Балканские скитания

[ARAD]

Путевые заметки, представленные Вашему вниманию, ни в коей мере не претендуют на то, чтобы называться путеводителем в каноническом смысле этого слова. Здесь Вы не найдёте ни цен на билеты, ни расписания автобусов и т.д. Скорее это рассказ, отражающий эмоциональный настрой праздного путешественника, проехавшегося летом 2013 года по нескольким странам Балканского полуострова, взгляд со стороны на жизнь коренных аборигенов. Что из этого получилось - судить Вам...
Итак, мой маршрут выглядел как-то так:
Сербия - Боснийская Сербия - Македония - Албания - Черногория - Сербия.
Заметки путешественника. Белград

Итак, привет. Как я и обещал, начинаю цикл зарисовок про путешествие по Балканам. Начну со столицы Сербии – Белграда. Есть много разных отзывов об этом городе. Почему-то многие рассказывают о том, что этот город сер, скучен и неинтересен.

Отчасти они правы. Дело в том, что Белград всю свою историю постоянно оказывался в эпицентре военных действий, поэтому полностью разрушался более 30(!) раз. Неудивительно, что из старинных построек в нём осталась только крепость, внушительные стены которой смогли выдержать как натиск времени, так и удары артиллерии.

Вместе с тем, критики не правы, потому что в этом городе есть своё очарование. Монументальные постройки советского периода органично вписались в контуры городских улиц, не выделяясь чем-то особенно чужеродным.

Диссонансом, скорее, являются современные конструкции из стекла и металла, кое-где вылезающие из старых кварталов, как мухоморы после дождя.

У меня сложилось впечатление, что в большей своей части центральный Белград состоит из тихих тенистых улочек, на которых степенно, рядком, расположились степенные купеческие особнячки конца 19- начала 20 веков. Пусть ныне они и несколько обшарпаны, но в их лепнине угадываются былая роскошь и шарм.

Непременным атрибутом города являются многочисленные уличные кафе, в которых любят посидеть с чашечкой кофе и стар, и млад.

Другая балканская «фишка» - маленькие частные пекарни. Булки, батоны, кренделя и пирожки аппетитно дразнят с витрины прохожих, не давая пройти мимо!

Конечно, в сербской столице имеются и просторные новые микрорайоны с высотками, молами и выставочными центрами. Но лицом города, все же, являются не они.

Мне этот город показался удобным для жизни. В нём комфортно и уютно.

Продолжение следует...

[ARAD]

Записки путешественника. Нови-Сад

Продолжим наше путешествие. Следующий город на нашем пути – Нови-Сад. Мне показалось, что этот город не совсем типичен для Сербии. В нём чувствуется влияние католических соседей – Венгрии и Хорватии, расположенных неподалёку

Это угадывается во всем – в готических сводах величественного костёла, в архитектуре старого города

И при всем этом Нови-Сад был и остаётся сербским православным градом, в котором количество церквей соизмеримо с числом жителей

По богатству внутреннего убранства и золотой отделке сербские храмы не уступают русским!

А как мне нравятся сербские названия – певучие и неуловимо созвучные русским:
Пекара

Посластичарница

Златара

И, наконец, улица Кисачка!

Что мне очень понравилось, так это обилие площадей и пешеходных улиц, или, говоря по сербски, пешачка зон

Ещё один привет от близких соседей-румын – цыгане. Порой среди них попадаются и такие мачо с гитарой наперевес

Во время путешествия по Сербии меня навязчиво преследовало дежа вю – казалось, что я дома. Вывески Сбербанка и Лукойла попадались на каждом углу!

Но, конечно же, главным украшением города является Дунай. Величественно и неторопливо огибает город самая длинная река Западной Европы, омывая камни старинной набережной

Очень заинтересовала система сбора мусора, которая представляет собой бетонные колодцы, в которые опускаются длинные мешки. Подъезжающий мусоровоз достаёт их и моментально разгружает

Естественно, что в городе есть и своя крепость, с которой открываются бесподобные виды на окрестности.

Тут же находится и один из символов Нови-Сада – часовая башня, стрелки которой перепутаны местами. Видимо часовщик был пьян…]
Продолжение следует...

[ARAD]

Заметки путешественника. Златибор. Часть 1.
И снова здравствуйте!
Сегодня мы с вами посетим красивейшие места в окрестностях горного курорта Златибора.

