка мест с известными всему миру названиями, и стремиться-то особо никуда в Италии не стоит.
Спасибо

[Innokentia]

Pusciste
Вот что значит творческий подход и интеллигентность!
(это я про Вас)
Невоспитанный человек, лишенный фантазии, в очередной раз назвал бы меня европроктологом:) а у Вас получился элегантный комплимент:)

[Pusciste]

у Вас получился

Ни ни ни, ничуть не про меня, я скушшшная зануда, лишенная напрочь литературного дара письма. Но с большим читательским талантом.
Поэтому спасибо Вам за удовольствие Вас читать и путешествовать с Вами виртуально

[sergeyf73]

И это – всё о маленьком Форли с его немаленькой, но полузабытой историей.

А симпатичный городок, мне нравится.
Специально в него ехать, конечно я бы не стал, но на заметку взял.

[Innokentia]

______________________________________________
Савиньяно (Savignano Sul Rubicone)
______________________________________________

Карта: https://www.geoplan.it/mappe-cartine/mappa-comune-savignano_sul_rubicone-FC.htm

Быть бы этому городку незаметной точкой на карте, если бы не речка Рубикон, получившая известность

когда Гай Юлий Цезарь ещё не стал диктатором, а был одним из римских военачальников (проконсулом), а сам Рим был республикой. По закону проконсул имел право возглавлять войско только за пределами Италии. Цезарь, возвращаясь из победоносного похода, был предупреждён своими сторонниками из сената о готовящемся против него заговоре. 10 января 49 года до н. э. полководец со своими легионами подошёл к Рубикону. Юлий Цезарь понимал, что без войска его могут убить в Риме, а с войском он войти не мог. Переход войск через Рубикон сенат расценил бы как мятеж. Будущий диктатор не был до конца уверен в силе своего войска и какое-то время колебался, ведь в случае поражения он потерял бы власть и был бы казнён. Однако Цезарь с войском всё-таки перешёл через реку и после гражданской войны был провозглашён диктатором.
«Жребий брошен» (лат. ālea jacta est) — слова, которые произнёс Цезарь, решившись на переход.

Не то чтоб я тоже замысливала революцию с войнушкой, но в эти зимние каникулы мне тоже нужно было принять пару-тройку решений. Правда, изначально-то я собиралась сделать это, просто отдохнув-выспавшись-проветрив мозги… а тут откуда ни возьмись - Рубикон на карте. Короче, втемяшилось мне, что только там я смогу принять правильное решение.
Наверное, это чтоб было на кого потом свалить.
На Цезаря.

Итак, прекрасным солнечным днем я вынырнула из электрички на никакущей станции, прошла в сторону центра никакущей улочкой с типовыми коттеджиками, ругая себя за никакущую идею с этим Рубиконом – ведь нет стопудовых гарантий, что это именно тот Рубикон.

После падения Римской империи и в течение первых столетий Средневековья прибрежная равнина между Равенной и Римини затоплялась много раз. Рубикон, вместе с другими маленькими реками области, часто менял своё русло.
В 1933 году были предприняты серьёзные попытки отыскать месторасположение реки. Река Фьюмичино, пересекающая город Савиньяно-ди-Романья (теперь Савиньяно-суль-Рубиконе), была официально идентифицирована как прежний Рубикон. Заключительное доказательство, подтверждающее эту теорию, было найдено только в 1991 году, когда трое итальянских учёных (Пиньотти, Равальи и Донати), сопоставив несколько древних источников, показали, что расстояние от Рима до Рубикона составляло около 320 километров.

Однако центральная улица Corso Giulio Perticari и пара ее переулков оказались не так безнадежны визуально:





На Piazza Borghesi – церковь св.Лючии, а также мэрия, елка, ангел, то бишь все атрибуты главной площади. Здесь, как и в Форли, ежегодно 13 декабря празднуется день св.Лючии. А пока – тишина, пустые сонные улочки…









От станции до моста вразвалку – минут 15. Охраняет его задумчивый Юлий.





