Попробовал подтолкнуть своего друга к написанию отчёта, но неудачно. Что бы материал не пропал, испросил разрешения взять эту обязанность на себя.
Итак. Димарик сидел в офисе и грустно глядел в окно, по которому барабанил нудный, уже как по-осеннему, мелкий дождь. Через несколько дней у супруги день рождения, а погода наводит только грусть, жена хандрит, надо что-то придумать. Мелькнула мысль, что неплохо бы в качестве подарка махнуть туда, где тепло… Мысль тихонечко крепла + действующий шенген, то достичь желаемого не представляло особого труда. Через несколько дней колёса джипа, мягко шурша, несли супружескую чету в аэропорт Кольцово, г. Екатеринбурга. А через несколько часов солнечный аэропорт города Римини распахнул свои бетонные объятья. Поселились они в трёхзвёздочном небольшом отеле, небольшом, но довольно уютном.
Добавлено позднее. Дима, прочитав текст, сделал небольшие уточнения. Ну а я, решил внести в виде нелирического отступления. Как оказалось, в ресторанчике при отеле меню было только на «инглиш» и итальянском. Английский тоже был далёк от литературного, как бы с итальянским акцентом. Из-за этого вначале возникали недоразумения. Заказал одно – принесли совсем не это. Наташа (жена Димы), как человек образованный, по-английски может и объясниться и прочесть, но только не это меню. Вдруг, за завтраком Дима обратил внимание на плакат, на корявом русском языке. Который гласил, что йогурты и шоколад просьба в номера не уносить. Ага, подумал Дима. Писать плакаты умеете, а меню нет? Что за бл…во? А ну! После разговора с хозяевами и учитывая, что Наташа имеет образование технолога-кулинарии, директриса ресторанчика прибегала совместно составлять меню на русском языке. Хозяин тоже. Всё, говорит, давно уже пора все надписи дублировать на русском. Так что наша пара внесла посильную лепту в русско-итальянское сотрудничество. Не считая профессиональных отношений нашего технолога и итальянских поваров. Они теперь тоже кое-что умеют из русской кухни. А наши друзья заимели добрых знакомых в Италии, в лице хозяев отеля. Думаю, что дружба была бы ещё крепче, но мой друг непьющий, а то бы…
Пару дней просто отогревались на пляже. Температура была как на заказ, за тридцать. Местные жители говорили, что в это время обычно не так жарко. Пляж, сказать честно, не впечатлил. Погода ветреная, Адриатическое море мутное и очень солёное, зато пляж огромен и нет столпотворения. Отогревшись, наша пара стала интересоваться местными достопримечательностями. Погуляли по ночному Римини.
Жизнь здесь не прекращается ни на минуту. Ночью работают бутики и кафетерии и даже бродячие и приезжие музыкальные группы проводят импровизированные (кстати, довольно неплохие) концерты.
Понравилось, что при довольно большом скоплении народа, город производит тихое и спокойное впечатление. Правда, соседи-москвичи не советовали ночью гулять на пляже, мол, негры «шалят». Зная своего друга, сразу спросил:
- Ходили ночью на пляж?
- Ходили, конечно
- И что, были негры?
- Были какие-то, Да мне пофигу…Никто к нам не подходил,..
Соседка по отелю нашла в Интернете, что в Римини есть два места, которые обязательно нужно посетить.
Это большой аквапарк под открытым небом и огромный парк «маленькая Италия»
В этом аквапарке очень много интересных атракционов, но... Фотограф их осваивал, а жена снимала видео. Фотоаппарат простаивал, к сожалению.
«Маленькая Италия» заслуживает несколько строк. На огромной территории находится как бы Италия в миниатюре. Ты как Гулливер ходишь по аллейкам, а вокруг точные копии достопримечательностей городов Италии. Дима с восторгом рассказывал, что даже машинки, поезда и пароходы там двигаются как настоящие. Все красочно оформлено. Можно сравнить с Диснейлендом, но здесь дома не сказочные, а копии реальных крепостей, соборов и зданий. В принципе, как сказал Дима, побродив по этому грандиозному сооружению, как будто повидал всю Италию. Бродить можно и день и два, и, наверное, всё равно всё не увидеть. Есть в этом парке и монорельсовый трамвайчик, курсирующий по подвесному рельсу.
