Южная Италия + Рим. Июнь_2009. Очень много фото!

[Sual]

Решение поехать в Италию было принято под жёстким давлением а/к "Alitalia", предложившей беспосадочно доставить нас из Москвы в Рим и обратно всего за 9 000 руб/чел с вылетом в Рим рано утром и обратно в Москву поздно вечером.
4 года назад я случайно попал в Рим на недельку и сохранил очень приятные и вкусные воспоминания о поездке, а также некие познания в местном наречии после прочтения половины книги "Итальянский за сто часов", которые должны были помочь в общении с аборигенами, жена же в Италии ещё не была. В общем, повода не поехать не было. Июнь представлялся хорошим временем, жара уже должна была установиться, море прогреться, а туристов должно было быть не так много. Билеты были куплены ещё в апреле, первоначальный маршрут проложен за месяц, спасибо всем, кто помог потом скорректировать. Общая идея была такой: насладиться неоспоримыми красотами природы и архитектуры Юга Италии, попутно купаясь в условно трёх морях, загорая, выпивая местные вина и поедая характерную пищу, избегать больших городов – в первые 10 дней, после чего осесть ненадолго в Риме, посетить сады Ватикана, ну и не торопясь погулять по городу. Для перемещения по югу компания Europcar пообещала предоставить кабриолет MiniCooper за жалкие 700 евро на 10 дней прямо в аэропорту Fiumicino. В подмогу была украдена и установлена на ноутбук навигационная программа "MS Autoroute 2007", а также честно куплен GPS приёмник и присобачен с помощью Bluetooth-девайса. Автонавигатора в семье никогда не было, ноутбук же на всякое другое ещё годен, так что штурману пришлось возить комп на коленках. Также были призваны помочь пара путеводителей, русско-итальянский словарик и ворох распечаток. Забронированы отели "Open Gate" в Praiano, "Trulli Holiday" в Alberobello, "Villaggio Sant'Andrea" в Vieste и "Rezidenza Vaticana" в Риме на последние 4 ночи. Все отели не дороже 70 евро за ночь, кроме Trulli Holiday, он аж в 85 обошёлся.
Прилагается очень много фоток. В том числе и с людьми, в основном, по причине того что есть что-нибудь интересное, помимо них, чего на других фото не разглядишь. Либо люди призваны подчеркнуть что-либо.

День 1.
Итак, 9-го июня стартовали из Москвы в 6 утра, разница во времени была за нас, и уже в 9-30 сидели в арендованном авто.
Был практически уверен, что все кабриолеты разойдутся и без нас, и мы получим другую тачку, слегка подороже. Europcar не подвёл и выдал нам отличную машину, почти такую же надёжную как предыдущая, но поновее, Alfa Romeo GT, 2008 года с пробегом 7 000 км
Вот так мы сэкономили, а значит, заработали 1500 евро, на которые отдали бы больше, если бы заказали её сразу. Надо сказать, что при всей популярности Alfa Romeo в Италии, такой модели мы не встретили ни разу за 2 недели, в Москве за год видел одну. После съезда с римского автокольца взяли на Napoli, изрядно потупив перед воротами со шлагбаумом. В общем, до конца мы к ним так и не привыкли за всю поездку, куда-то нужно пихать деньги, где просто билетик взять, где тётка сидит и бухтит чего-то, много разновидностей, короче. Паниковать после первого дня перестали, но лёгкое замешательство всё равно присутствовало. В западной Европе никто из нас машину не водил до этого, поэтому осознание того, что вот это так и будет всегда, 2-4 полосы в одну сторону, и встречка огорожена так, что нет никаких шансов с кем-нибудь встретиться, пришло не сразу. Вслед за этим пришло понимание того, что мы не в курсе максимально допустимой скорости, что не меньше 130 поняли довольно быстро, также применили традиционный российский способ передвижения "за спонсором", в результате чего поняли где и как народ притормаживает, а где несётся, попутно обнаружив, что у нашего пепелаца шесть передних скоростей, видимо, это характерно для спорткаров. Устремились к первому пункту вулкану Solfatara. (Прим.1 на навигационной карте вулкан как таковой отсутствовал, правильный ориентир - одноимённый отель).
На радостях свернули с автострады немного раньше, чем это было нужно, и дали лёгкого крюка, километров в 50. Ещё немного поплутав между Pozzuoli и Napoli и опросив местное население на предмет нахождения Solfatara, подъехали на место. Любезный юноша-билетёр показал, где запарковаться, выдал карту местности и билеты в Провал. В воздухе витал отчётливый запах сероводорода, это если по-научному, а по-нашему, ацки воняло тухлыми яйцами. Это не останавливает любителей грязевых ванн и/или недорогого проживания, которые активно заселяют кемпинг в близлежащей роще.
Однако, к запаху более-менее привыкаешь, место прикольное, разумеется, только для тех, кто не был в местах геологической активности раньше, но это как раз про нас. Пар температурой 160 по Цельсию валит из-под земли, под давлением в 15 атмосфер:
Издали вроде бы ничего особенного

Однако, стоит подойти поближе и впечатление совсем другое.

Грязь знатно пузырится

Каменюки очень горячие, даже в обуви чувствуется. Людей почти нет, и довольно компактно - часа хватит за глаза, можно было ещё подняться немного на холм, и сверху на всё повтыкать, мы не стали.

Сели в машину, и уже было поехали в Ercolano, однако кривые руки штурмана не смогли нормально закрыть ноутбук, и он разрядился. Пришлось идти на поклон в турконтору, в которой вежливого юношу сменил молчаливый старик, выслушав от меня мантру следующего содержания "Соно туристо, андато вулкано, система навигационе, энерджи финито", сопровождавшуюся дичайшей мимикой, он умилился и позволил подзарядиться.
Раскопки в Ercolano не впечатлили особо, распечатки по местности не были заготовлены, на месте взяли описание на английском, но после бессонной ночи и довольно нетривиальной первой половины дня, голова работала неважно и отказывалась понимать, где что расположено и что про это написано. Без хорошего описания на легко понятном языке, Ercolano предстаёт просто живописными развалинами.



В такой ситуации начинаешь больше наблюдать милые сердцу детали.
Вот, например, отличный римский туалет

А это местный житель. Был бы я индусом, обязательно придумал красивую историю с переселением душ.

Или же дворик со скамейкой , на которой обитатели любили резаться в подкидного и домино.

Архитектурное излишество непонятного назначения, возможно, тут был общественный умывальник или просто водичка вытекала.

Реставраторы заботливо уложили старую посуду на новые полки.


В итоге, пробыли там всего час, если вдумчиво осматривать всё что есть, думаю 2-3 часа нужно закладывать.
Впереди нас ждал Везувий, расстояние около 15-20 км.
Бросили на него взгляд от разрушенного старого города, размышляя, устоит ли современный, случись вдруг вулкану снова заговорить.

Задержись мы ещё на полчасика, возникли бы проблемы. Касса и калитка, ведущая к кратеру, закрывается в 17-00, о чём мы, конечно, не знали, поэтому ехали не торопясь по маршруту, которым за 10 дней до нас финишировал последний горный этап Giro d’Italia 2009 (наверняка не так много у нас в стране найдётся умалишённых, которые уходили с работы, чтобы посмотреть особо интересные этапы, но я из их числа как раз). Это был последний шанс Данило ди Луки (впоследствии пойманном на допинге) догнать нашего Меньшова, итальянец рвал и метал как раз на этом куске, с абсолютно чумовым градиентом, куда и на машине не каждый заедет, как они это делают на великах вообще не понятно, но Денис удержался здесь и потом драматично, с падением на римскую брусчатку, но триумфально финишировал в вечном городе. Асфальт во многих местах был размалёван именами любимцев, на заборах кое-где ещё висели приветственные транспаранты, я с опаской ожидал, что из кустов выбежит чувак в шапке с рогами http://www.youtube.com/watch?v=upcSDTBDuuY и погонится за нами, но он по ходу уже уехал в свои штаты.
Вместо него нам попадались великолепные поделки огромных размеров.
Дружелюбная живая голова.

И грустная мёртвая.

Это был наш первый участок, где мы совсем не сбились с дороги, прибыли на место за 15 минут до закрытия и поскакали наверх.
Надо сказать, что большинство туристов довольно вдумчиво относятся к подъёму на Везувий, одевают треккинговую обувь, берут в аренду у специального человека деревянные палочки. Мы пошли в шлёпках и кедах, кеды ещё ничего, но шлёпки осложнят вашу жизнь, не смертельно, но не очень удобно. Рекомендую закрытую обувь, иначе умаетесь камни доставать.
Дорожка к кратеру Везувия

Если кому совсем влом подниматься пешком, то есть альтернатива – дать охранникам на лапу и они вас пропустят наверх на машине, как этого товарища.

Наконец поднялись наверх, повтыкали на кратер. Мощно.

Осмотрелись по сторонам. Красиво.


Везувий очень понравился, будем проезжать мимо – заедем ещё разок.
Далее путь лежал в Praiano на первую 4-х дневную стоянку. Проигнорировав путь через горные деревни, доехали по трассе Napoli – Salerno до Vietri sul Mare, свернули на серпантин автострады SS 163, за час с небольшим доехали до места, было уже 8-30 вечера. Довольно интересные ощущения при переходе только что ты ехал 180 км/ч и казалось, что не так уж и быстро, Альфочка только ближе к 200 начинала слегка вибрировать, а тут при сорока кажется, что уже пипец, сейчас что-то будет . Дико вымотались и хотели спать, но проголодались больше, поэтому отужинали в ресторанчике при отеле, с позором не допив бутылку белого “very very local” вина из Ravello, оставили на потом, чуть не заснув прямо за столом.

День 2.
Пару слов про отель Open Gate в Praiano, в котором мы провели первые 4 ночи. Отличное место, довольно бюджетно – 70 евро за ночь с завтраком, балкончик с фронтальным видом на море, бесполезный телевизор, необходимый кондиционер, парковка, ресторан, до пляжа минут 15 пешком, до торговых точек с овощами-фруктами-вином-мясом-сыром минут 5 на машине. Ясное дело, что не 5 звёзд, но всё очень достойно, комната красиво оформлена местной керамической плиткой, в качестве бонуса ванна, один раз даже искупался в ней.
После напряжённого первого дня решили до обеда вообще не дёргаться, и спокойно потупить на море. Позавтракав булками и кофе, двинули на пляж.
По дороге нас встретили приветливые аборигены, на этот раз в виде растений.


Если кто не любит ходить, то можно подъехать почти к воде, правде придётся раскошелиться по 3 евро за час, слева внизу на фото видны фрагменты машин тех, кто счёл это разумной тратой денег. На скале сцена Рождества Христова из картонных фигурок. Пляж крупногалечный, можно поваляться разве что в рамках борьбы с целлюлитом, либо нести копеечку владельцам лежаков, либо прилечь на бетонный парапет, что мы с радостью и сделали.
Пляж.

Также на пляже целых две турпалатки, предлагающие морские прогулки, мы соблазнились на путешествие на Капри за 50 евро с носа, хотя и не собирались изначально, про это ниже. На пляже тусуют местные рыбаки, уже с утра некоторые с уловом, можно посмотреть на будущий ужин. Вечерних солнечных ванн там особо не попринимаешь, часов в 5 вечера солнце уходит за мыс, становится прохладно.
Приметили дорожку, заботливо выбитую в скале, чтобы отдыхающим было где пройтись немного перед ужином.


