Месяц в Италии может показаться довольно приличным сроком. Тем не менее, за это время мы смогли довольно поверхностно изучить только несколько регионов: Апулия, Базиликата, немного Кампании, Умбрия и Тоскана (см. карту). За недостатком времени неисследованной осталась загадочная Калабрия, Лацио и почти весь север Италии, уже не говоря об Эмилии-Романье, Ле Марке и Абруццо.
Вначале мысли вслух об особенностях путешествия по Италии
Время для путешествия. Май-июнь является, наверно, самым оптимальным временем для путешествий по стране. Все, с кем мы разговаривали во время поездки, хором утверждали, что уже в июле-августе население начинает массово мигрировать с севера на юг, создавая массовые пробки на дорогах и занимая койко-места в гостиницах. Есть только несколько «но»: во-первых, в мае погода может преподносить сюрпризы в виде дождей и холодов, а во-вторых, большая часть курортного юга Италии в это время просто не работает. В частности, почти все кемпинги на юге, которые мы видели, в мае были закрыты.
Гостиницы. Италия дорогая страна, и в первую очередь это сказывается на гостиничных ценах. У нас в среднем получилось 60-70 евро за ночь, трехзвездочные стоят 80-100 евро, на остальные мы любовались издалека. Самый дорогой город – Рим, дешевле 80 евро найти практически ничего невозможно, во Флоренции и Милане, несмотря на раскрученность, можно найти приличный уголок примерно за 70 евро. Забавно, но самые дорогие места находятся в Апулии. Это т.н. массерии, как правило, бывшие усадьбы, но может быть все что угодно. Цены колеблются от 700 аж до 2000 евро за ночь. Еще одна категория – Bed&Breakfast. В отличие от привычных нам заведений, переделанных из коммунальных квартир, в Италии Bed&Breakfast – это полноценная квартира со своей кухней и отдельным входом, как правило, по вполне божеской цене. Наконец, agriturismo или azienda – очень привлекательный вариант для желающих с комфортом пожить на природе. В большинстве своем деревенские дома / виллы (иногда вполне исторические), как правило, с хозяевами, живущими неподалеку. Мы использовали http://www.agriturismo.it, остальные сайты сильно отстают в плане навигации и возможности выбора (http://www.agriturismo.net, http://www.agritour.net, http://www.agriturist.com, http://www.agriturismo-italia.net, http://www.agriturismoitalia.com http://www.agriturismovero.com). Продукты надо покупать самим, поэтому типичный срок проживания – от недели. Хостелы – отдельная песня, в Болонье мы остановились в таком месте, напоминающем помесь тюрьмы и общаги за 40 евро, после чего стали относиться к этой категории постоялых дворов с большой настороженностью. Также в отдельную категорию можно выделить кемпинги – ЛП утверждает, что в Италии у них есть такая же градация как у отелей – от самых простых до пятизвездочных, где есть отдельные бунгало, спортивные площадки и магазины. Так как в мае большинство кемпингов закрыты, мы были только в одном (двухзведночном), поэтому особо рассказать об этой категории нечего.
Бензин. Дорого, в среднем 1.20-1.30 евро за литр, дизель немного дешевле. Для повышения конкуренции на автострадах стоят электронные табло, на которых показываются цены на ближайших 5-6 заправках. Количество АЗС достаточное, в отличие от той же Португалии, например. Поесть (невкусно и дорого) можно на заправках Autogril, во всех остальных, как правило, предлагается выпить чашечку кофе. В большинстве мест есть специально обученные люди, им же надо отдавать денюжку (если только оплата производится не картой). На юге в большинстве АЗС предлагается lavaggio, т.е. мойка, с перемещением на север количество заправок с такой услугой резко снижается. Ручная мойка большая редкость – как правило, это автоматическая мойка наподобие BP, только без отдельного помещения. Октановые числа на надписях отсутствуют, бензин обозначается senzo piombo, очень много заправок с газом.
Дороги. В целом качество от хорошего до очень хорошего, даже на юге. Платные автострады не очень дорогие (мы проехали от Болоньи до Бари где-то за 30 евро), на отдельных участках (типа Болонья-Милан) можно развивать бешенные скорости, но этим особо никто не злоупотребляет. Участок Болонья-Флоренция проходит через горы, с очень большим количеством поворотов и грузовых машин, но сейчас вроде как активно перестраивается. На юге трасса от Неаполя до Reggio Calabria также активно строится, поэтому иногда даже выгоднее ехать по трассам Strada Statale (SS). Самые живописные дороги – это, как правило, Strada Locale, дороги местного значения, особенно в Тоскане. В Апулии, около Альберобелло очень много дорог, которые, похоже, строили хоббиты – узкая асфальтированная полоса шириной в полторы машины с каменной оградой по бокам. Ехать надо медленно, периодически бибикая перед самыми опасными поворотами. Самая страшная дорога – по побережью Амальфи. Неимоверное количество машин, автобусов и просто безумных мотоциклистов шныряют по серпантину, наплевав на свою жизнь и страховку бедных туристов.
Полиции на дорогах мало, об исключениях из этого правила итальянцы предупреждают заранее активным миганием дальнего света. Везде (особенно в городах) установлены фоторадары, но мы с московскими номерами так и не смогли проверить действенность этого метода. Несмотря на распространенное мнение, местные ездят вполне ответственно, не подрезают и на газ особо не давят. Исключением из этого правило являются южные города – самым неприличным образом вели себя автолюбители из Бари и Таранто. Впрочем, до московского стиля вождения (я уже не говорю о Касабланке) им очень далеко. На местных трассах очень много непрерывной разметки, но она больше для красоты – обгоняют везде и всегда, невзирая на знаки. В Неаполе не были, поэтому поведать страшные истории об особенностях местного вождения не можем.
Парковки. Ситуация с парковками отличается от города к города. От безумно дорогих и немногочисленных в Позитано до бесплатных в городах Умбрии. Особо удручающая ситуация в Бари и Болонье (где нам предложили Italian style – машины, припаркованные местным умельцем в 2-3 см друг от друга). Во многих городах въезд в исторический центр въезд всех машин кроме местных жителей просто запрещен и контролируется специальным радаром. Во Флоренции (может и в других городах тоже) в случае несанкционированного въезда (например, для выгрузки багажа в гостинице) местному жителю в течение 48 часов нужно сделать специальную отметку через интернет. Как ни странно, размер машины особой роли не играет – со Смартом, наверно, можно припарковаться где-нибудь в центре, но публичные парковки возле тротуаров, как правило, забиты полностью. На таких парковках платить можно либо через паркоматы, либо с помощью специальных талонов (вроде лотерейных билетов), которые можно купить в любой табачной лавке. На публичных стоянках период с часа дня до 3 часов, как правило, бесплатный, также бесплатно можно парковать в выходные дни. Во Флоренции множество подземных парковок с оплатой где-то 18-19 евро за световой день, подальше от центра существуют открытые парковки за те же 18 евро но уже за сутки, очень хорошо развита система парковок в Перудже – 9 евро за день (туристический тариф), тариф на публичные парковки – от 1 евро до 1.60 евро в час. Местное отделение полиции, ответственное за штрафы (vigili urbani), особо не зверствует, по крайней мере мы не получили ни одного «письма счастья», впрочем и мы тоже не наглели.
Интернет. В крупнейшей экономике мира, центре европейской цивилизации Интернет практически отсутствует. Для поиска интернет-кафе нужно запастись терпением, ибо не везде и не всегда. Кроме того, нужно запастись паспортом – доступ к почте осуществляется после тщательной переписи личных данных. Ибо угроза терроризма и вообще нефиг тут. Даже в социалистическом Лаосе с этим как-то попроще. Скорости почти везде нормальные, как правило, есть скайп, посетителей мало - в основном это турысты. Можно также проверять почту через купленную симку (благо везде есть 3G), но это тоже дорогое удовольствие – на проверку почты и пары новостных сайтов в Водафоне ушло почти 16 евро.