Я попросил Диму сделать вывод «навскидку», что понравилось, а что нет.
- Понравилось, общее настроение, все улыбаются, все спокойно-доброжелательные, всё время было ощущение, что тебе здесь рады
- Не понравилось. Быстро надоели морепродукты. Хотя питались всё время в разных местах, и везде было неплохо приготовлено, но на третий день захотелось чего-то посерьёзнее. Жена запросила жареную курочку. Сказано сделано. Ну, я-то в Димке ни когда не сомневался. Так, на всякий случай спросил, нашли курицу или нет?
– Сомневаешься?
- Нет. Да, Дим, правда, что «ихняя» пицца огромных размеров?
- Правда. Здоровенная.
Сделав небольшое отступление, скажу, что к этому времени наша пара познакомилась с белорусской парой, приехавшей отдохнуть на своей машине и проживавшей в этом же отеле. Девушка-белоруска оказалась переводчиком именно итальянского языка и с этих пор многие проблемки были решены, в частности заказ и обсуждение блюд. Потому и впросак, по незнанию, они не попадали.
Наступила пора посетить и другие города Италии. к сожалению водительское удостоверение вместе с другими, якобы ненужными документами были оставлены в машине в аэропорту. Разузнали, какие в какие города возможны экскурсии. Были выбраны Флоренция, Венеция, Рим. Каждая экскурсия 80 евро с лица, сухой паёк из отеля, двухэтажный, комфортабельный «туристбас» и русский итальянец гид, проживший в Италии уже 15 лет. К слову. Получил оценку – «молодец». Свой «хлеб» отрабатывал по полной, даже учитывая родной, «русский менталитет» (что по чём, где взять, куда сходить, и вообще как жизнь в Италии).
Флоренция. Город легендарный без сомнения. Пересмотрел много инфы и фотоматериала по этому городу. Пришёл к выводу, места отснятые Димариком без сомнения узнаваемые (ну а куда же экскурсовод поведёт), но ракурсы и вообще некоторые виды не найдёшь и во «всезнающем» Интернете.
Флоренция. Оказывается, что подавляющее большинство великих творений Италии сосредоточено именно здесь. А сколько знаменитых итальянцев жило и творило в этом городе. Данте, Леонардо да Винчи, Боккаччо, Микеланджело, Галилей. Духом истории пропитан сам воздух. Мой друг, человек практический, и мягко говоря, не искуствовед, сказал, что красота бесподобная. Это высший балл, особенно для человека, в глазах которого самый гениальный мировой шедевр – автомат Калашникова…
Флоренция. Конечно, на первом месте стоит одно из самых грандиозных строений в мире (и по сей день) это собор «Санта-Мария дель Фьоре». Можно много написать про сам собор и его несколько веков длившуюся постройку, но об этом написано достаточно много, людьми более компетентными. Опишу только то, что поразило (впечатлило) моего друга. Во-первых, собор строился с расчётом вместить ВСЁ население города, которое в то время составляло порядка 90 000 человек. Правда неизвестно, способен ли собор действительно вместить такое количество народа. Во-вторых, строился и достраивался на средства различных гильдий и цехов, а не на государственный счёт. В-третьих, в строительстве собора поучаствовали почти все итальянские «знаменитости» от архитекторов, скульпторов, художников. При таком «долгострое» и большом количестве строителей собор всё же производит впечатление единого целого и неделимого. Словно работа одного гениального мастера. Мнение конечно сугубо личное. Собор построен в форме католического креста, как бы из трёх зданий, соединенных в центре громадным, восьмиугольным куполом. На куполе есть смотровая площадка, но мои друзья туда не попали ввиду ограниченного времени экскурса. Историческая подробность. Среднее здание стоит на месте ещё более старинной (естественно) церкви Санто-Репарато,
Изнутри собор поражает воображение, как красотой интерьера, так и фундаментальностью.
Рядом находится колокольня собора, под названием «кампанила Джотто», по имени архитектора. Как сказал Дима, этого Джотто пригласили собор достраивать, а он за колокольню взялся, да и её не достроил – умер. Правда красиво строил, потому здесь его и похоронили.
