Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
. От площади начинаются все улицы – целых две штуки! плюс маленький переулок. Центральная via XX Settembre, ведущая к церкви и дальше воротам и на выход (розовый ангел как раз там, возле церкви):
В переулок тоже можно заглянуть на минутку, посмотреть на крепостную стену:
…и отдав честь развевающемуся флагу на площади…
…пойти по второй улице – via de Amicis. Не потому, что она хуже или лучше, все проще: у меня было четкое ограничение по времени, а ворота замка выходят как раз на нее. Туристы есть.. Для утра 26 декабря даже многовато… хотя, может у нас утром 1 января тоже туристы по улицам и по музеям бродят??
Пройдя под арочкой, не забываем оглянуться!
Чудесное керамическое панно «Сбор винограда»:
А вот так проходит праздник Festa della Segavecchia, заканчивающийся сжиганием старой ведьмы на костре. Он с 1451 года празднуется в городке Cotignola, что меж Имолой и Равенной. Если кто-то будет в тех краях 8-11 марта - как раз попадаете:)
Картины абсолютно разных стилей и жанров:
..........
..........
А вот интересно… это реставрация? Или изменение мировоззрения? Были человеки мясисто-розоватые, стали белые… (первая фота с сайта Бьеннале, вторая из поездки)
И еще обещанные парные фоты: в процессе Бьеннале и сейчас. На первой картине «Сиеста» только по карикатурным ступням и закинутой руке можно опознать человеков. Ну ладно, сиеста, устали-упали… ладно мясистые окорока похлеще рубенсовских… но ПОЧЕМУ У НИХ ГЛАЗА РАЗБРОСАНЫ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ???
а это опять НЕ картина, а своеобразное панно... если не ошибаюсь, это называется "контррельеф"?
Последний раз редактировалось Innokentia 04 фев 2018, 03:34, всего редактировалось 4 раз(а).
. Улочка заканчивается и выводит на маленькую площадь. Слева дом с забавным крупным рисунком, но рассмотреть его можно только при закрытых окошках:
Piazza Monmartre на краю деревни:
Обязательно нужно загнуть под этот портик – поздороваться с милыми воздушными барышнями:)
…а потом пройти а арку под башенкой:
Правда, я не выходила за крепостные стены и не видела, как симпатично выглядит вход в деревню с улицы Calanco (фота чужая):
Несколько раз встречались маленькие presepe, выставленные на подоконнники (как внутри, так и снаружи. Но понравились только эти – в старом телевизоре и в высокой бочке.
Не понимаю, как они эту деревягу согнули и закрутили, но классно получилось!
Огромное Вам спасибо за Бризигеллу, Доццу. Очень интересно их показываете. И стимулируете к поездкам в эти очаровательные городки. И если Бризигелла была в моих планах, то Доццу Вы для меня "открыли". Теперь вот добавляю ее к своему списку малых городов вокруг Болоньи.
Innokentia писал(а) 04 фев 2018, 17:16:Большинство моих "открытий" в последние года три - это все сайт "Красивые борги Италии"
Да-да, именно там я и подсмотрела Бризигеллу для ближайшей поездки. Но сайт - сайтом, а впечатление людей, с которыми совпадаешь по восприятию увиденного, фотографии не для журнала, а для души, отражающие взгляд и переживание автора, скажут о городе гораздо больше. И очень удачно могут подкорректировать планы
Взять ту же Фаэнцу. Я думала "пробежаться" по ней, если будет длительная пересадка. Или просто проехать мимо. А Ваш поход в музей заставляет задуматься и заложить "запасной вариант" в планы.
. Центральная площадь piazza Zotti с муниципалитетом и церковью Chiesa di Santa Maria Assunta in Piscina.
Италофилам наверняка знают слово Piscina – бассейн. Немножко странно, правда? Но видимо, это все та же старая старина, когда со всех окрестностей сюда в Доццу ходили помыться:) Церковь была закрыта, поэтому мне пришлось обойтись без созерцания Мадонны конца 15 века. Но судя по фотам в инете, это не самая большая беда:)
…тем паче, что над портиками восседает такой очаровательный ушастик с голыми пятками (не менее популярный, чем Розовый ангел):
Ушастика берегут и реставрируют, время от времени меняя колор и подправляя "макияж".
Заглянем под портики муниципалитета? Как обычно, мраморная доска с именами павших. Елка. Деревянная парочка веселых виноградарей (ах, как Он смотрит на Нее!)
