Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: -Leona-, Reg_65 и гости: 5
jjjmindless писал(а) 21 апр 2018, 22:00:А что Моисей от Авраама внешне не отличается, только добавляет сумятицы.
И от Валаама. )) Чувак на осле, согласно раскладке, это Валаам на своей валаамовой ослице. Там в этом закутке раскладка есть, я ее тщательно сфотографировала, дарю. )) Правда, панели же для двери не родные и порядок их не родной, и даже сюжеты - an educated guess. Два жертвоприношения Исаака почему-то...
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
День 2, часть 3: Мантуя (Piazza Erbe, Rotonda di San Lorenzo, Basilica di Sant'Andrea)
Как я уже упоминал, между двумя герцогскими дворцами лежит практически прямая улица, которая буквально через 200 м от Piazza Sordello выходит на другую площадь с имеющимся, наверное, в каждом итальянском городе названием - Piazza Erbe ("площадь трав", т.е. место, где некогда располагался овощной рынок). Теперь здесь в каждом окошке продают "национальные" мантуанские блюда: torta di pasta (пирог из самивидитечего)...
...tagliatelle di zucca (тальятелли с тыквой) и tortelli con la zucca (разнообразного размера пельмени с тыквенной начинкой). Также здесь традиционно едят поленту, щуку (которую ловят в близлежащем озере, прямо под стенами замка) и stracotto d’asino (тушеную ослятину).
Выходящие на площадь Palazzo del Podestà (дворец главы городского совета, wiki) и примыкающий к нему Palazzo della Ragione (дворец правосудия, wiki) были построены еще в XIII в., т.е. в до-гонзаговские времена, причем последнее - как гостиница для паломников, приехавших поклониться сосудам с кровью Христовой. Сейчас в обоих зданий идет реставрация после землетрясения 2012 г.: возведены леса, стоят бытовки. Так что снимать их не очень интересно.
Открыта (для съемок, а не для посещения) только Torre dell'Orologio (Часовая башня, 1472-73 гг., wiki), в которой расположен малоинтересный музей времени.
Часы, созданные местным математиком Бартоломео Манфреди, выглядят, конечно, не так эффектно, как пражский Орлой, но тоже довольно симпатичны: помимо времени (в 24-часовом формате) они показывают разнообразную астрономическую информацию.
А вот круглое сооружение рядом с башней мы сейчас рассмотрим поближе.
Осторожно, ступеньки.
Ротонда Св. Лаврентия (Rotonda di San Lorenzo, wiki) - самое старое религиозное сооружение города, оно относится к XI веку и построено по личному распоряжению Матильды Каносской (что в определенном смысле роднит ее с веронским Сан-Дзено) по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Впрочем, церкви такого типа обычно строились на базе римских храмов, поэтому неудивительно, что среди кирпичной кладки попадаются мраморные детали.
В конце XVI в. ротонда перестала быть церковью - сперва прямо поверх нее построили склады, потом в этих складах разместили еврейское гетто (хотя жить здесь, как мне кажется, крайне неудобно - но об удобствах евреев при создании гетто вообще редко думают), так что на фотографиях начала XX в. найти ее невозможно. Кое-где видны остатки росписей еще византийской школы.
Знающие люди утверждают, что на стене можно разглядеть "Житие Св. Лаврентия" - но это ж какое надо иметь зрение...
В принципе, 10 минут на ротонду хватит любому. Но мне лично показалось, что зайти сюда стоит обязательно. Еще один дом на Piazza Erbe, названный во всех путеводителях просто "купеческим" (Casa del Mercante, wiki), принадлежал во времена Мантеньи поставщику двора Лудовико III, Джованни Бонифорте из Конкореццо (этот город, как и его окрестности, провинция Брианца, славился тогда шерстяными тканями). Бонифорте построил дом на центральной площади, прямо перед базиликой Сант-Андреа, открыл там мастерскую и вскоре так разбогател, что породнился с самим маркграфом (через его дальнюю родственницу, Бартоломею Гонзага).
Наличники в редком в Ломбардии готико-венецианском стиле просто великолепны.
Впрочем, соседний домик с модерновым балкончиком тоже хорош.
А вот такая вывеска хоть и пойдет в коллекцию, но все-таки профанация.
От Casa del Mercante до базилики Сант-Андреа (wiki) - метров 20, хотя с Piazza Erbe так и не скажешь: боковой фасад храма полностью застроен торговыми лавками с галереями-аркадами. Но стоит отойти подальше, как понимаешь, насколько она огромна - выше любого другого здания в городе.
История базилики началась еще в 1046 г., когда мать маркграфини Матильды, Беатриса Лотарингская велела построить церковь для хранения обретенной реликвии - сосуда с кровью Христовой. Честно говоря, история этой реликвии кажется мне несколько странной, поэтому хочется ею с вами поделиться. Итак, в отличие от Св. Грааля, т.е. чаши, в которую кровь Христову собирал Иосиф Аримафейский, кровь из Мантуи восходит к сотнику Лонгину. Именно Лонгин своим копьем проткнул плоть распятого Иисуса между ребрами, и из раны "истекла кровь и вода". Капля крови попала на бельмо (катаракту) в глазу Лонгина, и оно исчезло, а сам Лонгин уверовал. назвав Иисуса "Сыном Божьим" ("Истинно Человек Сей был Сын Божий" Мк. 15:39). Пропитанную кровью землю он собрал в серебряный ларчик. Позже Лонгин стал проповедником и оказался в Мантуе, где тяжело заболел и попал в больницу для паломников, где и закопал реликвию, боясь, что она попадет не в те руки, а затем претерпел мученическую кончину в 37 г. в Каппадокии. (Чудеса, как бы, обсуждать не принято, но по фактической части у меня два вопроса: 1. Если Лонгин, будучи при смерти, закопал реликвию, но потом попал в Каппадокию (это, кто не знает, в Турции), то, наверное, в себя он в Мантуе все же пришел. И что же ему помешало ларчик-то выкопать? 2. С 33-го по 37-й гг. военный, родившийся в Малой Азии, служивший в Израиле и умерший в Малой Азии же, успел смотаться в Мантую и вернуться в родные края? Причем единственное, что он сделал в Мантуе - попал в больницу и закопаk единственную свою реликвию. Да еще в больнице для паломников - они в Мантуе тогда вообще были? И куда же паломничали эти паломники?) Дальше - больше. В 804 г. некому верующему явился во сне апостол Андрей Первозванный и указал место в саду больницы Св. Марии Магдалины, где был закопан ларец и мощи Св. Лонгина, которые ныне хранятся в саркофаге в третьей капелле справа. (Вот и сыскался след Тарасов! Ни в какой Каппадокии он, оказывается, не умер, а сбежал (или, правильнее, "избежал смерти") и только потом попал в Мантую! Это ли не чудо? Хотя нет, мы договорились чудеса не обсуждать. С другой стороны, чтьо помешало бы "некому верующему" просто закопать в саду аналогичный ларец без опознавательных надписей, а потом раскопать "находку"? Молодой Микеланджело, говорят, частенько таким промышлял.) Узнав о том, что в Мантуе обретены сосуды с кровью Христовой, в Мантую приехал Карл Великий (не как-нибудь, а царь-анпиратор). Он пригласил для освидетельствования истинности реликвии папу Льва III, и тот в благодарность позволил Карлу забрать часть крови в Париж (теперь она хранится в Сен-Шапель). Все бы ничего, но в 923 г. на Северную Италию напали племена венгров (мы помним это по рассказу о Сан-Дзено). Боясь утратить реликвию, мантуанцы разделили ее на части: одну спрятали в церкви Св. Павла (тогдашний собор), другую разложили в два сосуда и - тадам! - снова закопали в саду. Заметьте, снова никому не сказав где! Прошло 100 лет, и Андрей Первозванный, видимо, назначенный небесным покровителем реликвии, явился снова, на этот раз некому нищему - причем трижды, поскольку тот оказался настоящим, а не поддельным слепым (а, стало быть, увидеть, где закопано, или даже закопать сам теоретически не мог). Искать пришлось практически наощупь, но нашли, нашли! Часть по традиции отдали - в немецкий город Вейнгартен, остальное поместили в ротонду Сан-Лоренцо. А когда та перестала вмещать всех желающих поклониться к святыне, решили построить церковь побольше, и теперь кровь Христова хранится в золотых чашах в крипте вот прямо под этим выделенным мрамором восьмигранником.
Тут на первый план снова выходят покровитель Мантеньи Лудовико III и его сын, кардинал Франческо. Решив, что в конце XV в. лучший способ получить дополнительное влияние - это сделать город мировым центром паломничества, они не пожалели денег и пригласили работать над проектом Леона Баттисту Альберти, автора первого в Италии теоретического труда об архитектуре, "Десять книг о зодчестве" (De re aedificatoria, 1452). А Мантенья, выполнивший в церкви две росписи, здесь же был и похоронен (его гробницу оформил Корреджо). Конец справки. Сразу скажу: базилика - шедевр. Шедевр, в первую и главную очередь, мысли. Это чистейшая математика в инженерии, это основа основ архитектуры, образец из всех учебников - и достойнейший образец. Можно вспомнить, конечно, микеланджеловскую Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири, но в ней еще очень много от готики (а еще больше - от терм Диоклетиана, из которых она была перестроена). Так что если с чем и сравнивать, то с соборами Св. Петра в Ватикане (Браманте/Микеланджело/Виньола) и Св. Павла в Лондоне (Рен). И в обоих случаях Альберти выигрывает с заметным преимуществом (не в последнюю очередь из-за однонефности базилики). Но есть и темная сторона. Не отрицая мастерства и новаторства Альберти, должен заметить, что именно он - основоположник набившего уже оскомину в России монументального классицизма. Кардинально решив проблему освещения больших пространств, он превратил церкви в залы ожидания.
Кому-то это пересечение полуцилиндрических сводов в куполе даже действительно нравится больше, чем уют небольших объемов и стропильные крыши романики, чем стрельчатые арки и паутина готических нервюр.
Я могу ахнуть, войдя сюда, часами разбирать архитектурные и инженерные решения, восхищаться, например, использованием циркульных окон...
...но с духовной точки зрения лично для меня, уж извините, это хоромина-огромина-бестолковина.
Увы...
...и ах.
Безусловно, каждый из моих читателей имеет право на собственное мнение. Но мое - вот такое. Что касается дальнейшего, то мы попытались отведать хваленой мантуанской кухни в нескольких рекомендованных заведениях, специализирующихся на "традиции" - и оказались на улице, поскольку, оказывается, места в них бронируются за пару недель вперед.
Впрочем, Osteria La Bottega (сайт) оказалась ничуть не хуже и реноме мантуанской кухни поддержала. Maccheroncini con lo stracotto d’asino e piselli (короткие трубочки с мелкими кусочками томленой ослятины и горошком) и tortelli di zucca оказались настолько вкусными и сытными, что отсутствие разливного пива даже как-то не сильно бросалось в глаза. Были еще очень вкусные на вид десерты, но их оказалось просто некуда складывать. Да и с чаем в Мантуе, как выяснилось, не очень. Ну ладно, подумали мы, отправимся за чаем в Чайный дворец.
На самом деле, как это ни странно, Palazzo Te (сайт, wiki) изначально был вовсе не Чайным дворцом, а обычной загородной виллой маркграфов мантуанских. Просто построена эта вилла была на острове, ограниченном средневековыми каналами, и название острова было Tejeto, Липовый (видимо, по растущим там липам). Со временем название редуцировалось в The или Te, а великий путаник Вазари и вовсе заменил виллу на дворец, написав Palazzo del T (читается как "те"). Поскольку с местной топонимикой позднейшие исследователи вряд ли были знакомы, они просто связали омонимы, и "Вилла на Липовом острове" окончательно превратилась в "Чайный дворец". Но Мантуя - Мантуя помнит про остров. А на остров полагается плыть. Поэтому когда мы после сытного обеда вышли на Via Roma, чтобы отправиться в Palazzo Te (а по дороге проверить, не открыты ли церковь и дворец Св. Себастьяна и дом Мантеньи - нет, закрыты), под ногами уже хлюпало, а к тому моменту, как мы добрались до цели, дождь перешел в откровенный ливень.