Еда. Кухня в Италии божественная. Это, можно сказать, аксиома. Можно наплевать на Джотто, Да Винчи и прочих мастеров Возрождения и ехать в Италию только для дегустации прошутто е мелоне, орекьетто кон фрутти ди маре, пицца кватро стаджионе и прочих блюд, названия которых мы не смогли перевести даже со словарем. В Италии очень мало Макдональдсов и это понятно – в стране движения slow food никто не будет есть богопротивный гамбургер, когда существует столько antipasti, primi, secondi, уже не говоря о dolce. Это первый тезис моей речи. Второй звучит немного крамольно – нет никакой итальянской кухни. В каждом регионе есть своя собственная и только турысты могут заказать prociutto e mozzarella где-нибудь в Умбрии. На них посмотрят с удивлением и предложат отведать что-нибудь с трюфелями или свининой. Наверное, приготовление настоящей домашней пасты требует много сил и времени, поэтому где-то с часа дня до 7-8 вечера большинство едален (особенно на юге) закрывается на творческий перерыв. Начиная где-то с Кампании и далее на север голодных туристов ожидает множество пиццерий, где нехитрой едой не дают умереть с голода популяции любителей Возрождения и римских развалин. Путешествующим на своей (или арендованной) машине рекомендуется заезжать в супермаркеты и пополнять запасы сыром, ветчиной и йогуртом, иначе помутнение ума и голодная смерть ожидает их по пути к ближайшей достопримечательности. Вино – это отдельная песня, даже не песня – поэма, эпос, греческая трагедия с элементами триллера. Самый близкий путь к познанию Италии – изучение винодельческих регионов и усиленная дегустация хотя бы десятой части из всех 3000+ сортов вин. Тем более, что это занятие неизбежное – пиво в Италии отвратительное, а о крепких напитках при температуре +30С даже думать не хочется. Не хочу быть навязчивым, но советую попробовать белые Falanghina, Locorotondo, Greco di Tufo, Lacryma Christi, из красных – вина Сардинии, Сицилии, Barbero d’Alba, Barbaresco, Montepulciano, Agnelico di Vulture. Вообще дегустация вин – очень захватывающее занятие, учитывая цены (в среднем 4-10 евро за бутылку), разных производителей и разные градации качества (IGT, DOC, DOCG), которые, в целом, не имеют никакого значения. Самое вкусное вино, которое мы пробовали, было Orciaverde из одноименной фермы, знаменитое Chianti не очень понравилось, хотя путеводители утверждают, что дорогие марки очень неплохи. Покупать можно в дорогих prodotti tipici (продукты местного региона), а можно тупо заехать в местный супермаркет, где выбор лучше, а цены гораздо ниже. Не обольщайтесь ассортиментом – Locorotondo можно купить только в Апулии, Lacryma Christi – около Везувия, в Тоскане вам предложат только местные вина и северный регион. И, наконец, совершенно не обязательно быть знатоком вин – после десятой бутылки это приходит само собой. Из практических советов / наблюдений. В открытых кафе, как правило, подают только кофе и легкие закуски, к тому же цены «у столика» или «у бара» могут сильно отличаться. Даже в самом паршивом ресторане вам в счет включат позицию «pane e coperto», т.е. хлеб и столовые приборы, которая составляет от евро до 1.5 евро на человека. Чаевые можно давать, но не обязательно. В пафосных ресторанах порции, как правило, небольшие, в небольших тратториях можно сытно поесть только одной пастой. Супов в итальянской кухне нет, то, что присутствует в меню под названием minestre, является плотным овощным рагу. Вторые блюда (secondi) подают в виде отдельного (и, как правило, небольшого) куска рыбы/мяса, гарнир (contorni) можно (но не обязательно) заказывать отдельно. И, mamma mia cosa dica, закажите после всего этого чашечку эспрессо, не шокируйте официантов своим невежеством!
Язык. Если вы собираетесь в Италию и не знаете, что такое avete una camera libera, забудьте об этой стране или же срочно купите курс итальянского за 15 минут. Италия была придумана в 19 веке для тех, кто говорит на итальянском, а не для туристов из России и Европы. Знание итальянского хотя бы на примитивном уровне обязательно, особенно, если речь идет о южных регионах. Гордость и невежество в этом вопросе может быстро привести к ночевке в машине и конфликту с местным населением. Итальянцы не то чтобы смотрят с презрением на тех, кто не знает язык (как, например, в Испании или Франции), они просто не заморачиваются этой проблемой. Большая часть туризма в Италии связана с ежегодной миграцией населения с севера на юг, поэтому проблема знания английского, по крайней мере, в южных регионах, остро не стоит. Начиная с Кампании, интуристов становится больше, и можно чередовать итальянские слова парой англоязычных выражений. К счастью, итальянский язык действительно очень простой и не выучить хотя бы основные слова можно только из-за патологической лени.
Сигареты. В Италии принята знаменитая европейская директива о курении в общественных местах, которая это самое курение в закрытых помещениях запрещает. Несмотря на все это Италия остается курящей страной – почти везде можно увидеть пролетариев, смолящих папироску. И это несмотря на вполне европейские цены на сигареты – 4.30-4.50 евро за пачку Мальборо. Видимо из-за этого сеть Tabacchi, т.е. табачных лавок очень обширная. Есть также сигаретные автоматы, как правило, закрытые решеткой, с гордой надписью «24 часа», суть работы которых так и осталась для меня загадкой.
Особенности поездки на своей машине. Туда и обратно мы ехали из Риги разными путями на своей машине. При поездке «туда» навигатору был, очевидно, ошибочно задан «самый короткий путь». Вследствие чего мы проехали Варшаву (неизбежное зло), немного Чехии, Словакию и Австрию. На обратном пути (из Милана) по директиве «самый короткий путь» Том-Том повел нас через Швейцарию, Германию (трасса Нюрнберг-Берлин) и Польшу. В Словакии система на автобане такая же, как в Австрии – на любой АЗС надо купить талон на проезд (неделя, 5 евро). Мы этого не знали и попали на штраф в 50 евро. В Австрии талончик стоит уже 7 евро, но на 9 дней (к счастью, тут наши познания были более обширны). Полиция может проверить при заезде на любой заправке. В Швейцарии наклейку на границе дают аж до конца года, но стоит это удовольствие 30 евро (фактически за 3 часа транзита). Для любителей длительных путешествий «зеленую карту» на соответствующий срок надо покупать либо в России, либо в странах Прибалтики. В Италии это удовольствие стоит гораздо дороже (мы заплатили 130 евро за месяц), к тому же продает ее только одна компания, которая оказывает эту услугу только в столицах соответствующих регионов.
Fare la figura bella. Эта особенность итальянского менталитета не имеет особого практического значения, но позволит вам чувствовать себя более комфортно в любой ситуации. Итальянцы действительно помешаны на том, чтобы хорошо выглядеть. Ничего не скажу за Гуччи и Прада, но вот ходить в шлепанцах и шортах по историческому центру – это действительно вопиющий моветон. Если вопрос встанет ребром, берите с собой не милые сердцу сандалии, а модные туфли и что-нибудь дизайнерское и местные сердца немедленно растают при виде такого чуда хорошего вкуса. Позаботьтесь и о приличных солнечных очках – местные носят только «каплевидные», все остальные формы выдают невежественных туристов.
La pausa. Это бескрайнее понятие, по важности сравнимое с маминой пастой и победой итальянской сборной на чемпионате мира. Испанская сиеста – всего лишь интеллигентный перекур по сравнению с масштабом этого стихийного бедствия. Мы видели целые города, которые полностью вымирали в 3 часа дня. Банки, магазины, даже туристические офисы – все закрываются на этот священный ритуал. Что делают итальянцы в это время – покрыто тайной. Окна плотно закрыты ставнями, не слышно детского смеха или жужжания телевизора. Случайные туристы пугливо бредут по пустому городу, медленно умирая с голода. В Испании в это время можно хотя бы перекусить tapas, здесь же все кофейни будут полностью закрыты. Впрочем, чем ближе к Северу, тем менее заметны последствия этой национальной традиции. В некоторых пиццериях можно даже тайно полакомиться кусочком пиццы где-то в 2-3 часа пополудни.
Gelato. Говорить здесь нечего, это надо попробовать. По возвращению в родные края остается стойкое отвращение ко всему, что местные производители называют «мороженым».
Прежде чем приступить к описанию городов, позволю себе маленький грех составления списков.
Итак, Top-5 городов:
1. Locorotondo – белое и чистое ощущения детства, отсутствие туристических толп, просто очень приятный город
2-3. Lecce – безумное барокко, дома и улицы песчаного цвета, неторопливая вечерняя passagiata по узким улицам
2-3. Perugia – беспечный университетский город с самыми приятными средневековыми улицами, которые я когда-либо видел. Огромные зеленые туннели, созданные деревьями на улицах. Можно понаблюдать движение народа, сидя на ступенях Palazzo dei Priori со стаканчиком gelato в руке, можно созерцать окрестности на одном из множества belvedere.
4. Matera – город, высеченный из скалы, город-пещера, символ бедности Италии, превративший ее в свою достопримечательность. Лабиринт сасси – домов-пещер и пещерных церквей. Пугающее дыхание средневековья на пустых ночных улицах старого города.
5. Spello – младший брат Ассизи, но без туристов и религиозного пафоса. Узкие пустые улочки, утопающие в цветах, уютные церкви с забавными украшениями, умиротворенность и покой.
Шестым городом могла бы быть Лукка, но правила есть правила. Флоренция, хотя и приятный город, в список не попала. Как можно увидеть, за рамками списка также остались грустить Милан, Сьена, Пиза и прочие нехитрые радости массового туриста.