Море оказалось не ах в плане температуры, всё-таки середина июня рановато для ленивого купания, чтобы не замёрзнуть приходилось энергично бултыхаться. Впрочем, купальный сезон 2009 я открыл за неделю до того в реке Десна - там, пожалуй, вода была попрохладнее, так что грех жаловаться.
Вдоволь навалявшись и забронировав место на катер в направлении Капри на завтра, отправились за продуктами. В очередной раз удача была с нами, и в минимаркет прибыли за 5 минут до начала сиесты. Если для моря июнь был так себе, то для ягод и фруктов – самое оно, клубника, черешня, абрикосы, персики, дыни, арбузы – всё это уже поспело в Италии, и было на редкость вкусным. Вообще, всю поездку режим питания выглядел так: завтрак в отеле и ужин в ресторане, а на обед заранее захваченные фрукты и бутеры. Поесть что-то сильно отличающееся от этого в Италии днём без знания явок и паролей довольно сложно, а сэкономленное время совсем не лишнее. Закинувшись углеводами, поехали осматривать местность в сторону Амальфи.
За самым красивым видом ехать далеко не пришлось, не знаю почему, но красивые мосты меня очень вдохновляют, а в Италии они просто высшего класса.
Это прямо над пляжем Прайано.

А это уже подъезд к Амальфи. Фото из последнего места, где можно бросить машину бесплатно, дольше либо совсем нельзя, либо те же 3 евро в час.

Колокольня известной церкви.

Неплохая чашка для олимпийского огня.

Великолепные фонари на не менее клёвом фоне.


Прошлись немного по набережной и вернулись в отель наводить марафет перед ужином. Нагуляли ещё немного аппетита по описанной выше дорожке. Сделали пару кадров.
Заливчик в Прайано, где днём все купаются.

А это основные строения посёлка.

И отправились в ресторан Pirata, который зарубежные камрады на трипадвайзоре очень хвалили за романтичное месторасположение и отличную кухню.
На позапрошлой фотке он слева, прямо над водой, место действительно здоровское.
Всё-таки июнь совсем не сезон здесь, подумал Штирлиц, увидев, что в лучшем ресторане посёлка не было ни души, кроме трёх официантов, бармена и сомелье, по совместительству знатока местной рыбы. С его помощью выбрали несколько рыбин из сегодняшнего улова на гриль и отличное местное белое винишко. В общем, всё было довольно вкусно, однако овощи на гриле ценой в 8, которые мы хотели отведать в качестве гарнира, представляли из себя грамм 50 кабачков, да и отсутствие народа как-то подозрительно выглядело. В связи с двойственными ощущениями, в оставшиеся дни ужинали в ресторане при нашем отеле. Можно кушать как в помещении, так и на улице – через дорогу вдоль забора над обрывом стоят 5-6 столиков, движение после 20-21 не очень интенсивное, блюда не задерживаются на переходе. Было не хуже, чем в Pirata, однако есть нюансы: Antipasti – просто великолепны, также отличные ракушки, мидии и морепродукты, макароны и рис хороши, но пицца откровенно провальная. Запивали всё только местными винами, не знаю, как они котируются среди остальных итальянских, но лично нам те, которые советовали работники прайанского общепита, вполне понравились. Ну и лимончелло, конечно, запить обильный ужин. Был забавный эпизод, как-то за соседний стол присела пара наших туристов и заказала лимончелло сразу к еде, официант протестовал, как мог, но “клиент всегда прав”, пришлось скрепя сердце нести.

День 3. Capri.
Наутро поплыли на Капри. Плюс-минус график такой: в 9-30 отплытие с пляжа Прайано, в 12 прибытие на остров, в 16 обратно с острова, в 18 снова на пляже Прайано. Несколько остановок на купание, фотографирование, заезд во всевозможные гроты. Катер оказался маленьким, 4 пассажира-туриста плюс команда – капитан и помощник капитана - аппетитная девушка, очевидно, чтобы капитан не скучал, пока туристы будут на острове. Собственно сам остров Капри был нам не особо интересен, но морская прогулка была строго обязательна, так как виды с моря ожидались захватывающие. Гулять можно было в сторону Капри или Минори, я рассудил, что в сторону Капри будет покрасивее, ну и остров на закуску.
Не успели отъёхать, как сразу на тебе очередной чудо-мост.

С нами на катере ехали австралийцы – грек Никас и британка Пру. Больше путешествующих за границу жителей Австралии меня поражают только бразильцы, совершенно непонятно, что им дома не сидится. Получился конструктивный диалог про природу, алкоголизм и дорожное движение, вообще крайне приятные люди, легко нашли общий язык и с ними и с командой, поэтому совершенно спокойно тормозили по дороге в неуставных местах. Вообще, я рассматривал Австралию как одно из наиболее здоровых мест на планете, где заряд буйной крови от британских каторжников направленный в нужное русло обеспечивает процветание, однако ”молодёжь пошла не та, ни хрена делать не хотят, только бухают” – сообщают с мест. Надо будет съездить проверить как-нибудь.
Слово за слово, добрались до Isola dei Galli – место обитания легендарных серен. На текущий момент от них осталась только лодка.

Где и искупались. Дальше начали заезжать во всевозможные пещеры.
Grotta bianca. То бишь белый.


Grotta verde. То бишь зелёный.

Grotta Spumante. Шипучий, видимо, или шипящий, не знаю уж почему.

Ну и так всякого добра по мелочи, типа скал в море и красивой береговой линии.




Прогулкой я был крайне доволен, а мы ещё не подъехали даже к Капри. А ведь до высадки была ещё знаменитая Grotta Azzurra. Раскрученность места и его доступность с суши делают это место гипертуристическим аттракционом. Доступ в пещеру стоит дополнительных денег, возможен только лёжа втроём-четвером на дне небольшой лодки, со специально обученным лодочником, который затягивает судно вовнутрь с помощью натянутой цепи и катает внутри, громко распевая “O sole mio” и военные песни дурным голосом.
Въезд в пещеру.

На въезде вода заливает в лодку, поэтому фотик оставили в нашем катере, в любом случае внутри темно и качает, так что хорошие фото может только очень везучий или умелый человек добыть. Предварительно провели около часа (и это в не сезон) в хаотичном ожидании. В бухточке стояли 3-5 катеров полные японских и иных туристов (20-30 человек в каждом), штук 20 лодок поменьше, плюс очередь с берега, человек 50-70 не меньше. На них, правда, вообще никто внимания не обращал, за час с берега сняли человек 10 не больше, видимо, настоящие морские волки недолюбливают совсем уж сухопутных туристов. Но это стоило ожидания, внутри офигенно без натяжек. Красиво и страшновато, как я люблю.
На острове главной целью обозначили смотровую площадку в садах Августа, разбивку которых, на самом деле проспонсировал некто Ф. Круп, всего сто лет назад. Оттуда, как сообщил путеводитель, открывается прекрасный вид на Faraglioni, что в переводе – морские скалы. Высадились на Капри, отбились от таксистов, недолго потупили и нашли неочевидный фуникулёр, который за несколько минут доставляет нас на горку, где можно “наслаждаться атмосферой Пьяцетты” – (с) путеводитель, на деле атмосфера так себе, усталые туристы пытаются вповалку отдохнуть в тени, некоторые потягивают водичку и пиво в кафешке, самые стойкие фотографируют. Насладились довольно быстро и направились к означенной цели, сделав пару пит-стопов, один в магазине сувениров, где прикупили маечку с очаровательным котёнком и магнитик, второй на лавке прямо перед входом в сады, где перекусили заботливо захваченными припасами. Сады воображение не потрясают, но смотровая площадка на месте, на ярком солнце, что отпугивает большинство групповых туристов, коих в саду великое множество, но они предпочитают тень. Вид на скалы чудесный. Площадка была захвачена без боя, и все отфотографировано в нужном объёме.
В сторону Faraglioni.

В противоположную.

В саду также встретили нашу девушку, которая пожаловалась на отсутствие молодёжного контингента на Искье, где она остановилась. Действительно, не Шарм-эль-Шейх, молодёжь практически не попадается, берите с собой, если нужно.
Оставалось ещё полтора часа времени, немного прошлись по магазинам на горе. Вне распродаж цены кусаются, хотя бутик Fred Perry, например, был исключительно богат, такого выбора я ещё нигде не видел, но накупить футболок не позволила жаба (правильно, кстати, сделала. По приезду в Москву выяснилось, что я немного ошибся, рассчитывая найти майскую зарплату нетронутой, в суматохе перед выездом забыл, как всё уже потратил, бывает. Как написали бы внешние аудиторы – рекомендуется внедрение нового программного обеспечения для повышения качества контроля). Окончательно ожарели и спустившись вниз к пристани, часок провели на пляже, на редкость отталкивающем и грязном на берегу, но вода вполне себе чистая, ну и по традиции бодрящая.
Катер прибыл за нами, как и обещал, общительные австралийцы опросили помощника капитана, как та провела время, на что девушка покраснела так, как не каждому дано. По дороге обратно ещё разок искупались и засняли
Positano.


День 4. Ischia.
Испытать благотворное влияние местных термальных источников на организм было решено ещё в Москве, проработан путь с максимальной отдачей и минимальными издержками: на авто до Сорренто, оттуда на пароме на Искью и обратно. Паром единственный, отправляется в 9-20 из Сорренто и в 17-20 обратно, поэтому выехали с большим запасом на серпантин плюс обязательное сбивание с дороги. Однако, всё прошло более-менее гладко, хватило времени облагодетельствовать торговца черешней на причале и немного поснимать город
Я любимый! На фоне Сорренто.

Без меня.

Технические детали: паром стоил 70 евро в оба конца на двоих, парковка в минуте ходьбы от пирса 22 евро на 12 часов, ключи от машины нужно оставлять, видимо, места мало и машины ставят с запиранием других. Ехать минут 40-50, судно процентов на 15 только заполнилось, народ несётся занимать места на верхней палубе, хотя там не особо комфортно мне показалось, если хочешь подышать, всегда можно выйти из основного отсека и постоять там.
По дороге разговорились с итальянцем, точнее он с нами, обычные кто куда чего, но между делом я у него выпытал координаты хорошего с его точки зрения термального парка, ну и как добраться до Castle Aragonese он тоже не стал скрывать. Однако на пирсе нас взял в оборот таксист Маурицио, предложил трёхчасовую поездку по острову плюс завезти нас в какой-то с его слов очень душевный ресторан пообедать и забрать обратно на пристань всё за 100 евро. В наши планы это совсем не входило, нужно было успеть оздоровиться, да и дыня с персиками были уже с собой и передавали плотному обеду на жаре строгое нет, договорились на часовой прокат с обязательными остановкой у замка и финишем у рекомендованного парка “Негомбо” (настоящий цейлонский Негомбо, кстати, помойка ещё та, не знаю, зачем они такое название взяли) с промежуточными остановками на усмотрение водителя, сторговались на 40 евро плюс забрать из парка по счётчику, это ещё 20. Поехали. Очень уморительная машинка, большой люк, можно было высовываться и снимать вокруг
Например так.

или просто стоя ехать, Маурицио без умолку что-то рассказывал на сносном английском об острове, так доехали до замка, остановились на фотоохоту.
Крайне живописный заливчик, есть мнение, что несколько веков он почти не изменился, разве что моторы кое-кто к лодкам прикрутил.

Castle Aragonese.

Туристы в правильной одежде для активных прогулок идут покорять остров. Если присмотреться, можно найти белую машинку под пальмой – это наше таксо.