Очень интересны часы внутри собора, которые изготовлены в 15 веке, но действуют и поныне.
Примечательно, что идут они «против часовой стрелки» (прямо каламбур), Дима сказал, что где-то существуют ещё также идущие часы, вроде в еврейском поселении, или квартале. Кстати сказать, мне бросилось в глаза, что на фасаде церкви-усыпальницы базилики Санта-Кроче, вверху находится барельеф в форме звезды Давида.
Дима говорит, что гид про это что-то пояснял, но что? Увы… И я не смог найти нигде какой либо информации по этому поводу (пока не смог).
Перед собором, в непосредственной близости, на площади стоит ещё более «старинное» здание. Это «Баптистерий Сан-Джованни»
«Баптистерий», в принципе это крещальня, посвящена была Иоанну Крестителю. На соборной площади это самое старое здание, построено в 5 веке, а в 11-12 веках было обложено мрамором и приобрело настоящий вид.
Наиболее известные Восточные ворота Баптистерия, Микеланджело назвал их «Вратами Рая», они состоят из десяти панелей, которые изображают библейские истории. Для нас они примечательны ещё и тем, что копия этих ворот установлена в Казанском соборе г. Санкт-Петербурга. В настоящее время в Баптистерии установлены копии панелей, а оригиналы хранятся неподалёку в музее.
Перед "уходом" с площади Дуомо ещё несколько фото
Базилика «Санта-Кроче», это церковь, которая находится неподалёку от собора, в самом центре Флоренции. Кроме того, она является красивейшим памятником истории, примечательна несколькими особенностями. Например, что эта церковь является крупнейшим францисканским храмом католичества. И построена, в отличие от других храмов и церквей Флоренции в готическом стиле. Имеет форму буквы «Т», совмещает влияние различных эпох и стилей, от египетского до английского. Ещё эта базилика является также и усыпальницей местных знаменитостей. Всего около 300 человек, таких как Микеланджело, Галилей, Россини, а так же (сам не знал) Маркони (изобретатель беспроводного телеграфа), Огинский (поляк, композитор, автор знаменитого Полонеза), Ферми (физик) и многие другие всемирные знаменитости, не только уроженцы, но и проживавшие и работавшие во Флоренции. Ещё одна особенность, что над саркофагами усопших изготовлены скульптуры или барельефы изображающих самих усопших и их профессии.
Самые известные скульпторы, художники участвовали в строительстве и украшении базилики. Как высказался Дмитрий, что даже вышеупомянутый Джотто делал в базилике мозаику. Конечно, мол, когда достраивать собор и колокольню, если так распыляться. Но так как делал Джотто всё очень красиво, то и был похоронен на территории собора благодарными флорентинцами.
О, хвала Интернету! Я всё же раскопал, зачем на фасаде базилики Санта-Кроче изображена звезда Давида. Хвала любознательным путешественникам-евреям, которых так же заинтересовал этот знак. И вот что оказалось. И вовсе это не звезда Давида, а щит Давида, который является нормальным библейским атрибутом католицизма. Как высказался путешественник, чьими изысканиями я воспользовался: «Этот символ используется далеко не во всех католических соборах. И хотя к иудаизму в данном случае прямого отношения не имеет, нашу еврейскую душу греет».
Далее, сначала моего друга, а затем и меня заинтересовало ещё одно знаменитое здание Флоренции. Это «палаццо Барджелло», сегодня это музей итальянской скульптуры, имеющий в своей коллекции работы самых именитых итальянских скульпторов. Но строился он в 13 веке для народного Капитана, должности типа шерифа, обязательно её должен был занимать человек не местный, а приглашённый из других мест, во избежание коррупции и протекций. Здание, одно время, служило и ратушей, но главное его предназначение – тюрьма и казарма. Ранее стены были украшены казнёнными преступниками. А те, кто находился «в бегах», были изображены на стенах этого здания с верёвкой на шее. Я так понимаю, пока не попадутся.
Площадь Сеньории. Площадь зданий-музеев и собрание скульптур. Правда, все эти скульптуры – копии, кроме одной. Кстати, эта статуя заметно выделяется на фоне других.