Портик достаточно облезлый – пора бы уже и его подкрасить или заменять роспись:
Последний кусочек via XX Settembre и его картины:
А вот какая необычная Тайная вечеря!
…и ее реставрация – как-никак 40 лет картине, открытой всем погодам:
Ах, друзья, и ведь это в лучшем случае половина… что-то не получилось, что-то показалось не таким интересным и заслуживающим помещения в отчет. Кстати, в Доцце расписывают не только исторический центр, но и все, что за его пределами – стены, технические сооружения и башни, все это есть в статьях о Бьеннале, но я за «периметр» не выходила.
На этом заканчивается первая часть моего каникулярного вояжа, и вот вам еще одна, последняя на память о чудесной Доцце…
Последний раз редактировалось Innokentia 20 мар 2018, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Лет сто назад я летела из Палермо с пересадкой в Форли, с тех пор забыла о нем и думать, если бы не все тот же сериал «Борджиа» - именно осада Форли стала едва ли не самым ярким эпизодом противостояния Катерины Сфорца семейке Борджиа. И пусть создатели фильма несколько переврали – точнее, переместили некоторые исторические факты, это не повлияло на желание заскочить в Форли. В конце концов, какая разница, на стене какого из своих замков Катя задрала юбку, показав своим врагам, что ей есть чем нарожать новых детей, если они казнят ее сына? Позволю себе цитату из роскошнейшего отчета на ЖЖ (автор sibeaster):
Кстати, задрав публично юбку, Катерина, сама того не понимая, выдала пророчество: самое славное её потомство произошло как раз от последнего её сына - Джованни далле Банде Нере (1498-1526). Джованни был известнейшим кондотьером; его жизнь, подвиги и смерть описал Пьетро Аретино; во Флоренции памятник этому полководцу стоит перед церковью Сан-Лоренцо. В 1537 году Козимо I, сын Джованни и, соответственно, внук Катерины Сфорца, стал герцогом Тосканы и родоначальником великогерцогской линии дома Медичи. Через Марию Медичи, внучку Козимо и правнучку форлийской амазонки, кровь Катерины оказалась в жилах членов практически всех европейских монархических домов. Как тут еще раз не вспомнить про место, которым Катерина была готова нарожать детей взамен убитых.
Итак, в Форли у меня было две ночи перед обратным вылетом из Болоньи и после нескольких дней в Асколи-Пичено. Ильметео показывало ясную солнечную погоду на паданской равнине, но вдоль всего адриатического побережья стояла холодрыга, тучи и мерзкая морось, а на получасовой пересадке в Анконе я вообще промерзла до костей. В Римини тоже было пасмурно, и я уже попрощалась с планами на солнышко, как вдруг – буквально минут через 5-10 после того, как поезд повернул от моря, тучи кончились! словно там была какая-то незримая граница. Вот такое синее небо встречало меня в Форли.
Лестницы на вокзале оформлены мозаичными полосками:
Я выбирала свой отельчик не только по цене, но в первую очередь по близости к вокзалу. Чезена ничем не порадовала в этом плане, а в Форли нашлось нечто в 15 минутах пешком. Прямая широкая Via Liberta выводит на – само собой! – площадь Победы (Piazzale della Vittoria) с высоченным памятником павшим в Первой мировой. Автор мемориала (1928г.) - Cesare Bazzani, importante architetto dell’era fascista... думаю, и без перевода понятно.
А этот Икар обзавидовался памятнику на высокой дорической колонне и явно собирается туда взлететь.
Но никак не соберется – побаивается «пионеров» в почетном карауле:
(фота из инета)
Через эту площадь я ходила постоянно. От нее начинается ВСЁ! Вот с точки, откуда сделана эта фота, например…
За спиной у меня Икар, налево малая улочка к моему отельчику (минуты 3), чуть дальше слева (где машинки) вход в парк Parco della Resistenzа. Направо перед коричневым домом – виа Либерта ведет к вокзалу (минут 10), а прямо… старый город. Меж двумя светлыми домами-близнецами начинается Corso della Repubblica, идущая в исторический центр.