Top-5 пейзажей:
1. Полуостров Салентина, дорога из Отранто на юг (strada locale, идущая вдоль моря рядом с SP173) – живописные поля, обрывающиеся в море, с вкраплениями сосновых рощ вдоль берега
2. На пути к Матере (SP175) – петляющая вдоль холмов дорога с бескрайними лугами и городом-пещерой на горизонте
3. На пути к Castel del Monte (SP97 – SP234) прямая дорога среди полей с небольшими, но суровыми горами на горизонте
4. Дорога Siena-Asciano-Montalcino (strada locale) – знаменитая La Crete, страна тосканских пейзажей с одинокими кипарисами на вершине холма и живописными усадьбами
5. Дорога Venosa-Melfi (SP 168) – невероятно уютная дорога вдоль холмов, покрытыми алыми маками и полевыми цветами
Раскрученное побережье Амальфи в список не попало, побережье возле Маратеа постигла та же участь.
Перейдем к познанию регионов. Итак, в порядке посещения.
Апулия (Puglia)
Бари (Bari)
Большой суматошный портовый город с большим количеством бутиков и небольшим историческим центром. Кроме собора Св.Николая с огромной толпой православных паломников, которые прибывают сюда на паромах из Греции, никаких особых достопримечательностей нет. Исторический центр, впрочем, достаточно приятный – за 3 часа можно полностью насладиться и местной fortezza (Castello Sveva) и поесть в каком-нибудь местном ресторане. Две большие платные парковки расположены с правой стороны от крепости (если смотреть на море). Оставшаяся часть города представляет собой аккуратно нарезанные кварталы с односторонним движением на каждой улице и непрогнозируемыми водителями. Центральная улица этой части города – Via Sparano da Bari, обширный бульвар с большим количеством магазинов и кафе. Гостиницы в центре города дорогие, к тому же существует острая проблема парковки. Мы остались на ночь в отеле Bari Nord (около tangenziale, объездной дороги), удивительном артефакте 70-х годов. Отсутствие какой-либо реконструкции за последние 30 лет позволяет окунуться в незабываемую атмосферу этого времени, а полное отсутствие посетителей (кроме нас во всем гигантском здании был еще один чудак) позволяет почувствовать себя в дешевом фильме ужасов тех лет. Цена за все удовольствие – 80 евро за дабл, но к этому прилагается бесплатная парковка.
Альберобелло (Alberobello)
Столица страны трулли, занесен в список ЮНЕСКО и поэтому пользуется бешенной популярностью как у итальянской публики, так и у интуристов. Трулли – белые круглые домики с конусообразной крышей. Никто не знает, зачем в этом регионе строились такие дома (единственные во всей Италии). По одной из версий – в качестве некапитальных сооружений, которые можно легко разобрать при приближении сборщика налогов. До сих пор реально используются в качестве хозяйственных построек во всем регионе юго-восточной Апулии. Сам город почти весь состоит из таких сооружений, из-за чего очень похож на столицу хоббитов или на гигантское сборище пчелиных ульев. Центральная часть лежит на двух холмах, один из которых состоит из жилых трулли, второй отдан на откуп сувенирным лавкам, гостиницам (все в домиках трулли), есть даже церковь в стиле трулли. Мы были на майские праздники, поэтому мест в гостиницах не было вообще. Была даже крамольная идея уехать переночевать куда-нибудь в деревню, но случайно нашелся B&B, расположенный на «тихом» холме. Шикарные апартаменты в бывшем домике трулли (бывшем, потому что крышу убрали и надстроили второй этаж): две спальни, гостиная, столовая, кухня, небольшой садик и все за 50 евро за ночь. Везде оригинальная мебель и сервизы 50-60 гг. Правда, мы были первыми посетителями, поэтому и такая смешная цена, как нам объяснили хозяева – молодая пара, приехавшая из Канады. Очень рекомендую – из-за этого даже незапланированно остались на два дня, чтобы осмотреть окрестности.
Via Monte Grappa 68
70011 Alberobello (BA)
Tony Lacatena & Isabelle Feller
laccyleyton@msn.com
+39 0802461314
Более пафосный вариант – Trulli Holiday (http://www.trulliholiday.com) – но, как уже говорилось выше, мест не было нигде. Сайт туристического офиса города – http://www.prolocoalberobello.it (только итальянский), в разделе I-Care есть полный список отелей / ресторанов города.
Локоротондо (Locorotondo)
Уже проехав всю Италию, еще раз проверил свои чувства – да, это мой самый любимый город в Италии. Маленький, чистый, ослепительно белый, Локоротондо зачастую выпадает из поля зрения больших туристических групп. И это очень хорошо. Я полностью согласен, что это – borghi piu belli d’Italia, т.е. один из самых красивых городов в стране. Не из-за архитектуры, а из-за какой-то особой атмосферы, которая переносит в детство, когда все было красивее, трава была зеленее, а люди – дружелюбнее. Следует просто посидеть в местном садике с видом на сельские трулли и тихо погрустить. Кроме всего прочего, знаменитое белое вино Апулии производится именно здесь. Сайт туристического офиса города – http://www.prolocolocorotondo.it
Чистернино (Cisternino)
Тихий безлюдный городок с традиционными белыми домами, младший брат Локоротондо. Исторический центр спрятался справа от главной дороги при въезде из Локоротондо (мы полчаса не могли понять, где он). Много едален, где предлагают приготовить на гриле выбранный кусок мяса. Мы как-то поленились попробовать, о чем позже горько пожалели. Оплата парковок билетами из tabacchi.
Остуни (Ostuni)
Позиционирует себя как citta bianca, т.е. белый город, что правда, хотя не особо понятно почему – все города в округе выкрашены в белый цвет. То, что навигатор считает центром города, находится довольно далеко от его исторической части – надо держаться левее, спуститься по узким улицам старого района и тогда, наконец, можно увидеть панораму старого города с пестрым куполом кафедрального собора. Сам старый город расположен на высоком холме, от главной площади Piazza della Liberta вверх уходит крутая улица, ведущая к собору. Если стоять спиной к собору, справа будет небольшая площадка, с которой открывается прекрасный вид на оливковые рощи и Адриатическое море вдалеке. Город довольно туристический, поэтому большая часть едален – ristorante – с соответствующими ценами. Исторический центр из-за своего расположения на холме – реальный 3Д лабиринт, поэтому стоит взять карту в туристическом офисе.
Мартина Франка (Martina Franca или Martina F.)
Соперник Лечче по части барокко, Мартина Франка разительно отличается от соседних городов по своей архитектуре. Неожиданно европейский вид, разноцветные дома с пышными балконами и более-менее горизонтальное расположение на местности (хотя сам город стоит на холме). Уже в силу всего этого город является туристическим магнитом местного значения. Кроме того, известен своим белым вином, хотя и не таким хорошим, как в соседнем Локоротондо.
Grotte di Castellana
Собственно, весь город работает на туристов, посещающих одноименный грот. Поддались искушению ЛП, который объявил его самой длинной пещерой во всей Италии и решили заехать. Безумное количество итальянских туристов, включая стариков и грудных младенцев, строго регламентированное экскурсионное обслуживание (просто погулять без группы не получится). Англоязычные экскурсии в 12.00 и 16.00, все остальное время – на итальянском языке. Есть вариант сокращенного посещения (около 50 мин.) и длинной экскурсии примерно на 2 часа. Цены, соответственно, 10 и 15 евро на человека, второй вариант включает посещение Grotta Bianca. Сама пещера ничего особенного из себя не представляет, правда действительно очень длинная. Почти вся экскурсия состоит из показов сталактитов / сталагмитов, которые чего-то там напоминают. Белый грот – забавное помещение, но не стоит заплаченных за него денег, к тому же его надо осматривать быстро – на узкой тропинке к нему выстраиваются очереди из туристов. Фотографировать нельзя, но и особо нечего. Парковка на лужайке рядом с пещерой – 3 евро с машины.
Бриндизи (Brindisi)
Больше известен как конечная точка Аппиевой дороги и большой морской порт. Достопримечательности старого города ограничиваются парой церквей и фонтаном Муссолини. Можно также посмотреть на единственную оставшуюся римскую колонну, обозначающую конец Аппиевой дороги (вторая была подарена Лечче). На другой стороне порта (Porto Interno) возвышается огромный памятник итальянским морякам, возведенный тем же Муссолини в духе кондового соцреализма. Мы были в воскресенье, поэтому смогли посмотреть на забавный блошиный рынок на главной улице (Corso Garibaldi). Согласно ЛП, главной достопримечательностью является церковь Santa Maria del Casale, расположенная в четырех километрах от города. Однако мы немного утомились созерцанием этого бежевого города и двинулись по направлению к Лечче.
Лечче (Lecce)
И не пожалели. Город сразу покорил своим светлыми улицами, домами из песчаника и огромным количеством украшений и узоров в стиле барокко на каждом здании. Песчаник – не гранит, и местные зодчие использовали это в полной мере. За барельефами знаменитой Санта-Кроче трудно разглядеть сам фасад, стоять и смотреть на кафедральный собор снаружи гораздо интереснее, чем идти внутрь. Народ в основном тусуется на Piazza Sant’Oronzo и прилегающий к ней Corso Vittorio Emanuele II и Via Giuseppe Libertini, где и проходит вечерняя passagiata. Но стоит отойти в сторону и вокруг – пустые улицы с домами солнечного цвета. Можно отдохнуть в парке Giardani Pubblico, где любители «Побега» могут сфотографироваться на фоне памятника некоему Танкреди.