А вот и Рубикон… выше по течению небольшая плотинка, дым от костра поднимается… в целом почти живописно:



Мост был взорван во Вторую мировую, но уцелевшие блоки собрали и мост восстановили (в 1963-65, то есть через 20 лет). Правее (со стороны via Mura) можно спуститься к речке, там же не большой инфощит со старыми фотографиями… на одной даже есть городские ворота 14 века и городская стена, защищавшие город и его кастелло. Сейчас на piazza Castello просто парковка, ворот давно нету, да и мост стал заметно ниже ростом:





Здесь «кончаются» римские земли. Там, за мостом – Галлия. Там Форли, Фаенца, Болонья и т.д.

Я смело устремляюсь через «границу» к симпатичным домикам и открытой церковке Сан Рокко.







Галльский петух при этом «проживает» на римской стороне…



Хотела хоть кофейку здесь выпить – вообще все закрыто! Больше в этом городке делать было нечего.
Впрочем, что ж это я??? Я ведь сюда ехала решение принимать!
Прошлась взад-вперед по мосту, пугая случайных туристов… выкурила сигаретку в самом центре (шагами вымерила, клянусь!)



Цезаря спросила – может, чего посоветуешь, брателло?
Ничего не ответил, даже не взглянул!



И единственное созревшее решение пришло ко мне – пора валить отсель.
****************************
Кстати! ближе к устью реки Рубикон на последнем мосту есть еще один Юлий Цезарь.
Но ему повезло меньше - в Савиньяно памятник установлен на высоком постаменте, куда фиг залезешь. А над несчастным бюстом, "усаженным" прямо на парапет моста, туристы издеваются от души:)

[Innokentia]

________________________________________
ЧЕЗЕНА
________________________________________

Туристический сайт: http://www.cesenaturismo.it/
Еще один: http://www.homolaicus.com/arte/cesena/storia/sommario.htm
Карта: https://www.geoplan.it/mappe-cartine/mappa-comune-cesena-2-FC.htm
Полезная карта для автопутешественников (с парковками и т.п.): http://www.comune.cesena.fc.it/ztl-mappe

Чудесный городок, чудесное завершение всей поездки.
И если пришлось бы расставлять на пьедестале Доццу, Бризигеллу и Чезену – я бы сильно задумалась.
Хотя нет, борги это борги, но из всех посещенных в этот раз городков Чезена – номер один. Без раздумий.
Пусть здесь нет супер-пупер достопримечательностей, но есть и Рокка, и собор, и аббатство на отдельно стоящем холме, и милые итальянские улочки и площади… а еще нет толп туристов.
Особых планов я не строила, да и время, потраченное на Савиньяно, при коротком световом дне сыграло в минус – по центру я пронеслась почти галопом, чтоб засветло успеть в аббатство Санта-Мария-дель-Монте.
Поэтому получается не путеводитель, а небольшая прогулка в яркий солнечный день.

Даже вокзал мне понравился – не тускло-коричневый, как в Савиньяно, а ярко-рыжий, с не-знаю-чьим гербом и часами в венке с бантиками:



От вокзала, если верить карте, можно выйти к центру разными переулками.
Но вы, друзья, не верьте карте, верьте мне:)
Нужно сразу повернуть налево и идти до большого кругового перекрестка c corso Cavour, и уже по ней – к центру. По крайней мере, это две большие улицы, по которым можно (и не страшно) возвращаться в потемках.
А еще вы войдете в город не абы как, а через пропилеи, у них и название свое есть - Barriera Cavour:



На этом месте находились Porta Cervese, снесенные в 1864г. Вообще о городской стене Чезены пишут, что она видна чуть ли не везде, либо ее следы легко опознаваемы. Наверное, я совсем слепая… нигде, кроме как возле Рокки стену я не видела. Впрочем, особо и не приглядывалась:)
Но желающие могут устроить себе квест, используя статью в вики: https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Cesena и вот этот сайтик.
И обратите внимание – контур городских стен (и соответственно, исторического центра) сравнивают со скорпионом - la caratteristica forma a scorpione.

mappa-cesena.jpg

Сразу за пропилеями начинаются правильные итальянские улочки:



…и балкончики (хотя на этом бомбы какие-то:)



Первая остановка - Biblioteca Malatestiana, "первая гражданская библиотека в Италии и Европе"(с).
Сайт: http://www.comune.cesena.fc.it/malatestiana





Достаточно скромное, казалось бы, здание входит в десятку красивейших библиотек мира.
Внутрь я не попала, но вот фота из инета:



И раз уж мы переместились из владений Сфорца в земли Малатеста, пару слов о них.
Малатеста – семейка кондотьеров, правившая частью Романьи и Марке с 1295 по 1500г. (так пишет наша вики, а «не наша» - что уже в 11 век они имели владения в этих местах).