Но в отличие от «моей» стороны площади, там придется воспользоваться подземным переходом… Оооо! Я в нем надолго зависла:
А в другом конце – не птички и сердечки, а забавные керамические рожицы:
Ну теперь можно и отельчик показать… все оттягиваю, пугать не хочу… Первая ассоциация… хехе.. вот старшее поколение помнит, как в давние времена счастливчикам-москвичам давали по 6 соток, и сначала на этих сотках ставили бытовку-времянку. Чтоб было где приткнуться на ночлег в обнимку с лопатой и граблями, да сосиски на плитке сварить. А потом строился дом и бытовка становилась сарайкой, где хранились эти самые лопаты, но если что - время от времени можно было и переночевать.
Но на самом деле все не так страшно:) кровать комфортная, удобства в номере, вот еще веселая компания там у меня была:
Кстати, эта картинка неожиданно напомнила мне эпизод из фильма «Все будет хорошо!»… вот только я не нашла момент, где японец говорит «Ты больше никогда не будешь пить!», а мужик ему не верит и пытается выпить (и не может, конечно!)…
2.png
Вообще это не отель, обычный частный дом плюс 2-этажная пристроечка, где и сдаются комнаты. Территория огорожена, во дворике загончик для выгула собак (с высокой оградой!) и отдельный домик-кухня. Завтраки у меня в стоимость не входили, но и по приезде, и на следующее утро мне предложили кофе с кексиком. Я спросила, можно ли пользоваться чайником – да, можно, но не чайником, а маленькой кастрюлькой. Но нас, бывших шестисоточников, разве этим напугаешь? Чай с кипяточком из кастрюльки тоже нормальный получается… и вполне приятно пьется во дворике:
Заселившись, я отправилась не в старый город, а к замку – он немного в стороне, и чтоб не возвращаться на площадь, я прошла через Parco della Resistenzа, длинненький и идущий параллельно моей улочке. На удивление, там оказалось достаточно много гуляющего народу. И даже по-зимнему лысенький, он оставил приятное впечатление – чистенький, со скамеечками в тени деревьев, с прудиком в центре – утки, куры, лебеди.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Innokentia 20 мар 2018, 23:35, всего редактировалось 9 раз(а).
Квартал, а точнее треугольник, между парком и замком – милые зеленые улочки с коттеджиками и именами дней календаря. 1 мая, 2 июня, какой-то февраль и август. Наверное, здесь очень приятно жить.
Между 1360 и 1371 годами укрепление было усилено возведением крепости, ставшей ядром для современного здания цитадели. На этом месте, по приказу Пино III Орделаффи, синьора Форли (1466-1480), в 1471 году архитектор Джорджо Маркези Фьорентино возвёл новое здание крепости, дошедшее до наших дней. В 1481 году по приказу нового властителя Форли Джироламо Риарио, поручившего работу тем же архитекторам, к крепости была пристроена цитадель. По внешним сторонам цитадели были добавлены равелины Котоньи и Чезена. Таким образом, здание состояло из отдельных частей, и было окружено сложной системой рвов, мостов и стен. В 1496 году Катерина Сфорца, вдова Риарио и регентша своего малолетнего сына Оттавиано, построила третий равелин и цитадель на руинах крепости XIV века, для строительства которой была разрушена большая часть городской ратуши (Палаццо Комунале) с целью получения строительных материалов и архитектурных структур.
Вот так выглядела крепость в период недолгого Катиного правления.
Так – через триста лет. На переднем плане Porta Ravaldino (на схемке они в правом верхнем углу).
А так - в наше время:
Сейчас нет ни Porta Ravaldino, ни городских стен – все стены были снесены в начале прошлого века. Единственные сохранившиеся ворота - Porta Schiavonia на западном краю старого города – на пересечении Эмилиевой дороги и речки Монтоне. Я туда не дошла, но вот две картинки из инета – 18 век (еще с городскими стенами) и наши дни.
С увеличением артиллерийской власти и с изменением техники осады крепость потеряла свою функцию оборонительного оплота, постепенно направляясь в тюрьму. Тюрьмы как таковые были построены внутри крепости в конце девятнадцатого века и все еще размещены в здании.
Так что этот замок отнюдь не музей. Я покрутила улицы с помощью гугловского желтого человечка, и решила обойти Рокку по часовой стрелке (а не по виа Рокка – это как раз тюрьму снаружи посмотреть). И правильно сделала.
Большой барельеф на стене – герб Чезаре Борджиа. Слева – это то, что на стене, а справа я рисунок добавила, чтоб понять, что на каменном гербе изображено. Ну и отдельно бычок – герб семейства Борджиа.
Ну еще одна башня – и все!