Дальнейшая поездка не сильно впечатлила, исключительно из уважения к Маурицио вставлю ещё фотку
“скалы из зелёного туфа в виде гриба” (с) путеводитель. Она справа, а основную часть кадра занимает стоянка для яхт, куда по ловам нашего шофёра в сезон приезжают все крутые итальянцы от Буратино до Берслускони.

Далее проехав ещё несколько не особо интересных мест, типа ничем не примечательных церквей или киностудии, где снимают все итальянские фильмы, прибыли в парк, уплатив по 30 евро с носа, вошли и полдня оздоравливались, загорали и купались. Прикольный парк, штук 15 разных бассейнов больших и маленьких, разной формы и температуры, где-то потоки воды падают, есть турецкая баня и джакузи. Всё разбросано по склонам. Особенно порадовали контрастный бассейн, с отделениями с водой 18 и 38 градусов и тёплый бассейн с ведром и бочкой холодной воды на выходе. Именно в этих местах наивысший процент соотечественников, всё-таки в оздоровлении мы знаем толк не хуже итальянцев, контраст температур открывает чакры. Плюс отличный песчаный пляж в небольшом красивом заливе, за буйками, метрах в 150 от берега запаркованы яхты.
Собственно и всё, уехали, купили магнит, уплыли, забрали машину, запаковали чемоданы, последний раз отдали дань уважения местным осьминогам. Назавтра предстоял второй по напряжённости день. А вот ещё, в Сорренто впервые дозаправили машину, очень смешно получилось, на бензоколонке было пару парней – работников, мы вчетвером минуты три искали кнопку, открывающую люк бензобака, жена всех победила в итоге, люк открылся, парень с радостным криком – “Дизель!” – воткнул пистолет и влил соответствующее топливо. Это насторожило, ни из чего не следовало, что нужно именно такое заливать. Осторожно завели и нормально поехали. Секрет прозорливости юноши оказался прост, когда мы в следующий раз самостоятельно боролись уже с автоматической заправкой, обнаружили на пробке бака слово Diesel большими буквами.
Что бы я ещё сделал, будь побольше времени в Прайано и окрестностях. Прошёлся бы по горам пешком, по тропе Богов. Заехал бы в Равелло, Фуроре и ещё какую-нибудь неизвестную горную деревеньку на машине. Сплавал бы в сторону Минори на катере.
Очень понравилась местная керамика. Лучший магазин из тех что мы видели был как раз в Прайано, совсем рядом с отелем , например, место с гордым названием названием “Фабрика керамики” ближе к Позитано оказалось страшно далеко от народа, основной ассортимент - керамические столы, огромные вазы и блюда. В магазинчике в Прайано было очень много обычной посуды, тарелок человеческого размера итп., вполне можно было и там купить, но я бы ещё поискал, путеводитель, например, сообщал, что родина этого производства Vietri sul Mare, наверное, там что-нибудь есть вообще прекрасное. Но так как, был ориентир на MiniCooper, то вместо одного большого чемодана, который бы никак в него бы не влез, взяли несколько маленьких предметов, из которых только один был с колёсами, дополнительная тяжёлая коробка в руки никак не вписывалась и была бы наверняка разбита. Ну и на Искью вояж получился излишне дорогой, наверное, можно было без него обойтись, а сделать что-то ещё.

День 5.
Этот день по плану осмотра достопримечательностей и километражу был ещё жёстче первого. Маршрут такой: Прайано – Матера – Крако – Метапонто – Альберобелло. Выехали около 8 утра, расцеловавшись с имевшимися в наличии работниками отеля и передав привет отсутствующим, двинулись в путь. Пользуясь преимуществами пассажира, осмотрел ещё раз на прощание Амальфитанское побережье. Не доезжая Салерно, восхитился нечеловеческих размеров и красоты мостом, заснять его было решительно невозможно, остановиться было особо негде, панорамной съёмкой я не владею, а функции отдаления на фотокамерах ещё не придумали, а так бы он явно не влез в кадр, ограничились снижением скорости и плавным проездом на скорости 10 км/ч с открытыми от восхищения ртами. Свернули на автостраду, и тут едва не случился казус. Казалось бы, самое неприятное в плане автодорог позади, за спиной узкий серпантин, под колёсами шестиполосная автострада, на которой уже можно спокойно себя ощущать. К тому, что поворотник при перестроении включают только туристы мы уже привыкли, однако, оказалось, что и в зеркала также можно не смотреть, и непреодолимого желания сменить полосу вполне достаточно для немедленного манёвра. Таким макаром один чудак решил из средней в левую полосу заехать не глядя, прямиком в нас, это всё на скорости за 150. Чудом от него увернулись и почли за благо оторваться от хулиганов. На прощанье я успел рассмотреть негодяя – это был классический итальянец 55-60 лет с ацкой растительностью на груди, выпирающей из-под майки, и кепке, рядом с ним находилась не менее классическая супруга в платье в цветочек и косыночке, которая молниеносно прикинула последствия столкновения, и за пару секунд успела так на него наорать, что чувак в ужасе втянул голову вовнутрь настолько глубоко, что кепка улеглась непосредственно на плечи. Дальнейшая дорога прошла без приключений, не считая того, что дорога, куда нас вывел навигатор после автострады, оказалась закрыта, пришлось покрутиться, как обычно, впрочем. Зато было крайне живописно, разнообразные сельскохозяйственные угодья, холмы, рощи.
Наконец, прибыли на место, конечно же, слегка поплутав по городку, зато попали на единственную за всё путешествие бесплатную парковку без ограничения контингента, 99% туристов попадают в историческую зону с противоположной стороны. При поиске информации по Матере оказалось, что в России существовал населённый пункт с практически аналогичным названием, правда, вымышленный. В. Распутин наиболее глубоко раскрыл свою любимую тему гибели деревни в условиях разгула бездуховности и тоталитаризма в произведении “Прощание с Матёрой”. Пролистал и вспомнил, что в разгар борьбы с тёмным советским прошлым эта книга была крайне рекомендована нам учителем литературы. Желающие могут ознакомиться с нетленкой по адресу http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/matera.txt. В отличие от затопленной книжной Матёры – настоящая Матера вполне себе жива, новые дома ничем не отличаются от среднеюжноитальянских, исторические скальные церкви и жилища поддерживаются в порядке, магниты и прочая сувенирная продукция в продаже имеются, в общем, денежка с туриста взимается исправно. В историческую зону к раскалённым камням мы добрались, естественно, в самое пекло, около полудня, быстро осмотрелись, тк промедление грозило солнечным ударом, засняли кое-чего.
С обратной стороны от необъяснимого сочетания скал, камней, пещер и рукотворных стен – церковь Мадонна де Идрис.

Пещерки, домишки. Очень жарко.

Нашли привязку к местности по указателям и начали впитывать историю. В предусмотрительно захваченном путеводителе по Италии серии “Вокруг света,” довольно подробно расписана история Матеры, расцвет и упадок скального города, выселение (кое-где насильственное) граждан из пещер в местные хрущёвки, съёмки фильмов итд. Потихоньку продвигаясь, дошли до церкви Convicino S. Antonio со скальными фресками, на входе было предложено уплатить по 2,50 за вход конкретно сюда или по 5,00 за посещение трёх церквей, помимо упомянутой ещё Santa Lucia alle Malve и Santa Maria de Idris, взяли оптом три, так как хватило ума понять, что нам доносил билетёр: с 13 до 15 перерыв на сиесту, можно осматривать только снаружи. Будьте бдительны при планировании! Есть ещё вариант за 6,00 евро осмотреть аж 6 церквей ещё и S. Djovanni in Monterrone, на картинке совмещённую с Santa Maria de Idris, Santa Maria de Armenis, а также по предварительной записи (уж не знаю как это) можно посетить церковь Santa-Barbara, с мощами C.C. Capwell’а, наверное. Церкви небольшие и находятся довольно близко друг от друга, поэтому за час удалось три штуки осмотреть без спешки. Наскальные фрески прекрасны и кое-где сохранились очень неплохо. Фотографировать внутри церквей мало того что нельзя, но и обнародован трёхзначный ценник за нарушение запрета. Конечно, в таких условиях всякий хоть одну фотку да сделает.
Иисус смотрит также как и тысячу лет назад.

Зато про видеосъёмку ничего не сказано, однако, видео тоже снимали тайно. Церкви закрылись прямо после наших визитов, одна раньше означенных 13, вторая позже.
На входе/выходе из церкви Santa Maria de Idris, во-первых, есть клочок тени, а во-вторых, смотровая площадка. Откуда каждый настоящий турист обязательно сделает фото из серии “одной рукой обняв её, другой обняв штурвал”. Чёртов кран только портит всю картину.
Можно и без людей поснимать. Это тоже всякий делает, по-моему во всех рассказах про Матеру эта фотка имеется.

Немного ещё походили по улочкам, залезая за ограждения в поисках хороших видов.
Нашли каменюку, на которую можно залезть и взирать вокруг.

В частности на другую сторону оврага, где был замечен туристический автобус, типа “Икарус”. С видимой стороны склона люди не ходили, возможно, что-то интересное есть на обратной, не проверяли. Ну, то есть что там может быть интересного – только остатки пещерных поселений, может быть можно и вовнутрь пробраться, там где были мы - нельзя. Это первые мысли, но не совсем правда, как оказалось. Третьего дня вдумчиво отсмотрел "Страсти Христовы", на предмет привязки к местности. Как раз на том месте, где тусили туристы, Мел Гибсон ставил сцену распятия. Вполне достойно посещения в компании знающего гида, на мой взгляд. Также в церкви Santa Maria de Idris лежит здоровый деревянный крест, очень похожий на тот, что Джеймс Кэвизел тащил в кино, тут поручиться не могу, конечно. Зато, можно за евро с небольшим осмотреть типичную квартирку жителя старой Матеры надцатых веков. Аттракцион называется “Casa Grotta di Vico Solitario”. Набирается группа людей, выдаются описание быта матерачан на разных языках, русского понятно нет. Также включают диктора, который коротенечко, минут на 10, зачитывает тот же текст, описывая, что где стояло и лежало, а кто где ел и спал. Присутствуют фигуры домашней живности из папье-маше, символизируют внутренний хлев с обитателями. Я бы ещё у мадам Тюссо заказал человеческие скульптуры для полноты картины.
Все домашние вещи от кровати до иголки на своих местах.