The family's progenitor is said to be Rodolfo of Carpegna whose fighting spirit yielded him the sobriquet mala testa (bad head).

То есть фамилия пошла от сомнительного погоняла mala testa, полученного родоначальником Родольфо.
И сам он, получается, был больным на голову, и потомки его не отличались адекватностью – то брат с братом власть делят войнушками и заговорами, то жен режут-травят:

Джованни Малатеста (ум. 1304) —активный участник романских междоусобных войн, с 1294г. подеста Пезаро. Он продолжил семейную историю убийств, расправившись с женой, Франческой да Полента, и её любовником Паоло.

Это, кстати, о тех самых Паоло и Франческе, известных м.б. чуть меньше, чем Ромео и Джульетта. И вики, бездоказательно называя Паоло "любовником", умалчивает о том, что он был родным братом этого Джованни.
Да и вообще бедную девушку выдали за него обманом, показав на "смотринах" красавца Паоло, в которого она сразу влюбилась. Представляете ужас прелестной юной девы, получившей в мужья хромого уродца?

Сигизмондо Пандольфо Малатеста (1417—1468) — незаконнорожденный сын, один из идеалов воинской доблести раннего Ренессанса, прозванный «волком Романьи». По обычаю предков, убил супругу, Джиневру д’Эсте.

Как вам – «по обычаю предков»???
А с виду-то вполне приличный дядька...



И вот о нем же:

Прелюбопытное зрелище можно было наблюдать в 1460 году в Вечном Городе. Сразу на трех римских площадях с помпой и торжественной процессией сжигали богато одетое и украшенное соломенное чучело. На каждом экземпляре красовалась табличка следующего содержания: "Вот он я, Сиджизмондо Малатеста, сын Пандольфо, король предателей, ненавидимый Богом и людьми, приговоренный к сожжению по приговору Святой Коллегии.
Сам Малатеста благоразумно уклонился от участия в "празднестве", поэтому приговор зачитывали без него. Но все равно было очень интересно. Сиджизмондо обвиняли в: отравлении первой жены, удушении второй, фальшивомонетничестве, инцесте, ряде изнасилований (жертвы - обоих полов), некрофилии, предательстве, отступничестве, идолопоклонстве... ну и еще по мелочи.
[…]
Практически все Малатеста были сумасшедшими. Делились они на две категории: "святоши" и "грешники". Первые предавались безудержной аскезе, умершвляли плоть, постригались в монахи, а о подданых и своих владениях вовсе не думали.
"Грешники" - среди них сам Сиджизмондо - наоборот, отличались бешеным нравом и творили что хотели. О подданных они заботились в меру разумения. С самим разумением было скверно. Сиджизмондо выделялся даже на фоне своих предков: гонял вражеские армии в 15 лет, отобрал в юном возрасте у своей невесты приданое, вступил в скандальную связь с 13-летней девочкой (действительно был в нее влюблен и даже женился, но с большим опозданием, она стала третьей женой). Воевал когда хотел, менял союзников по своей прихоти, был патологически лжив, вероломен и безумен. Едва ли он убил первую жену, он на нее просто не обращал внимания. Вторая была задушена; это мог быть он, а мог быть кто-то другой.

Но храмов, замков и т.д. они тоже понастроили, конечно. О том же Сигизмондо вики пишет: «Покровитель поэтов и художников».
А библиотеку построил Малатеста Новелло (1418-1465), который относился скорее к святошам – во всяком случае, с супругой у него имел место «обет целомудрия», соответственно, никакого потомства.

В 1500г. Чезаре Борджиа положил конец могуществу дурноголовой семейки, а Чезену сделал своей (пусть и временной) столицей. И больше они так не поднялись, даже после падения и смерти Чезаре.

**************************************************************
На этой же площади - Palazzo del Ridotto (гугл переводит – «Уменьшенный дворец). Вырос в 1401г на месте Палаццо подеста, но в 18в.был сильно перестроен, тогда же над ним поднялась набатная башенка и появились нарядные портики.