Отсюда в центр можно пройти разными улочками, но я выбираю – конечно, а как же иначе! – эту:
Немножко удивила подправленная дата Катиной смерти. Неужели не знали год, когда делали таблички? Неужели нельзя было хотя бы шрифт подогнать, если уж на новые таблички бюджета не хватило? Ээххх, Катя! Не уважают тебя соотечественники! А улочка – обычная. Но вполне ничего:
Церковь del Miracolo della Madonna del Fuoco (чуда Мадонны огня). Церковь закрыта, само чудо изображено на фреске над входом, но о нем чуть позже.
Во всех описаниях Форли упоминается бывший монастырь Сан-Доменико, где сейчас расположена Pinacoteca civica di Forlì и еще какие-то музеи. И я туда честно дошла (от Катиной улицы – пара минут). Потопталась, подумала, да и ушла. Причина проста: очень хотелось пару солнечных часов, оставшихся до заката, провести не в музее, а на улицах.
Последний раз редактировалось Innokentia 20 мар 2018, 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Toxic_Avenger писал(а) 12 фев 2018, 11:24:А так Форли ценен архитектурой периода Муссолини, этим и отличается, надеюсь, будут фотографии
Совсем чуть-чуть:)
Честно говоря, я не очень готовилась к Форли, нарисовав себе программу-минимум: посмотреть Рокку, собор и площадь Саффи с аббатством Сан-Меркуриале. И вот как бывает – ничего не ждешь от города, а он вдруг раскрывается перед тобой и оказывается неожиданно приятен, хоть и невелик.
Кафедральный собор Святого Креста (Cattedrale di Santa Croce) чудо как хорош в мягком зимнем солнце… его рыжие стены словно вбирают, впитывают свет и тепло.
Вот что можно ожидать за таким фасадом? Какой-нибудь скучный классицизм? Ан нет!
Хотя строгое великолепие высоченных колонн и лаконичный алтарь близки к ожиданиям.
Но роскошный мраморный пол и красивый потолок стали сюрпризом... вообще весь собор очень понравился.
Так же хороши потолки во всех боковых алтарях:
Справа большая капелла Святого причастия. Саму капеллу не посмотрела (стащила в инете), потому что там там расположилось presepe.
В левом нефе еще одна большая капелла, посвященная Мадонне del Fuoco (фота тоже из инета), с потолочными фресками и красивыми массивными светильниками-«свечами»:
Конечно же, с этой Мадонной связана легенда. Зимой 1425 году в школе неподалеку случился пожар (в ночь на 4 февраля что-то там затопили, чтоб согреть школяров), в итоге школа превратилась в головешки, а икона невероятным образом осталась цела. На месте сгоревшей школы сейчас стоит маленькая церковь с ярким вогнутым фасадом - та самая chiesa del Miracolo della Madonna del Fuoco из предыдущего поста.
И это еще более чудное чудо, если учесть, что икона была всего-то бумажной гравюрой, закрепленной (или наклеенной) на доске. Конечно же, ценность иконы возросла, Madonna del Fuoco стала покровительницей города Форли.
Исследования позволяют с уверенностью утверждать, что образ датирован ранее чем 1420г. Предположительно гравюра была произведена в период с конца четырнадцатого –начало пятнадцатого века. Это, вероятно, самая старая гравюра на бумаге во всей Италии и одна из старейших в Европе.
Конечно, это не икона – рядом с капеллой небольшой инфоуголок, повествующий о чуде:
А день 4 февраля стал общегородским праздником – месса, шествия горожан, ярмарка. В киосках возле собора продают tradizionale Piadina della Madonna, un pane dolce semplice e antico , con semi di anice e zucchero – простой хлеб по старинному рецепту, сладкий, с анисовым семенем и сахаром (я не пробовала, просто вычитала).
Еще две Мадонны из маленьких боковых капелл:
И баптистерий (1504г.)
Правее часовни с баптистерием выход во дворик, который вроде как тоже стоит посмотреть... но как я ни скреблась, как ни ломилась в запертую дверь, сезам не открылся.
Смежная с piazza Duomo - piazza Ordelaffi с небольшой церковью (была закрыта) и красивым palazzo Paulucci, где сейчас располагается префектура.
Последний раз редактировалось Innokentia 20 мар 2018, 23:44, всего редактировалось 2 раз(а).