Есть чувство, что кондиционера только не было тогда, а сейчас есть – слава прогрессу. Но узнать насколько жарко было летом в квартирках старой Матеры не получилось. Бывалые туристы со слов старожилов города утверждают, что в пещерах был дикий холод даже в разгар лета. Верится слабо.
Вот что сообщает брошюра: Матера, дорогие друзья, – одно из старейших поселений в мире, со времён неолита до сегодняшних дней, это более 7000 лет, город непрерывно находится в этом месте. Старые кварталы, где мы сейчас находимся, расположены в скалистой местности в огромном известняковом ущелье и состоят из жилищ, расположенных как в естественных пещерах, так и в выдолбленных вручную. Дом, в котором проживал Вико Солитарио, внутри которого мы рады вас видеть, относится началу 18-го века, абсолютно типичен для этого времени и расположен в слегка расширенной подручными средствами, типа кирка, естественной пещере. Дальше описывается, что где стоит, висит итд. Вот самые интересные примочки, которые использовались итальянскими троглодитами. Мини-хлев с кормушкой для домашней живности, втч крупной, типа лошади находился прямо в доме, я так понимаю, жилище максимально углублялось до твёрдой породы, кому-то, может, и целую конюшню или коровник удавалось продолбить. Навоз собирали и держали там же в небольшом углублении в полу. Люди пользовались терракотовым горшком с деревянной крышкой, по-итальянски звучит почти романтично - “cantero”. Сундук для пшеницы и прочего зерна, из которого был общим для людей, зверей и птицы, правда, имел несколько отделений. Из мебели только маленький обеденный стол, за которым все ели из одной миски, сундуки, которые ночью с помощью матраса превращались в кровати для детей и огромная кровать на высоких ножках (дабы подальше от влажного пола лежать и использовать подкроватное пространство) для взрослых, на неё мама с папой иногда пускали ещё и грудничка, а под неё накидывали всяких вещей и запускали несушку с цыплятами. Естественно, огромное количество крючков и полок на стенах, ткацкий станок, чтобы женщины не скучали, пока муж в поле, а в полу ещё есть дырка с цистерной, в которую непостижимым образом поступала дождевая вода - больше влагу в Матере взять было неоткуда, ни тебе источников, ни водоносного слоя. По дну ущелья какой-то ручеёк ещё течёт, но не факт, что он подземного происхождения. Надо думать, 7000 лет назад климат был немного другим, или били пересохшие ныне ключи, иначе вряд ли кто сюда заселился, цистерн для воды тогда ещё не придумали, и летом за неделю-другую без дождя все бы поумирали. Собственно, и в 19-20 веке смертность была абсолютно невероятной, детская до 50%. Что неудивительно при такой лютой антисанитарии и плотности заселения. В семье было в среднем шесть живых отпрысков, все 8 человек плюс скотина жили на 15-20 квадратных метрах, сами понимаете, ничего хорошего получиться не могло. Однако, до середины 20 века люди продержались в количестве 30 000, с одной стороны удивительно, а с другой, если они себя в рождаемости особо не сдерживали, то потом шёл такой естественный отбор, что тем кто доживал лет до 10, уже, наверное, вообще никакие болезни не страшны были. Затем общество всё же ужаснулось, премьер-министр издал указ, настроили более приличных хибар, и до 1968 переселение было завершено. Новые кварталы были особенным образом органично вписаны в ландшафт по плану некого Луиджи Пиччинато. Гуляя по Матере, легко заметить, что органичный план Пиччинато заключался в том, чтобы натыкать на скалах в хаотичном беспорядке малоэтажных построек различной формы, дабы не нарушать исторически сложившийся облик поселения. Размышляя об этом, мы побрели к авто, которое на солнышке прогрелось до 48 градусов, как поведал бортовой компьютер.

Далее путь лежал в город Крако с менее продолжительной, но не менее драматичной судьбой. Вот что сообщают исторически продвинутые камрады практически на любом сайте в зоне .RU, где есть упоминание об этом месте:
Крако (Craco) располагается в регионе Базиликата в провинции Матера, это приблизительно в 25 милях внутри страны от залива Таранто. Этот средневековый город типичен для данной области с длинными холмами и возделанными полями. Дата основание Крако - примерно 1060 год, когда эта земля принадлежала архиепископу Арнальдо, епископу Трикарико. По сути дела, это были церковные владения.
К 1891 году население Крако достигло 2 тысяч человек, несмотря на то, что годы были неурожайные. Между 1892 и 1922 годами более 1 300 человек эмигрировало в Северную Америку. К неурожайным годам добавились землетрясения, оползни, а заодно и война. Крако был совершенно истощен природными катаклизмами. В 1963 оставшиеся 1800 жителей переехали в долину под названием Пещера Крако, а оригинальный Крако постепенно разрушается там, где он и стоял тысячу лет.
Мы подойдём более творчески и добавим, что в другой источник называет виновником гибели социума в этом месте постепенное, в результате упомянутых землетрясений, разрушение скалы, на которой до сих пор налеплены домики горожан. С точки зрения банальной логики это кажется более разумно, так как от войн и солнца страдали и близлежащие городки, из которых никто не бежал так согласованно.
Несмотря на безусловную заброшенность места, на всех картах Крако отмечен, дорожные указатели присутствуют в полном объёме, правда, за полотном не особо следят и придорожная трава здесь не спит, как в песне, а активно наступает на асфальт.
На подступах к городу, где никто не живёт.

Выглядит не совсем как город, а как небольшая крепость-гарнизон, промежутки между домами незаметны издалека. Да и вблизи их не особо есть. Такое ощущение, что сначала архиепископ Арнальдо построил себе или своему управляющему дом из четырёх стен, а дальнейшие сооружения уже лепили сначала к нему, а потом по индукции, и были они максимум с тремя новыми стенами.
За основную достопримечательность во время жизни города вполне мог сойти примечательный отросток основной скалы.

Город окружён иссушенными холмами, не знаю, пошла ли местная растительность, не съеденная козами, на сено или погибла впустую.

Про коз отдельно стоит упомянуть. Животных видно не было, но город полон следами их присутствия, и не подумайте, что это отпечатки копыт. Козий помёт обильно покрывает землю, дорожки, пол внутри помещений. Кто будет чертыхаться, глядя на свою рифлёную подошву после посещения Крако – не говорите, что я не предупреждал обуваться в гладкие педали.
Подъехав прямо к парадному входу в развалины и запарковавшись в шикарном месте в тени сосен, обнаружили там ещё одну машину с туристами, но они уже явно уезжали, и мы остались вдвоём. Осмотрелись. Дома и лестницы выглядели не особо прочно, поэтому от внутреннего осмотра верхних этажей и позирования на балкончиках решено было воздержаться. Фотографировали снизу, где под ногами была гарантированная твердь.
Брошенные дома.

Специалисты, наверное, могут по обнажившейся кладке установить период постройки. Мне кажется, что от 1060 года ничего не осталось, на переднем плане так и вообще ровные и одинаковые кирпичи, для Италии редкость. Но и не совсем новодел, явно.
А вот тут интересно, кладки из абсолютно разных материалов примыкают друг к другу. Наверное, часть дома в своё время обвалилась, или заснувший дальнобойщик въехал, заделывали уже чем пришлось.

Последние жители покидают насиженные места. Реконструкция.

Так вот об обитателях, на самом деле, они там есть. У домика, который был немного отцеплен от основной массы зданий, стояли относительно новые авто-мото прицепчики и вроде бы раздавались какие-то непонятные звуки. От этого было немного стремновато, но не особо, просто в ту сторону решили не ходить. Более тягостное впечатление производит общая обстановка: жара, духота особенно внутри помещений, какашки и мусор, сопутствующие им насекомые, в общем, не особо романтично. Далеко вовнутрь не всякий зайдёт, однозначно, если даже на внешние факторы наплевать, то по духу лично мне место напомнило склеп и заброшенную стройку возле моего дома в Брянске, где жуткие вещи порой происходили. Но опять же, это мелочи и личное восприятие, на осмотр снаружи почти никак не влияет, особенно если под ноги не смотреть. Снова к обитателям, помимо невидимых пастухов и обладателей прицепов, немного за основным поселением находится отдельный двухэтажный домик, на балконе которого совершенно спокойно стоял мужик и курил папиросу, на нас абсолютно равнодушно посмотрел, мы же на него с неким сожалением, ибо не встретить в Крако ни души было бы изящнее. Далее, с другой стороны также есть явно обитаемый дом-вилла,
Вот на этом плане он слева, также прекрасно видны заботливо возделанные 6 соток.

Обитателя этого анклава живых в мёртвом городе мы не встретили, наверное, к лучшему, вряд ли кто-то приятный в общении поселится в таком месте, где больше никого нет.
Немного отъехав, оборачиваемся попрощаться. Но город хмур и неприветлив, как декорация из голливудского фильма ужасов: езжайте, нечего тут. Свободны. Трип окончен впереди час-другой кружения по горам, короткий суровый ливень и неимоверный вулканический закат.
Это конечно я не сам написал, тем более неимоверного заката в Италии у нас за всё время так и не случилась, а употреблять слово "трип" в русском тексте мне воспитание не позволяет. Это на сайте “Трипы перемен” тов. Ю. Медведев сообщает. Помимо расположения на ресурсе с абсолютно идиотским заголовком его заметка всем хороша, немного драматизирована, но это же почти литература, как я понял, так что можно. А из фактов всё верно, только запрещающего щита не было и электрические провода, протянутые через город в полном порядке, так что в фантазии на тему апокалипсиса автор слегка перегнул палку. Причём он попал в Крако весной, видимо, когда там полным-полно зелёной травы, что создаёт контраст с серыми зданиями и придаёт дополнительный колорит его фоткам.
Про то что шедевральный кинофильм “Страсти Христовы” снимался моим любимым Уильямом Уолласом в Матере все знают, а вот, если верить тов. Медведеву, то и до Крако съёмочная бригада добралась, чтобы покончить с Иудой. На почве Мэла Гибсона, мы, кстати, сдружились с австралийцами из предыдущей части рассказа, очень они любят знаменитого соотечественника, я сказал, что самый крутой мужик, прописанный в стране кенгуру – это старина Мэл, даже Ник Кейв и Стирлинг Мортлок ему уступают, попутчики реально расцвели и стали ещё общительней. Так что сами того не ведая, мы по следам съёмок проехали, забавно получилось. Путешествие по материковой Базиликате проходило в довольно бодром темпе, несмотря на жару, и слегка подорвало силы экспедиционной бригады. Зато, отсутствие тупежа на маршруте позволило нам заехать на часок-полтора на Ионическое побережье, в городок Метапонто, очень порадовало то, что после съезда с шоссе никуда не надо сворачивать, упираешься прямо в море. Парковка примыкает к пляжу, 3 евро за любое время, и вперёд на песочек и в бодрящую воду. Казалось бы, рай да и только, однако в реальность быстро возвращают негры, предлагающие купить какое-то барахло, как же прекрасно без них было на Амальфитане. Лениво отбившись от упырей, был атакован сначала в море итальянским пацаном лет шести, который заметив мой излишне плавный вход в прохладную воду, обрушил на меня поток общительности, призывая не бояться холода и скорее окунаться. Я не растерялся и рассказал в двух словах о себе, парень даже кое-чего понял, немного поплавал в эпсилон-окрестности, а затем побежал с родителями советоваться, правда ли в мире есть не только итальянцы или дядя всё придумал. Следующим был прекрасный старикан лет 80, который, уходя с пляжа неожиданно для всех присутствующих, обнаружил познания в русском языке и все их изложил, очевидно, что учили его в приличном месте, поэтому никакой непотребщины не было. Напоследок окунувшись в Ионическое море, в котором до этого ни разу даже не мочили ног, а впрочем, и после этого пока тоже, отправились дальше, исследовать провинцию Апулия.
Первым пунктом был город Альберобелло, известный своей аномальной архитектурой. Но до него нужно было ещё добраться. Казалось бы, нетрудная задача для слаженной команды из водителя-аса и штурмана-недоумка, но вооруженного ноутбуком с навигационной системой. Однако, возникли предвиденные сложности. Решив в этот раз не включать мозг и не экспериментировать, а полностью отдаться на волю умного прибора, в который раз просчитался. Особенностью нашего аппарата было полное пренебрежение к значимости дорог, и путь он прокладывал исходя из его геометрической минимальности, хотя километр по городу по времени равен 15-20 по трассе. В этот раз MS Autoroute решил, что нам нужно непременно проехать через город Массафра, в который мы собирались, но не в этот день. Причём не просто в город, а самую узкую его часть с переменным рельефом, мостами, закоулками и кучей непонятных знаков. Покрутились вокруг своей оси с полчаса, затем стало ясно, что нужно новаторское решение. Штурман выбрал на карте самые широкие и прямые улицы Массафры, ведущие в искомый населённый пункт и решил следовать им, наплевав на верещание дьявольской системы. И вот уже показалась широченная (метров 5-6) Corso Roma, ведущая куда нужно, но тут иссяк ресурс аккумуляторной батареи ноутбука, экран погас вместе с зародившейся надеждой, что приключения позади. Ситуация была гораздо опасней, чем после Сольфатары, ибо там я вообще не представлял куда ехать и единственный вариант был заряжать ноут, а тут у меня в голове оставалась картинка и можно было поддаться искушению плюнуть и ехать так, по азимуту и указателям. Плюс накладывалось желание поскорее отгоризонталится. Однако, хватило ума не поддаваться этим чувствам и я с компом и шнурами под мышкой поскакал по улице в поисках электроэнергии. Надо сказать, что хоть мы и заехали в довольно оживлённое место, но в городе, если и были люди, говорившие не только на итальянском, то они усердно скрывались, за два раза не встретили ни одного. Но, во-первых, я уже знал мантру, открывающую доступ к сердцам владельцев розеток, а во-вторых, вид мечущегося туриста со шнурами питания, элетроустройством и жалобными глазами сам по себе довольно красноречив. Помощь пришла быстро, несмотря на дороговизну электричества в Италии им охотно делятся с попавшими в беду, молодой продавец зоомагазина пожертвовал музыкой, отключил приёмник из единственной подходящей мне розетки и через четверть часа, мы умчались, ведомые мегаэлектрической картой. А парень получил редкую, где-то даже уникальную возможность пообщаться с русским туристом, я был у него первым увиденным вживую, плюс в нагрузку несколько отличных персиков, которые у нас всегда с собой для таких случаев. Далее проехали почти без приключений, если не считать утыкания в очередную закрытую дорогу и объезд, из-за которого подзарядки не хватило, но буквально на 5 минут и 3 километра, так что заблудиться не удалось и прибыли в Альберобелло к базилике святых бессребреников Косьмы и Дамиана,