Чезену называют «город трех Пап» - двое здесь родились (Пий Шестой и Седьмой), а очередной Пий пять лет был здесь епископом. Первый из них принадлежал к уважаемому и влиятельному чезенскому семейству Braschi, засим память о нем было решено увековечить, и с 1791 он восседает на фасаде Palazzo del Ridotto.



В конце коротенькой соседней улочки призывно маячит кафедральный собор:





Но я его оставила на вечер.
Потому что следующей по плану у меня была маленькая местная фишка.

[a_ni_ka]

В конце коротенькой соседней улочки призывно маячит кафедральный собор

Очаровательная улочка! Чем-то напоминает Болонью, но в "ужатом" виде. И освещение очень красиво оттеняет стены зданий.

[Innokentia]

.
От палаццо Ридотто короткая симпатичная улочка via Zeffirino (тоже с портиками!) ведет на главную площадь Чезены - Piazza del Popolo.





И тут – ура! – я нашла, что хотела, но не очень надеялась найти.
Сначала эту табличку.



Знакомьтесь: Leonardo Lucchi, уроженец Чезены (1952), скульптуры которого можно встретить во многих местечках Италии, в галереях Парижа и Лондона, даже в далеком Сингапуре есть его работы в храме Св.Троицы.





Перед поездкой – чуть ли не в последний день, когда уже некогда было покопаться в инете предметно, наткнулась на чей-то коротенький рассказ о вылазке в Чезену из Римини, где упоминалась эта выставка под открытым небом с сожалением, что нет никакой информации об авторе.
И точного указания, где эта улица, где этот двор – тоже не было.
Где-то по пути откуда-то куда-то.

Но на самом деле и статейка в вики есть, и свой сайт: http://www.leonardolucchi.com
И коротенькое видео, где показаны и другие работы Мастера.

phpBB [media]

В общем, я очень порадовалась, что нашла.
И пусть переулочек обшарпанный, да и фиг бы с ним, красивые дома я в другом месте посмотрю.
И пусть этот Леонардо не да Винчи, и его гимнасты не микеладжеловские Давиды, но они очень живые.

За легкостью трюков видна внутренняя собранность:













Выступление закончено, можно отдохнуть... и уже не прятать усталость...











Все его "девочки" очень эротичны (мне так кажется:)
...и при этом - трепетно-невинны и воздушны... вот эта - просто Ассоль!

[JamKit]

В общем, я очень порадовалась, что нашла.

А я очень порадовалась тому, что ты нам показала! Очень понравились все скульптуры.

[SovaSovunya]

Ириш, замечательный скульптурный уголок!
Мы, скорее всего, никогда не забредем в Чезену, но мне очень было интересно побывать там с тобой и увидеть это.

[Innokentia]

Лена, Оля, спасибо!
Еще немножко погуляем по Чезене?

Но сначала маленький "довесок" про Леонардо: его мастерская находится как раз на Piazza del Popolo.
Я по ней дважды понеслась вихрем и только дома на фотографиях разглядела и вывеску над входом, и... еще одну барышню на крыше. Правда, моя фота совсем никакая, но вот из гугла чуть получше - тут некоторые работы выставлены в окнах, в том числе и красотка в развевающейся юбке а-ля Мерилин Монро:)



Но если вы вернетесь к фотографиям самого Леонардо, обратите внимание - это НЕ ТА скульптура, которую он ваяет (девушка смотрит в другую сторону).
Видимо, "Мерилин" пользуется спросом у заказчиков:), раз он ее повторяет.

[JamKit]

Еще немножко погуляем по Чезене?

С удовольствием!

[Innokentia]

.
Если (ну вдруг?) у кого-то возникнет желание фундаментально подойти к осмотру Чезены, то в коротенькой обзорной вики-статье куча ссылок на описание каждой мало-мальски достойной достопримечательности:
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Cesena

С самой же Piazza del Popolo у меня вышла незадача…
Точнее, не с площадью, она-то без сомнения хороша, и как пишет вики, это самая большая площадь Романьи, дважды в неделю здесь рынки-ярмарки (среда и суббота), а по праздникам – ПРАЗДНИКИ!
Вот так, например, здесь проходил нынешний Новый год:



Но... площадь длинная (через нее, кстати, проходит все таже Эмилиева дорога), здания высокие, а солнце начало клониться к закату, половина площади ушла в тень, красивый Fontana Masini получился и вовсе синюшным, так что опять пришлось стащить фоты из той же вики. С первой автор отчаянно перефотошопил, там таких ядреных красок и в помине нет, но панорамы лучшего качества я не нашла.