. От собора до piazza Saffi – не более 5 минут по via Torri. Правда, никаких башен на этой улице нет, если только не считать колокольню аббатства Сан-Меркуриале, ну дык она на площади:
Зато здесь есть бодренький памятник… за спиной бравого кавалера – то ли сквер, то ли маленький парк, носящий имя графа Кавура. Предположим, что и памятник ему…
Но у меня возникла мгновенная и единственная ассоциация – не менее блестящий граф Калиостро, показанный нам великолепным Нодаром Мгалоблишвили:
Красивая Рiazza Saffi - сердца города Форли. Длинная трапеция 128 м в длину и 87 м в ширину, архитектурный микс разных веков.
Палаццо Альбертини и Палаццо подеста, 15 век:
Palazzo Comunalе с высокой часовой башней. Здание мэрии много раз достраивалось и расширялось. Самой старой части - без малого тысяча лет. В 15в это была резиденция семьи Орделаффи, синьоров Форли.
Можно обойти мэрию, там есть маленькая пьяцца, на которой и стоит башня. Там вот оттуда, от самого подножия, башня кажется не просто высоченной, а какой-то бесконечно уходящей вверх.
(фота из инета)
Барочная chiesa del Suffragio, внутри овальная (была закрыта, но фото купола я нашла).
С этой стороны площади залит небольшой каток, и вообще веселуха и движуха!
Последний раз редактировалось Innokentia 21 фев 2018, 19:51, всего редактировалось 2 раз(а).
. В северной части площади - Palazzo delle Poste. Муссолини – привет! И уже знакомому нам архитектору Cesare Bazzani. Но все-таки это ближе к привычному классицизму, чем к архитектуре фашизма. И как я понимаю, автор постарался грамотно «вживить» свой шедевр на старинную площадь – там на фасаде открытая кирпичная кладка. Почти как на соседних палаццах…
Справа от почты установлена невысокая колонна с орлом, а если пройти по улочке за ней (не более 5 минут), там будет еще одна знаковая для Форли церковь сhiesa del Carmine.
История церкви начинается с приходом на территорию Эмилии-Романьи монахов Ордена кармелитов. Они официально обосновались в Форли 9 ноября 1347 года, а в следующем году они начали строить церковь и прилегающий монастырь. За два года была построена первая церковь скромного размера. Строительство третьего храма, которое в настоящее время присутствует, было начато 15 августа 1735 года и закончилось 24 мая 1746 года по проекту мальтийского рыцаря Джузеппе Меренды.
Больше 10 лет рулил тут рыцарь-подрядчик, но что-то стены совсем голые и «дырявенькие». А вот роскошный портал (1464) из белого истрийского камня вовсе не его заслуга – он перепал церкви от перестроенного в 1841г. кафедрального собора.
Четверо святых покровителей города Форли, на коне Св.Валентин, тоже покровитель, только «моделью» послужил один из Орделаффи. А выше их небольшой герб.
Большая часть существующих на сегодняшний день период храмов и церквей, были возведены и перестроены именно благодаря синьорам Орделаффи.
Да уж… Широко известные в те века Орделаффи - кондотьеры и грабители, интриганы и захватчики тоже были упомянутые Данте в своей БК (Ад, песнь 27)
Оплот, который долго защищался И где французов алый холм полег, В зеленых лапах ныне оказался.
Оплот – это Форли:
«В 1282 году Гвидо да Монтефельтро разгромил французские войска, которые вместе с гвельфами осаждали оплот гибеллинов — Форли».
Именно Гвидо, попавший в 8й круг ада, расспрашивает нежданных визитеров:
Скажи: в Романье - мир или война? От стен Урбино и до горной сени, Вскормившей Тибр, лежит моя страна
Именно ему (я писала об этом в главе «Бризигелла») было отвечено о «львенке» Магинардо Пагани, засевшем в Фаенце. А зеленые лапы – это лапы уже другого льва с герба Орделаффи. Мощные когтистые загребущие лапы, прихватившие не только Форли, но и земли до Чезены.
Церковь ожидаемо была закрыта. Зато на обратном пути к площади я зарулила на сладкий запах в небольшую кафешку и выпила чашку отличного горячего шоколада
Можно было внутри, но я решила снаружи. А потом взяла еще одну чашку и сидела-грустила, проводя параллели между братками из девяностых (которые постреляют друг в друга, а потом щедрые взносы в церкви несут) и этими Орделаффи, понаустраивавшими резней на горе современникам и понастроившими прекрасных дворцов и церквей на радость туристам… да разве ж только они? и Сфорца, и Джироламо Риарио – тот самый первый Катин муж…
В 1477 году в ватиканском подземелье испанец Томас де Торквемада наблюдал, как Джироламо Риарио, возглавляющий службу тайных осведомителей и палачей при папе Сиксте IV, добивается признания у обвиняемых. Торквемада был настолько поражен увиденным, что когда спустя несколько лет стал в Испании главой Трибунала священной канцелярии инквизиции, использовал его опыт.