Парковка в старом городе – только для местных жителей. Хозяйкой местного B&B был выдан пропуск, и мы гордо запарковали наш танк прямо на одной из пьяцц в центре города. Сам ночлег был выбран по рекомендации из ЛП и был вполне неплох. После первого шока действительно начинаешь понимать, почему вы «окажитесь в выпуске Elle Decoration за умеренную цену». Почти полное отсутствие окон и вид на двор-колодец полностью компенсируется гламурным дизайном и своей собственной террасой. Стоимость удовольствия – 70 евро за сутки. С хозяйкой можно общаться по-английски, если медленно и простыми словами. Лучше, конечно, на итальянском.
Bed Lecce
Via dei Prioli & Via di Brienne (адрес наш старый Том-Том не мог найти, возможно потому что улица недавно поменяла название)
0832 246119
http://www.bedlecce.com
Сайта города не нашел, но можно посетить http://www.pugliaturismo.com для общего образования
Отранто (Otranto)
Курортный город на берегу Адриатического моря с мощной крепостью, которая защищает небольшой, но уютный исторический центр и огромное количество сувенирных лавок. Самое интересное в городе скрывается в местном кафедральном соборе. При внимательном изучении мозаика на полу может привести в восторг даже самых далеких от искусства людей. Можно, например, увидеть, как представлял себе могучих элефантов монах 12 века, который их никогда в глаза не видел, задать себе вопрос, какую роль играли в католицизме того времени Александр Македонский, Геркулес и Диана-охотница – все они изображены в рамках той же огромной мозаики. В приделе с правой стороны можно полюбоваться на сюрреалистическую картину из 800 черепов, выложенных под стеклом. Полное собрание мучеников, погибших за веру от рук турков в 1480 г. Вторая главная достопримечательность – арагонская крепость – внутри почти пустая, но за право убедиться в этом на входе взимается 1.50 евро за человека. Кроме этого есть огромное количество отелей, а также более-менее чистый городской пляж (слева от марины). Большая публичная парковка расположена при въезде в город с правой стороны от дороги (1.50 евро в час), в глубине также есть частная парковка, где можно оставить машину на день.
Санта Чезареа Терме (S.Cesarea Terme)
В этот небольшой городок мы попали случайно, в поисках разрекламированного в ЛП кемпинга Camping Maggiano, который в мае оказался закрытым. Над городом гордо возвышается вилла 19 века, построенная в турецком стиле и издалека напоминающая мечеть. Как и большинство курортных городов южного региона, в мае городок полностью вымирает – нам с трудом удалось найти открытый ресторан. Гостиницу выбрали по принципу цены – 60 евро за дабл, хотя в рекламном буклете она называлась трехзвездочной и предлагала кучу курортных услуг, начиная от солярия и заканчивая террасой с искусственной травой (в сезон, естественно, все это стоит гораздо дороже – 80-130 евро за двоих за полупансион). Исходя из названия, в городе также есть горячие источники, а также куча гротов-пещер, осматривать которые мы не стали.
Hotel Le Macine
Via Fontanelle, 37
73020 Santa Cesarea Terme (Lecce)
tel. 0836 949941
mob. 339 4868412
http://www.hotellemacine.it
Санта Мария ди Леука (Santa Maria di Leuca)
Город, больше всего известный своим расположением на самом острие «каблука» Италии – месте, где соединяются Адриатическое и Ионическое море. Сам по себе город ничего из себя не представляет, но вокруг стоит поискать всякие пляжные отели и агритурисмо
Галлиполи (Gallipoli)
Наверно, единственный город на побережье Салентино, который живет не только в туристический сезон. Представляет собой узкий полуостров, который соединен мостом с небольшим островом, на котором, собственно, и расположен старый город. Как понятно из названия, город долгое время был частью Magna Graecia и в его облике больше греческого, чем в каком-либо другом итальянском городе. Разноцветные дома, смесь желтого, голубого и красного, узкие улицы, обширная набережная, множество туристических ресторанов и ничего западающего в память. Единой большой парковки нет, надо парковаться перед мостом возле тротуара (1 евро в час кроме 13.00-15.00)
Галатина (Galatina)
Заехали в этот город, чтобы посмотреть на широко разрекламированную Basilica di Santa Catarina d’Alessandria, но попали на la pausa, поэтому город почти полностью вымер и собор, естественно, был закрыт. Кроме него, в городе смотреть особо нечего, любители странных ритуалов могут подгадать свой визит к 29 июня, когда проходит фестиваль тарантеллы, которой город, собственно и знаменит.
Кастель дель Монте (Castel del Monte)
Хронологически в этот замок мы заехали уже после Матеры, но географически это все-таки часть Апулии. Расположен на дороге SP234 буквально в чистом поле, ближайший крупный город – Андрия – из которого и прибывает большое количество туристических автобусов и кемперов. Замок совершенно замечательный уже хотя бы потому, что, собственно, замком он никогда не был, а был неким эзотерическим символом и одновременно охотничьим домиком для Фридриха II, который его задумал и построил. Любители всяких загадок могут сутками изучать, сколько раз повторяется число 8 в архитектуре, и вообще, что все это означало в далеком 13 веке. Обширная парковка находится где-то в километре от замка (4 евро за машину), дальше можно доехать на автобусах-шаттлах (50 сантим), но можно и пешком, захлебываясь от свежего воздуха из соседней сосновой рощи. Вход в замок – 3 евро с человека, но надо еще постараться избежать многочисленных групп (в основном школьники разных возрастов), которым наплевать на вашу сосредоточенную задумчивость. Внутри замка почти ничего не сохранилось, гораздо интереснее обойти его снаружи по периметру и насладиться идиллическими сельскими пейзажами. Последних посетителей запускают в 7 вечера, рядом расположено большое количество агритурисмо (50-80 евро за ночь).
Таранто (Taranto)
В Таранто мы не останавливались, а проезжали по пути из Галатины в Матеру. Но даже увиденного из окна машины вполне хватило, чтобы на полной скорости удалиться от этого чуда индустриализации. Историческая часть расположена на узком перешейке между внешней и внутренней лагуной (Mar Grande и Mar Piccolo) и представляет собой пугающее собрание полуразвалившихся старых зданий. Возле города расположена большая индустриальная зона и крупнейший в Италии сталелитейный завод, что освежает воздух и придает ему некоторую пикантность. Я уже не говорю об откровенно хамском поведении на дорогах местных водителей. Местная крепость является оплотом итальянского ВМФ и закрыта для посещения. В общем, трудно придумать стоящий повод для посещения.
Базиликата (Basilicata)
Матера (Matera)
После посещения этого города я перестал понимать, почему туристы активно едут в Милан и Флоренцию и игнорируют это феноменальное место. Расположенный на двух холмах, старый город представляет собой собрание пещер с небольшими каменными надстройками. Люди жили в таких пещерах вместе с домашними животными вплоть до 50-х годов 20 века. Несколько из таких «квартир» сейчас переделаны в музеи и их обязательно стоит посетить (мы были в Casa Grotta di Vico Solitario, вход 1.50 евро с человека). Если бы не прилагаемая выписка из земельной книги, я бы никогда не поверил, что такое возможно в 20-м веке. Впрочем, сейчас местные жители очень активно используют неоднозначную славу Матеры в туристических целях. Почти все население сасси было перемещено в новые дома, а в пещерах сделали евроремонт и сдают под гостиницы и B&B. В одной из таких пещер мы и остановились. Все очень прилично, единственное, что смущает – это полное отсутствие окон, но на то она и пещера. Цена за ночь – 75 евро, вроде как должен быть ресторан, но при нас он не работал. Рядом расположена заброшенная сасси, что создает необходимую атмосфера саспенса ночью.
Le dodici lune
Via San Giacomo, 27
Sasso Caveoso 75100 Matera
Salvatore Mercadante
tel. 0835 256365
cell 329 9370679
338 1140023
http://www.ledodicilune.it
На двух холмах находятся два района сасси – Sassi Barisano и Sassi Caveoso. Последний гораздо более живописен, особенно ночью, т.к. местных жителей в нем почти не осталось. Там же расположена большая часть пещерных церквей (chiesi rupestri), которые были основаны между 8 и 13 вв. Билет – 5 евро за три церкви, внутри – фрески разной степени сохранности и запустение. Отличный вид на весь город открывается с дороги Matera-Laterza (надо съехать по указателям chiesa rupestri), вроде как именно там и снимали распятие Христа в Страстях Христовых (надо, наконец, посмотреть этот фильм). Старый город переходит в новый как-то очень плавно – пройдя от кафедрального собора (закрыт на вечный ремонт) по Via delle Beccherie неожиданно попадаешь во вполне горизонтальный район, застроенный зданиями 19 века. Очень оригинальной выглядит церковь Сан-Франческо, на фасаде которой можно увидеть изображения скелетов и черепов в самых разнообразных украшениях, есть даже череп с шапкой епископа и череп с короной. Внутри – унылый ренессанс и ничего особенного. Ресторанов, работающих поздно вечером, не очень много, могу порекомендовать семейный Al Cantuccio, расположенный недалеко от Piazza Vittorio Veneto на улице, ведущей к кафедральному собору. Сайт туристического офиса http://www.sassitourism.it
Веноза (Venosa)
Небольшой городок, в котором родился Гораций, что и составляет его главную достопримечательность. Из других объектов для посещения – развалины крупнейшего монастырского комплекса византийских времен и Арагонский замок (ни там, ни там не были, поэтому сказать особо ничего не могу). Естественно, есть дом, где родился Гораций (на самом деле, конечно, творческая реконструкция). Остановились в простеньком B&B вначале Vittorio Emanuele за 38 евро (к сожалению, координаты утеряны). Заехать имеет смысл только при длительном и вдумчивом изучении Базиликаты.