Маленькая барочная церковь Святых Анны и Иоахима красиво вписана в ряд очаровательных домиков:



Огромный яркий Palazzo Comunale, oн же Palazzo Albornoz – действительно огромный, если на гугл-картах посмотреть «вид сверху», но на площадь выходит собственно мэрия со статуей Девы Марии и балкончиком, с которого выступал король Витторио Эммануэле во время визита в Чезену. Кстати, одно время площадь носила его имя.
Очень красивы интерьеры - Зеркальный зал и фрески. НЕ знаю, возможно ли туда попасть, но вот здесьхотя бы хорошие фоты.
А под портиками находится и туристический офис, где можно взять бесплатную карту и расписание работы церквей.

Fontana Masini - самый известный символ Чезены , прекрасный пример скульптуры маньеризма, ровесник фонтана Нептуна в Болонье, от которого, однако, заметно отличается декративно.
Легенда гласит, что жители так радовались и гордились фонтаном, вызывавшим столько зависти в соседних городах, что Masini ампутировали обе руки. Хотя нет никаких фактических исторических свидетельств этому факту, но именно любовь cesenati к фонтану позволила ему прекрасно сохраниться я на протяжении многих веков.

А вот, друзья, Rocchetta di Piazza - и это вовсе не стена, а palazzo storico с венецианской лоджией поверх 20-метровой стены и башенкой Torrione del Nuti по имени ее архитектора.
Синьоры Малатеста (не уточняется, кто именно, но это был такой долгострой, что м.б. и не один синьор) планировали построить какой-то огромный комплекс, но в 1466 папа Павел Второй волевым решением все это прекратил. И сейчас мы имеем такой странный симбиоз Роккетты и «пристыкованной» к ней мэрии.



Белая табличка на стене – еще одна цитата из Данте (Ад, песнь 27 – все та же, где Данте рассказывает о ситуации в Романье клубку огня, бывшему когда-то Гвидо ди Монтефельтро).

А та, где льется Савьо, той судьба
Между горой и долом находиться,
Живя меж волей и ярмом раба.

*** Савио – речка в Чезене
«Та» - в смысле «та твердыня», т.е.Чезена



С другой стороны красавица-башенка смотрится как несуразный обрубок:)



А если пройти немного дальше, будет собственно стена, окружающая Рокку на холме, и памятник павшим героям- cesenati (с кремлевскими зубцами). Я специально-то не ходила, но вышло так, что этим путем возвращалась из Рокки и еще раз прошла через площадь:





Арочка на стыке Роккетты и мэрии – не просто арочка, а переулок, точнее - salita имени все того же Nuti.
По ней и нужно подниматься в Рокку.

[Innokentia]

.
Rocca Malatestiana.
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_Malatestiana_(Cesena)

С ней у меня вышла незадача №2:)
Конечно, я посмотрела расписание на турсайте Чезены. Но втайне надеялась, что в послепраздничные дни Рокка будет открыта, и можно будет попасть внутрь.
А еще – вместо того, чтоб потихоньку ползти дальше по лесенке, перешедшей в приличную улочку, я полезла на холм.
Нет, там тоже проложены вполне прогулочные дорожки-змейки, ведущие наверх под кронами деревьев parco Rimembranza, и я таки долезла!
Круглая башня-волосатик (тонкие голые веточки и мох – забавная картинка получается):



Дорожка ведет в обход всей крепости:



А если подняться вдоль деревянных перил, там тупик и небольшая смотровая площадка со скамеечкой, и с этого уголка открывается красивый вид на второй чезенский холм с аббатством дель Монте.
На скамейке юная парочка устроила весьма откровенные обнимашки-целовашки, мне стало неловко крутиться возле них, выбирая приемлемую точку съемки.