Ну и ладно, подумали мы, как раз переждем пару часиков, тем более что посмотреть внутри есть что. И отправились смотреть. Построил виллу (или уж пусть будет дворец, так привычнее) уже известный нам ученик Рафаэля Джулио Романо с "боттегой", т.е. мастерской, в составе которой были и те, кто расписывал Новый корпус герцогского дворца, и другие художники, например, Приматиччо. Впрочем, архитектором Джулио выступил в единственном числе, построив весьма новаторское сооружение. В отличие от многих других вилл, палаццо Те - двухэтажное, квадратное в плане строение с залами piano nobile (т.е. "господского этажа") на уровне земли, при этом слуги отправлены наверх, на второй этаж, полный небольших помещений: даже окошки там больше похожи на бойницы.
Основное здание - квадратное в плане, с квадратным же внутренним двором и вытянутым двором внешним, заканчивающимся полукруглой галереей (язык не поворачивается назвать это аркадой). Фактически галерея соединена с дворцом, хотя прямого прохода между ними нет. Внешний двор представляет собой "сад" - зеленую зону вроде монастырского клуатра с тем же характерным сечением на четверти и отделен от дворца нешироким рвом с мостиком.
В "сад" выходит галерея, "пробитая" сквозными арками и соединяющая два двора. А вокруг всего комплекса разбит уже настоящий регулярный парк (или сад?).
По замыслу Джулио Романо дворец должен был стать торжеством и высшей точкой т.н. "классического стиля", смешивающего элементы Рафаэля и Микеланджело, и поначалу он таким и выглядит. Но чем больше присматриваешься к деталям, тем больше понимаешь, что ни тот, ни другой не допустили бы детских ошибок Романо: так, например, со стороны входа над арками отсутствуют венчающие элементы, шаг колонн/пилястр и ширина самих арок различаются и т.д. (взгляните хотя бы в вики). С внутренним убранством - то же самое: классический кессонированный потолок...
...с личной эмблемой Франческо Гонзага - ящерицей...
...тщательно отрисованные фальшивые пилястры, ниши и статуи, и вдруг среди всего этого богатства - конь! Видите ли, Гонзага разводили скаковых лошадей, даже учредили скачки-палио ради того, чтобы их арабчаки побеждали и получали призы.
И ладно бы один конь, а то целых четыре - выглядят не хуже Инцитата в римском Сенате. Какой уж тут классический стиль...
Дальше - больше. Важной особенностью рафаэлевской манеры, которая Романо должна быть близка хотя бы как ученику, была расстановка фигур. Высокое Возрождение, начиная с Перуджино, постепенно уходит от выстраивания персонажей рядами - теперь они пересекаются, взаимодействуют, но делают это максимально спокойно, подчиняясь математической гармонии (вспомните хотя бы "Сикстинскую мадонну" и опущенный вниз взгляд Св. Варвары, противопоставленный поднятым глазам папы Сикста). Многофигурные композиции, статичные у Луки Синьорелли в Орвието или Пинтуриккьо в Сиене, начинают подчиняться единому волнообразному движению, захватывающему всех персонажей ("Изгнание Элиодора"). С другой стороны, классический стиль предполагает большое количество "обнаженки", призванной показать, как художник владеет анатомией и насколько удачно умеет сочленять части тел. Микеланджело в "Тондо Дони" (скандал!) показал даже голое плечо Мадонны, что уж говорить о всяких "рабах" или мифологических персонажах. Джулио Романо видел его росписи потолка Сикстинской капеллы, что повлияло на его собственную работу "Пожар в Борго" в ватиканских Станцах (часто приписывается Рафаэлю, который, вероятно, сделал лишь рисунок). К чему я все это? К тому, что при вполне классических сюжетах вырождение живописи в палаццо Те очевидно. И очевиднее всего оно в "зале Психеи". Здесь маркграф Гонзага обедал, поэтому две стены изображают пиршество богов с мотивами "Золотого осла" Апулея. ВНИМАНИЕ! Следующие иллюстрации могут оскорбить ваши чувства (особенно чувство прекрасного) и крайне не рекомендованы лицам до 18 лет!
Не стесняйтесь, давайте подойдем ближе и вглядимся в детали. Дионис и Силен в сопровождении свиты, а также верблюда и осла. Особено хороша уточка.
"Слон в посудной лавке".
Один сатириск мучает кошечку...
...другой добывает пропитание, не слезая с коня, точнее, козла...
...а еще двое приходуют козу.
Старый сатир общается с нимфой. И готов продолжить общение.
Негритянский джаз...
... не дает уснуть китайскому дракону.
Марс и Венера принимают ванну.
Не из этой ли речки им воду набирали?
Или, может, из этой?
Потом Марс собирается уходить, но вспоминает, что забыл ключи от колесницы, возвращается и застает Венеру с Адонисом. Какой конфуз! "Вот я тебе сейчас засажу!" - кричит Марс.
"Сперва догони!" - хорохорится испуганный Адонис.
На следующей стене пригорюнился невесть откуда взявшийся здесь Полифем.
Справа от него Зевс соблазняет Олимпию.
А кто это там подглядывает и сейчас получит молнией в глаз?
Думает Полифем, вспоминает бурную молодость...
За коленкой у него робко прячется волчок.
"Леда!" - воскликнет неискушенный зритель... И будет категорически неправ!
Что вы там увидели такое, детки, что посильнее окружающей действительности?
Аж звездочки из глаз!
С этим залом, кстати, связана занятная история. Говорят, папа Климент VII не заплатил Джулио Романо гонорар, и тот в отместку расписал зал Константина в Ватикане порнографическими сценами. Фрески, естественно, забелили (или даже сколотили), но другой ученик Рафаэля, Маркантонио Раймонди сделал по этим фрескам гравюры. (Верится, честно говоря, с трудом: это ж сколько времени нужно потратить на роспись в технике фрески, и все ради банальной мести? Гораздо более вероятно, что Джулио Романо сделал серию рисунков для палаццо Те, а маргкраф просто отбраковал ненужные). В общем, Раймонди сделал гравюры и пустил их в продажу, за что по приказу папы был арестован, а весь тираж уничтожен (сам Джулио Романо никакому наказанию не подвергся. поскольку работал для частного заказчика на территории с VIP-доступом и, следовательно, публику не развращал). Вот что пишет по этому поводу Вазари: "После этого Джулио Романо поручил Маркантонио вырезать по его рисункам на двадцати листах все возможные способы, положения и позы, в каких развратные мужчины спят с женщинами, и, что хуже всего, мессер Пьетро Аретино написал для каждого способа неприличный сонет, так что я уж и не знаю, что было противнее: вид ли рисунков Джулио для глаза или слова Аретино для слуха. Произведение это было строго осуждено папой Климентом, и, если бы, когда оно было опубликовано, Джулио уже не уехал в Мантую, он заслужил бы суровое наказание от разгневанного папы... А так как некоторые из этих рисунков были найдены в местах, где это меньше всего можно было ожидать, они не только были запрещены, но и сам Маркантонио был схвачен и заключён в тюрьму, и плохо бы ему пришлось, если бы кардинал Медичи и Баччо Бандинелли, находившиеся в Риме на службе у папы, его не выручили..." В общем, произведение, получившее название "Позы" (wiki) было несколько раз уничтожено (до нас дошли только фрагменты). Но Последователи не дремали: сперва Карраччи, потом более мелкие художники дополняли, восстанавливали и переделывали цикл, так что если вы вдруг купите его по случаю на рынке (ну, мало ли), то еще неизвестно, что и в каком виде получите. Нет, надо срочно отвлечься на что-нибудь более приземленное. Вот мужик охотится, целится в кого-то из винтовки...
Погодите, какая винтовка? Из арбалета!
В "зале орлов" как-то поспокойнее.
Хотя орлы мрачноваты.
А беленькие - это уже совсем не орлы... и даже не орлицы.
В плафоне лоджии - "Падение Фаэтона", типичный образец того, во что маньеризм превратил анатомию, композицию и перспективу.
Глаза б мои этого не видели...
"Комната гипсов", как ни странно, наполнена именно гипсами. Только не статуями, а барельефами.
Чтобы понять, что здесь на самом деле происходит, нужен серьезный исследователь. А то и не один.
Но верблюд с ослом, как всегда, на месте.
Апофеоз наступает в "зале гигантов", где иллюстрируется греческий миф о Гигантомахии. Олимпийские боги швыряют с высоты потолка огромные камни. Еще выше очередной окулюс. Смешались в кучу кони, люди... (Но что там делает парашютист?)
По стенам гиганты, заваленные означенными камнями. Полное ощущение, что смотришь детскую книжку.
Честно говоря, больше ржать, пугая редких смотрительниц (в отличие от пустых залов, уже нами пройденных, в "зале гигантов" их сразу две - главный шедевр, не абы как). Хорошо еще, что в "зале Солнца" с мифологией обошлось...
Хе-хе...
Радости материнства.
На втором этаже, в бывших комнатах слуг, сейчас экспозиция итальянских импрессионистов (ужасная), богатая коллекция гонзаговских монет (вот она, в стеллажах поверх арочных сводов)...
...и довольно бедные египетская и месопотамская (ну, а с чего бы им быть другими, это здесь не профиль).
Надо сказать, сидеть в палаццо Те не на чем, а значит, еще не до конца высохнув, придется снова идти под дождь. Билетерша, выглянув в окно, изрекла сакраментальное: "Потоп!" Но мы пошли в надежде по дороге найти какую-нибудь кофейню или даже Макдональдс, черт бы с ним. Но надежда оказалась тщетной: за всю дорогу от остерии до музея (около 20 минут) нам не встретилось ни единой живой души и ни единой едущей машины, в музее вместе с нами было 6 посетителей на 10 человек персонала, и на обратной дороге прохожих было не больше. Впору вслед за Шескпиром задуматься, не чума ли в Мантуе. До вокзала мы добрались в буквальном смысле мокрыми до трусов. А там все та же забастовка (не работают даже кассы, только автомат), пропахший хлоркой зал ожидания на 12 мест - и полтора часа до электрички. Пришла - и на том спасибо. Так бесславно кончился наш поход на Мантую.
В Вероне все было гораздо веселее: теплая одежда, горячая еда, приехавшие на повидаться сестрица с мужем... В общем, вечер трудного дня выдался приятным. А назавтра нас ждала Венеция...
Короткая внеочередная серия-вопрос для ценителей итальянской кухни: что изображено на снимке?
Подсказка: нам это принесли в Le Cantine de l'Arena (сайт), где пиццу дня готовили с тушеной капустой и копчеными сосисками. Т.е. они достаточные извращенцы.
Пока в соседней ветке дорогой друг Vlad Chepkasovпишет о Венеции, я покажу вам чуть-чуть своей Венеции. Итак, день 3: Венеция
Кое-кто, вероятно, поинтересуется: а почему, собственно, перед словом "Венеция" не стоит традиционное "часть 1"? Ответ будет состоять из двух частей (раз уж вам так нравится слово "часть"). Во-первых, в большинстве церквей Венеции, особенно входящих в систему Chorus (венецианско-церковный аналог музейной карты, сайт, на текущий момент 12 евро), фотосъемка запрещена (уж как за этим следят - вопрос следующий). А во-вторых, к нашему приезду в "жемчужину Адриатики" подогнали очень удачную погоду. Поэтому фотографий у нас мало, а куча текста без картинок - деньги на ветер. Вот, спрашивается, с чем у вас ассоциируется "Венеция весной" из стародавней песни "Вернисаж"? Что-то романтическое, наверное? Нет, граждане-товарищи, вот она, Венеция весной: 19 марта, 8:30 утра, перегон между Venezia Mestre и Venezia Porto Marghera, последними "континентальными" станциями электрички.
А вот сам город через лагуну, сквозь пелену снега. Хорошо еще, не штормит (но ветер сильный).