Палаццо Веккьо
Персей с головой Горгоны
Это «Персей», который держит отсечённую голову Горгоны. Кстати в руке у него необычной формы меч, а так же необычно выглядит плоть, свисающая из шеи Горгоны. Дело в том, что художники и скульпторы тех времён были очень точны в изображении картин и скульптур и любые отклонения имели особый смысл. Например, могло бы оказаться, что Горгона внутри состояла из змей, тогда всё стало бы понятно. Голова, в общем, выглядит неестественно, кто хоть раз видел отрубленную голову, не надо смеяться, я имею в виду, например животного. Срез так не выглядит. Так выглядит оторванная голова. Повторюсь, авторы были очень точны к анатомии… Есть повод разобраться. Вот, например, была такая библейская дева Юдифь, прославившаяся тем, что когда войска Навуходоносора осадили её родной город, то Юдифь – молодая, красивая вдова, решив спасти земляков, пошла в лагерь полководца Олоферна, соблазнила его, а когда тот уснул, отсекла ему голову. Принесла голову Олоферна в город и воодушевлённые горожане разбили и в прямом и переносном смысле обезглавленное войско. Так вот один из художников изобразивших этот случай, Караваджо, прежде чем написать картину, специально ходил смотреть казни с обезглавливанием, что бы точнее изобразить сам процесс наступления агонии и смерти. Даже возникло предположение, что сам художник был несколько, ну скажем, ненормален, а на картине в роли Олоферна изображён сам Караваджо, т.е. как бы автопортрет.
Вернусь к площади Синьории. Площадь, как считаем мы с Дмитрием, сильно проигрывает оттого, что скульптуры всего лишь копии. Привлекает всегда, ИМХО, что можно обозреть, прислониться, пощупать именно подлинник. Вот тут зубило соскользнуло, вот ещё царапина, вот микроскольчик, который скульптор заглаживал своей ладонью, пробуя на ощупь гладкость поверхности. Камень, металл, как бы передают тепло автора.
Всё равно, смотрится всё это собрание грандиозно конечно. Как бы там ни было.
Ещё один интересный момент на площади установлен конный памятник великому герцогу Тосканскому Козимо 1 Медичи.
Работа придворного скульптора Джамболоньи, кстати, здесь же есть ещё его работы. Например «Похищение сабинянок», Геркулес и Кентавр». Так вот мне интересен и сам скульптор, и его работа, а именно конная статуя герцога Медичи. Сам Джамболонья заинтересовал историческими спорами, суть которых в том, что якобы практически все его работы выполнены его учениками, а он лишь давал указания. Так кто он – Джамболонья? Великий скульптор, или удачливый наставник? Либо и то, и другое вместе?
Памятник заинтересовал вот чем. Мы видим всадника на мощном жеребце. Жеребец, судя по голове и ногам, с примесью арабских кровей. Мощная грудина говорит о прекрасных скаковых качествах, могучих лёгких, способности к многокилометровой скачке. Но это не тяжеловоз, который может вынести на себе тяжеловооружённого рыцаря и собственную броню. Человек же, восседающий на нём закован в броню. Пусть не в боевую броню рыцаря (она устроена мощнее), но все жизненноважные центры защищены. Зачем человек в броне? Далее. На боку меч, меч не боевой, а скорее парадный, скорее шпага. Далее торс герцога обёрнут плащом. Плащ не ниспадает красиво через круп лошади назад, как обычно в конной процессии, а именно закинут через грудь не плечо, на левое плечо. То есть правая рука всё же готова к бою. Функцию плаща на груди обычно исполняло воронение доспехов. А? Правильно. Что бы скрыть в конной процессии руководителя в сверкающих доспехах. Например, от арбалетчика, либо от броска конных копейщиков из засады. Ну и конечно что бы не шокировать жителей герцогства тем, что их правитель, не доверяя подданным, ходит только в «бронежилете». А вот это опровергается отсутствием шлема, т.е. это больше чем открытое забрало. В пользу моих выводов, я думаю, будет ещё и то, осёдлан жеребец (далее поясню, что и это неспроста) не боевым рыцарским седлом, и даже не походным, а повседневным летним. Наверное, подразумевался обычный выезд государя. Отсутствие шлема внушает безоружность, но в «реальной» опасности всадник способен отклонить голову от удара, а тело нет, только сдвинув лошадь. От простого удара подкравшегося убийцы вполне способна защитить и кольчуга, и даже сдержать удар лёгкого меча. А вот латы… это уже от арбалета или мощного колющего удара копья. Как правило, для спокойных, да и парадных выездов использовались кобылы, или мерины (кастраты), т.е. лошади по сути спокойные. Справиться с жеребцом мог только отличный наездник, властный и жёсткий, способный переломить необузданный характер жеребца. А не в тему возникшая борьба с вздыбившимся, неожиданно почуявшим кобылу жеребцом, может сломать любую процессию. Я думаю, что жеребец тут, символ именно властности седока, способного своей «железной» рукой и волей управлять не только жеребцом… Кстати, у нас, в СССР, когда маршалы принимали парады ещё на лошадях, именно по этим соображениям использовались только жеребцы.