Через ветки никак было не снять. Но эта панорама (нагугленная) у меня есть, хоть и летняя:



А тогда я плюнула и пошла в обход следом за другой четой, мы периодически останавливались на фотостопы, обгоняли друг друга…



…и вместе дошли до очередных запертых porta:



Зачем я их показываю, спросите вы? А я отвечу! Видите, там махонькая створочка приоткрыта?
Конечно же, я туда полезла. Немецкая добропорядочная чета делала вид, что они не со мной и внимательно изучали расписание работы крепости.
Я же тем временем нащупала задвижку, та поддалась… и мы трое радостно вошли внутрь через открытые воротца:



Но увы! За ними оказались еще одни, запертые уже основательно.
Впрочем, дворик мы увидели, и две его башни – Мужчину и Женщину (Le torri Femmina e Maschio):



В квадратной Женской располагается Исторический музей сельского хозяйства, в Мужской – музей керамики, а наверху сохранились две старые тюремные камеры.
Пишут, что из нее же есть проход на крепостные стены и во внутренние страшненькие коридоры.
Ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. В вики-статье (по ссылке выше) есть несколько фот, копировать не буду. Очень красивы вечерние фоты с подсветкой – настоящее погружение во времена Малатеста!
С нормального ракурса башни выглядят так (фота из инета):



Ну а я, несолоно хлебавши, потопала на выход – к старым Porta Montanara:



Мне бы повернуть налево – мимо старинного домика, по улочке вниз к той самой арке на площадь…





…но тут справа обозначились остатки средневековой крепостной стены и загадочные ОЧКИ…



…а потом оказалось невозможным не заснять эти porta в чернеющих тучах на синем небе…


…да и аллейка такая симпатичная… и porta все еще видны…


И вдруг… табличка с перечеркнутым ”CESENA”
Мама дорогая! Где я???



Эта часть города находится за пределами карты, мне бы вернуться по виа Малатеста, но я затупила в направлениях:) а название виа Дьяволесса было таким загадочным, что я пошла, как зачарованные крыски за дудочкой Нильса…

[LA77]

Добрый вечер.
Уважаемая Innokentia.
Вы так очаровательно рассказываете , с юмором .
И с очень серьёзным знанием предмета.
Фото - приятно ласкающие глаз. Красиво очень, даже не смотря на зиму и голые ветви деревьев. Прямо зовущие в дорогу фотографии .
У вас писательский дар. Спасибо за отчет.
( привет от Андрея Александровича ).

[a_ni_ka]

Эта часть города находится за пределами карты, мне бы вернуться по виа Малатеста, но я затупила в направлениях:) а название виа Дьяволесса было таким загадочным, что я пошла, как зачарованные крыски за дудочкой Нильса…

О, знакомая ситуация! Тем более - такие ворота. А уж название улицы...
Я периодически тоже попадаю в подобные истории. Не всегда удачно, но, видимо, это знак, что пора и отдохнуть от избытка впечатлений.

[Innokentia]

Я периодически тоже попадаю в подобные истории. Не всегда удачно, но, видимо, это знак, что пора и отдохнуть от избытка впечатлений.

Ага, в таких-то ситуациях самые "яркие" впечатления и получаем:)


Улица оказалась не то чтоб дьявольской, но весьма противной: серпантинистый крутой спуск без тротуара вообще.
Сначала хоть какие-то картинки были – панорамы западной части города…





…стена крепости с башней-Мужчиной и снова загадочные ОЧКИ, теперь уже вид снизу:





…а потом я уперлась в тоннель с интенсивным движением:



Видите деревья наверху над тоннелем? Это та самая аллейка-замануха. Снизу и вовсе ни о чем:)
Зато этот кусочек уже был на карте. И прямо по курсу должны были находиться еще одни старинные городские ворота – Porta Fiume в расчудесной ярком квартале.





На мосту, как положено, часовенка.



Криво переведенный путеводитель обещал где-то тут же старинный мост Ponte Vecchio через реку Савио.
Но… не знаю, с чего я решила, что это мостик он и есть, но отсутствие реки внизу сильно смутило.
В этом месте карта опять кончалась:) и дальше я не пошла, только до конца мостика – уж больно хороши были яркие Porta под пугающими тучами:



Только уже дома я высянила, что этот малый мост - Ponte S. Martino - проходит над бывшим рвом за крепостной стеной, ее остатки видны под яркими домиками, если смотреть со стороны этого моста.