Так что основной нашей задачей стало выживание, а вовсе не фотографии. Ночевать мы собирались уже в Падуе, поэтому чемодан сдали в камеру хранения. В районе вокзала Santa Lucia их две. Одна - KiPoint на самом вокзале справа от путей (сайт), работают с 6 до 23 (что большой плюс), зато стоят 6 евро за 5 часов, далее по 1 евро на срок до 12 часов и 0.50 после 12 часов - т.е. если ты приехал в 9, а уехал в 6, как мы, то 10 евро. Другая - Keep Calm Point (страница на FB) слева от выхода из здания: 5 евро за маленький чемодан, 8 за большой, но работают с 9 до 19. А дальше каждый сам считает, что ему интереснее. Поскольку, как я уже сказал, мы приехали к 9, то выбрали Keep Calm Point, заодно купив, наконец, там зонтик и, главное, шерстяные перчатки "по погоде". Немного о зонтах в Венеции. Если вы собираетесь гулять в дождь или снег по сестьере (кварталам) San Polo или Dorsoduro (хотя и по всем остальным тоже), лично я рекомендую брать зонт-автомат, рассчитанный на регулярное и быстрое открывание (а лучше - еще и столь же быстрое закрывание). Диаметр зонта имеет смысл брать не больше метра - в противном случае рискуете ободрать его об стены. "Зонтики для влюбленных" с некоторой натяжкой подойдут желающим пройти по Страда Нуова до Риальто, но не более того. Возможно, вы спросите: а как же вапоретто? А вы пробовали кататься на речном трамвайчике в легкий минус, снег и сильный ветер? Мы видели желающих, но предпочли двигаться, чтобы не замерзнуть. Тем более что нам удачно подвернулась группа немецких зонтиков, целеустремленно направлявшаяся в нужном нам направлении и подходящем темпе (обогнать группу в Венеции - занятие не для слабых духом, а от вокзала "в город тут одна дорога"). Надо сказать, после Риальто мы с немецкими зонтиками все-таки разделились: они свернули в какой-то проулок, мы пошли по навигатору, и на площадь Сан-Марко они вышли метров на 30 раньше нас. Зато мы - метров на 50 ближе к хвосту очереди. Да, в 9:30 в собор очередь. Не очень большая - метров 150. И движется быстро - в основном за счет отсева "рюкзачных": с рюкзаками внутрь не пускают. Даже с самыми маленькими. С дамскими ридикюлями размером с дом - пожалуйста, с рюкзаком на 5 л - нет. Впрочем, мы ребята опытные, сразу сдались в камеру хранения в бывшей церкви Атенео-ди-Cан-Бассо (Calle San Basso, узкий проход справа от La Coupole), а вот неопытных жаль: стоять им эту очередь еще раз. Что касается самой базилики Сан-Марко (сайт, wiki), я не открою вам ничего нового. В отличие от многих итальянских церквей она описана вдоль и поперек. Фотографировать нельзя, хотя тут и там слышен треск телефонов (но что можно снять телефоном в полутьме?). Мы провели в базилике больше часа, и этот час был потрачен с огромной пользой и удовольствием. Не упустите возможности сходить за 2 евро с носа к Pala d'Oro (wiki) - даже не столько ради самого алтарного образа (хотя он очень хорош), сколько ради потрясающих столбов кивория, которые, к тому же, ни в каких книжках не показывают. Нашей следующей остановкой по настоянию Мыши стала церковь Салюте (Santa Maria della Salute, wiki) - "самая красивая церковь в городе". К этому времени снег уже перестал, перейдя в неприятный дождь и сильнейший ветер: достаточно сказать, что фотографий Салюте с мыса у нас нет просто по той причине, что выйти туда нам не удалось - сбивало с ног. Но, в принципе, все и так знают, как она выглядит: это второй по популярности объект фотографирования в Венеции. А вот что там внутри, знают не все. И, в основном, надеются, что внутри такая же строгая красота, как снаружи. На самом же деле это, фактически. ротонда, огромный стеклянный павильон, окруженный неглубокими капеллами, каждая со своим алтарем
В самой большой расположен главный алтарь, выполненный архитектором церкви, Бальдассаре Лонгена: Мадонна делла Салюте (т.е. "целительница") по просьбе коленопреклонной Венеции прогоняет чуму.
В центре алтаря - спасенная с Крита перед его сдачей туркам икона Месопандитисса ("та, что готовит встречу со Всевышним") - предположительно переписанная копия XII в. с Одигитрии Константинопольской.
Посреди ротонды нас ждала пасхальная инсталляция: "Гнездо крылатых и бескрылых: паломничество в сторону равновесия" немецкой абстракционистки Силке фон Газа (wiki) совместно с муранской фабрикой Berengo Studio.
А дальше - абсолютно пустая холодная "Венеция весной". Сплошная романтика.
Как можно уехать из Венеции без чайки?
Удивительно, но зелени в городе, расположенном на островах и застроенном до последнего сантиметра, больше, чем во многих других местах (сразу приходят на ум Сиена и Феррара).
Как-то сцепились на одном форуме по поводу торговли с грузовиков: мол, в Италии это не принято, крупные штрафы и т.д. Прошу любить и жаловать: торговля с грузовика по-венециански.
Но стоит только ажиотажу вокруг "стихийного рынка" спасть, как вокруг снова безлюдные улицы.
Сверху, понятно, павлины, а кто внизу? Выдры?
Меня всегда умиляла венецианская манера обрывать улицу в канал. Идешь себе ночь, освещения нет, ограждения нет, только по более темным стенам домов и ориентируешься - и вдруг под ногами канал. В прошлый раз так пару раз чуть не свалились, забредя с широких улиц куда-то в паутину переулков-calle.
Даже моторки, этот венецианский "личный транспорт", и то в такую погоду ходят не часто.
Трубы-fumaioli ставят даже там, где смысла в них нет никакого - ничего не поделаешь, традиция.
Далее мы побывали: 1) в Scuola Grande dei Carmini (сайт, wiki) - чудесный Тьеполо, но 5 евро категорически не стоит, учитывая, что там, фактически, один плафон, а все остальное чудовищно; 2) Chiesa di Santa Maria dei Carmini (wiki) - Чима ди Конельяно, Лотто и Тинторетто, и все так себе, я бы сказал, что посещения не стоит; 3) Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari (wiki) - вот тут надо бы остановиться поподробнее. Скажу честно, базилика деи Фрари произвела на меня гнетущее впечатление. С одной стороны, это любимый мной тип готического храма, в котором есть что посмотреть. С другой - это францисканский храм, один из самых больших, а с монастырем - и вообще огромный. И он весь увешан, уставлен, у-не-знаю-что-там-еще совершенно невыносимым венецианским барокко, в котором шедевры (а они здесь есть) теряются в бесконечном ряду гигантского размера бездарностей и не додуманных, не доделанных артефактов. Надгробие Тициана: вероятно, ему хотели сделать приятное, поместив на заднюю стену копии трех самых знаменитых его творений. Но в результате они - лучшее, что есть во всем сооружении, потому что в середине XIX в. уже забыли, как правильно "собирать" триумфальные арки и выстраивать композиции. Пирамида Кановы, которая, как раз, и должна была стать достойным памятником Тициану, а оказалась испорчена барельефом-медальоном и вялой фигурой ангела работы Ринальди. Надгробие дожа Пезаро, изумительно выполненное технически (сочетание черного и белого мрамора на "рваных" коленях - шедевр на все времена), но до смешного рассыпающееся композиционно. Ищите Паоло Венециано. Ищите Беллини. Ищите Тициана и еще Тициана. Рассматривайте резьбу XV в. - и постарайтесь не утонуть в Виварини, Пальме Младшем и прочих Бамбини. 4) Chiesa Rettoriale di San Polo (wiki) - средненький Тьеполо-старший, зато очень хороший цикл "Крестный путь" Тьеполо-младшего - таким краскам позавидовали бы даже импрессионисты. И, конечно, самый динамичный вариант "Тайной вечери" Тинторетто с мрачным красавцем Иудой. Безусловно стоит посещения, но ужасно холодная: градусов на 5 холоднее, чем на улице.
Окончательно замерзнув (а к тому времени мы уже минут 40 безуспешно пытались найти местечко поесть: все "рекомендованные" были либо закрыты, либо переполнены), мы свернули, что называется, в первое попавшееся, Ristobar San Polo (ровно напротив входа в церковь, не ошибетесь) - и не прогадали: здесь, среди прочего, едят местные, а это всегда показатель. Оценки у заведения на Google и TripAdvisor, может, и не самые высокие, сайта нет, а унитаз в туалете ниже уровня колена, но кормят здесь очень вкусно и цены вполне симпатичные (особенно для Венеции). А какие профитроли и меренгетта... Но главное в такую погоду: хлеб у них горячий.
К сожалению, все хорошее (и теплое) когда-то кончается, и как мы ни тянули, пришлось в конце концов снова выползти под промозглый дождь. И, знаете, буквально через какую-то сотню метров мы наткнулись на закрытую на реставрацию церковь, которую мне захотелось пощелкать из теплой арки, хотя Chiesa di Sant'Aponal (Св. Аполлинария, wiki) и не относится к туристическим достопримечательностям.
Зато у нее чудесные башенки-шпицы (кто-то ведь строил, старался, хотя эти фигурки внутри даже с хорошей оптикой не разглядишь).
И огромное барельефное распятие XIV в.
И остатки портала.
Фонарь в дереве... Нарния?
На каждом шагу детали. Жаль, что по-прежнему идет дождь.
В Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (wiki) мы не пошли, но снаружи посмотрели - чудесная шкатулочка.
Компанию нам по-прежнему составлял только одинокий голубь.
Дрожащий от холода гондольер везет японских туристов, стремящихся, как обычно, взять от жизни все. С носов большинства гондол, кстати, сняты жестяные "перья" - видимо, срывает их на таком ветру.
Угадайте, какую деталь усмотрела зоркая Мыша?
Сухое дерево? Нет.
Вот он, путти-атлант (найдите его на общем плане).
Площадь Заниполо...
...с больницей...
...одноименной церковью и памятником Коллеони (кстати, никогда не замечал, насколько у него уродливый пьедестал! просто ужас!) означает, что в Basilica dei Santi Giovanni e Paolo (wiki) мы тоже зашли. Ее часто сравнивают с Фрари, но сравнение, с моей точки зрения, явно в пользу Заниполо: она спокойнее и пусть не блещет огромным количеством шедевров (все те же Беллини, Чима, Веронезе, с произведениями скажем так, попроще), но и откровенного ужаса поменьше (хотя те же Пальма и Виварини в наличии). Зато мрамор здесь не в пример лучше. Да, признаюсь, я не фанат венецианской живописи, хотя не могу не оценить признанные шедевры. Возможно, об этом стоит поговорить отдельно, но уже не в рамках рассказа о Венеции.
А тем временем дождь почти перестал. Мы спокойно, поглядывая по сторонам, дошли до вокзала по Strada Nuova и в очередной раз простились с Венецией, которая подарила нам очень странное посещение, которое в таком виде вряд ли когда-либо повторится. Кто-то может решить, что в Венеции нам было плохо, но это не так: несмотря на дожь, снег, холод и ветер впечатления остались очень приятные. День прошел не зря.
В отличие от Вероны в Падуе мы планировали провести всего одну ночь, днем погулять по городу, а вечером уехать в Болонью. А поскольку гулять по Падуе приятнее без чемодана (в чем мы убедились еще в прошлый раз, гуляя по Падуе <b>с</b> чемоданом), то гостиницу выбирали поближе к вокзалу: повезет - кинем багаж там, не повезет - в камере хранения на вокзале (сразу скажу - еще как повезло). Гостиница Piazzale Stazione Rooms (или, вернее, по международной классификации, гостевой дом - т.е. несколько номеров с единой кухней и возможным проживанием хозяев) располагается к вокзалу ближе некуда: метров, наверное, 200, при этом тихо и чисто. Занимает она весь 4 этаж, подъем на лифте, а не как это часто бывает. Персонал (особенно хозяин Симоне и его мама) очень приветливый и отзывчивый, без проблем разрешают оставить вещи и воспользоваться общим туалетом после чек-аута. Есть скромный завтрак (стакан сока, яблоко, круассан, тортини), хотя мы позаботились о себе сами (если что, в здании вокзала - приличного размера супермаркет). Поразил, правда, гардероб: он выше уровня головы, и вешать туда одежду приходится по принципу вещевых рынков, с помощью палки-багра. Другие минусы: решетка подъезда домофоном не открывается, и если нет ключа, приходится ждать у двери, пока кто-нибудь выйдет на звонок. Ну и несколько удивляет отсутствие чайника: воду приходится кипятить в микроволновке или кофе-машине (но кофе-машина приличная и вообще, кухня/обеденный зал выглядит достаточно круто). Фотографий интерьера история не сохранила, но экстерьер наш, настоящий.