Последний раз редактировалось Innokentia 20 мар 2018, 23:53, всего редактировалось 2 раз(а).
. Ну и главная достопримечательность Форли - Abbazia di San Mercuriale.
Святой Меркуриал возглавлял христианскую общину Форли в 5 веке. Здесь водились драконы, потому что периодические победы над ними стали одним из приписываемых подвигов (и видимо, одной из причин канонизации). Невольно вспоминается дракон из Доццы (правда, тот пошаливал лет через 600 после форлийской нечисти).
Тогда на месте нынешней пьяццы Саффи было Кампо, то есть поле за пределами городских стен. И стояла там небольшая церковь св.Стефана. Даже вики честно признается, что о тех временах очень мало информации, поэтому не буду даже пытаться пересказывать, а снова процитирую ЖЖ-отчет автора sibeaster, оооочень много и ооооочень интересно пишущего об Италии:
В своем нынешнем виде базилика Сан-Меркуриале - это скорее вольная фантазия на тему ломбардской романики, чем подлинный памятник старины глубокой. Здание столько раз строилось и перестраивалось, в войну оно было разрушено, а затем восстановлено. Изначально церковь Санто-Стефано, предшественница современной базилики, находилась за городскими стенами античного Форли. Здесь, в соответствии с римскими законами, запрещавшими захоронения в городе, был погребен святой Меркуриал. Легенда говорит, что затем сюда даже перенесли кафедру, и последующих епископов здесь же хоронили, но выглядит эта версия недостовреной, да и документальных свидетельств нет. Первое письменное упоминание о монастыре Сан-Меркуриале относится к 894 году, в X-XI веках свидетельств уже много: сохранились многочисленные дарственные аббатству. В 1173 году церковь и монастырь сгорели в ходе столкновений между гвельфами и гибеллинами. После этого в 1173-1180 годах Сан-Меркуриале была отстроена заново в ломбардском романском стиле.
Вот две старые фотографии – начало 20в и результат бомбардировки 1944г.
А так – сейчас. Скромный портал – ни тебе львов, ни красиво перекрученных колонн… и вообще можно было бы назвать его невзрачным, если бы не скульптурная сцена в люнете. Две фигуры на двери – предположительно, Св.Стефан (справа) и св.Меркуриал (слева).
Авторство фигурок приписывается Мастеру месяцев из Феррары - Maestro dei mesi del Duomo di Ferrara, и здесь присутствуют два сюжета: -собственно поклонение волхвов: один преподносит дары (правда, руки отвалились), другие снимают короны, Иосиф оооочень внимательно наблюдает (пересчитывает?) -слева - явление ангела волхвам (во сне, поэтому фигурки расположены горизонтально), это он им велит не возвращаться к царю Ироду с рассказом, где можно найти младенца Иисуса.
О башне могу сказать, что ее нынешняя высота - 75 метров, а инженеры, восстанавливавшие рухнувшую венецианскую кампанилу Сан-Марко, тщательно изучали форлийскую колокольню - опыт перенимали... Теоретически на колокольню можно подняться http://www.turismoforlivese.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=27128 и посмотреть на город из симпатичных арочек наверху.
Небольшой изящный клуатр прекрасное место для встреч и свиданий:)
Здесь же – памятная доска в честь погибших во Второй мировой:
Не помню, видела ли я где-то еще такое – чтоб не просто списки, а еще и фото. Вот эти двое, погибшие в один день, заставили притормозить – бравый старик Сальваторе и красивый мальчик Себастьян 18 лет, погибшие в один день. Внук? Правнук???
А теперь можно внутрь. Бомбежка 1944г. сильно повредила «внутренности» здания, и вот это все практически отстроено заново. Центральный неф и распятие в алтаре:
Конечно же, презепе:
Последний раз редактировалось Innokentia 21 мар 2018, 00:00, всего редактировалось 4 раз(а).
Но! Как и в большинстве базилик, здесь темно. Поэтому часть фот будет из инета, например, вот часовня Сан-Меркуриале справа от алтаря с работами (в основном) местного художника Marco Palmezzano (1459- 1539).