в 100 метрах от которой легко разыскали офис нашего отеля.
Итак, мы прибыли в Альберобелло. Скажу сразу, город просто волшебный, а домики-трулли очаровательны. Причём они не просто стоят и привлекают туристов своим необычным видом, но и несут полную общественно-политическую нагрузку, в них постоянно живут тысячи человек, размещаются гости города, накрывают столы и проводят мессы. Вот у нас говорят, “Не был в Урюпинске – России не видел”, так вот, в итальянском варианте, я бы на место Урюпинска поставил Альберобелло, не задумываясь. Очень колоритное место, а помимо уникальной архитектуры имеется базилика святых бессребреников Косьмы и Дамиана: о котором специализированные сайты рассказывают всякое - с левой стороны от главного престола, посвященного святым братьям-бессребреникам, стоят две статуи Косьмы (1782) и Дамиана (1784), выполненых первая Антолини ди Андрия и другая Таммуро ди Ритильяно. Посреди статуй находится реликварий с частицой руки святого Косьмы и частицей черепа святого Дамиана.
А также отличное местное вино и макароны. Город стратегически отлично расположен (для автопутешественников) недалеко от многих интересных мест, в том числе и моря.
Вот что сообщают об истории местности.
Источники расходятся во мнении, когда здесь начали строить такие домики. Некоторые утверждают, что жилища в форме высоких куполов возводили сухим способом в этих местах очень давно. Причем изначально их сооружали прямо на земле, а с XVII века стали ставить на четырехугольное основание. Само слово «трулло» восходит к греческому «толос» (купол) или латинскому «трулла» с тем же значением. Так вот о бедности: расцвет строительства этих жилищ в самом Альберобелло в XVII веке большинство источников связывают с именем графа Жана Джироламо Аквавива. Ему пришлась по душе идея возводить дома сухим способом, без строительного раствора. Это позволяло избежать уплаты налога на здания королю Испании и вообще обойтись без неприятностей, связанных с необходимостью получать у монарха разрешение на сооружение жилья. Перед прибытием королевской инспекции достаточно было выдернуть ключевой камень, и дом в один миг превращался в груду камня. После отъезда сборщиков налогов трулло можно было очень быстро восстановить. Ну а в 1797 году Альберобелло становится вольным городом. С этого времени при возведении зданий начинают использовать строительный раствор.
А вот ещё интересный момент, проясняющий назначение узоров на крышах.
На крышах многих домов нарисованы известкой охранные знаки. Трулли появились на закате Средневековья, в век алхимии, так что среди символов есть и магические, и христианские, призванные привлекать удачу или отпугивать демонов.
Остановились там на две ночи в отеле “Trulli Holiday”, полная уважуха ему, кстати. Уже на этапе бронирования через букингком они меня порадовали тем, что через 5 минут после нажатия мною последней кнопки, написали письмо с горячим приветом, кратким описанием дороги и предложением не стесняться и спрашивать у них что к чему. Особенность отелей, предлагающих размещение в трулли в том, что номера разбросаны по городу в различных домиках, а ресепшн от них отдельно, у нашего – в культурном центре города, рядом с упомянутой базиликой. Есть там отели и в новых домах обычного вида, правда, кто в них селится, ума не приложу, такой вариант в моей голове не укладывается совсем. Так вот, в офисе отеля нас радостно встретил молодой человек по имени Доменико, оперативно оформил заселение, выдал карту города, рассказал куда ходить и что смотреть, талоны на завтрак и номер мобилы для экстренных случаев. Также в конторе встретил наших, семью из трёх человек, которые приехали свои ходом из Нижнего Новгорода, отважный поступок, я считаю. Я был мгновенно вычислен по изображению МГУ на футболке, обменялись информацией, ну и вообще поболтали немного. Засим Доменико прыгнул в машину и велел следовать за ним, на улицу Верди 49, где находился наш номер с кодовым именем “Trullo piccolo 2 pax”. На сайте отеля было честно не рекомендовано длительное пребывание в этом номере, я с ними соглашусь, действительно, совсем маленький домик, все удобства есть, но развесить наряды, например, решительно некуда, шкафы отсутствуют, есть крючочки только, а бельевая верёвка снаружи общая с соседним домом. Соседи, местные жители, для создания тёплой домашней атмосферы в минисоциуме затейливо расположили на своей половине разнокалиберные носки.
Собственной парковкой, правда, отель не обладает, но Доменико показал место недалеко от номера, где всегда можно приткнуться. На крайний случай в городе есть платные парковки по 0,6 евро в час. Как говорится, “Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно”. Генеральный план был такой: утро и вечер - прогулки по городу, с фотосессией и приёмом пищи, а днём уезжаем исследовать окрестности, оставляя Альберобелло на растерзание автобусным туристам. Однако, в первый вечер были настолько утомлены, что отужинав предусмотрительно захваченной из Прайано и чудом не съеденной по дороге дыней, завалились спать.

Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
В один пост не влезло. Вот сколько впечатлений . Продолжаем.
День 6.
Назавтра подорвался я часиков в семь, почувствовал себя очень бодро и решил незамедлительно прогуляться, пока горожане и туристы ещё изволят почивать. Схватил фотоаппарат и пошёл, благодать полная, в меру жарко, на небе ни облачка, на улице ни души почти, только редкие пенсионеры, выставив стульчики на порог домов, наслаждаются солнышком или тенью, кто как. Карта города как-то не взялась, и я бочком-бочком начал перемещаться по местам, отмеченным на указателях. Вот что вышло.
Трулли сидят в засаде в оливковых деревьях напротив парковки, видимо стерегут нашу машинку.

Это основная зона старой застройки. Выключаем цвет и пробуем посчитать кого больше ласточек в небе или смешных домиков на земле.

Таким макаром добрался до одного из самых примечательных зданий в городе – трулли-церкви.

Дальше идти смысла особого не было, да и надо было возвращаться, будить супругу и отправляться на утреннюю трапезу. Всё бы ничего, но в городе я был впервые, пока шёл до церкви, разинув рот смотрел по сторонам, и дорогу не запоминал, и как результат банально заблудился. Ну, заблудился и заблудился, со всяким бывает, тем более адрес я помнил, но помимо отсутствия карты дело осложнялось и отсутствием людей, у которых можно было поинтересоваться, где эта улица, где этот дом, а на деле, так нетривиально всё застроено, то меня надо было взять за руку и отвести на место. Ну то есть как, отдельные граждане были, конечно, но в основном пенсионного возраста, не хотелось их тревожить. В итоге, как учили в школе юных сурков, я нашёл последнее место мимо которого точно проходил и последовательно исследовал от него всё дерево маршрутов, пока не вышел к машине с российскими номерами, которая явно принадлежала моим вчерашним знакомым, а они от нас жили совсем недалеко.
Тут же дела пошли на поправку, и я высмотрел отличную композицию из трулли-собак, не силён в кинологии, но, по-моему, породы лайка. Видимо, раз в двести лет, когда Альберобелло засыпает снегом, жители устраивают гонки на собачьих упряжках.

Найти наш домик было уже делом техники, ко всеобщей радости семья воссоединилась и отправилась завтракать. Надо сказать, что в 9 часов утра уже не так приятно как в 7, даже на нашу относительно отдалённую улочку уже успели заглянуть десяток японских туристов, надо думать, что к полудню вообще туристический ад начинается, но благодаря хитрому плану, нам его было не суждено увидеть раньше Рима. За завтраком снова встретили нижегородцев, были получены наводки на рестораны для обеда и ужина, а также сады огромной черешни, растущей без видимого охранения. Мы со своей стороны ничем ответить не могли, так как они отправлялись в сторону Милана, а мы в тех местах ещё не бывали. Впитав информацию, белки, жиры и углеводы, отправились на осмотр Grotte di Castellana. Вот что сообщит про это место нам рунет в 99% случаев.
Гротте ди Кастеллана (Grotte di Castellana) - самая большая карстовая пещера Италии. Находится недалеко от поселка Кастеллана-Гротте. Прямо у входа - гигантский зал, от которого узкие проходы ведут к величественным нагромождениям сталактитов и сталагмитов, эффектно подсвеченных. Подземные реки создали этот прекрасный пейзаж с пещерами, представляющий собой один из великолепнейших спелеологических комплексов в Италии. Необычайность пещер, определяется огромным количеством сталагмических формаций, которые создают странные чудесные сценарии, как например: Чёрная пещера, Пещера памятников, Совиная пещера и прекрасная Белая пещера.
Я со своей стороны добавлю немного. Планируя поездку, стоит непременно ознакомиться с расписанием групповых посещений по ссылке http://www.grottedicastellana.it/en/visita/orari.htm, а также немного почитать дополнительно тут http://www.showcaves.com/english/it/sho … lana.html. Идти сокращённый маршрут, на мой взгляд, не очень правильно, раз уж приехали – надо на все деньги наслаждаться, пещера здоровская, очень красивая, я бы походил и больше 2,5 часов, что мы там были. Доступно почти всем, кроме тех, кому не повезло испытывать клаустрофобию, с нами маршрут абсолютно спокойно прошли несколько человек очень преклонного возраста. В июне у них низкий сезон и первый сеанс, на который мы и пошли, начинался в 10 и вёлся целиком на итальянском языке. В 11 был уже английский вариант, но мы решили, что и так будет неплохо, а лишний час лучше на море провести. Можно было взять разноязыкие брошюрки, нам почему-то больше понравились немецкие, в итоге, внутри мы ни бельмеса не понимали, кроме отдельных итальянских слов, и того что очень красиво внутри. Группа набралась приличная человек под 40-50, сопровождают два гида, один болтает без умолку, а второй следит, чтобы не туристы терялись по дороге и не смешивались с другими группами. В случае чего-то особенно примечательного на их взгляд, начинают световыми указками махать как рыцари-джедаи.
Спустились в огромную каверну в виде круглого зала.