Как видно на последней фотке, прямо под окном ходят трамваи, но их совершенно н слышно - и вовсе не из-за новомодных стеклопакетов, а из-за особенностей пармского трамвая: точнее, транслора, однорельсового "трамвая на шинах" (вики). Помимо Падуи, транслор ходит еще в 7 городах: французских Клермон-Ферране и Париже (пригород Сен-Дени), китайских Шанхае и Тяньцзине, колумбийском Медельине и совсем близко, в Местре. У нас в Ярославле транслором тоже хотели заменить существующие трамваи, но не нашли денег. В город (в смысле, в "старый город") от вокзала тоже одна дорога. Можно прокатиться на трамвае или автобусе, но нам наконец-то повезло: в Италии установилась солнечная, хотя и прохладная погода.
А значит - только пешком, тем более что идти до Cappella degli Scrovegni всего минут 10. Билеты уже куплены, времени много, можно успеть погулять в парке, расположившемся возле Piccolo Bastione della Ghirlanda (старого "бастиончика из цепочки"), благо все расцвело. Стены XVI в., правда, совсем не выглядят оборонительными сооружениями, но нужно помнить, что артиллерии тогда еще фактически не было, а воды в реке, наоборот, хватало.
Парк Giardini dell'Arena не очень большой (особенно по нашим меркам), но и посидеть, и погулять есть где.
Только учтите, что между ним и капеллой (в смысле, территорией музея) - непрерывный забор, так что идти придется в обход. Ну, или лезть верхом и ругаться с бдительным охранником.
День 4, часть 2: Падуя (Museo d'arte medioevale e moderna)
На самом деле капелла Скровеньи - часть "Городского музея в монастыре августинских братьев" (Musei civici agli Eremitani, сайт, wiki), куда также входят Археологический музей и Музей средневекового и современного искусства, расположенные в современном здании на месте бывшего монастыря, Музей прикладного искусства и нумизматический Музей Боттачин (палаццо Цукерман, ровно напротив), а также Музей объединения Италии и Выставочный зал современного искусства в историческом Caffè Pedrocchi (wiki). Войти во все эти музеи, кроме Caffè Pedrocchi, можно по единому билету (на данный момент 13 евро). При этом музейная карта с весьма оригинальным названием Padova Card (16 евро на 48 часов) дает возможность посещения 12 музеев, бесплатный проезд на транспорте, скидки на экскурсионные автобус и теплоход, а также театральные постановки. Так что даже если вы собираетесь посетить всего лишь Musei civici agli Eremitani, баптистерий и Palazzo della Ragione, уже имеет смысл задуматься. Лично я рекомендую зайти в музей до Капеллы. Главная тому причина - после Джотто вы просто не захотите смотреть ни на что другое. А посмотреть стоит, уверяю, и это не на 10 минут. Что именно - тут каждый выбирает для себя. Мне лично очень захотелось увидеть кое-что в Музее средневекового и современного искусства (правда, для этого пришлось продраться через десяток помещений Археологического музея на первом этаже, а потом через столько же залов поздневенецианской тоски на втором. Чтобы не возбуждать нездоровый ажиотаж, я не буду это показывать. Хотя нет, пара бранзулеток интересная. Вот, например, "Сатир" Андреа Риччо.
А это символы четырех известных тогда континентов - Европы, Азии, Африки и Америки.
Если хотите, можете заглянуть в зал юного Тинторетто: вас ждут восемь приличного размера жутко бликующих холстов на мифологические сюжеты: от Париса и Ахилла до Венеры и Аполлона. Меня впечатлил только один, да и то сюжетом: "Керкопы превращаются в обезьян". Рассказ об этом я, если честно, подзабыл, а вы, наверное, и не знали никогда, так что поделюсь.
Никто не знает, как и когда появились злобные и лживые карликами-керкопы. Изначально упоминается о паре керкопов, потом уже о пяти парах, потом о целом народе (сразу представляются кендеры из Dragonlance), сыновьях Океана и титаниды Тейи (то ли народец немногочисленный, то ли Тейя была плодовита). Наиболее известно упоминание о них в мифе о Геракле. Мать предупреждала керкопов не связываться с "чернозадым", поэтому они избегали людей с темным цветом кожи. Но однажды в лес поохотиться вышел Геракл, живший тогда в плену у лидийской царицы Омфалы (довольно странная ситуация, если вспомнить о том, что Омфала заставляла нашего культуриста ходить в женском платье и прясть). Наоохотился он, значит, и прилег отдохнуть, а тут керкопы: дичь сожрали, хотели уже оружие утащить. Но тут Геракл проснулся, переловил их (обоих), связал руки-ноги, подвесил на шест, как на коромысло, и понес в Эфес - а что, чем не закуска к пиву? (Правда, высказывались мнения, что он попросту перебил всех керкопов, но это вряд ли - иначе с чего бы возникло продолжение истории?) Вот тут на метопе из Пестума Геракл их тащит - и не скажешь, что карлики. Ну, свисают себе керкопы с шеста, вокруг поглядывают. А прозвищем Геракла, надо сказать, было Мелампиг, т.е. "чернозадый": кое-кто думает, что на древнегреческом это был эпитет храброго воина (эмм, я бы скорее решил, что наоборот), кое-кто - что повлияла привычка ходить в одной львиной шкуре и задница просто до черноты загорела, но серьезные исследователи считают прозвище "чернозадый" наследным у Персеидов, которые, как и многие дорийцы, были изрядно волосаты ниже пояса. В общем, увидели керкопы Гераклову черную... тыльную часть и давай хохотать (почти как я после матча с Борисом Оскаровичем Бурдой, с которым Мыша мне категорически велела не играть и которому я проиграл с разгромным счетом: типа, предупреждали же). Сперва Геракл не понял, что это они ржут, но керкопы не будь дураки рассказали, и Геракл тоже расхохотался, а после сжалился и отпустил . Проблема в том, что встретившись с Гераклом, керкопы расслабились (типа, больше не надо бояться чернозадого) и как-то высмеяли самого Зевса. А у Зевса, как известно, с юмором было туго, и он обратил карликов в камень. Ну, или по более гуманной версии Овидия, в мартышек (латинское название сercopithecus), закинув их далеко на Запад:
"Древле родитель богов, рассердясь на обманы керкопов, На нарушение клятв, на коварные их преступления, Этих людей превратил в животных уродливых, — чтобы Были несхожи они с человеком, но вместе и схожи. Члены он их сократил; опустил и приплюснул им ноздри; Избороздил им лицо, стариковские придал морщины И, целиком все тело покрыв им рыжею шерстью, В этих местах поселил; предварительно речи способность Отнял у их языков, уродившихся для вероломства: Жалобы лишь выражать дозволил им хрипом скрипящим".
И, собственно, вот вам результат:
Извините за долгий рассказ, просто люблю на досуге цитировать Овидия. Но пришли мы не за этим, а за Джотто и джоттесками, которых тут немало. К сожалению, большинство фресок в очень плохой сохранности, угадываются только контуры. "Коронование Марии".
"Сошествие во Ад".
"Вознесение".
Посмотрите. какой чудесный фрагмент (видимо, еще одного "Вознесения").
Зато доски - в полном порядке. Возможно, не лучшее "Распятие" Джотто - но очень хорошее (запомните лики в клеймах, мы к ним еще вернемся в Болонье).
Его же "Саваоф" - оригинал (в капелле мы увидим только копию).
Трогательные створки алтаря-триптиха (центральная часть, к сожалению, отсутствует).
Терракотовое "Оплакивание" Гвидо Маццони - неплохое, кстати, хотя явно под влияние Николо дель Арка, которого мы посмотрим в Болонье.
Крохотная "Нежная Мадонна" Мантеньи (Madonna della Tenerezza, 1491) - даже не знаю, есть ли еще подобный образ в живописи того времени? Разве что "Мадонна с куропаткой" Пизанелло, но та в более традиционной позе.
Наконец, то, что мне хотелось увидеть больше всего: работы Гварьенто д'Арпо из Reggia Carrarese, резиденции семейства Каррара, правителей Падуи. "Мадонна со святыми"
И, конечно, ангелы (кто ж вас так осветил, бедные?).
Только вживую они гораздо круче. Ну как, стоит сходить? Я считаю, стоит без всяких вопросов. Но все-таки - до капеллы Скровеньи.
Вряд ли среди посещающих Падую туристов есть те, кто не знает или сознательно игнорирует капеллу Скровеньи (сайт, wiki). Это самое известное религиозное здание, целиком покрытое росписями изнутри, и фрагменты этих росписей известны любому мало-мальски знакомому с итальянским искусством человеку. Они сфотографированы миллионами фотоаппаратов, приведены на тысячах репродукций. Есть даже специальные сайты, где можно рассмотреть каждый отдельный сюжет (например, вот). Так зачем делать еще один пост? Честно скажу: чтобы привлечь ваше внимание к деталям, которые на общих планах могут ускользнуть, а заодно поделиться некоторыми мыслями (надеюсь, вы меня простите). Но сперва минутка истории. Энрико Скровеньи был одним из богатейших (если не самым богатым) банкиром Падуи. Состояние свое он унаследовал от отца, Ринальдо (или Реджинальдо), которого Данте упоминает в своей "Божественной комедии": "Один, чей белый кошелек являл / Свинью, чреватую и голубую" (Ад, 17:64-65). В Ад Ринальдо попал не случайно, а за грех ростовщичества вместе с другими своими коллегами-банкирами. Занятно, что дочь Ринальдо, Пьетра, через 600 лет стала музой другого Данте - Данте Габриэля Россетти. Ошибочно решив, что героиней стихотворения "На склоне дня в великом круге тени" (Сонеты, CI), которое он перевел на английский, была именно Пьетра (petra - каменная, отсюда русское название "Стихи о каменной даме"), Россетти задумал картину "Мадонна Пьетра", для которой сделал эскиз пастелью. Замысел был доведен до логического завершения уже его натурщицей, художницей-прерафаэлиткой Марией Спартали Стиллман - картина так и называется: "Мадонна Пьетра Скровеньи" (в хрустальном шаре, символизирующем сердце героини, отражаются Данте и аллегория любви). Но нас больше интересует другой ребенок Ринальдо Скровеньи - сын Энрико. Унаследовав бизнес отца, он выкупил землю на окраине города, в районе бывшей римской арены, перестроил находившийся там дворец и надумал жениться второй раз (первая жена, сестра тогдашнего правителя города Убертино да Каррары, умерла вскоре после свадьбы), причем не на ком-нибудь, а на Якобине д'Эсте (из тех самых феррарско-мантуанских д'Эсте) - правителей одного города оказалось мало. Только вот родословная подкачала: папашу-то на всю Италию ославили, да и самого рыльце в пушку. И тогда Энрико решил сделать хитрый ход конем: он попросил отпущения у папы Бенедикта XI (и по случаю юбилейного года его получил), а чтобы замолить грех отца, вступил в орден Пресвятой Девы Марии (Frati della Beata Gloriosa Vergine Maria), в обязанности которого, среди прочего, входило искупление грехов ростовщиков, и приказал пристроить к дворцу личную капеллу, которую посвятил Деве Марии, сложным образом передав ее ордену. Вся процедура в аллегорической форме изображена в нижней части "Страшного суда": справа, в Аду, повесившийся Иуда, считающийся первым ростовщиком, а слева, симметрично ему, Энрико Скровеньи в лиловых одеждах кающегося протягивает Деве Марии, Св. Иоанну и Св. Екатерине модель капеллы, которую поддерживает монах ордена. Впрочем, дальнейшую жизнь Энрико трудно назвать праведной: через 10 лет после строительства капеллы, в 1318 г., по его предложению и при активном содействии Падуя заключила мир с правителем Вероны Кангранде делла Скала (по прозвищу Большой Пес, не перепутайте с Бешеным Псом - его внучатым племянником Кангранде II). Ради этого мира пришлось собрать гигантский выкуп, причем, как и в Англии ради выкупа за Ричарда Львиное Сердце, для этого подняли налоги. Но в 1320-м Кангранде снова выступил против Падуи, и Энрико Скровеньи пришлось бежать в Венецию. Он смог вернуться только через 8 лет, когда веронцы Падую взяли (собственность, отобранная в казну, была ему тут же возвращена). Но вскоре Марсилио да Каррара (женатым, между прочим, на племяннице Энрико) отвоевал город, и наш герой был вынужден снова бежать, на это раз без гроша в кармане, все в ту же Венецию, где и умер. Печальный конец печальной истории. Вернемся к капелле. Электронные билеты необходимо обменять в кассе музея. Сеансы - раз в 15 минут, из которых около 5 - уравнивание кондиций внутри и снаружи специального шлюза, поддерживающего постоянную температуру и давление внутри Капеллы, чтобы не повредить фрески (в это время показывают полезное кино про то, что и как смотреть). Нам повезло - мы вошли вместе с группой школьников (вообще, в этот раз было очень много групп школьников), поэтому они стояли своей кучкой вокруг экскурсовода, мы - своей "броуновской" кучкой, мигрируя туда-сюда и фотографируя то, что хотелось. Практически идеальные условия.