А вот забавные блестящие барельефчики в этом алтаре (первый, видимо, Тайная вечеря):
И снова Орделаффи, куда ж тут без них! Тем паче, гробница Барбары Манфреди (в девичестве), воздвигнутая "безутешным" супругом. Почему в кавычках? а вот цитатку прочитайте:)
В храме замечательных произведений искусства хватит на небольшой музей в Италии (и на большой в других местностях), самое известное — гробница Барбары Манфреди, молодой жены Пино III Орделаффи, властителя Форли. Она была высечена мастером Франческо ди Симоне Феруччи из Фьезоле и когда-то находилась в церкви Сан-Бьяджо, разрушенной в ходе Второй мировой войны. Так что гробница просто переехала сюда достаточно недавно. Пино III-й, к слову, был женат трижды. Двух своих жен он отравил (включая и Барбару, надгробие которой можно видеть в аббатстве сегодня). Хотя, в его защиту можно сказать лишь то, что Барбара сама пыталась до этого отравить мужа, а умерла от яда в объятиях любовника. Между этими матримониальными заботами Пино III-й отравил свою мать и заодно тещу. Но вот с третьей женой — Лукрецией Пико делла Мирандола — ему не повезло, та сама отравила его. Наследником стал Синибальдо, последний в роду Орделаффи, владевший Форли, власть у которого отобрала чета Джироламо Риарио и Екатерины Сфорца.
А вот две византийские древности – небольшой барельеф с пеликаном, пьющим из чаши, и каменный крест.
Каменный крест, украшенный двумя руками, по одному с каждой стороны креста. Одна рука открыта, а другая - в благословении. Осенью 1932 года этот крест был взят с приходского кладбища Кастильоне и помещен в небольшой двор, расположенный к северу от аббатства. После войны он был удален оттуда и переехал внутрь.
И завершить мини-экскурсию по аббатству хочу цитатой того же автора (согласна полностью!):
В целом, о Сан-Меркуриале можно повторить старую уже надоевшую песню: очень интересно и очень темно. Базилика ждет наглого мастера с хорошим фотоаппаратом, после чего её слава сравняется с другими, уже известными публике романскими церквами Эмилии-Романьи.
. Еще немножко помучаю вас дурноватенькими вечерними фотами. Из аббатства я вышла в сумерках, но стемнело как-то сразу. Зато включилась подсветка и новогодняя иллюминация на улицах. НЕДОфашисткое здание почты стало еще симпатичнее, а на фонарных столбах обнаружились орёлики, которых при дневном свете я умудрилась не разглядеть…
Аурелио Саффи задумчиво смотрит на каток – то ли ему хочется присоединиться, то ли этот шум-гам его достал… подумалось – а вдруг он ночами спускается с постамента (как Бронзовый и Деревянный в сказке про Нильса) и в одиночку наматывает круги на маленьком катке..
Ведущая к моему «дому» Corso della Repubblica - улица портиков.
Пусть они не такие красивые, как в Болонье (и тем более в Турине!), но все равно хороши!
Сворачиваю направо на маленькую улочку via F.Biondi – там находится интересная (и как ВЕЗДЕ написано) красивая церковь, единственная, которую мне захотелось посмотреть помимо аббатства и Дуомо. Шла я, шла, а церкви все не было видно… ну не то чтоб я долго шла, просто она не обнаруживалась на обозначенном месте. Зато в ярких лучах на крошечной площади стоял мужик в парике и с черепушкой в руках. Это потом я уже прочитала, что сей мужик – основоположник паталогоанатомии (бррр!) и профессор Падуанского университета с исторической анатомичкой, куда я так и не попала в свой давнишний визит в Падую.
Знакомьтесь - Giovanni Battista Morgagni (1682-1771).
Судя по тексту из вики (в чуть причесанном гугловском переводе), он был не только крутым профи, но и вполне приличным человеком (и красавцем заодно:) А еще у него было 15 (!) детей – 3 мальчика и 12 девочек. И СИРЕНЕВЫЕ ГЛАЗА!!!
Morgagni пользовался непревзойденной популярностью среди всех классов. Он был высок и хорошо сложен, со светлыми волосами и сиреневыми глазами, и с откровенным и счастливым выражением лица; его манеры были безупречны, и он был известен элегантностью своего латинского стиля. Он жил в согласии со своими коллегами, которые, как говорят, даже не завидовали его беспрецедентно большому жалованью; его дом и лекция-театр посещались студентами всех возрастов, привлеченными со всех частей Европы; он пользовался дружбой и благосклонностью выдающихся венецианских сенаторов и кардиналов; и даже папа воздавал ему почести.