Мельфи (Melfi)
Единственной достопримечательностью города является замок, совмещенный с музеем (вход 2.50 евро с человека). Обширная коллекция древнегреческих и древнеримских древностей для фанатов истории. Больше ничего. Нам посчастливилось приехать в город в разгар обеденного перерыва, что и произвело, наверное, самое большое впечатление – почти полное отсутствие людей на улицах, закрытые кафе и пустынные площади. В ужасе уехали в ближайший замок Фридриха II.
Замок Лагопезоле (Castello di Lagopesole)
Ближайший замок, впрочем, тоже оказался закрытым на перерыв, но нас это не особо не огорчило – Лагопезоле и снаружи напоминал хозяйственный амбар огромных размеров. Одноименный городок ютится на склонах холма вокруг замка, почти как в старые добрые средние века.
Маратеа (Maratea)
Обратная сторона суровой Базиликаты, узкая полоса курортного побережья между Калабрией и Кампаньей. В месте, где начинается «носок» итальянского сапога, тучи из Тирренского моря присаживаются отдохнуть на острых пиках Лукканских Аппенин – за два дня, проведенных здесь, мы так и не увидели солнца. Сам город представляет собой множество маленьких поселков (contrada) вдоль единственной улицы/шоссе, извивающейся вдоль побережья. Передвигаться между ними без машины страшновато, хотя мы видели большое количество велосипедистов, которые беспечно крутили педали на самых опасных поворотах. На одном из холмов присутствует огромная статуя Христа-Спасителя, с которой в солнечный день, наверно, открывается прекрасный вид на залив, кроме того, есть пара пляжей в местном стиле – узкая полоска черного вулканического песка с неясными перспективами купания в скалистой бухте. Мы остановились по совету ЛП в одном из B&B и не пожалели. Ночлег представляет собой частный дом с двумя комнатами для туристов – синей и розовой. Ничего не скажу насчет синей, но розовая является мечтой любой приличной девочки – аккуратненькая спальня, выдержанная в розовом цвете, аккуратная и стильная ванная комната, огромное количество всяких аксессуаров и финтифлюшек, улучшающих настроение и вдобавок – небольшая терраса с видом на прилегающий сад и море. Везде чувствуется рука хозяйки – энергичной женщины лет 40, которая работает в саду, одетая в белую блузку и мини-юбку. Сама по-английски почти не говорит, но имеет сына и невестку, у которых с этим получше. Однозначно рекомендую – мы и на второй день остались только из-за этого чудного места. Недалеко есть рыбный ресторан с прекрасной кухней (ужин на двоих 40-60 евро с вином). Цена, заплаченная нами – 60 евро за ночь, в высокий сезон может быть дороже. Есть своя парковка.
B&B Nefer
Contrada Cersuta
85046 Maratea (PZ)
tel. +39 0973 871828
mob. +39 339 7320798
http://www.bbnefer.it
Кампания (Campania)
Пестум (Paestum)
Это даже не город, а развалины одноименного греко-римского поселения с соответствующей туристической инфраструктурой. Несмотря на обилие туристов очень милое место – пасторальные пейзажи руин с тремя почти полностью сохранившимися древнеримскими храмами. Очень хорошее место, чтобы посидеть и ничего не делать. Вход только в археологический парк – 4 евро, но, как правило, кассиры выбивают комбинированный билет с посещение музея – 6.50 евро. В музее представлена обширная коллекция этрусских гробниц с гвоздем программы – ныряльщиком. Большое количество сувенирных лавок с весьма стильной продукцией. Парковка – 2 евро с машины.
Позитано (Positano)
Место нашего недельного отдыха оказалось неожиданно неудобным и пафосным. Уже по приезду прочитав путеводители, мы узнали, что Позитано фактически является центром побережья Амальфи, а по части пафоса может сравниться только с находящимся неподалеку островом Капри. Весь город расположен на склоне двух скал, посередине которых находится пустынное ущелье. Особую прелесть географии города добавляет и тот факт, что некоторые улицы – совсем не улицы, а довольно крутые лестницы. В общем, обычные карты для этого населенного пункта практически бесполезны. Вся тусовка происходит внизу, вокруг Spiaggia Grande и Chiesa Santa Maria Assunta, где и расположено большинство гостиниц, ресторанов и бутиков. Перемещаться по городу на своих двоих – довольно опрометчивое решение, особенно под палящим солнцем, поэтому по городу курсирует bus interno (1.10 евро), под завязку забитый туристами и местными жителями. Именно из Позитано (с большого пляжа) отправляются паромы на Капри (стоимость от 29 до 50 евро с человека, в зависимости от программы).
Наше жилище оказалось вдалеке от всей этой суеты, наверху, по дороге, ведущей в Монтепертузо и Ночелле. По итогам недели, проведенной здесь, ничего плохого не могу сказать, но все впечатление испортил тот неожиданный факт, что у хозяев нет стоянки, о чем посредник (Summer in Italy) как-то забыл заранее упомянуть. Впрочем, поведение хозяина тоже показалось немного странным – сначала была предложена стоянка у друга за 20 евро в сутки («по дружбе», потому что «обычно он берет за большие машины 50 евро»). Когда я категорически отказался платить что-либо вообще, а вдобавок еще поцарапал машину при попытке припарковаться на улице и пошел в полицию требовать справку по форме 12Ф для своей страховой (это вообще отдельная история), место у друга почему-то оказалось уже бесплатным. В общем, осадок, конечно, остался, поэтому горячо рекомендовать не могу, но для любителей-backpacker’ов координаты внизу.
Casa Emma
Domenico (хозяин дома, по-английски говорит очень плохо)
+39 333 3683664
+39 089 811575
Зато в «черный список» можно смело занести посредника - Summer in Italy, представители которого так и не смогли сказать ничего внятного при попытке решить эту неприятную ситуацию.
Самым приятным во всем городе стала возможность спокойно загорать на отдельной террасе, параллельно дегустируя вино в огромных количествах. К счастью, мы закупились едой на неделю еще в Салерно - проблема перемещения даже бутылок с минеральной водой по крутым улицам-лестницам оказалось весьма нетривиальной. В качестве базы для исследования региона Позитано также непригодно – для поездки в ближайший Сорренто по безумному серпантину (16 км) требовался почти час. Так сильно разрекламированные виды побережья сильно захламлены туристическими постройками и вообще, не особо сильно впечатляют. О купании и водных видах спорта я вообще не говорю – маленькие пляжи с черным песком и огромным количеством отдыхающих заставляют взглянуть на Сочи как на тихое и уютное место. В общем, пафос, реклама и физические нагрузки под палящим солнцем. Рекомендуется гламурным персонажам с нездоровой тягой к шопингу.
Амальфи (Amalfi)
Город Амальфи является выжимкой всего того, чем является одноименное побережье – толпы туристов в тщетных поисках достопримечательностей (большая часть города просто сползла в море после землетрясения в 1343 г.), множество бутиков и дорогих ресторанов. Мы приехали на автобусе из Позитано просто для того, чтобы подробнее рассмотреть побережье (за рулем это как-то затруднительно и опасно), провели в городе час и в общем не чувствуем, что пропустили чего-то важное. Кафедральный собор действительно красив, но платить 3 евро за вход мы пожадничали. Очень забавна система автобусного сообщения – остановок, как таковых нет, на набережной стоят штук 10 автобусов, и, когда к одному из них подходит водитель, за ним устремляется толпа туристов, которая жадно смотрит, как он перебирает таблички пункта назначения. После того, как отыскивается нужная табличка, часть туристов начинает впихиваться в автобус, а остальные грустно бредут обратно ждать следующего водителя. Кстати говоря, автобусы между городами ходят переполненными, и простоять час, колеблясь вслед за прихотливой траекторией дороги – очень непростое занятие даже для людей без морской болезни. Система оплаты простая – 3 евро за 90 минут путешествия, отмечать в автобусе надо самим.