Но, знаете, Джотто я вам покажу чуть позже. А начну с другого гиганта Треченто - Джованни Пизано: алтарный образ Мадонны с двумя ангелами. На заднем плане - могила Энрико Скровеньи.
(Сцена в купе: пока студенты предлагают молодой женщине с ребенком выпить, старичок на верхней полке уже похрапывает.)
Боковой алтарный образ (кто-то из учеников Джотто).
Одна из первый в истории "обманок" - перспективная композиция, как будто продолжающая помещение за аркой окна.
Мадонна, венчающая свод.
Давайте попробуем поразглядывать Джотто. И начнем снизу - с цепочки противостоящих друг другу "добродетелей" и "пороков". Они изображены в монохромной гамме, имитирующей пыльный мрамор - сколько таких композиций мы видели в более позднее время (хотя бы в том же самом палаццо Те)? "Глупость". Казалось бы, все очевидно: шутовская корона, толстое пузо, бубенчики на поясе - типичный придворный "дурак". Но, оказывается, все не так просто: юбка с волнообразным подолом (символический килт) и дубина, оружие древнее и примитивное, выдают, что перед нами дикарь, иначе говоря "язычник", "идолопоклонник". А именно глупцами называл язычников Св. Павел.
"Гнев". Женщина (по имени Ира, вон же написано) в припадке ярости раздирает на себе одежду. Тот же жест повторяет первосвященник в сцене "Христос перед Каиафой".
Удивительно, но "Справедливость" и "Несправедливость" сопровождаются другими, более мелкими фигурами, представляющими как бы прообраз "Плодов доброго и дурного правления" в Сиене. "Несправедливость" сидит на развалинах замка, в одной руке держа превратившийся в дерево меч, в другой багор, символ стяжательства.
У ног ее (его?) растет дремучий лес, пристанище разбойников. Они грабят и убивают путников, насилуют и пытают женщин.
"Справедливость" в характерной позе "Маэста"...
...напротив, держит в руках ангелов, один из которых карает преступников, а другой вознаграждает праведников.
У ног ее люди радуются, танцуют, ездят в гости, а с оружием только охотятся.
В орнамент на стене вплетены квадрифолии с портретами пророков и евангелистов.
Как написано в любом путеводителе, фрески капеллы представляют собой три основных цикла: Иоакима (отца Марии), самой Марии и Иисуса.
Первые два, идущие верхним (а не нижним, как обычно, ярусом, т.е. повествование читается ярусами сверху вниз) заканчиваются, естественно, "Благовещением", традиционно представленным на триумфальной арке. Вообще, мало кто вспоминает, что изначально капелла и была названа "Благовещенской" (dell'Annunciata), так что здесь у нас титульный сюжет. Так, да не так: Бог-отец, обычно помещаемый в левый верхний угол, откуда он шлет благодатные лучи и Духа Святого, здесь предстает во всей своей славе (взгляните на центральную часть - помните доску из музея?). Он делает призывает архангела Гавриила и направляет его к Марии.
Когда Мария навещает Елизавету, та смотрит ей в глаза, уже заранее все понимая.
А после с таким же потерянным, как у Марии, выражением лица предстает перед Каиафой Иисус.
И уже Мария смотрит на него с сочувствием и болью, провожая на Голгофу.
Здесь все имеет свою пару: первый в истории живописи поцелуй, поцелуй любви между двумя отчаявшимися людьми...
...который через предательство Иуды (видите беса у него за левым плечом?)...
...приводит ко второму поцелую, вовсе не любовному.
Избиение младенцев...
...продолжается осмеянием Христа.
Воскрешение Лазаря...
...через Распятие и Оплакивание...
приходит к Воскресению, а затем и Вознесению.
А после Страшный суд...
...и Христос, Верховный судия, не знает пощады.
Гробы открываются, праведники стройными рядами направляются в Рай.
А в Ад попадают грешники - все, невзирая на чины и регалии...
...монахи и епископы...
...купцы и короли...
...мужчины и женщины...
И далеко не всем там удается порассуждать о вечном.
Так что пользуйтесь всем временем, что у вас есть, - пусть даже 10 минутами, отпущенными строгими музейными служителями. Рассматривайте Джотто не вскользь, а по два, по три, по восемь раз - уверен, вы найдете новое даже в хорошо знакомых сюжетах. И да пребудет с вами ангельская сила.
Церковь братьев-августинцев (Chiesa degli Eremitani, wiki) при уже упоминавшемся монастыре, перестроенное здание которого сейчас занимает музей, известна куда меньше, чем соседняя капелла Скровеньи. Ее даже часто не включают в список обязательных для просмотра в Падуе религиозных зданий (капелла, собор + баптистерий, базилика Санто) - и совершенно напрасно.
Пристроенные боковые капеллы и остатки галереи.
На самом же деле церковь Свв. апостолов Филиппа и Иакова даже старше своей соседки: ее начали строить на 40 лет раньше, а закончили ненамного позже под руководством фра Джованни, архитектора множества зданий в центре города, включая Дворец правосудия. Именно в этой церкви создал свои первые монументальные работы Мантенья. Правда, во время бомбардировок 1944 г. фрески сильно пострадали, хотя сама технология их восстановления уже достаточно интересна, чтобы заглянуть внутрь.
Но начнем не с него, а с одного из самых старых и при этом самого нового "обитателя" церкви - надгробия Джакомо (или Джакопо) II да Каррара, перенесенного сюда из разрушенной в 1820 г. церкви Св. Августина.
Джакомо II был далеко не худшим правителем Падуи: поддерживал мир с соседями, от Вероны до Венеции, дружил с Петраркой, которому предоставил пост каноника в соборе. Именно Петрарка написал эпитафию, которую вы можете видеть под саркофагом.
Скульптор Андриоло де Санти использовал здесь необычное решение: крылья нижних ангелов выполнены из меди и в начищенном состоянии должны были казаться золотыми, но теперь потемнели и очень к месту выглядят крыльями ангелов смерти.
Другой ангел, безымянный, смотрится рядом с ними беззаботным обитателем Рая.
Боковой алтарь работы Стефано да Феррара (считается учеником Томмазо да Модена, но лично я не заметил ничего похожего ни в манере, ни в цвете) - типичное произведение раннего Возрождения, хотя не исключаю, что сам алтарь был надстроен уже вокруг росписи.
Уж слишком отличается близкий к примитиву образ Мадонны...
...от музицирующих ангелов.
Капеллу Кортельери (это ее выступающую апсиду мы видели снаружи) расписал когда-то Джусто де Менабуои, главной работой которого считаются фрески местного баптистерия. Фрагменты цикла "Житие Св. Августина с добродетелями и свободными искусствами" ("Добродетели" видны списком, но сквозь решетку снять их совершенно невозможно).
Арка работы Гварьенте, автора "Ангелов" из музея...
...и анонимные "Распятие" и "Бичевание Христа" сохранились чуть лучше.
Сакристию, где можно увидеть "Мадонну" Альтикьеро и "Иоанна Крестителя" Гвидо Рени (хотя кому нужен Гвидо Рени, когда есть Альтикьеро?) нам не показали, так что перейдем к капеллам пресвитерия. Левая по ходу движения, капелла Сангвиначчи, пострадала больше всего - уж не знаю, от погоды, позднейших записей или бомбардировок: здесь остались несколько святых и два полустертых образа Мадонны, один из которых приписывают все тому же Джусто де Менабуои.
Зато центральная, алтарная капелла частично сохранилась.
Крест выполнил венецианец Николетто Семитеколо - ему же принадлежит мозаичное надгробие дожа Микеле Морозини в Заниполо.
А вся левая стена расписана все тем же Гварьенте. Здесь сюжет несколько более сложный. На самом верху восседают евангелисты Матфей и Марк.
Следующие ярусы представляют "Деяния Св. Филиппа": "Св. Филипп останавливает жертвоприношение Марсу" (фреска на этот сюжет работы Филиппино Липпи известна нам по флорентийской Санта-Мария-Новелла).
Вкратце напомню сюжет. Однажды язычники захватили Св. Филиппа и решили принести его в жертву в храме Марса в городе Иераполисе.
Но в тот момент, когда жрец стал разжигать огонь, из-под алтаря выбрался дракон (в православном каноне ехидна). Своим зловонным дыханием он сразил сына жреца и многих других присутствующих. Но Св. Филипп прогнал его, а затем воскресил погибших и исцелил отравленных.
Жители были довольны, разрешили Св. Филиппу проповедовать и даже заменить статую Марса крестом.
Все было хорошо, пока он не исцелил и не обратил в христианство укушенную змеей жену градоначальника Никанора (или Анфипата - кто их там разберет). Может, змея ее укусила не просто так, но Никанор-Анфипат вместо радости проявил неблагодарность и приказал распять Филиппа (по некоторым данным, вверх ногами), что и было сделано. причем распять не одного, а вместе с товарищем, апостолом Варфоломеем. Тут началось землетрясение, всех присутствовавших засыпало обломками. Св. Филипп, не сходя с креста, помолился за своих мучителей и народ, видя это, уверовал. Апостолов с крестов сняли. Филипп, молитвами которого все, кроме Никанора-Анфипата и жрецов, остались невредимы, скончался, но Варфоломей был еще жив, поэтому быстро всех окрестил и поставил в городе епископа. Второй цикл посвящен Св. Августину и исполнен местами гораздо изящнее. Августин родился в семье христианки, Св. Моники, и язычника. Влияние отца отвратило его от христианства, но помогло получить хорошее образование: он увлекался философией и стал последователем манихейской ереси. К этому же периоду относятся знаменитые слова: "Боже, даруй мне непорочность и воздержание, но не сейчас". По совету матери в 386 г., в возрасте 33 лет Августин отправился в Милан где продолжил занятия философией. Был жаркий сентябрь, он сидел в саду в модной горностаевой мантии, задремал и услышал голос ребенка, который пел "tolle lege", т.е. "возьми и прочитай": это ангел протягивал ему Библию, открытую на обращении Св. Павла. Проснувшись, Августин отправился к книготорговцу, пересмотрел все имевшиеся у него книги, нашел нужную и зачитался. "Да не будет, конечно, того, чтобы в святилище Твоем богачей принимали впереди бедняков, а знатных впереди незнатных: ведь Ты же "избрал слабых, чтобы смутить сильных, и незнатных в мире этом и презренных избрал Ты; ничего не значащих сделал значительными и обессилил значительных". И, однако, этот самый "меньший из апостолов Твоих", в устах которого прозвенели эти слова Твои, предпочел называться не Савлом, как раньше, а Павлом в знак великой победы: он, воин, сразил гордость проконсула Павла, подвел его под легкое иго Христово и привел в подданство Великому Царю", - пишет сам Августин в "Исповеди" (теперь, если захотите, можете поспорить с кем-нибудь "по поводу одного места из Блаженного Августина").
Навсегда сменив направление своей философии на христианское, он отправился к Св. Амвросию, и тот во время пасхальной мессы окрестил Августина вместе с сыном Адеодатом и другом Алипием. Считается, что именно тогда был впервые исполнен гимн "Te Deum" ("Тебя, Бога, хвалим").