И пестрая улица таки и называется - Via Mura Porta Fiume, улица «имени стены речных ворот».



Немножко обидно, что каких-то 400 метров я не дошла до Ponte Vecchio – а ведь это самый старый мост Чезены. Он стоял в этом месте со времен Римской империи, то есть можно считать, что всегда.
Хотя речка постоянно протестовала и раз за разом смывала его наводнениями, так что нынешний совсем «юный», всего-то 1733 года постройки.



В центре видна «заплатка» - это последствия Второй мировой, в октябре 1944 отступающие немецкие войска взорвали за собой мост:



Кстати, когда я гуглила эти фоты, наткнулась на еще одну, зимнюю…
Это для тех, кто (как и я когда-то, пока меня не завалило снегами в Абруццо) считает, что в Италии зимы не бывает:)



Ну а мне нужно было поторапливаться, и я –уже четко по карте! – направилась в центр.

Но еще заскочила в церковь San Domenico. Но только потому, что по дороге, ну и с церквями у меня в этой поездке получился некий "недобор", обычно я во все нос сую, а тут либо закрыто, либо вовсе никакие.





В общем-то, эта тоже ничего особенного, все просто и лаконично, но алтари красивые:







И презепе тоже скромненькое – какие там ясли, бедный младенец вовсе без крыши над головой, а «скалы» из мятой оберточной бумаги:



И все-таки это не самая рядовая церковь Чезены - здесь собрана большая коллекция картин, в основном спасенных из закрытых и разрушенных церквей в первой половине 19в., благодаря тогдашнему священнику Domenico Bazzocchi (parroco dal 1805 al 1845). Многи до сих пор лежат в запасниках (или как это в церквях называется), но часть отреставрирована и украшает стены церкви.
Авторы не на слуху, конечно, это всё местные художники - Форли. Чезена и т.д.
Вот, например, совершенно нестандартное "Поклонение волхвов" и сияющая "Мадонна дель латте":

[a_ni_ka]

Ага, в таких-то ситуациях самые "яркие" впечатления и получаем:)

Действительно, очень яркие получились впечатления!
Мне кажется, как раз из таких случайных или не самых обязательных уголков и складываются собственные, личные, самые дорогие и запоминающиеся ощущения от прогулок даже по самым знаменитым и растиражированным местам.

[Innokentia]

.
Дальнейший мой путь проходил по лабиринту маленьких переплетенных улочек к востоку от Piazza del Popolo, я держала только общее направление и особо не смотрела по сторонам.
Поэтому-то и пропустила одно классное местечко:



Это via Pescheria, где в здании бывшего Рыбного рынка сейчас располагается Galleria Ex Pescheria (даже название менять не стали:)
Видите растяжку и красную ступеньку слева с указателем «presepe»? Вот и я сейчас вижу, и знаю, что я пропустила – самое-пресамое презепе региона, которым уже 60 лет радует жителей и гостей Чезены семейство Gualtieri http://www.presepigualtieri.it/
http://www.cesenatoday.it/video/inaugura-presepe-gualtieri-2017.html

Вместо того, чтоб посмотреть эту красотишшшшу, я зарулила в какой-то аутентичный, но слишком уж ободранный переулок…



…но сразу сориентировалась и выскочила на более-менее приемлемую via Milani с огромным мрачноватым зданием:

palazzo Locatelli - единственный сохранившийся пример «Casa-Torre» времен Малатесты, принадлежащий семье Тиберти

Эдакий средневековый дом-крепость, с толстыми стенами, собственным колодцем и т.д. Башня тоже была, но сильно пострадала в пожаре 1797 года, восстанавливать ее не стали.





В конце улицы - очаровательная piazza Isei:



…и городской театр (1846), носящий имя знаменитого (век назад) тенора Alessandro Bonci:



Считается одним из лучших театров региона, в честь него даже была выпущена марка:



А перед входом сидит гармонист с собакой… что это, в честь кого – нигде не нашла:



Внутрь теоретически можно попасть, на городском сайте я видела заметку об экскурсиях. Я не попала, но зрительный зал так хорош, что я с чистой совестью злоупотреблю инет-картинками:





Напротив театра – еще одна церковь Слуг Марии (Chiesa dei Servi di Maria), оставшаяся от монастыря сервитов, основанного предположительно в конце 13 века. И разрушенного в 1483г. Нынешнее здание середины 18в. Было освящено все тем же папой Пием VI (Braschi), что восседает на фасаде палаццо Ридотто.
Я повелась на открытую дверь, но ничем эдаким и эта церковь меня не поразила. Разме что картина, о которой пишут все источники - S. Carlo Borromeo общается с больными чумой (другая версия – с прокаженными).