Я бы вообще-то мимо прошла, если бы не хорошая подсветка:) А за спиной у него и церковь искомая обнаружилась. Basilica di San Pellegrino Laziosi. Ну вот кто в потемках догадается, что это церковь? Больше на какой-нибудь склад похожа. Но сей неказистый портал - от старой церкви Св.Агнессы (13в.), на месте которой и выросла базилика.
И внутри так себе… где обещанная красота??? Да и темнота, хоть глаз выколи, только кое-где в алтарях светильники. Общий план пришлось утащить из инета.
Зачем я сюда шла? Нуууу… патамушта история этого святого интересная. Pellegrino Laziosi, он же Pellegrino da Forlì (1265-1345) поначалу увлекался политическими игрищами (на стороне гибеллинов), потом такскть переродился, уверовал и все такое. Si convertì (конвертируется:) - пишет итальянская вики. В общем, стал монахом здесь в Форли. В возрасте 60 лет приключилась с ним гангрена. И в ночь перед плановой операцией (она же ампутация) то ли голос ему был, то ли видение… ЧТО-ТО повлекло его к ближайшему распятию, и случилось ЧУУУДО! То есть полное исцеление.
С тех пор народ шел к нему валом, полагая, что просто так чудеса не случаются, стало быть вот новый святой, а вдруг да поможет? Беатификация имела место в 1609, канонизация в 1726. Сейчас Сан Пеллегрино является одним из небесных покровителей города Форли и почитается как защитник больных раком, СПИДом, а также якобы помогает при любых других особо серьезных заболеваниях. Картина с чудесным излечением находится в самом красивом алтаре церкви… но в темноте… простите, ладно?
Остальные алтари попроще, несколько Мадонн и повторяется некая монахиня
Presepe с жуткой кислотной подсветкой…
…очень нравится младенцу Иисусу, судя по поднятому большому пальчику… а кривой улыбке Мадонны позавидует сама Джоконда…
**************************************** И еще одна церковь на Corso della Repubblica, в которую я заглянула только потому, что была открыта дверь. Скромный портал с двумя статуями в нишах совсем не будоражит воображение, но внутри вполне ничего… хотя и ничего особенного.
Это Chiesa di Santa Lucia, одной из самых почитаемых и популярных у художников и скульпторов женщин-святых. На картинах она вполне узнаваема – красивая девушка держит тарелочку с глазами. Историю я не буду повторять, да и церковь не стала бы показывать, если бы не один факт: если кому-то доведется быть в той стороне 13 декабря, то в Форли и соседнем Форлимпополи в этот день проводятся большие ярмарки в самом центре. Конечно же, этот праздник существует не только в Италии, и здесь – не только в Форли. Не получилось у меня причесать гугловский корявый перевод:) в оригинале так:
A Forlì nel giorno di Santa Lucia si fa festa con il torrone. Fin dalla prima mattinata, nei pressi della chiesa dedicata alla santa, corso della Repubblica e piazza Saffi si riempiono di bancarelle che fanno mostra di croccanti, torroni, dolcetti, golosità varie e giocattoli. La tradizione vuole che in questo giorno si osservi la festa delle belle ragazze: è a loro, infatti, che viene regalato il torrone. Nel giorno di Santa Lucia, devozione popolare e archetipi del mondo rurale confluiscono in un medesimo oggetto di culto connesso al tema della luce, a cui rimanda il nome stesso della santa.
И вот так:
A Forlì nel giorno di Santa Lucia (13 dicembre) si effettua la benedizione degli occhi con la reliquia della Santa presso la Chiesa. Inoltre, lungo Corso della Repubblica e in Piazza Saffi si fa festa con il torrone che si suole regalare alle belle ragazze o alle fidanzate come pegno.
В общем, благословение глаз, праздник света и красивых девушек, которым раздают нугу (бесплатно штоль???).
Несколько фот из инета (который раз клянусь себе изучать календарь праздников в тех местах, куда еду, но постоянно забываю или не совпадаю). В этот день статую св.Лючии, которая прячется где-то в боковых нишах, ставят в алтарную часть:
А на улицах… мммм… слюнки текут!
И это – всё о маленьком Форли с его немаленькой, но полузабытой историей. Уффф!
.......... 
.......... 