На противоположной стене - чудесное "Коронование Богородицы": к сожалению, ни эта стена, ни фрески конхи не сохранились.
Зато остались декоративные росписи столбов, куда вплетены библейские сюжеты. "Каин убивает Авеля".
"Господь проклинает Каина".
"Ламех убивает Каина".
"Давид отсекает голову Голиафу".
"Праведники" (самый маленький, на переднем плане - донатор, уже известный нам Джакомо да Каррара, между прочим, тезка титульного святого).
Наконец, в последней капелле, капелле Оветари, я, как и обещал, покажу вам работу Мантеньи - и работу реставраторов. Когда встал вопрос, как восстанавливать фрески после бомбардировки, оказалось, что фрагменты слишком малы для понимания картины. Зато остались фотографии еще целых фресок - правда, черно-белые, но и этого хватило. Черно-белые фото нанесли на стену, а сверху добавили сохранившиеся фрагменты. Это огромный труд и замечательное решение (жаль, со многими другими практически утерянными фресками оно невозможно: изображений просто нет). Одна стена представляет житие Св. Иакова и целиком расписана Мантеньей.
Верхний ряд снять тяжело, начнем со второго: "Св. Иаков крестит Гермогена". Иаков проповедовал в Испании, а после вернулся в Иерусалим, где легко побеждал в диспутах фарисеев и книжников. Поняв, что не справляются, те за деньги (что подчеркивается особо) наняли против него некого волхва по имени Гермоген. Волхв, однако, решил, что хватит с Иакова и его ученика Филита. Филит попытался вступить в спор с апостолом, но не смог даже рта открыть. Тогда он вернулся и сообщил, что Иакова не одолеть, более того, посоветовал учителю самому пойти учеником к Иакову. Гермоген призвал 6есов и велел им связать Филита чарами. Узнав об этом, Иаков послал тому полотенце со словами: "Господь решит окованныя, Господь возводит низверженныя" (Пс. 145:7-8). Бесы устрашились силы этих слов и сбежали, а Филит пришел к Иакову и крестился. Гермоген снова призвал бесов, велев привести к нему Иакова и Филита связанными. Но когда бесы приблизились дому Иакова, ангел связал уже самих бесов и стал их мучить. (Что-то эти игры со связыванием напоминают мне актуальный пошловатый роман и снятый по нему фильм). Бесы взмолились о пощаде. Иаков, подождав некоторое время, отпустил их, приказав привести Гермогена, что те "в мгновение ока" и сделали (естественно, связанным), напоследок попросив отомстить волхву. Но апостол сказал Гермогену: "Господь наш не желает иметь слуг по принуждению, но желает иметь слуг добровольных; посему ты ступай куда пожелаешь". Гермоген, однако, был не дурак и понял, что как только он покинет Иакова, бесы на него набросятся и убьют. Тогда Иаков дал ему свой посох, и Гермоген спокойно добрался до дома, где собрал все свои волшебные книги, принес Иакову и сжег в печке, а после крестился и начал творить чудеса именем Божьим. (Отсюда мораль: чудеса во имя Божье - совсем не то же самое, что те же чудеса, только сами по себе.)
От этого фрагмента у меня сжимается сердце: мне кажется, что это кадр из какого-то мультфильма моего детства про войну. Такие дети есть везде и всегда, но я почему-то никак не могу с собой совладать.
"Суд над Св. Иаковом".
На картинах кватроченто часто встречаются персонажи, привлекающие внимание больше основного сюжета, и это явно тот самый случай.
"Чудо Св. Иакова". Епископ Кесарийский Евсевий пишет, что "некий человек по имени Иосия, один из донесших Ироду на апостола, видя мужество и дерзновение святого Иакова и уразумев невинность и святость его, а также истину сказанных им слов, уверовал во Христа и сделался исповедником Христовым . Тотчас и он (...) был осужден на смерть. Когда они вместе шли на место казни, то на пути встретили расслабленного, лежащего при дороге, и святой апостол исцелил его. Когда же они преклонили свои головы на усечение, Иосия молил святого Иакова, дабы он простил ему грех, соделанный им по неведению. Апостол, обняв и облобызав его, сказал: "Мир с тобою", - и оба они, преклонив свои головы на усечение, вместе скончались".
"Мученичество Св. Иакова". Царь Ирод Агриппа "убил Иакова, брата Иоанна, мечом" (судя по всему, в 44 г., Деян 12:1-2). Это единственный из двенадцати апостолов, чья смерть в Новом Завете. Ангелы перенесли его мощи в Испанию, в Сантьяго-де-Компостела, где они были обретены в 813 г. Отсюда берет начало знаменитое El Camino de Santiago - паломничество к мощам Св. Иакова.
Другая стена - совместное произведение Мантеньи, Ансуино да Форли и Боно да Феррара "Житие Св. Христофора". Мантенье принадлежит фреска нижнего ряда: "Мученичество и перенесение тела Св. Христофора" (сам Св. Христофор - с трудом просматривающаяся гигантская фигура, левый нижний угол, и та же фигура в центре правого квадрата). Император Деций приказал заключить Христофора в медный сосуд, прибив его внутри гвоздями, а сосуд раскалить, но святой остался невредим. Тогда ему привязали на шею камень и бросили в колодец, но ангел извлек его оттуда (а может, как обычно, воды в колодце оказалось слишком мало для человека такого высокого роста). В конце концов, как и многим святым, ему попросту отсекли голову мечом. (Обратите внимание на ракурс, в котором изображено тело, и вспомните самую известную работу Мантеньи.)
Наконец, центральная фреска работы Мантеньи - "Успение" (в версии "Вознесение Марии"). Это одна из первых подобных трактовок этого сюжета: раньше Марию обычно изображали усопшей на ложе в окружении апостолов.
Нижнюю часть, апостолов, загораживает бронзовый алтарный образ работы Николо Пиццоло, автора не дошедших до нас росписей сводов. Это единственная сохранившаяся его работа в бронзе - очевидно, он пытался следовать манере Донателло, с которым 10 лет проработал над алтарем базилики Санто. Ну, а уж как получилось - решайте сами. Мне нравится.
jjjmindless писал(а) 24 апр 2018, 22:39:на одном форуме по поводу торговли с грузовиков: мол, в Италии это не принято, крупные штрафы
Да? Странно. На Сицилии, например, весьма частое явление. И со стоящих у супермаркетов и на улочках у туристических троп, и с проезжающих по городкам с рупором.
jjjmindless писал(а) 27 апр 2018, 09:39: И начнем снизу - с цепочки противостоящих друг другу "добродетелей" и "пороков". Они изображены в монохромной гамме, имитирующей пыльный мрамор
Мне больше всего понравилась "Зависть".
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
jjjmindless писал(а) 24 апр 2018, 22:39:на одном форуме по поводу торговли с грузовиков: мол, в Италии это не принято, крупные штрафы
Да? Странно. На Сицилии, например, весьма частое явление. И со стоящих у супермаркетов и на улочках у туристических троп, и с проезжающих по городкам с рупором.
вот и я говорил а человек, живущий на Сицилии (как раз) утверждал, что нет, что обязателен кассовый аппарат и лицензия на видном месте (если первое еще как-то соблюдается, то лицензии я не видел вообще ни у кого)
jjjmindless писал(а) 27 апр 2018, 09:39: И начнем снизу - с цепочки противостоящих друг другу "добродетелей" и "пороков". Они изображены в монохромной гамме, имитирующей пыльный мрамор
Мне больше всего понравилась "Зависть".
я еще очень люблю падающее "Непостоянство", такая аллегория нескольких знакомых но вообще они все чудесны, конечно
jjjmindless писал(а) 27 апр 2018, 10:48:обязателен кассовый аппарат и лицензия на видном месте (если первое еще как-то соблюдается, то лицензии я не видел вообще ни у кого)
Про лицензию не знаю, внимания не обращала. Даешь 1 евро, получаешь большой пакет того, что просил (с довеском бесплатно) и никаких чеков. Поеду - спрошу специально у продавцов Интересно ))
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Тому, кто хочет увидеть "только лучшее", во Дворец правосудия (Palazzo del Ragione, wiki), может быть, ходить и не стоит: билеты по 6 евро, а смотреть - всего один зал (тут владельцы Padova Card довольно усмехаются в усы, потому как они эти 6 евро уже сэкономили и могут посетить палаццо совершенно бесплатно). Попробуем разобраться, зачем это нужно, если вообще нужно. Здание найти проще простого: оно стоит прямо посреди рыночной площади, условно разделяя ее на Piazza della Frutta (площадь Фруктов) и Piazza delle Erbe (площадь Трав, т.е. овощей), хотя и овощи, и фрукты продаются с обеих сторон от палаццо. Более того, скажу вам по секрету, они продаются даже в самом дворце, в постоянно действующих лавочках сквозных галерей первого этажа, центральная из которых называется Volto della Corda и, вероятно, некогда использовалась в качестве меры длины. Так что красивых фотографий здания, вроде тех, что в вики, у нас не вышло: всю площадь занимали палатки и навесы разной степени потертости - совсем как на московских рынках выходного дня (хотя был уже вторник).
Найти вход оказалось делом непростым: тычешься в центральный портал - лавки, в боковой - снова лавки... Оказывается, заходить нужно с правого угла фасада, выходящего на Piazza delle Erbe, и подниматься по лестнице на галерею.
Над входом портрет врача, философа и астролога Пьетро д’Абано, основателя Падуанской школы в философии (к чему он здесь - узнаете буквально через пару минут).
Мне, если честно, трудно сказать, что бросилось в глаза первым, когда я вошел в зал.
Думаю, что все-таки высокий деревянный потолок работы уже знакомого нам фра Джованни, архитектора церкви Эремитани. Здесь выбрана крайне необычная форма, т.н. "перевернутый корабль", позволяющая своду держаться без помощи поперечных балок, только на собственном распоре - революционное решение, позволившее получить огромный (81 * 27 м!) зал без необходимости членить его стенами или колоннами и при этом без угрозы обрушения крыши.
Еще один, если можно так сказать, деревянный элемент декора - огромная фигура коня, собранная из небольших дощечек внахлест.
В Падуе долгое время бытовала легенда, что автором фигуры (или, можно сказать, статуи) был сам Донателло, об этом даже сообщает пояснительная табличка. Но все не так просто. Безусловно, Донателло в последние годы жизни работал с деревом (например, Мария Магдалина, 1454-57), да и в 1466 г., когда для представления "Одиссеи" был создан этот "Троянский конь", великий скульптор был еще жив, хотя из-за ослабшего зрения не покидал Флоренции. Ошибка пошла, как водится, с Вазари: он приписал коня Донателло, указав, что тот похож на коня Гаттамелаты (что, в принципе, неудивительно, поскольку каркас деревянного коня гнули по форме коня бронзового). А когда при реставрации в 1837 г. недостающие деревянные детали (голову, хвост) скопировали с памятника, сходство стало окончательным.
Прежде чем перейти наконец к фрескам, отмечу еще два находящихся в зале объекта: маятник Фуко, мою безумную любовь с детства...
...и "позорный камень": должники, не имевшие возможности заплатить даже после продажи всего своего имущества, должны были трижды удариться об него практически голым задом (говорят, именно отсюда пошла падуанская поговорка "restar in braghe de tea", т.е. "остаться в исподнем" или, по-русски, без штанов). Поскольку сфотографировать камень нам не дали (готовилось какое-то мероприятие, и часть зала выгородили для съемочной группы, снизив ради этого плату за вход до 4 евро), придется вам поверить мне на слово. Ну что, созрели для росписей? Их здесь, как говорится, есть: все четыре стены, разделенные на 333 расположенных ярусами "ячейки", представляют собой своего рода астрологический календарь, составленный как раз тем самым Пьетро д’Абано.
Считается, что изначальные фрески были выполнены самим Джотто (во что, если честно, верится с трудом), но погибли в пожаре 1420 г, и в 1425-40 г. Никколо Миретто и Стефано да Феррара (помните Мадонну в Эремитани?) создали новый цикл. (Мне, правда, кажется, что как минимум "Коронование Марии" писал кто-то другой - манера категорически другая и рука куда более искусная.)
Вот лев Св. Марка - да, похоже.)