Надгробие «замечательной женщины» (la donna meravigliosa) Маргариты Тиберти (1539)



Да две Мадонны на контрфасаде (обе 15 век, авторы неизвестны):

[Innokentia]

.
Duomo di Cesena, Cattedrale di San Giovanni Battista

Когда-то городской собор находился в крепости на холме Garampo, но в 1385г. тогдашний синьор Андреа Малатеста решил сделать доброе дело и построить новый собор в черте города.
Вики пишет: «Начало строительства 1385г., завершение 20-й век». Хороший такой диапазончик:)
Но ведь действительно, в каждом веке то пристраивали/убирали какую-нибудь капеллу, то фасад перекраивали, меняя туда-сюда готику, барокко и романский стиль.
В сухом остатке имеем романский фасад и как-бы-готику внутри. Украшений практически нет, портал хоть и достаточно скромен, но вообще-то 12 век - он от другой церкви, разрушенной в 1497г.
А дверь с фигурками установлена в 2000г.



Справа в нише на фасаде Мадонна с младенцем (1510), слева за углом собора – статуя Иоанна Крестителя, автор – уже знакомый нам Леонардо Луччи:



Еще один Иоанн (ах, какой благородный красавец! напоминает Арамиса из «Трех мушкетеров):



Вообще внутри собор производит двоякое впечатление.
С одной стороны – простоват и пустоват.
С другой стороны – можно назвать это «строгость линий и никаких излишеств».
Сорри, фота только такая, кессонный потолок 15в. различим с трудом:)



Но я и в инете лучше не нашла, только вот такой панорамный «огрызок».



Когда все стены увешаны картинами, вряд ли кто-то будет разглядывать все двадцать-тридцать-сорок и т .д.
И на десятке (пусть прекрасных!) капелл и алтарей глаз быстро устает.
А в таком пустом – но каком просторном! – соборе так или иначе рассмотришь все, что есть. И запомнишь тоже. Правда, освещение там совсем не рассчитано на «мыльницу», поэтому фот совсем мало.

Красивый алтарь Corpus Domini (1494):



Небольшой, но очень выразительный барельеф: в центре Compatrono (св.покровитель), по сторонам от него – committenti (заказчики данной работы), ну и прочие верующие и ангелы фоном.



Скульптурный триптих: Santi Cristoforo, Leonardo e Eustachio. Кстати, поначалу я решила, что в центре Св.Петр-«ключарь» - ан нет, это св.Леонардо, заступник узников, а в руке у него кандалы. Справа – св.Евстафий (он же Юстас:) со своим оленем.



Единственная «полноценная» богатая капелла Madonna del Popolo (1746-48)





Фреска написана в 1520, весьма чтимая чезенцами.
С ней связана легенда времен Второй мировой: во время одной из бомбежек как раз шла месса. Епископ Beniamino Socche не стал прерывать службу, а напротив, стал еще горячее молить Деву Марию о помощи и защите его прихожан.



Бомба упала в непосредственной близости от собора, но не разорвалась.
В память об этом чуде установлена табличка:

Cattedrale_di_San_Giovanni_Battista_5 — копия.jpg

Но были и «чудеса» иного рода: 1 июня 2008г. в соборе прошла messa "riparatrice" (очистительная месса) - незадолго до этого в одной исповедальне застукали парочку атеистов, занимавшуюся любовью.
Что стало с парочкой – не знаю:)
Да и фиг бы с ней.

А вот соборное presepe стоит посмотреть.
Расположено оно в отдельном помещеньице… если верить надписи «sepulcrum episcoporum» - это крипта. Но что за выставка в окошках – непонятно.



Презепе классное! Смена дня и ночи, закат-восход, радуга и вифлеемская звезда на небосклоне… тихая музычка, проникновенный голос что-то ненавязчиво вещает. Правда, фигурки почти не двигаются, только самую малость.