Думается, что для многих герцог Казимо 1 Медичи, был как «кость в горле», даже окружённый отлично обученными наёмниками-ландскнехтами, всё же имел повод опасаться за свою жизнь… Вот поэтому мне и нравится реализм в работах той эпохи. Это Вам не «Чёрный квадрат» Малевича…
Я думаю довольно мелких подробностей, многим, наверное, и неинтересным. Хотя меня ещё дубинки заинтересовали в руках Геркулеса и Какии…
Площадь прекрасна, но идём далее. Неподалёку от площади Синьории, у художественного музея, «галереи Уфицци», на так называемом «новом рынке», который сам по себе рынок как рынок, установлена фигура вепря (попросту - кабана). Есть во Флоренции традиция, что, погладив рыло этого кабана, станешь более процветающим, а если положить в его пасть монетку и она, скатившись с языка, упадёт в решётку, то Вам гарантировано возвращение в этот прекрасный город-музей. Во Флоренции, оказывается, более восьмидесяти музеев. Сколько же монеток надо затолкать в пасть кабана, что бы столько раз вернуться во Флоренцию и всё-всё осмотреть, хоть по разочку. Да-а…
Кабан и кабан. Два Кабана.
Может Димку «Вепрем» теперь звать?
Хотелось бы ещё остановиться ещё на двух достопримечательностях Флоренции.
Памятник Данте.
Изваял его, как известно, скульптор Энрико Пацци, сам потомок очень знатного рода Флоренции. Остановиться именно на этом памятнике меня побудило отсутствие информации о внешности Данте. Дело в том, что когда Данте начали возвеличивать, он уже умер и изображения его внешности отсутствовали и потому все имеющиеся изображения, либо скульптуры Данте есть плод воображения авторов портретов и скульптур. Так вот туманно пояснил гид. Ещё меня заинтересовала история с телом Данте, при попытке его перезахоронения. А дело было в том, что когда имя Данте прославилось, после его смерти, Флорентинцы спохватились, мол, он же наш, отдайте тело. Хотя всю жизнь преследовали его (по ложному обвинению во взятке), даже приговорили к смерти. Между прочим, для справки, скажу, что отменили этот смертный приговор на заседании городского совета Флоренции только 18 июня 2008 года. А в мае 2009 года личному самолёту папы Римского присвоено имя «Данте Алигьери».