Понять календарь без таблиц д’Абано непросто. Святые, вероятно, привязаны к своим именинам.
Зодиакальные символы, конечно, трудно не узнать: вот "Лев" (совсем другой, не Св. Марка)...
...вот "Близнецы", брюнет и блондин...
...вот "Рыбы".
Возможно, это месса в Больсене и, соответственно, праздник Corpus Domini (хотя может быть и нет).
Но по поводу остальных я теряюсь в догадках. Более-менее понятны сезонные работы: вот сеятель (по О. Бендеру)...
...вот урожай везут на рынок...
...вот сбор ягод...
...вот из них гонят граппу, чи самогон.
Но что здесь делает страус?
О чем говорят эти мужчины, кто они?
Из-за чего дерутся эти две кумушки?
И о чем грустит женщина за рукоделием?
Тут, допустим, понятно: гражданам России разрешили использовать валежник (пророчество на 6 веков вперед).
А что дальше? То ли Гамлет. принц датский, с Марчелло и Бернардом обсуждает призрака...
...то ли Тиль Уленшпигель идет мстить за Клааса...
...то ли Ланселот, спеша освободить Гвиневру, стоптал конем Гарета...
И только ангел смерти кокетливо поправляет крылышки...
День 4, часть 6: Падуя (виртуальные баптистерий и базилика Санто)
Прочтя подзаголовок, проницательный читатель сразу спросит: "А почему это, собственно, виртуальные?" Ответ очевиден для многих, если не для всех туристов в Падуе: да потому что фотографировать там нельзя. Т.е. вроде бы есть счастливчики, которым удавалось отвлечь смотрителя баптистерия или щелкнуть "от бедра" в Санто, но мы не такие везучие (хотя вру, кое-что еще будет), да к тому же Мыша купила себе на рынке под Palazzo del Ragione клубники (а что, не пропадать же рынку?) и была пребывала в пароксизме довольства, что вовсе не способствует играм со стражами порядка. Но если вам интересно, вон тот цилиндр на кубе и есть баптистерий.
Строить баптистерий (wiki) начали еще в XII в., а в 1281 г. его освятил Гвидо, патриарх Градо (тех, кто не знает, что такое патриархат Градо, отсылаю к моему рассказу об этом славном городе). Еще через 100 лет он был расписан уже известным нам Джусто де Менабуои - на этот раз его работы сохранились и доступны для просмотра в относительно полном объеме на все том же сайте WGA. Особенно знаменит лик Христа, занимающий весь центр купола (композиция "Рай" с концентрическими кругами праведников). Джусто, как и Джотто, заполнил все пространство стен и купола, разделив их на квадраты и изобразив все те же истории их жизни Иисуса и Марии, а также Иоанна Крестителя. Кое-где ему удалось с Джотто не пересечься, кое-где он явно следует за старшим товарищем - и категорически проигрывает ему практически во всех компонентах, от техники до композиции. Более того, в многофигурных композициях (например, "Избиении младенцев"), где Джусто пытается ввести ракурс и взаимодействие между фигурами, он катастрофически проигрывает и своему современнику Томмазо да Модена ("Мученичество Св. Урсулы"), работы которого точно знал. Это не значит, однако, что росписи баптистерия не производят впечатления - даже наоборот, просто не надо сравнивать их с Джотто. Да и ни с кем особенно не надо. Отдельного упоминания заслуживает цикл Джусто, посвященный Апокалипсису, - если не первый, то уж точно один из первых столь подробно задержавшихся на этой теме. Заинтересовавшихся отсылаю к замечательному циклу постов Софьи Багдасаровой в ЖЖ, где очень подробно расписано, что за чем и в каком порядке, чем "Вторая труба" у Джусто отличается от "Четвертой" и зачем "Зверю из моря" столько рогов и корон. А мы пошли дальше, потому как планировали уже подкрепиться чем-то посерьезнее клубники. И выбор наш пал на заведение под простым названием "Соус" (Sugo, сайт), специализирующийся на свежей пасте. Машинка делает пасту (обычную, яичную, цельнозерновую или безглютеновую), буквально в течение 3 минут ее доводят до кондиции, добавляют один из 10 соусов - и вуаля (нечто подобное мы видели в Pastaway в Генуе, но там выбор поменьше). Плюс можно собрать себе салат, заказать суп, лазанью, котлеты и т.д. Тут, конечно, кое-кто может покрутить носом: мол, совсем опустились, не могли нормального ресторана найти? В принципе, могли, что ж не найти. И пасту ту же взять не в пластиковой тарелке. И суп не в бумажной миске. Но вы бы знали, как это вкусно!
К тому же Sugo находится прямо на via del Santo, а значит, оттуда всего несколько минут до базилики Св. Антония Падуанского (wiki), которую местные зовут просто базиликой Санто - как будто не понятно, кто тут у нас в Падуе главный святой.
Начали ее строить чуть позже, чем баптистерий, и чуть раньше, чем церковь Эремитани, но посмотрите, насколько они разные. Скажу больше: базилика Санто сама от себя отличается и сама себе противоречит: сверху византийские купола, "срисованные" у венецианского Сан-Марко, спереди романский фасад без выраженного портала, на который прилажены готические арки, внутри уже настоящая готика с полным обходом и венцом капелл, которые часто встречаются в во Франции, но довольно редко - в Италии. А ведь есть еще звонницы, которые неискушенные туристы принимают за минареты...
Любителей поснимать здесь встречает уже не одинокий задерганный билетер, а целый взвод смотрителей в шинелях с красными петлицами. Они непрерывно движутся по залу и весьма скандальны. Так что ни алтарь Донателло, ни фрески Джусто (капелла блаженного Луки Беллуди), Альтикьеро (капелла Сан-Джакомо), Мантеньи (люнет главного портала), Тьеполо (капелла Св. Агаты) я вам не покажу. Ну, и богато украшенную арку (т.е. раку) Св. Антония тоже не покажу. Обиднее всего то, что в местном музейном магазинчике книжек про них тоже нет (в отличие от баптистерия, в котором лежит полный каталог на нескольких языках, включая русский - досадное упущение, надо сказать). Из базилики есть выход в многочисленные клуатры монастыря, место тихое и благостное. В небольшом местном музее (Museo Antoniano) можно поближе рассмотреть алтарь Донателло и детали раки, но то ли по случаю зимы, то ли просто к нашему приходу он сменил расписание и в три (!) раза увеличил себе обеденный перерыв. Не больно-то и хотелось, если честно. А как попадают в Oratorio di San Giorgio с фресками Альтикьеро, не знает, по-моему, вообще никто. Мы шли по солнечной Падуе, жмурясь от солнца и радуясь тому, что Италия постепенно становится похожа на знакомую нам - теплую, красивую, вкусную и совершенно не желающую соблюдать график работы.
Дабы немного сгладить впечатление от малого количества фотографий в предыдущей серии, сделаю-ка я пост, где картинок будет больше, чем текста, и покажу квартиру в Болонье, куда мы доехали после прогулки по Падуе (самый длинный "конец" нашего путешествия"). Вообще мы долго колебались между вариантами разных апартаментов, но увидели эти и сняли сразу - чуть ли не исключительно ради интерьера (хотя впоследствии оказалось, что жить там тоже удобно). Местечко называется Decorialab Apartments и находится ровно посередине via Guglielmo Marconi и via IV Novembre: минут 10 до вокзала, минут 10 до центра, 2 минуты до Conad или Pam (второй гораздо интереснее с точки зрения выбора), 3 этаж (теоретически, можно и на лифте), отзывчивые хозяева Клаудиа, Алина и Андреа. Квартира начинается с коридора с цитатой из матери Терезы (пожалуй, единственное узкое место, во всех смыслах этого слова). Зато потом... Люстра в коридоре.
Спальня. Гендерное равенство? Нет, не слышали.
На стене постер, который мы уже 8 лет хотим сверстать на базе собственных фотографий.
Тумбочка сделана из обычной бочки. Когда звонит будильник, ощущения непередаваемые...
Окно в спальне...
...и вид из окна. На третий день миндальное дерево расцвело.
А это бонус - торшер.
Ванная.
Слоган просто так. Но бодрит, особенно по утрам.
Изящное решение с икейским комодиком.
Кухня-гостиная. На полочке с книгами (справа) я нашел даже Мауро Корону, которого с удовольствием переводил два года.
Люстра! Люстра!
Кухонный "уголок". Важный плюс: отопление и горячая вода на колонке разведены и могут регулироваться отдельно. Важный минус: включать чайник и обе конфорки не стоит - вышибает пробки, а автомат в подвале.
jjjmindless писал(а) 19 апр 2018, 10:02:Это не совсем тот случай, когда мама не научила, что на стенах писать неприлично, - скорее наоборот: эти фрески стали своего рода "гостевой книгой" церкви.
Ну, не скажите. Только и всего, что надписям этим несколько сот лет. Осталось определить, каков срок давности, после которого вандализм становится "граффити" (такой термин слышала в замке Иссонь в Валь де Аоста). Там, в замке, особенно умилил рассказ о том, как некая дама была настолько восхищена росписями покоев замка, что поделилась прямо здесь, на этих красивых росписях, своими впечатлениями.
jjjmindless , детализация Ваших рассказов потрясает! Вот это действительно бережное и внимательное любованием увиденным.
jjjmindless писал(а) 19 апр 2018, 10:02:эти фрески стали своего рода "гостевой книгой" церкви.
Ну, не скажите. Только и всего, что надписям этим несколько сот лет.
Нет, к счастью, не совсем так. Монахи действительно с некоторых пор использовали эти фрески как "журнал посетителей", т.е. Сознавали, что делают. Думаю, без определённых пожертвований тут тоже не обходилось. Во всяком случае, в Венеции видел церковь с подписями всех дозатором прямо на фрески, иголочки (это у меня в отчёте о Фриули-Венето, часть про Умин)
Простите великодушно за столь затянувшуюся паузу: страда, понимаете ли, да и Интернет на даче... как бы это помягче... спорадический. Постараюсь вскоре выйти на исходный график.
День 5, часть 1: Модена (Chiesa di San Francesco)
Несмотря на свои 185 тысяч жителей Модена почему-то считается городом небольшим: не намного больше той же Мантуи (хотя на самом деле почти в 4 раза). Вероятно, отсюда же происходит и заблуждение, что в Модене, не считая собора, совершенно нечего смотреть. Безусловно, собор - это нечто особенное, но мы увеличили список на 4 пункта (и увеличили бы на 5, не будь Chiesa di Sant'Agostino с работами Бегарелли и моего любимого Томмазо да Модена - как нетрудно заметить, местного уроженца, - закрыта на реставрацию после землетрясения 2012 года). И начнем мы знакомство с городом с самой дальней от вокзала точки. Идти туда, наверное, минут 25, в основном по прямой вдоль бывшей городской стены (она проходит где-то в 150 м правее). Не знаю, как вы, а я очень люблю раскрашенные в веселые цвета итальянские домики. Жаль, что в крупных городах они так редко встречаются.
"Не беги быстрее, чем может лететь твой ангел-хранитель", - советует нам Ferrari.
А мы и не бежим особенно. Мы идем и историю вспоминаем. Церковь и монастырь францисканцев (или, как тогда говорили, "меньших братьев") появились в Модене еще при жизни Св. Франциска, не позднее 1221 г. Как водится, построили монастырь за городской стеной. Местность оказалась болотистой, монахи часто болели, поэтому город выделил им лужок уже в городской черте, где в течение почти 200 лет и возводилась Chiesa di San Francesco (wiki).
Интерьер - типично францисканский: мало декора, в основном орнаментальные росписи с "цветочками Св. Франциска" (конец XIX в.).
Алтарь напоминает образец из флорентийской Санта-Мария-Новелла, но сильно попроще, хотя фигурки святых выполнены очень неплохо.
Св. Франциск был бы доволен.