с дыркой в своде почище, чем в крыше Пантеона,

где минут 20 гид распинался по поводу истории: кто, когда и чего тут откопал, мы особо не прислушивались ввиду бесполезности, но из частых указующих жестов в сторону памятника первооткрывателю пещеры - Франко Анелли, общий смысл угадывался. Мы же вдоволь нафотографировали красивых стен, сталактитов и сталагмитов и просто каменюк.

Кстати, если кто-то вдруг всё время забывает что где, то сообщу, что сталактиты сверху вниз растут, а сталагмиты наоборот. Вот что знают дети во втором классе:
Одни из самых впечатляющих природных образований – сталактиты и сталагмиты, которые образуются в известняковых пещерах. Когда вода просачивается сквозь потолок в пещеру, она по пути растворяет, кальций из окружающих горных пород. Затем, капля за каплей, вода высыхает, оставляя после себя частицы принесенного ею кальцита, который постепенно откладывается и вырастает в гигантские сосульки –сталактиты и сталагмиты.
А вот что сообщает всемирный источник знаний:
Вода, проникающая в пещеру, растворяет известняк в химической реакции:
CaCO3 + H2O + CO2 <=> Ca2+ + 2 HCO3-
При определённых условиях (разница в парциальном давлении углекислого газа в растворе и воздухе) реакция идёт в обратную сторону, и происходит отложение карбоната кальция — растут сталактиты. Происходит это весьма медленно, характерное время — десятки, сотни лет. Длина сталактитов в отдельных случаях достигает нескольких метров.
В общем, этого добра хватает и в первой пещере и потом. Есть неприятный для всякого туриста нюанс, после выхода из большой каверны с дырой в потолке вступает в силу запрет на фото и видеосъёмку, второй гид начинает за этим довольно строго следить. Ясное дело, что от этого всего руки так и тянутся к камере. Проблема в том, что снимать нужно без вспышки, а то совсем уж как-то неловко получится, а внутри, несмотря на подсветку, всё же темновато, и надо морочиться с настройками камеры, а время очень ограничено, за спину гид не пускает, ибо это противоречит его основной обязанности, ну и приходилось ждать момент, когда группа растягивается. При этом поразили некоторые псевдосознательные туристы, которые делали нам замечания, типа “No foto”. Вот какого чёрта, спрашивается, нельзя снимать? Пещера миллион лет стоит, и за это время повидала вещи намного хуже русских туристов с камерой Canon. И ещё столько же простоит, не кашлянёт, даже если туда заселить тыщу японцев на 10 лет. Короче, недоволен я политикой партии в отношении запретов на фотоохоту. Ну, тем не менее, кое-что удалось более-менее чётко отобразить.
Вот перевёрнутые песочные замки.

А это как в мультиках, когда смелый моряк втыкает в пасть морского чудища обломок мачты и спасает всех на свете. Сросшиеся в колонну сталактит и сталагмит называются сталагнатом, если кто не знал, как я, например.

А это свет в конце тоннеля. Том Сойер видел что-то похожее, наверное.

Экскурсия идёт вглубь по довольно узким коридорам с небольшим перепадом высот, в опасных местах есть перилки, на голову иногда капает водичка, ну и на полу лужицы тоже есть, при желании можно и растянуться во весть рост. Внутри довольно прохладно, шубу можно оставить в отеле, а вот свитер или кофточку лучше захватить, я свою предусмотрительно оставил в машине, чтобы не мешалась, и чувствовал если не могильную сырость, то неприятную прохладу уж точно. Доходим до White Cave, которая от прочих небольших пещер отличается только цветом “сталагмических формаций”, не могу сказать, что ощутимо красивее остальных, не знаю, почему именно она стала предметом особой гордости, Пещера Памятников мне не меньше понравилась. А потом в обратный путь, с остановкой в первой каверне, где снова разрешают снимать, ну и народ, который стеснялся щёлкать в запретных местах, отрывается на всю катушку. Пещере выставляется полный зачёт, а вот магнитики снаружи продаются довольно убогие, взяли один только из уважения к старой туристической традиции.
Дальше отправились на море в г. Полиньяно-а-Маре, что на Адриатическом море. По дороге исследовали придорожные сады на предмет отъесть черешни, размером с добрую сливу, у капиталистических фермеров. Помимо экстремальных ощущений на этот шаг толкало отсутствие оной в свободной продаже. Черешневых садов до фига, но большинство из них уже обобрано, мы нашли пару с ягодами, но возле первого было решительно негде припарковаться, а возле второго находился домик, из которого с большой вероятностью можно было получить заряд морской соли в ягодицу. В итоге, до моря добрались при своих. Решили, что продвигаясь по главной дороге, обязательно упрёмся в море, и чуть было не уехали непонятно куда. Потом кое-как выехали на набережную, припарковались, и уже было пошли купаться, но тут осознали, что берег-то скалистый и к воде запросто не спуститься, надо искать пляж, который неизвестно где и не просматривается. Набережная заканчивалась упиранием в стену, пришлось ещё немного попетлять по узким улочкам города, прежде чем обнаружили искомое.
Пляж сам по себе воображения не потрясает.

Однако на подходе к нему есть отличный мост.

Можно прыгать с этой части берега, довольно безопасно, и высоту можно подобрать по своему уровню экстремальности.

Можно лежать на камнях, либо переместится на платформу за скалу по тоннелю, там не так солнечно, но ровно. Плюс очень чистая вода, также на пляже был замечен чувак, наловивший полную кошёлку морских ежей и с аппетитом поедавший их внутренности без соли и хлеба. Очень колоритно выглядело, хоть сейчас в “Последний герой” отправляй. Вообще, по дороге береговая линия очень привлекательно выглядела, всякие гротики просматривались. Если бы было побольше времени, стоило взять на пару часов водный велосипед и прокатиться вдоль берега. А так просто позагорали, искупались и попрыгали со скал в воду. Местные жители очень творчески к этому делу подходят, камни на берегах довольно острые, поэтому на них лезут в кроссовках и в них же прыгают в море, я это не сразу понял и когда при первом заплыве встретил в воде девушку в кедах, подумал, что перегрелся.
Особо одарённые прыгают из старого фортификационного сооружения, куда и залезет-то далеко не всякий. Один ещё не решился, а второй вовсю летит на глазах восхищённой публики.

Тот, который стоит, так и не прыгнул при нас, минут 20 собирался, но мы так и не дождались. Хотя деваться там особо некуда, назад спускаться вообще крайне стрёмно. В общем, Полиньяно неплохое место, чтобы провести от пары часов до дня на море. Заезжайте, не пожалеете. И вода там потеплее была, чем в остальных местах. Ножницы, фигурировавшие на всех фотографиях пляжа, только пропали куда-то, видимо местный слесарь-интеллигент Полесов В.М. разобрал. А так всё на месте. Также рекомендуется любителям орехов, мы больше нигде не видели лотков с таким ассортиментом. Пару бочек с огромными оливками, двадцать мешков с разными орехами и несколько коробок инжира, размером с египетский апельсин. Орехи, наверное, в любой сезон продают, а вот с инжиром нам повезло, такого крупного и сочного мы ещё не ели нигде, а тот, что в Москве продаётся, просто жалок на этом фоне. Мы взяли килограмм на пробу, съели половину, не отходя от кассы, а потом купили ещё сразу три. Очень вкусно.
Вернулись в Альберобелло, уже вечерело, нужно было подумать о хлебе насущном, собственно за нас уже подумали наши соотечественники и сдали нам с потрохами небольшой ресторан “La Cantina”, что по-нашему означает “подвал”. Ресторан действительно находится в подвале, в отличие от своего московского тёзки, который находится в начале ул. Тверской бывш. М. Горького, и имеет минимум один зал на уровне земли, надо думать, кормят там отвратно, коли уж в названии наврали. Но перед ужином полагается погулять по вечернему городу и повтыкать на красоту.
Вот так выглядит поселение на закате.

Надо сказать, что было воскресенье, и гуляли мы не одни. Весь город, от мала до велика, был на улицах, втч на проезжей части, так как ездить было некому, все ходили. Люди находился в броуновском движении, произвольно зацепляясь языками, образовывали группы от 2 до 15 человек, которые то перемещались, болтая на ходу о пустяках, то останавливались, чтобы обсудить важные вещи.
Вот, например, граждане группируются в районе памятника солдатам, погибшим на второй мировой войне. Монумент сожаления не вызывает, не за ту команду выступали итальянцы, чтобы за них переживать.

Окончательно озверев от голода, спустились в ресторан и заняли последний свободный столик из шести имеющихся (лучше заказывать заранее, если соберётесь). Официант один, готовят два человека прямо в зале, только массивный разделочный стол разделяет работающих и отдыхающих. Персонал, как и полагается в приличном итальянском заведении, по-английски ни бэ ни мэ, но очень все доброжелательны. Порция Antipasti за 10 евро была принесена на четырёх тарелках, ну и всё в том же духе, еды много и она отличного качества и вкуса. Запивали местным винишком, залитым в двухкилограммовые бутылки тиражом 7 000 штук, стоило около 15 евро. Очень жалею, что с собой не додумался прихватить парочку, в магазинах такого уже не нашли. Просидели там часа два с половиной, когда вышли на улице уже вместо сумерек – кромешная тьма.
Базилика Косьмы и Дамиана в ночи. Горожане ещё кучкуются, но не так активно.

Учитывая количество поглощённой пищи, решили после ужина походить по городу подольше. Поднялись до трулли-церкви по особенно симпатичной в темноте улице.
Половина домиков просто жилые, а в половине сувенирные лавки, мини-мини ресторанчики, лабазы с местными продуктами. Надо полагать, по этой улице водят туристов днём.

На удивление, удалось более-менее прилично заснять трулли-церковь в ночи без штатива. Небогатая, но красивая подсветка.

Пока пытались получше заснять здание, откуда ни возьмись, подошла русская девушка и от лица своего итальянского спутника выразила удивление, как это мы заехали в такую глушь. Сказали, что наших туристов вообще там не бывает почти. Ну не знаю, я видел довольно много заметок в рунете, и вообще, мне кажется всякий, посмотрев на фотки, захочет на это вживую посмотреть. По дороге в отель, наткнулись на магазины, на удивление работавшие в воскресенье почти в полночь и пользуясь случаем, купили немного вина и местных макарон, которые нам на ужине очень понравились.
Действительно, не могут же в таком месте расти плохие макароны.


День 7.
Наутро сделали небольшую, но крайне результативную вылазку. Прямо рядом с отелем нашли необитаемые трулли в отличном состоянии, только захламлены немного. При нас ещё пару заброшенных домиков приводили в божеский вид.
В отличие от заселённых домов, покрашенных в белый цвет, эти природного серого, красивой кладкой наружу.

Чуть-чуть подальше находится мини-район с обильной зеленью, интересными заборами, лестницами.

Не смог отказаться от искушения забраться на трулли-крышу, такое ощущение, что домик был сделан по старинке, без применения цемента, крыша довольно хлипкая, ну то есть вниз она, конечно, не проломится, но некоторые камни типа “черепица” выскочили, с трудом удержался. Счёл за благо пересесть на забор.