Помпеи (Pompeii)
Преодолев лень и огромное желание просто ничего не делать, мы все-таки поехали осмотреть Помпеи. Наверно, это действительно является бесценной находкой во всей истории археологических раскопок, но на нас город произвел тоскливое впечатление. Не знаю, может быть, мы ожидали увидеть полностью сохранившиеся римские гастрономы, пабы и рестораны, но Помпеи представляли из себя простой набор развалин. В очень большом количестве, в среднем в гораздо лучшем состоянии, чем другие римские памятники архитектуры, но все-таки развалины. Их немного оживляют огромные толпы туристов и всякие пикантные достопримечательности вроде почти полностью сохранившегося лупанария (публичного дома) с соответствующими фресками и даже каменными кроватями, но в остальном – уныние и желание поскорее выбраться. Очень живописны скульптуры жертв извержения Везувия. Даже не знаю, как это назвать – в общем, в пустоты, которые являются всем, что осталось от жертв извержения, заливают гипс и получившуюся фигурку выставляют на всеобщее обозрение. Очень драматично и неожиданно – наглядный пример того, что римляне были очень невысокого роста и худенького телосложения. Впрочем, все это можно осмотреть в археологическом музее Неаполя, куда была перевезена большая часть находок из Помпей. Входной билет стоит 11 евро, рядом большое количество парковок (где-то за 3 часа мы заплатили 7 евро) и туристических едален.
Сорренто (Sorrento)
Сорренто, наверно, самая приятная часть воспоминаний из Кампании. До неприличия туристический, без особых достопримечательностей, он в то же время как-то не напрягает. Горизонтальное расположение делает возможной приятную вечернюю passagiata, местные забегаловки настолько приноровились к туристам, что даже не включают в счет pane e coperto, что для Италии – неслыханная щедрость. Из минусов – почти вся набережная застроена отелями, для простых смертных отведена узка полоска с видом на Неаполитанский залив и Везувий. Большая проблема с парковками – в центре города есть только публичные, которые всегда забиты местными жителями, но если отойти вглубь города, можно найти вполне приличные крытые парковки. Рекомендуется как отдых от побережья Амальфи и любителям шопинга. Не рекомендуется любителям пляжного отдыха из-за отсутствия пляжей как таковых (город расположен на скале).
Умбрия (Umbria)
Перуджа (Perugia)
Изначально Перуджа не входила в список городов, обязательных для посещения. Тем не менее, наличие времени и легкий пофигизм привели нас и в столицу Умбрии - Перуджу. Город оказался полностью средневековым – никаких там барокко и возрождений. Однако в отличие от большинства своих собратьев, все это переплетение узких улочек с высокими старинными домами не производило мрачного впечатления. Может, виной всему студенческая атмосфера из-за наличия в Перудже большого университета или огромное количество бельведеров (смотровых площадок), с которых открывается пасторальный вид на окрестности. Как бы то ни было, гулять по Перудже легко и приятно. Еще приятнее сидеть на ступенях местного Palazzo dei Priori или кафедрального собора и, лениво облизывая бесподобное итальянское мороженое, наблюдать за течением суетной жизни. Вообще, весь город больше создан для такого времяпровождения, чем для прогулок. Можно посидеть под тенью деревьев на площадке возле Piazza Michelotti, позагорать вместе со студентками на травке на Piazza S.Francesco или полюбоваться видами, сидя в парке на Piazza Italia. Старый город расположен на холме и практически закрыт для машин. Проблема решается большим количеством дешевых стоянок у подножия холма (мы парковались на Pellini) по вполне божеской цене (около 9 евро за сутки – специальный туристический тариф). Более того, со всех этих парковок наверх в город можно подняться на эскалаторах. Есть еще линия миниметро, но что это за зверь, мы так и не увидели. Туристический сайт – turismo.comune.perugia.it
Мы остановились в Albergo Anna – нечто среднем между пансионом и двухзвездочной гостиницей в палаццо 16 века. Это заведение занимает весь четвертый этаж и представляет собой забавную помесь интерьеров 16 века и мебели 50-х годов. Охраняется пожилой парой, которая судя по всему, застала еще строительство этого здания. Мы поселились в комнате 4, которая могла похвастаться такой экзотикой, как эркер, и большим (но недействующим) камином, украшенным веселенькой эмалированной лепниной. Стоимость всего удовольствия – 70 евро, есть также комнаты чуть поскромнее за 60 евро. Из опасностей – огромная входная дверь на первом этаже, в которой иногда застревает ключ. После этого старичок-хозяин, громко ворча по-итальянски, спускается вниз и спасает незадачливого туриста. Из мест для покушать могу предложить пиццерию на Via Oberdan с небольшой открытой террасой, где можно даже покурить, а также пафосный бар-ресторан чуть пониже уровнем, откуда открывается замечательный вид на пол-Умбрии включая Ассизи и Спелло, о которых ниже
Albergo Anna
Via dei Priori 48
06123 Perugia
тел. 075 5736304
http://www.albergoanna.it
Ассизи (Assisi)
Ассизи – это город-музей Св.Франциска, построенный специально для польских паломников. По крайней мере, именно такое впечатление складывается у случайного туриста из России. Чистенькие улицы и дома, украшенные цветами в горшках исключительно красного цвета, организованные стайки туристов, которые неизбежно стекаются к лобному месту – собору Св.Франциска. А там – фрески Джотто, гробница святого и трепетная тишина тысяч туристов и паломников. В городе есть еще храм Св.Клары, товарища и сподвижницы тов.Франциска, крепость на вершине горы и католическая церковь в древнеримской базилике. Когда вы изучите весь ассортимент религиозно-сувенирной продукции и начнете просить меню на польском, время ехать дальше – в Спелло.
Спелло (Spello)
Спелло – это город-побратим и город-антагонист Ассизи. Схожая архитектура и такое же расположении на холме. Однако отсутствие туристов и религиозного пафоса делает это место необычайно приятным для прогулок. В городе много забавных церквей со всякими диковинными украшениями. Можно, например, полюбоваться коллекцией мощей в виде косточек святых, каждая из которых перевязана красной ленточкой, или совершенно феерической сценой Рождества Христова в стиле барокко. Есть также множество фресок Пинтуриккьо, но для получения полного эстетического удовольствия надо сначала изучить всю историю живописи Возрождения. Бесплатная парковка расположена сразу перед въездом в старый город.
Тоди (Todi)
Прекрасный экземпляр в замечательной коллекции городов Умбрии. Как обычно, на холме, как везде – только средние века, с небольшими примесями древнеримского и этрусского. Центр города – Piazza del Popolo не такая приятная, как в Перудже, но тоже ничего. Кафедральный собор запомнился строгими романскими очертаниями и простым деревянным потолком в стиле норманнских времен. Из минусов – впервые столкнулись с попрошайками, правда, относительно миролюбивыми. Очень понравился Tempio di San Fortunato – строгий белый готический храм, где при почти полном отсутствии туристов тихо звучит какая-то грустная музыка. Приятно также прогуляться в небольшом Parco della Rocca, где местные мамы и бабушки выгуливают детей, а подростки играют в футбол на фоне древних развалин. Как и в Перудже, в городе много бельведеров, отыскать которые можно с помощью карты, полученной в местном туристическом офисе (http://www.comune.todi.pg.it ). Парковаться можно внизу, по периметру старого города или заехать прямо в центр – въезд разрешен всем, а не только местным жителям. У подножья холма, по дороге в Орвьето расположена церковь Tempio di S.Maria della Consolazione, которая считается одним из самых гармоничных строений в Италии.
Орвьето (Orvieto)
Расположенный на границе Умбрии, Лацио и Тосканы, прямо по дороге из Рима во Флоренцию, Орвьето получил все издержки туристической достопримечательности – толпы организованных фотографов-любителей, множество сувенирных лавок и забегаловок, которые, впрочем, свято соблюдают традицию полуденного отдыха. Но все это меркнет перед главным чудом города – кафедральным собором. Этот праздник для глаз, пир для души, наверное, самый красивый собор в Италии оставляет позади своих именитых собратьев из Рима, Сьены и Флоренции. На мой взгляд, самое удачное решение проблемы оформления интерьера – внутри пусто, что позволяет в полной мере оценить масштаб замысла и красоту сооружения. Снаружи можно проводить часы, изучая многочисленные мозаики, статуи и барельефы. Кроме собора, смотреть в городе особо нечего. Есть башня Torre del Moro, но без соответствующей кулинарной поддержки в местных ресторанах мы не рискнули одолеть все 250 ступенек. Въезд в центральную часть – только для местных жителей, но на подъезде расположена большая платная парковка.
Кастильоне дель Лаго – Лаго Тразимено (Castiglione del Lago - Lago Trasimeno)
Озеро Тразимено мы решили сделать завершающим аккордом в нашем путешествии по Умбрии. Никакого особенного очарования этого места мы не почувствовали, но в качестве перевалочного пункта кемпинг на озере вполне подходил. Местные постояльцы – в основном кемперы, на соответствующих машинах различных размеров и разной степени комфорта. Кроме того, были замечены пара странствующих мотоциклистов и довольно странная пара, путешествующая на Дефендере и там же ночующая. Впрочем, наибольшее впечатление, похоже, произвел наш вездеход – не часто увидишь в итальянском кемпинге оранжевый Инфинити с русскими номерами. За ночь в своей палатке мы заплатили 13.80 евро. Те, кто ожидает в таких местах на берегу озера «изгиб гитары желтой» и песни у костра, должны готовиться к соседству с пенсионерами со всей Европы и обсуждению различных моделей кемперов.