Впрочем, думаю, он понимает, что туристы приходят сюда не за красотами самой церкви, а за терракотовой скульптурной группой работы Антонио Бегарелли. Вазари пишет: "Когда [Микеланджело] проезжал через Модену, он увидел много работ моденского скульптора, мастера Антонио Бигарино, лепившего прекрасные фигуры из глины и красившего их под мрамор, которые показались ему вещами превосходными, но, поскольку скульптор тот не умел работать в мраморе, он сказал: «Если бы эта глина превратилась в мрамор, горе древним статуям»". Согласитесь, похвала Микеланджело, да еще такая, дорогого стоит. Первоначально скульптурных групп работы Бегарелли в церкви было две: та, что побольше, представляла многофигурное надгробие семейства Беллеарди с портретами членов семейства. К сожалению, она до нашего времени не дошла, и виной тому снова наполеоновские солдаты: устроив здесь склад, казармы, а затем и вовсе загон для скота, они разбили прикладами огромную терракотовую композицию и почти 20 лет топтали ее ногами. Чудом сохранившийся бюст Лионелло Беллеарди и голова ангела находятся сейчас в Galleria Estense, а оставшиеся более чем 440 фрагментов вся королевская конница и вся королевская рать... ну, вы поняли (статью об этом можно прочесть здесь). Лев, грифон...
...и неведома зверушка в шлеме с гребнем действия Наполеона не одобряют.
Зато есть "Снятие с креста" в апсиде левого нефа. Композиция была создана в 1530-31 гг., т.е. в период наибольшей творческой активности мастера.
Тем не менее композиционно она распадается на 4 отдельные группы, у каждой из которых собственное настроение и собственная драматургия. Мария при виде мертвого сына лишилась чувств.
Лицо абсолютно спокойно и ничего не выражает. Ее можно было бы даже сравнить со "Спящей Венерой" Джорджоне/Тициана, если бы неудобная поза не выдавала обморока (посмотрите, как торчат из-под подола юбки босые ступни).
Две Марии оторопели, не понимая, что делать, они держат безвольно повисшие кисти рук, не понимая, что поднять Марию не смогут, и только энергичная Магдалина вся подалась вперед, одной рукой поддерживая голову старшей подруги (или, если верить некоторым источникам, свекрови), а другой помогая ей сесть.
Ее косы выбились из-под платка (у остальных женщин вьющиеся волосы собраны на затылке).
Слева Св. Иоанн Креститель вскидывает голову к небу...
...и встречает взгляд в Св. Иеронима. Эта группа абсолютно герметична и самодостаточна, отчасти напоминая папу Сикста и Св. Варвару на "Сикстинской мадонне": даже жест Св. Иоанна повторяет жест Сикста.
Наверху Иосиф Аримафейский, Никодим, Иоанн и еще один персонаж (вероятно, слуга Иосифа)...
...снимают с креста успевшее одеревенеть тело Иисуса: руки и ноги почти не гнутся, при этом тело соответствует физическим законам, и лишенное поддержки плечо заваливается на Иоанна.
Слуга пытается оценить, как далеко еще может Никодим опустить полотнище, обвивающее чресла Иисуса (наверное, единственная подобная деталь в истории: обычно тело снимают под руки или за руки).
Никодим напряжен, рукава красной рубашки закатаны (практически единственная деталь, напоминающая о том, что скульптура была раскрашена), вены на руках вздулись.
Сам Иосиф в тюрбане и с клещами в руках готов вытащить последний гвоздь из руки Иисуса.
В отличие от полностью погруженных в работу Иосифа с Никодимом и слуги, Иоанн совершенно раздавлен происходящим и даже не пытается удержать тело.
Стоящие справа Св. Антоний Падуанский и коленопреклонный Св. Франциск, создающие симметрию Иоанну Крестителю и Св. Антонию, нужны здесь только как францисканцы, которым и принадлежит церковь. Их функция в сюжете неясна, а позы несколько картинны.
И снова вспомним о словах Вазари. Исследователи расходятся во мнениях, умел ли Бегарелли работать с мрамором: мраморных статуй с подтвержденным авторством после него не осталось. Но зачем они, если есть ТАКАЯ терракота?
День 5, часть 2: Модена (Monastero San Pietro dei Monaci Benedettini)
Честно говоря, для меня невероятная загадка, почему крупнейший в Модене бенедиктинский монастырь Сан-Пьетро (Monastero San Pietro dei Monaci Benedettini, сайт, минут 15 от Сан-Франческо) удостоился отдельного упоминания только в английской, а вовсе не в итальянской вики, да и там всего пара коротких абзацев. А ведь это региональный центр производства не только ликера "Бенедиктин", но и моденского бальзамического уксуса (130 евро за 100 мл 25-летней выдержки, хотя есть и более гуманные варианты на любой вкус и кошелек), а главное - лекарственных средств, приготовленных по тайным монашеским рецептам, в т.ч. знаменитого "Териака". Сейчас уже мало кто помнит, что такое териак. Считается, что его впервые составил царь Митридат Евпатор (в честь которого названа крымская Евпатория). Он так боялся отравления, он решил создать универсальное противоядие "митридациум" (а результат пробовал, естественно, на кошках, в смысле на заключенных своих многочисленных тюрем). Что он там создал, мы точно не знаем, но легенда гласит, что когда римские войска взяли столицу Митридата, Пантикапей (нынешнюю Керчь), царю, чтобы не попасть в плен и не терпеть издевательства, пришлось заколоться - яд не действовал. Кстати, победитель, Гней Помпей, первым делом приказал отыскать именно митридациум. Позже врач Нерона, Андромах, воссоздал лекарство, изменив название на "териак". Плиний Старший в "Естественной истории" пишет: "Из змеи изготовляются пилюли, которые греки называют териаком... которыми пользуются для [изготовления] многих лекарств". А великому врачу Галену Марк Аврелий за усовершенствование рецепта подарил золотую цепь с надписью: "Антонин - император римлян, Галену - императору врачей". Надо сказать, главное усовершенствование Галена заключалось в добавлении настойки опиумного мака, смягчавшей жжение. Вот что пишет Гидеон Гарвей в "Искусстве лечения болезней ожиданием" (1689 г. - считаю, за одно название нужно давать Нобелевку по медицине): "Лев, медведь, тигр, кошка, волк, собака и сотня других диких зверей вдобавок, собранные вместе, не могли бы произвести в воздухе такого шума, как все неукротимые элементы "мидриатикума-териака" производили в желудке, если бы опиум, находящийся среди них, не успокаивал бы их бешенства и не сдерживал бы их ненормальность". Вышесказанное касается т.н. "большого" рецепта, в который входит 54 компонента. Монахи-бенедиктинцы в Модене поступают проще: берут голову и внутренности взрослой самки гадюки. пойманной по весне, через пару недель после зимней спячки, варят в соленой воде с травами, перетирают, добавив сухие сливки и настойку опиума, а затем скатывают в пилюли размером с лесной орех. Говорят, от любой болезни излечат. Хотите попробовать? Но мы пришли не за искусством врачевания, а за искусством изобразительным. Вообще говоря, оно начинается здесь прямо на фасаде, хотя не все успевают разглядеть над пилястрами портала терракотовый фриз работы братьев Андреа, Камилло и Паоло Бизоньи (его нам снять не удалось - уж слишком было солнечно, так что любуйтесь на сатиров и гиппокампов в вики). Церковь (которую в путеводителях иногда почтительно именуют базиликой) была заложена в 983 г. на руинах храма Юпитера. В середине XV в., заполучив последовательно двух своих монахов в кардиналы, аббатство нашло деньги на новые своды. Правда, декор церкви сильно пострадал от все того же Наполеона, но основные произведения искусства все-таки удалось спасти.
Поэтому несмотря на отсутствие росписей свода уцелела и большая часть декора апсиды...
...и орган XVI в. (один из старейших в регионе) с балкончиком-галереей...
...и Давид с головой Голиафа в арке...
...и, например, боковой алтарь "Мадонна со Св. Иеронимом и Св. Себастьяном" работы Франческо Бьянки Феррари (1498-1502).
У алтаря, в специально построенной будочке, прячется и покровитель города, Св. Геминиан (рассказ о нем будет, и очень скоро).
Но главные местные шедевры - снова работы Антонио Бегарелли: это статуи, "обрамляющие" центральный неф, и две большие композиции (все, разумеется, из терракоты). Предлагаю начать с малого и пойти по нарастающей (жаль, Св. Петр. в связи с реставрацией упрятан в ящик).
Мадонна с младенцем и змеей - сюжет достаточно необычный, хотя присутствует даже у Караваджо ("Мадонна Палафреньери"): Мадонна попирает ногой змею, символизирующую первородный грех, и исправляет таким образом ошибку Евы: "И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту" (Быт 3:15).
Казалось бы, все просто. Но дело в том, что исходный текст, как мы знаем, был написан на иврите. При переводе на латынь ("вульгата") возник вариант: "она (т.е. жена) будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту", - что образом послужило одним из оснований для возникновения культа Мадонны-защитницы. Однако Мартин Лютер, проштудировав источники, обнаружил несоответствие, приведя слова апостола Павла: "Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре" (Рим, 16:20), - и теперь протестанты Мадонне не поклоняются. Тридентский собор, напротив, подчеркнул значение Марии в акте спасения человечества, декларировав, что "Мадонна своей ногой наступает на голову змее, пусть и с помощью сына" (папа Пий V даже учредил после битвы при Лепанто специальный праздник, а чуть позже Караваджо написал свою картину). И только в 1996 г. папа Иоанн Павел II объявил, что Лютер "в этом вопросе" был прав: речь идет об Иисусе, т.е. "семени", а не о Марии. Впрочем, Бегарелли в 1532-33 гг. о решениях Тридентского собора 1545-63 гг., естественно, даже не догадывался.
Св. Бенедикт (мы все-таки в бенедиктинской церкви).
С другой стороны, не забыты ни Св. Франциск...
...ни другой францисканец, Св. Бонавентура в образе могучего епископа (хотя, говорят, в митре его мало кто видел).
Св. Юстина Падуанская (пальмовая ветвь, к сожалению. не сохранилась). Честно говоря, в этой компании, да еще с книгой, я больше ожидал увидеть Св. Катерину или Св. Урсулу. С другой стороны, чем местная, итальянская мученица IV в. хуже? Бенедиктинцы тоже так считали, основав на ее могиле большой монастырь, где сейчас хранятся останки Св. Луки Евангелиста. (Получается, это они в Модене такой кросс-брендинг организовали.) Занятно, но культ Св. Юстины особенно расцвел после той самой битвы при Лепанто, случившейся как раз в день ее памяти. Правда, это будет только через 40 лет.
Перейдем теперь в правый неф (к сожалению, именно он используется для утренних богослужений, поэтому подойти к апсиде не удалось, пришлось снимать издалека). Здесь располагается "Оплакивание", но совершенно другого, непривычного типа. Отчасти оно напоминает "Оплакивание" Перуджино, но без его многофигурности и статичности.
Здесь все в движении: еще не пришедший в себя, взволнованный Иосиф Аримафейский с трудом удерживает тело Иисуса под руки...
...а Мария, которую приобнимает за плечи стоящий чуть сзади Иоанн (заменивший Магдалину из исходного сюжета Перуджино), склоняется к сыну и робким движением, как будто еще не веря, вытягивает вперед молитвенно сложенные руки.
Наконец, самая крупная работа Бегарелли, в которой уже чувствуется расцвет барокко, располагается в боковом алтаре правого нефа.
Это монументальная композиция, начатая скульптором вместе с племянником Лудовико, но законченная уже его учениками: Антонио Бегарелли скончался 28 декабря 1565 г. и был похоронен именно здесь, под ногами Отцов Церкви. В отличие от Св. Франциска и Св. Бенедикта, которых мы видели раньше, они мускулистые, крупные: явно заметно влияние Микеланджело.
А вот пластическое решение Мадонны и особенно младенца Микеланджело вряд ли назвал бы удачной. Впрочем, мы не далее чем 5 минут назад видели, как Бегарелли справляется с этой задачей, так что, вероятно, можем отнести этот фрагмент к неудачной попытке кого-то из учеников.
Зато таких колонн нет, пожалуй, даже в более позднем барокко. И Мадонна, сидящая на облаке в форме сердца - где еще найдешь такой символ? Очарование всей композиции, ее цельность, внутренний ритм, движение - все это выше локальных неудач. На ум приходит только латинская эпитафия Кристоферу Рену: "Lector, si monumentum requiris, circumspice" ("Читающий, если ищешь памятник, оглянись вокруг"). Покойся с миром, мастер.
Чейз » 21 апр 2018, 22:29 