Во время процедуры чек-аута получили в подарок керамическую хрень с символикой отеля, мелочь, но очень приятно (а к Новому Году они мне прислали по емэйлу открытку с поздравлениями, молодцы). После чего сразу покатили в Массафру в надежде залезть в неохраняемые пещеры, оставшиеся от древних скальных поселений. По дороге, однако, пришлось не раз останавливаться. Полоса асфальта бежит между пшеничными полями, скошенными лугами, оливковыми рощами и другими красивейшими сельскохозяйственными объектами. Кое-где из-за деревьев или стогов сена выглядывают трулли. Красота, короче.
Когда такое видишь, руки сами тянутся к фотоаппарату.

Всё было настолько прекрасно, что даже нереализованные планы по Массафре не особо расстроили. При планировании возник вопрос ребром Массафра против Остуни, выбрали первый, так как про него по-русски вообще никто ничего не писал ещё. А перспектива неорганизованно залезть в бывшее скальное поселение была довольно заманчивой. Однако, единственное турбюро в городе было закрыто, гид увёл гулять какую-то группу туристов, а, может быть, просто пошёл обедать. Путь же к дыркам в скалах в центре города был категорически закрыт, причём там была довольно внушительная лестница, ведущая к ним, но закрытые ворота были на каждой площадке. Кто их открывает, осталось загадкой.
Удовлетворились видом невнятной крепости и скал, поросших кактусами.

А также традиционно добротного моста через ущелье, в котором раньше вовсю кипела жизнь, заметна часть упомянутой лестницы.

Решили, что раз уж мы здесь, то стоит заехать в главную, по всеобщему мнению, достопримечательность города – церковь Мадонна дела Скала. Навигация о ней ничего не знала, воспользовались общественным мнением и интуицией и не прогадали, прибыли точно на место. На обширной парковке только пара маленьких машинок, принадлежащих местным служителям, туристов ни души.
Вот всё что можно узнать про это место на русском языке.
В гравине Божией Матери делла Скала расположился сантуарий Мадонна делла Скала (Santuario della Madonna della Scala), построенный в 1737 году, к которому ведет грандиозная лестница. По древнему преданию храм здесь был основан после того, как жители города Массафры увидели оленей, останавливающихся у скалы, на которой была написан Образ Матери Божией. Животные наклоняли свои рога в знак почитания Божией Матери. С течением времени на этом месте был воздвигнут стоящий здесь храм. Божия Матерь с этого времени стала духовной покровительницей города Массафры, день празднования которой установлен у горожан в первое воскресенье мая.
Вот собственно, фреска, которая подвигла горожан на постройку довольно большого храма.

Вот ещё одна, вот хоть убейте, но первая ассоциация, что это русский князь изображен, вам не кажется? Видимо, всё дело в византийском стиле изображения. Искусствоведы поправят, если что.

Сначала спускаемся в церковь 1737 года постройки, нас очень радостно встречают пожилые работники, кое-как с ними объясняемся на итальянском, они выдают буклеты на английском языке и оставляют отдыхать от палящего солнца и познавать историю. В буклете красочно изложена история про оленя. В главном алтаре храма - копия фрески, места на скамьях приписаны к конкретным семьям, причём возле фамилии стоит и год приписки, самые ранние 19-го века. После этого один из сотрудников говорит, ну что, типа будете пещеру смотреть. Конечно, да. Пещеру торжественно отпирают, она совсем небольшая, кроме фресок там совсем ничего нет. Деловито всё осматриваем, делаем фотки и всё, остаётся только что-нибудь купить на память. Купить, правда, нечего, в мини-лавке, в основном, религиозные католические изделия, нам они ни к чему, но что-то обязательно нужно взять, очень уж все были нам рады. Оставлять деньги просто так неудобно, поэтому приобрели набор открыток (вот никогда не думал, что куплю такое) и нейтральное колечко с изображением Madonna della Scala. Наверх нас отвезли на лифте, предварительно предложив дорогим гостям записаться в специальной книге, что мы с удовольствием и сделали.
Церковь стоит на одной стороне ущелья, это противоположная. Видны входы в пещерные жилища.

Проход к ним заколочен, дедуля, который нас сопровождал, сказал, что очень опасно туда ходить, всё разваливается. Вообще, сообщалось, что доступ в пещеры открыт для всех, а теперь стал резко закрыт, я бы предположил, что какой-нибудь несчастный случай там произошёл.
Напоследок напоили водой измученную собаку, прятавшуюся в тени рядом с нашим авто.

В общем, всем желающим посетить Массафру и не владеющим в совершенстве итальянским категорически советую предварительно связаться с местным гидом и всё разузнать. Наш вариант покатит, ну если уж совсем нечего делать и хоть бы куда съездить. Без залезания в пещеры получается просто мини-Матера.
Дальше путь лежал в Виесте, с целью как следует потупить, искупаться и поваляться на песочке. Точнее не совсем в Виесте, это всё-таки небольшой, но город со всеми вытекающими, а в отель в паре километров от него. Дорога прошла без приключений, то что навигатор не знал про свежепрокопанную систему тоннелей на полуострове Гаргано, это не в счёт, там всё довольно очевидно было и без помощи системы. Остановились в отеле Villagio Sant’Andrea. Собственно, это не отель, а несколько домиков, поделённых пополам, один номер – полдома, в каждом кухня и большой холодильник. Убираешься сам, полотенец не дают, постельное бельё за дополнительную плату, 10 евро, столько же за пульт от кондиционера. Зато минимум соседей и цена 100 евро за три ночи, в 50 метрах магазин с дарами природы, втч божественной моцареллой, свежим хлебом и фруктами-ягодами, там же пиццерия, правда, не особо удачная. Пляж через дорогу, но в этом месте у всех отелей так. Зонтик и пара лежаков на пляже отеля Vela Velo входят в стоимость номера, как и парковка. А, ещё на территории произрастают сосны, такие же как наши, только количество иголок и шишек наоборот соотносятся и апельсиновые деревья, плоды невзрачные на вид, но очень вкусные. Отелем остались довольны, но вот песчаные мухи на пляже нас покоцали, да и вода была малость холодновата. Зато потупили вдоволь. Можно было взять велик, бесплатный, но довольно раздолбанный, и проехаться по окрестностям, заехать в глубокий лес, но лень-матушка нас победила, плюс присутствовал риск потерять сознание от слишком насыщенного соснового запаха . Также из Виесте можно сгонять на острова Тремити, видел неплохие фотки этих мест, но мы по морю достаточно наездились и больше не решились на такой вояж, и вели мегаовощной образ жизни. Но, мимо известнейшей скалы-арки проехать невозможно.
Вот она, родная.

В самом городе ничего особо примечательного нет, по крайней мере, если не искать.
Разве что деревянный мотоцикл, на котором Буратино ездил в колледж, когда подрос.

Отсутствие особой примечательности не отменяет наличие просто красивых видов.

Ещё мы попали на городской праздник во славу местного святого-покровителя, интересное шествие, с духовыми оркестрами, огромными знамёнами и обязательной мессой на ходу. После шествия слились с толпой горожан, которые проследовали в ресторан “Terasina” и славно там отужинали, правда, обслуживание там довольно ненавязчивое, никто не торопится, некоторые гости снимались, так и не дождавшись внимания, но морепродукты на гриле были просто превосходны, ради них можно было и подождать, тем более мы совсем не торопились. Накупили ещё вина, ликёров (на рынке предлагается около 20 видов, все можно попробовать, а лавок минимум 5, так что в качестве эксперимента можно на халяву нарезаться), а также макарон, в том числе ооочень длинных. Часть на рынке, а часть в магазине, который также торгует через интернет, для любителей адрес http://www.saporidelgargano.com было обещано, что доставка в любой конец света стоит 50 евро, если продуктов на сотню набрать, то будет уже дешевле, чем в РФ покупать аналоги. Надо сказать, что цены на одинаковые продукты на рынке и в этом магазине абсолютно равны, поэтому приобрели самое дорогое вино, не сомневаясь, что оно стоит своих денег. Продавцу явно было жалко с ним расставаться, несколько раз переспросил, уверены ли мы, что 35 евро за бутылку нас не смущает. Также было замечено вино “Taras”, явно выпущенное к юбилею Н.В. Гоголя. Вот и всё что я могу рассказать о Виесте. Не знаю, может быть стоило на эти три дня двинуть в сторону Лечче, там и водичка потеплее была бы и поинтересней, но с другой стороны, там пришлось бы опять везде ходить и наслаждаться, а после первой недели поездки немного подустали, в Риме могли бы и сдуться, если бы не вылежались пару дней. Да и сосновый аромат очень достойный повдыхали, наверняка, значительно оздоровились.

Остаток путешествия.
Далее путь лежал в Рим, выезжали с утреца, а машину отдавать надо было в 19, полдня надо было где-то провести по дороге, выбрали для этих целей Villa d’Este в Тиволи. Отличный там парк компактный, тенистый, фонтаны крайне разнообразные.
Вот несколько фоток, если кто не видел. Фонтанчик

Коварная Многосиса

Вид на парк сверху.

Ещё фонтан.

И ещё.

К парку прилагается ещё и здание, где висят картины, некоторые туристы даже там ходят, и двор
с головой уважаемого человека.

Также, в Тиволи произошёл казус на парковке, когда ставили авто не разобрались в местной системе, ибо парковка была очень похожа на бесплатную. На деле, нужно было взять талончик со временем приезда, оплатить, а без оплаченного талончика выехать мешал шлагбаум, сотрудники парковки не понимали сути проблемы и отказывались выходить из будки. Было решено подъехать вплотную к выезду, перегородить его и там тупить до разрешения ситуации, тк в этом положении нашу просьбу принять деньги и отпустить с миром, было бы крайне сложно игнорировать. Однако, по законам претворения мечты в реальность за 10 секунд до нас к одному из шлагбаумов подъехали техники и подняли его с намерением осмотреть на предмет профилактики, видимо. Дважды нас просить было не нужно.
На этом нетривиальная часть нашего путешествия кончилась, оставалось сдать машину и отправиться в вечный город. А вот такой момент, то что машину нужно сдавать с полным баком, это всякий знает, а вот вопрос о чистоте сдаваемого ТС не нас волновал, тк при езде по Апулии машину изрядно испачкали бросавшиеся под колёса и на стёкла разнокалиберные насекомые. В общем, машину сдали как есть, грязную, никаких вопросов не возникло, дополнительных денег за почти год не пытались списать.
Чтобы хоть как-то разнообразить стандартный римский набор Колизей-Пантеон-Треви-Ватикан была заказана экскурсия “сады Ватикана”.

Очень много вопросов на форуме видел, типа как туда попасть, что там итд. Скажу так, парк в Тиволи в сто раз круче этих садов, если брать чисто визуальное впечатление и отторгать возможно благоговение перед словом Ватикан. Билеты элементарно покупаются на специальном сайте, если кто этого не в состоянии найти и сделать, то и идти туда не стоит. Можно сравнить фотографии, хоть у меня в отчёте, чтобы в этом убедиться.
Фонтанчик.

Скамеечка, сделанная из старых саркофагов. Гид про материал говорит, только после того как кто-нибудь усядется, многие вскакивают как ужаленные.

А вот целых три скамейки, натюрморт.

Много композиций, посвящённых признанным явлениям божественных сил и небольших гробниц. Причём, в основном их делают жители мест, где происходят чудеса и преподносят типа в дар Ватикану, не удивлюсь, если святые отцы за размещение ещё и мзду собирают.
Это явление Марии крестьянину, забыл откуда.