Campeggio Listro
V.Lungolago
06061 Castiglione del Lago (PG)
tel. 075 951193
http://www.listro.it
Тоскана (Toscana)
Кортона (Cortona)
Тоскана началась с живописного городка неподалеку от озера Тразимено, заполненного туристами, на этот раз английскими. К счастью, отдышка и преклонный возраст не позволяли большинству из них взбираться по крутым улицам Кортоны, поэтому они тусовались в основном в кафешках на Piazza della Republica. Между тем, стоит отойти на пару шагов от центра, и взгляду открывается совершенно другой, намного более симпатичный городок. Мы поднялись аж до замка (Fortezza di Girifalco), где скучающий сторож/вахтер с радостью выдал нам входные билеты (3 евро). Мы были единственными, кто одолел весь этот путь пешком, следом за нами приехала семья англичан, которые подозрительным взглядом искали наше средство передвижения. В самом замке размещаются различные выставки – в наш приезд там проходила выставка достижений какого-то очень укуренного художника. Из выставочного зала есть выход на крепостную стену, с которой открывается совершенно фантастический вид на окрестности, включая озеро Тразимено. На этом наши силы и время парковочного талона кончились, и мы поехали дальше.
Ареццо (Arezzo)
Сначала Ареццо нам не очень понравился – большой современный и пыльный город. К тому же, было непонятно, на что вообще смотреть – город сильно пострадал во время войны. Однако постепенно наше мнение начало изменяться. Сначала позабавил цикл фресок в церкви Св.Франциска «Легенда о Св.Кресте» – я, наконец, увидел первый в истории человечества комикс. Затем мозг взорвала площадь Piazza Grande – архитектор не стал заморачиваться складками местности, из-за чего вся площадь имеет ярко выраженный наклон в одну сторону. Здесь снимался фильм La vita e bella, чем местные власти очень гордятся – есть даже некое подобие доски почета с избранными кадрами. Если пройти от площади вверх, около кафедрального собора находится очень приятный парк со скамейками и соснами. Но время парковочного талона закончилось, поэтому особо углубиться в местные достопримечательности нам не удалось, может быть зря. Парковки находятся около ж/д станции, правда неохраняемые – я даже видел следы выбитых стекол.
Орчаверде (Orciaverde)
Это не город, а небольшая ферма недалеко от Монтальчино (Montalcino). Была выбрана интуитивным путем, когда мы сидели в интернет-кафе в Перудже. Интуиция не подвела – Орчаверде оказалось лучшим местом, из всех, где мы останавливались в Италии по соотношению «цена-качество». За 27 евро с человека предлагается Bed&Breakfast, за 44 евро – полупансион, включающий ужин. Причем ужин для гурманов – для нас это была просто поэма, состоящая из свежайших продуктов и подкрепленная вкуснейшим вином местного приготовления. Проживание – в отдельном домике для гостей со своей кухней, спальней и в придачу - с двумя шезлонгами снаружи для лучшего наблюдения тосканских закатов. Хозяева – очень гостеприимная молодая пара, насколько я понял, действительно фермеров – основное занятие для них все-таки выращивание винограда и оливок. Немного говорят по-английски, но лучше, как и везде, разговаривать хотя бы на примитивном итальянском. Из минусов (небольших) – ферма расположена возле довольно оживленного шоссе, поэтому уединенного идиллического отдыха на неделю может не получиться, а вот использовать это место в качестве базы для вылазок в близлежащие города – пожалуйста.
Orciaverde azienda agricola
58033 Montenero d’Orcia – GR – Toscana – Italia
tel. +39 0564 954112
mob. +39 328 2060957
+39 347 1072895
http://www.orciaverde.it
Сьена (Siena)
Разрекламированный соперник Флоренции сразу же поверг меня в глубокую депрессию. Однообразные ряды красно-кирпичных домов без намека на какие-либо архитектурные излишества. Две-три площади, где тусуется большинство туристов, которые съезжаются сюда просто в устрашающих количествах. Везде очереди, даже вход в кафедральный собор сделан платным. Памятуя о том, что первое впечатление зачастую обманчиво, мы педантично обошли почти весь старый город (в том числе и снаружи - по периметру крепостных стен), но не обнаружили решительно ничего, что зацепило бы наши сердца. Многочисленные palazzo – ничем не примечательные строения из того же красного кирпича. Легко опознаются по многочисленным экскурсионным группам перед ними. Тем не менее, кафедральный собор снаружи – вполне величественное сооружение, особенно если напрячь воображение и представить себе его в виде небольшой капеллы для настоящего кафедрального собора, чьи недостроенные гигантские стены находятся сразу слева от него. Если б не чума, выкосившая пол-города, это бы стало настоящим чудом света. Очень забавна площадь Piazza del Campo, та самая, куда выбегает Адриано Челентано в «Укрощение строптивого». ЛП дал наиболее точное определение – «самый большой сливной бачок в мире». Традиции архитекторов в Ареццо получили здесь достойное продолжение – на этот раз площадь имеет наклон в центр, отверстие для слива находится прямо напротив Palazzo Communale. Больше в городе мы ничего достойного внимания не нашли. Любители истории, впрочем, могут побаловать себя изучением истории различных контрад (районов города), которые и соревнуются в ежегодных скачках (тех самых il palio).
Пьенца (Pienza)
Наверное, самая красивая деревня в Италии - язык не поворачивается назвать городом населенный пункт с 2300 жителями. Известна как место рождения одного из пап (Пий II), который пытался сделать из нее истинный тосканский город. Города не получилось, но может это и к лучшему – вышло очень уютное местечко со множеством сырных лавок (хотя местный pecorino – на любителя), тихим и светлым кафедральным собором в стиле Возрождения и улицей Влюбленных (это название такое), с которой открывается вполне романтический вид на округу. Для тех, кто ищет настоящую Тоскану, тем более что именно вокруг Пьенцы расположена т.н. Creta – страна классических тосанских пейзажей.
Сан Джиминьяно (San Giminiano)
Полный антипод Пьенцы – шумный туристический город, обязательный пункт остановки всех туристических автобусов в Тоскане. Забавно, что город изначально создавался под нужды туристов, которых в те далекие времена назывались «паломниками». На какое-то время был забыт, т.к. паломники начали ходить на нерест, то бишь к святым местам по более удобным маршрутам. Въезд в старый город для машин закрыт, парковки только платные (и дорогие – 1.60 евро), но и за деньги попасть туда очень непросто. Казалось бы, все предпосылки очередного отвратительного «туристического аттракциона». Тем не менее, Сан Джиминьяно произвел очень приятное впечатление – это достаточно веселая пародия на великие города Италии, город, который сам хотел стать большим, но ростом не вышел и смирился со своей участью. Одна коллекция сторожевых башен чего стоит – каждая богатая семья строила свою башню выше чем у соседей-соперников, пока, наконец, мэр не выпустил закон, по которому его башня должна была быть самой высокой. Где-то я уже это слышал… Очень приятная Piazza del Duomo – миниатюрная версия площади в Перудже, где тоже очень неплохо посидеть на ступенях лестницы и понаблюдать за кудахтающими стайками туристов. Скорее всего, для лучшего впечатления надо гулять по этому городу либо ранним утром, либо вечером, когда схлынет толпа «однодневных туристов».
Вольтерра (Volterra)
Исторический соперник Санджиминьяно, этот город до сих пор конкурирует с ним за туристов, которые после Флоренции, Пизы и Сьены хотят посмотреть что-нибудь «эдакое». Формально известен как исторический центр «конфедерации этрусских городов», с самым обширным музеем на эту тему, но это уже для очень больших ценителей. Для простых смертных – ничего потрясающего, но, тем не менее, очень приятная остановка в путешествии по Тоскане. На Piazza dei Priori можно полюбоваться на самое старое муниципальное здание в Тоскане (именно по его подобию был сооружен его знаменитый собрат во Флоренции) и под крики огромной колонии ласточек и музыку местного гитариста подумать о тщете всего сущего. Для любителей сувениров – очень качественные и красивые поделки из алебастра. Въезд в исторический центр запрещен, но за крепостными стенами огромное количество стоянок по умеренным ценам (1 евро в час).
Мы остановились на ночь в местной семинарии. Очень возвышает в духовном плане. Над нашей кельей, например, был портрет какого-то Бонифация, судя по всему – папы. Размышлениям о высоком способствует и цена – за номер с удобствами на этаже (вполне приличными, кстати) мы заплатили 28 евро + 3 евро на человека за завтрак (по желанию). Очень существенный плюс для Вольтерры – бесплатная стоянка для машин. На рисепшене время от времени дежурит эмигрантка из Беларуссии, которая сменила климат более 10 лет назад, вследствие чего по-русски говорит с большим акцентом.