Но вернёмся в средние века. В Равенне, где последние годы проживал Данте, тоже хотели гордиться и не отдавали тела. Но, в конце концов, в Ватикане папой стал флорентинец, по моему «Лев Х» (не точно), ну и по просьбе земляков приказал управлению Равенны выдать тело. Делать нечего, против папы не попрёшь, вскрыли склеп (или могилу), а там… пусто, тела нет. Появилось две версии, что гробницу ограбили, либо сам Данте приходил за своим телом… И папа, невероятно, но исторический факт, встал на сторону второй версии. То есть что тело забрал сам Данте. Признал это официально. На столетие всё угомонилось, но при ремонте часовни был обнаружен ящик, в котором был скелет и письмо одного монаха, мол, он удостоверяет, что это останки Данте, которые он перепрятал, от лживых флорентинцев. Сам скульптор Энрико Пацци присутствовал при изьятии останков. Кости переложили в саркофаг и захоронили в этой же Равенне, а остальное высыпали на ковёр и Пацци, лично разложил прах (то, что осталось от тканей тела) и сам коврик, в семь пакетов и отправил во Флоренцию, что бы и им что-то досталось. Следы пакетов затерялись в веках. И лишь один из пакетов недавно был обнаружен в архиве магистрата Флоренции. Такая вот история…
Мне всегда хочется понять замысел автора, хоть скульптуры, хоть картины, и даже фотографии. Ведь он есть всегда. Только не всегда мы его понимаем. Итак, памятник Данте. Внизу у постамента четыре скульптуры львов. Они держат щиты. Лев, как символ трактуется по-разному. Например, у дверей – это стража, если львы без зубов, то это просто почётный караул, что бы подчеркнуть значимость данного входа. Кстати, предупреждаю, что если я даже пользуюсь геральдикой или символикой, выводы я трактую по своему мнению, как я понимаю и естественно не претендую на историческую истину. Но вот, например четыре льва это признанная историческая символика. Располагаются фигуры обычно по сторонам света. А вот щиты? Я думаю, что бы мы поняли, что львы, не просто стража, а защита (от нападок, например). Разглядеть бы сами щиты, может там гербы фамильные, или гербы городов, или надписи. Как, например, над входом в музей-галерею Уфицци (палаццо Векьо):
<<REX PEGUM ET DOMINUS DOMINATIUM>>.
Заинтересовался. Лазил по словарям. Получается, масло масляное.
То есть: ЦАРЬ ЦАРИТ, ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЕТ. Ну, я же так не могу. Весь Интернет перерыл. Нарыл вроде.
ГОСУДАРЬ ПРАВИТ, А ГОСПОДЬ ВЛАСТВУЕТ. Замудрил себе голову так, что не могу осилить смысловое содержание этого изречения. Точнее до конца не понимаю, а главное не понимаю, для чего, оно над входом. Знаю много изречений над входами и воротами. Типа: Каждому своё (концлагерь Маутхаузен снаружи), Право оно или нет, но это моё отечество (там же, но изнутри) и т.д. А вот здесь недопонимаю. Разберусь.
Вернусь к памятнику Данте. Как понимаю я. Постамент изготовлен из нескольких кубов, ступенями. Я понял, что это гора, а Данте стоит на вершине, потеснив возмущённо попятившегося орла. Типа подвинься. Орёл в символике олицетворяет высоту, вершину славы, гордость, власть. Здесь под ногами у орла листья лавра. Так, наверное, и есть, здесь вершина славы, жильё орла, а Данте здесь и даже выше. Одежда Данте. На ногах походные ботинки, причём изношенные. То есть скиталец. Об этом же говорит и тёплая накидка, как укрытие и от непогоды и как заменяющее кров. То есть бездомный скиталец. Накидка без украшений, из простого материала, что говорит либо о нужде, либо о простоте души. Но одежда дворянина – подчёркнута родовитость. Об этом же говорит и фасон шапки. Такие шапки носили только знатные люди. В принципе Данте был достаточно знатен и не беден. Простолюдин не мог быть послом от одного государства в другое. А Данте был посланником, пусть и не послом, что в принципе то же самое. Представитель. Далее. Поверх головного убора у скульптуры надет лавровый венок. Всем понятно. Знак всеобщего уважения, почёта и славы. Но раньше мне попадалось в исторических очерках, что венок поверх головного убора изображался тогда, когда слава нашла героя только после его смерти. Признание Данте-поэт получил только после смерти. Вот что я понял, разглядывая памятник Данте.
Ещё одно интересное диво.
Это профиль Данте на мостовой улицы перед домом Поэта. Как оно тут появилось? Ответ конечно есть. Но я его не знаю. Пока не знаю. Дима вразумительного ничего не сказал. Говорит, что портрет проявился, там, где Данте убили.
- Данте, никто не убивал. Он вообще не здесь умер.
- Ну, тогда не знаю, гид сказал так.
Короче истину придётся искать самому.
Дом Данте
Про осмотр памятников и исторических мест Флоренции, пожалуй, пора заканчивать. Всё равно всего не опишешь и не осмыслишь. Я там ещё буду.
Впереди ещё Рим, Венеция, Сан-Марино.
Продолжение следует. Если не будет массовых возражений.