А это усыпальница кого-то, в середине голубоватое пятно цвета лимож. Произведено в одноимённом городе.


Это самый главный фонтан ватиканских садов. Находился на ремонте, но даже в работающем состоянии, уверен, сильно уступит фонтанами в Тиволи.

Зато в Ватикане с нами была огненная тётка – экскурсовод, что частично компенсировало.
Также на территории были замечены мужики, которые, не побоюсь этого слова, ацки жгли, правда, тут же и тушили.

А самое главное, удалось подобрать отличную кедровую шишку (возможно даже ливанскую, деревоведы поправят, если что) и сожрать оттуда все орехи, хоть они и твёрдые крайне. Запасайтесь плоскогубцами! Причём очень забавно вышло, я шишку эту приметил, подобрал и аккуратно примерялся как бы половчее с ней разделаться

как тут экскурсовод почему-то заинтересовалось нашим происхождением: Поляки?, - говорит, наверное, что-то про предыдущего папу хотела рассказать. Нет, русские- отвечаем. Ну и все давай на нас таращиться. А тут я ещё между делом придумал как шишку распатронить и начал её поглощать. В общем, внёс вклад в формирование положительного образа русского за границей, ничего не скажешь.
После садов спокойно, без истерик и дополнительной платы попадаем на территорию музеев Ватикана, а из Сикстинской капеллы пользуясь секретным выходом непосредственно в собор св. Петра, к сожалению, нет опции без очереди попасть на купол, а так всё продумано.
Ну и напоследок, расскажу какие действия хоть немного выходящие за пределы стандартных, мы совершили.
1. Посетили катакомбы под церковью по дороге от сан Джованни ин Латерано до Колизея, забыл, как называется. Очень интересно, я в восторге был.

2. Насладились фонарями у/в здании министерства юстиции (по-моему) рядом с сант Анджело.
Внешний, просто красивый.

Внутренний, просто огромный. И красивый.

3. Удивились размером облицовочных кирпичиков того же здания.

4. Порадовались надёжности итальянских авто.

5. И предприимчивости наших соотечественников. Это в 100 метрах от границы Ватикана.

6. Повтыкали на памятник Гарибальди в одноимённом парке.

7. А также на рядом расположенный фонтан Paola.

8. Основное – посмотрели и прослушали артиллерийский залп от подножия памятника Гарибальди в сторону города.

Ну и совсем напоследок. Что бы я сделал по-другому, если бы ещё раз в первый раз поехал по такому маршруту:
Лучше бы подготовился к посещению Ercolano. Информации в сети полно.
Не поехал бы на Искью. Вышло очень дорого, и не особо здорово, можно было этот день провести интересней и дешевле. Прогуляться, поездить на машине по Амальфитане либо сгонять на катере в сторону Амальфи.
Нашёл бы гида в Массафре заранее, либо не поехал бы туда вовсе.
В Виесте, всё же выбрался бы погулять в лес.
Ну а так, конечно, остался дико доволен. На мой взгляд, испортить отдых в Италии можно только обладая специальными навыками, недоступными большинству смертных.
Удачных путешествий!

[полосатая жирафа]

спасибо, интересно по сути и жизнерадостно по тону.

Но немного мешает восприятию отсутствие явной структуры (что-где, в каком порядке).

[chonkin]

отличное путешествие
жаль, что не добрались до Равелло.... место действительно уникальное и умопомрачительно красивое...

[silviya]

Замечательный отчёт и xорошие фотографии!

[Mike Weiss]

Sual, мы внимательно прочитали ваш отчет, в том числе выводы по результатам отдыха. У нас маршрут развернут в обратную сторону - сначала Рим, потом Амальфитанское побережье. Планируем там быть с 27-ого апреля по 5 мая. Как бы вы теперь, по прошествии некоторого времени, спланировали свой маршрут? В одной из веток я уже писал наш маршрут, но наверное сейчас повторюсь:

27.04 - выезд из Рима, Казерта
28.04 - выезд из Казерты по маршруту Казерта-Солфатара-Эрколано-Везувий-Помпеи-Сорренто
29.04 - 30.04 - Сорренто
30.04 - 05.05 - За эту неделю планируем осмотреть Позитано, Амальфи, Равелло... Взять на прокат лодку, поплавать денечек вдоль берега. Где-то прочитал про тропу богов, но не могу найти точку старта Может быть на денечек сплаваем на Капри... Успеем съездить до Матеры или далеко? По карте получается около 200 км. Очень понравился отчет о карстовых пещерах, но это по всей видимости еще дальше Что бы вы еще посоветовали посетить с учетом, что на все это время у нас будет автомобиль начиная с выезда из Рима?

p.s. Жить будем как и вы в OpenGate/

[Sual]

Эрколано или Помпеи, что-то одно надо оставить, время позволяет вроде бы, значит скорее Помпеи.
А дальше у вас вообще всё прекрасно. И время полно. Два дня в Сорренто, отлично, я там был только проездом в порт, но из него и с моря город отлично выглядит, да и chonkin хвалит, а она врать не станет .
Пять ночей в Прайано без отвлечения на купание это вообще выше крыши. Если по дням раскинуть, то так примерно выходит:
30.04 От Сорренто до Прайано смотрите всё интерсное по дороге, больше в ту сторону на машине вам не нужно.
По Капри, я считаю, что нам вообще повезло, что мы туда поехали именно так, всем всегда советую на маленькой лодке туда плыть. Хотя у вас времени неприлично много , можете легко за один день опплыть Амальфитану всю, сплавать до Гротта Адзурра и Фаральони, вернуться, не заходя на Капри. А на другой день на пароме на Капри и остров посмотреть. Это 2 дня, для простоты 1-2.05. Ну а если поплывёт на Капри как я, то на другой день вам полдня на лодке нужно, не больше, для осмотра оставшейся части побережья.
Тропа Богов: http://www.onthegodspath.com/ing/default.asp, там на сайте ещё можно нарыть информацию. На месте разберётесь, думаю как пройти. Если сложится сходить, напишите про впечатления, очень интересно. Это полдня 3.05
В Матеру успеете, конечно, 3 часа в одну сторону, если вам интересно, то это не то, что должно останавливать. Только поехать надо так,чтобы в сиесту там не попасть. Если не сони, то стартуйте пораньше в 7-7:30. Допустим на это целый день 4.05, при этом будет время на промежуточные остановки на обратной дороге.
А так всё, остаётся только позавидовать По моим подсчётам остаются куски от 30.04, 3.05 на автоамальфитану.при том, что вы по ней и так полтора раза уже проехали/проедете. Ну и часть 05.05 до вылета, он же у вас вечером, емнип, так что ещё что-нибудь посмотрите. Я, правда, ближе к аэропорту стараюсь в последний день уже смотреть, от греха подальше
Open Gate и так-то хорош, а наличие в нём ресторана вообще крайне удобно, голодным не останетесь, даже в несезон.

Карстовые пещеры, это Кастеллана Гротте, вы имеете в виду? Да, туда одним днём, пожалуй, не стоит ехать, и не только из-за того что далеко. Апулия, а особенно тот район стоит отдельной поездки.
В этом году я собираюсь в ещё бОльшую пещеру на севере http://www.grottagigante.it/la-grotta, причастные к ней особо упирают на то что внутри собор св. Петра поместится, ждите новостей .

[Наталья Key]

Sual
Интереснейший маршрут, замечательный отчет ! Как я его пропустила при подготовке к Амальфитане, непонятно .
А-а, посмотрела внимательно. У вас тэги в отчете стоят "Рим, Италия, фото", поэтому Амальфитана по поиску не ищется. Может, вам добавить туда и Прайано, и Капри, и Амальфи?
Кстати, в кусочке про Эрколано

Вот, например, отличный римский туалет

- это вовсе не туалет .
В тавернах, называемых термополиями, подавали горячую еду, подогреваемую в сосудах, вставленных в углубления мраморного прилавка. Термополии - прообраз будущих ресторанов быстрого питания, так называемого фаст-фуда.

[Sual]

Интереснейший маршрут, замечательный отчет

Спасибо, на добром слове

У вас тэги в отчете стоят "Рим, Италия, фото", поэтому Амальфитана по поиску не ищется. Может, вам добавить туда и Прайано, и Капри, и Амальфи?

Попробую, конечно, но я ламер полный в этих вопросах, не обещаю, что получится.

В тавернах, называемых термополиями, подавали горячую еду, подогреваемую в сосудах, вставленных в углубления мраморного прилавка. Термополии - прообраз будущих ресторанов быстрого питания, так называемого фаст-фуда.

В тунисской Дугге мы примерно такую же конструкцию видели, круглые дырки по периметру, там это явно было туалетом, а это, конечно отличается. Я где-то год спустя понял, что что-то не так, расстояния до края великоваты, особенно, угловая дырка нелепо выглядит, в предположении туалетности .

[Наталья Key]

Попробую, конечно, но я ламер полный в этих вопросах, не обещаю, что получится.

Открываете свое сообщение в режиме "Редактировать". Внизу добавляете тэги.

[Evitta]

Спасибо, отличный отчет! Прайано покорил, в пещеру надо будет съездить ;)

[Невская]

Отличный рассказ, спасибо!

Насколько мне известно, в пещерах запрещают фотографировать из-за летучих мышей и других обитателей. Они очень чувствительны к вспышкам.

[Mike Weiss]

Они очень чувствительны к вспышкам

Штатив в помощь И никаких вспышек

[PRO-FUN]

Если не секрет сколько получился общий бюджет поездки? Спасибо.

[Sual]

Если не секрет сколько получился общий бюджет поездки? Спасибо.

Да какие там секреты.
Билеты 400 евро плюс с собой тысяча евро на человека в неделю, то бищь 4000. Основные траты: 100 визы-страховки, 700 машина, 200 бензин + дороги, катер+паром 170, отели в среднем 70 за ночь, всего около 1000.
Итого 2170, остаётся 130 евро в день на еду и развлечения, что-то на лёгкий шоппинг даже осталось.

[aiszet]

спасибо за классный отчет) в Риме-Ватикане-Тиволи была в прошлом году, а в Апулию-Базиликату как раз в сентябре собираюсь, воспользуюсь инфой

[mark.s]

подскажите пожалуйста где именно находятся пещеры которые Grotte di Castellana и как туда можно добраться если без машины
заранее большое спасибо

[ElyFly]

Ну, вот и я ознакомилась в Вашим отчетом! Как говорят итальянцы, COMPLIMENTI!
В пещерах нельзя фотографировать из-за того, чтобы не нарушить "микро-климат". Заметили, наверное, в большой первой каверне, стены черно-зеленые? Так вот, это микроорганизмы, которые размножаются под воздействием света. В пещерах Кастелланы поддерживается климат, которому миллионы лет, поэтому нежелательны вспышки фотоаппаратов.
Насчет инжира. Это не он. Этот фрукт называется "фьёроне". Он созревает на кустах инжира в конце мая, причем этот феномен есть только в определенной части Апулии (между Торре Канне и Фазано - единственное место в мире). Если заметили, он не такой сладкий, как инжир. Употребляют во всех видах (едят на завтрак или ужин, делают мороженное и варят варенье), но очень вкусно с Пармской сырой ветчиной. А в августе не тех же самых кустах созревает настоящий инжир. Размер - стандартный, вкус - медовый.)))

[Fyodur]

Прекрасный отчет! Спасибо, понравилось!

[@barcelona]

Восторг полный от отчета! очень понравилось само отношение к приключениям. Ради этого и стоит путешествовать, по моему... благодарны за позитив!