Seminario Vescovile “S.Andrea”
Viale Vittorio Veneto 2
56048 Volterra (PI)
tel. 0588 86028
semvescovile@diocesivolterra.it
Для более светских людей можно посоветовать заглянуть на сайт местного туристического офиса http://www.provolterra.it, в самом городе находится на Piazza dei Priori, напротив ратуши
Пиза (Pisa)
Для тех немногих, кто не был в Пизе, спешу сообщить – действительно, кроме башни, собора и баптистерия (все на одной площади) смотреть не на что. Хотя сам город очень сильно отличается от своих итальянских собратьев по архитектурному «лицу» - более европейское, что ли. Больше похоже на Ниццу, чем на Флоренцию. Те самые разноцветные домики с зелеными ставнями, которые так любят использовать в рекламе, показывая «типичный итальянский город». Сама площадь чудес (Piazza dei Miracoli) очень себе ничего, если бы не миллионы туристов, ищущие там уединения. Единственная площадь, из тех, что я видел, с пасторальной лужайкой в центре. Кафедральный собор и баптистерий завораживают своей архитектурой (для них придуман даже особый стиль – пизанская романика), но большинство туристов, конечно, завораживает совсем другое. Снова и снова они пытаются поддерживать падающую звонницу кафедрального собора, вымученно улыбаясь в объектив фотоаппарата. Из других достопремов – неожиданно хрупкая и миниатюрная церковь Chiesa di Santa Maria della Spina на набережной реки Арно. Поставив галочку, в ужасе уехали в более тихую Лукку.
Лукка (Lucca)
Наиболее тихий из всех крупных городов Тосканы, что удивительно, учитывая близость Флоренции и Пизы. Туристические ориентиры – кафедральный собор и Chiesa di San Michele in Foro, действительно, очень приятные образцы все той же пизанской романики. На кафедральном соборе, например, можно долго рассматривать средневековые барельефы на тему «природа и мы». Внутри есть деревянное распятие – Volto Santo – в очень необычной трактовке, по преданию сделанное неким Никодимом, который лично все это и наблюдал. Однако самая большая достопримечательность города – это широкие крепостные стены, из которых сделали шикарные бульвары. Неудивительно, что именно на стенах проходит ежевечерняя passagiata местных жителей, к которым присоединяются все туристы на велосипедах, роликах и просто на своих двоих. Официальный туристический сайт http://www.luccaturismo.it
Флоренция (Firenze)
«Флоренция – город контрастов». Нет не так… «Ничего особенного там нет, но вот собор!» Ну никак не получается выразить все в одном предложении, хоть ты тресни… В общем так: те, кто там были, и так все знают, а тем, кто там не был – стоит туда съездить и не полагаться на чужое мнение. Я ожидал от Флоренции нечто совершенно грандиозное и был в этом абсолютно разочарован – обычный средних размеров грязноватый итальянский городок, которых немало вокруг. Общее впечатление нарушают некоторые нюансы. Например, обычной формы, но просто-таки гигантских размеров собор, который выглядит как творение инопланетян, совершившее аварийную посадку прямо в центре города. Или галерея Уффици, которые мы посетили скорее «для галочки», но где действительно хотелось смотреть на картины, а не искать ближайший буфет. Или вид на город в лучках заката с площади Микеланджело, где просто хотелось задумчиво помолчать. В общем, город непростой – мы провели два полных дня и считаем это вполне оправданной тратой времени.
Из практических советов – обычный джентльменский набор: ищите гостиницы с более-менее недорогим паркингом (очень большая проблема), да и вообще ищите гостиницу – они там не просто дорогие, зачастую там и мест нет. Интернет в этом помогает очень плохо, т.к. там самыми дешевыми считаются гостиницы «от 80 евро», при этом находятся они, как правило, далеко от центра. ЛП предлагает неплохой выбор, но и по указанным там адресам надо бронировать заранее. Билеты в музеи – отдельная песня. Мы предпочли не поддаваться общему ажиотажу, а просто заплатили лишние 4 евро с человека (сам билет стоит 6.50 евро) и купили заранее билеты в галерею Уфицци в кассе на Via de’Calzaiuoli (пафосная бутиковая улица между Duomo и Piazza della Signoria), там же, где находится Chiesa e Museo di Orsanmichele. Вход для таких счастливчиков – отдельный (по-моему, №1), не надо стоять в очереди со всей остальной толпой. Там же можно купить билеты в Академию (там, где настоящий Давид, а не его копия, как на Piazza della Signoria) и в другие музеи. За вход во все храмы надо платить, но все эти «уникальные фрески» требуют искусствоведческого образования, поэтому мы без зазрения совести экономили на этой статье расходов. Город, в основном, имеет плоскую географию, кроме района Олтрарно, где расположены Palazzo Pitti, Giardino di Boboli и смотровая площадка на Piazzale Michelangelo (обязательна к посещению для всех, не страдающих астмой и отдышкой). Сам исторический центр небольшой, но довольно однообразный. Площадь Дуомо расположена в самом центре, поэтому вскоре этот собор становится как навязчивое видение. Кстати, возле собора стоят две огромные очереди – на купол (8 евро с человека) и в сам собор (бесплатно). Так вот, в самом соборе довольно пусто и неинтересно – попавшие внутрь туристы в растерянности ищут гениальные произведения искусства. Гораздо интереснее подняться под купол и вблизи рассмотреть гигантскую версию «Страшного суда» - слабонервных просим быстро пройти дальше.
Во Флоренции мы провели три ночи. Первую – в очень оригинальном хостеле, расположенном на вершине холма в бывшей усадьбе, а оставшиеся две – в небольшом Bed&Breakfast в районе Олтрарно.
Помещением хостела мог бы гордиться любой музей мирового уровня – лепнина, фрески и общий пафос богатых флорентийцев 18 века. Но нет – в числе посетителей бедные студенты, кемперы и просто любители бюджетных путешествий. В дорогой Флоренции 52 евро за ночь приравнивается к коммунизму, поэтому места нам выделили снаружи в т.н. «бунгало» - ну, примерно, как бытовка, только со встроенным туалетом и кроватями в два уровня. Снаружи расположились кемперы, и одна итальянская бабушка дурным голосом кричала колыбельную, успокаивая внука. Внук неожиданно быстро уснул, видимо, чтобы побыстрее прекратить всю эту вакханалию. За отдельные 10 евро с человека можно скромно поужинать, наутро до 10 часов надо освободить жилплощадь (впрочем, это во всех хостелах). Несмотря на всю экзотику, рекомендую как вариант на первую ночь, когда лень искать вечером гостиницу с паркингом в центре города. Для тех, кто путешествует на своих двоих это проблемный вариант – хостел находится вдалеке от центра, регулярность автобусного сообщения мы не проверяли.
Ostello Villa Camerata
Viale Augusto Righi 2-4
tel. 055 601451
florenceaighostel@virgilio.it
Следующий вариант ночлега оказался более цивилизованным – за 68 евро (отдельно 18 евро в сутки за публичную парковку в 500 метрах) мы получили со вкусом декорированный уютный номер со всеми удобствами и даже Интернетом (!). Был даже какой-то англоязычный канал, что нас окончательно добило. Хозяин – очень приветливый молодой человек – рассказал, где находится парковка, да и вообще старался быть полезным. Кстати, вполне сносно говорит по-английски, что для Италии большая редкость. Сам район Олтрарно находится относительно недалеко от центра, но с гораздо меньшим количеством туристов, что делает его очень привлекательным для спокойной вечерней прогулки.
Althea
Via delle Caldaie, 25
50125 Firenze
tel. +39 055 2335341
mob. +39 388 2335341
Antonio Castaldini
http://www.florencealthea.it
Милан (Milano)
В Милане мы оказались скорее по технической нужде – Феня требовала проведение третьего ТО, а официальные сервисы в Падуе и Болонье находились в процессе открытия (в буквальном смысле – в Падуе нам сообщили, что «сегодня у нас grand opening»). Но эта вынужденная прогулка по Милану навела меня на мысль, что все не так уж плохо. Поясню – три года назад мы заехали в этот город в рамках нашего «гранд-тура» по Европе. Тогда, проведя 3 часа, мы в ужасе бежали оттуда в Геную. Кроме кафедрального собора смотреть там было решительно нечего. На этот раз, при свете дня, наше мнение немного изменилось. Нет, конечно, смотреть там решительно не на что, но вот люди, на них стоило посмотреть. То, что Милан – столица моды, чувствуется в каждом случайном прохожем. Кажется, что каждый идет на рекламную фотосессию какого-нибудь парфюма или с недели высокой моды. Такого нет даже в модном Париже. Впрочем, случайные люди тоже заметны сразу – они также модно одеты, но постоянно оглядываются, словно ищут ответа на вопрос «кто на свете всех милее?». Словом, Милан – это действительно город для шопинга, но, к сожалению, только для этого.
Кстати, для экономных – довольно неплохой вариант бюджетного размещения – двухзвездочный Hotel del Sole – 65 евро за простенький но просторный дабл, оборудованный даже балконом, находится недалеко от центрального вокзала.
Hotel del Sole
Via G.Spontini, 6
20131 Milano
tel. +39 0229513689
http://www.delsolehotel.com