Добираться туда из Белграда по горным извилистым дорогам часа три. Опасность пути компенсируется бесподобными видами, открывающимися за каждым поворотом

По дороге можно приобрести теплый свитер или носки из козьей шерсти – дешево и тепло!
Тут же и средства лечения на случай простуды – горный мёд и различные варенья, настойки на ягодах. Естественно, что мы не удержались

Сначала мы едем в детище знаменитого балканского кинорежиссера – Эмира Кустурицы – этнографическую деревеньку Древоград. Каждый старинный дом в ней Эмир привез из различных уголков Югославии либо собрал из бревен, оставшихся от старых построек. Всё в ней получилось по настоящему

Помимо домов Эмир собрал там и коллекцию старых авто. Смотрятся они там несколько странно, но мировая знаменитость может себе позволить любые чудачества.

И, наконец, звезда коллекции: «Трабант» - лимузин – жуткое зрелище!

Однако, больше, чем дома и автомобили впечатляют виды окрестных гор и природы.

На ночёвку остановились в небольшой деревеньке неподалёку. В ней, как в маленьком осколке большой Сербии обнаружились шрамы от всех войн, полыхавших на этой земле.
Первая мировая:

Вторая мировая:

Продолжение следует...

[ARAD]

Заметки путешественника. Златибор, часть 2
Ещё одна «фишка» Златибора – старинная железная дорога, которую построили в горах австрийцы для снабжения собственной армии. Узкоколейка петляет в горах, выделывая на склонах такие кренделя, что дух захватывает!

После ухода Австро-Венгрии дорога оказалась нерентабельной и быстро пришла в негодность. В наше время её восстановили на небольшом участке и пустили туристический поезд.

Всего на маршруте 5 маленьких станций, большинство из которых выполняют роль обзорных площадок. Начинается маршрут со станции Мокрая Гора.

Это совершенно очаровательное местечко, напоминающее сказочный городок.

Сразу после отправления поезд пыхтит одним боком едва не задевая за скалы, а вторым нависая над пропастью.

Естественно, что на пути встречается бесчисленное количество туннелей.

Вот и промежуточные остановки.

Всего поездка занимает около двух часов.
Теперь направим свои стопы в собственно сам посёлок Златибор. Как и везде в Сербии одним из самых распространённых видов транспорта здесь являются наши «ВАЗы», особенно «Нивы». Я их дома столько не видел!

Сам Златибор – небольшой курортный городок, по которому бесцельно шатаются толпы отдыхающих.

Небольшой пруд, променад, рынок и куча кафешек – вот, собственно, и все местные развлечения. Чистейший горный воздух прилагается в качестве бонуса.

Продолжение следует…

[nellyshah]

очень интересный отчет,А курорт Златибор там есть какие то минеральные источники ?просто эта тема интересует. а информации мало.

[ARAD]

Вот что мне удалось найти:
На Златиборе есть и источники натуральной минеральной воды. Самые известные из них у деревни Рожанства в Здравнице Вапа. В ней с давних времен лечили заболевания кожи и глаз.
Другой известный водный курорт – Златибор, расположенный неподалеку от столицы. Здесь на человека действует целый комплекс целебных природных факторов: чистый горный воздух, оптимальное атмосферное давление, прием минеральных вод.
Еще в середине 18 века было замечено благотворное действие климата Златибора на уменьшение главных симптомов гиперфункции щитовидной железы. Благодаря этому факту на горе Златибор воздвинута уникальная здравница, приоритетной деятельностью которой является лечение морфо-функциональных изменений щитовидной железы, а также реабилитация пациентов с заболеваниями щитовидной железы.
Результаты лечения были несравнимо лучше по сравнению с ранее проводимой только медикаментозной терапией, благодаря чему «Институт заболеваний щитовидной железы и нарушений метаболизма» на горе Златибор стал уникальным профильным центром на Балканах.
Климат Златибора способствует лечению:
• заболеваний щитовидной железы
• заболеваний метаболизма, особенно избыточного веса
• повреждений локомоторного аппарата
• кардиоваскулярных заболеваний
• заболеваний дигестивного тракта
• изнеможения и нервного перенапряжения
• малокровия
• астмы.
Сам не пробовал, так как был там недолго. Цель была не лечебно-профилактическая, а познавательная.

[ARAD]

Заметки путешественника. Златибор, часть 3.
Итак, сегодня мы с вами посетим ещё одно детище Эмира Кустурицы – городок Камнеград, который он строит уже на территории Боснии и Герцеговины. Как вы понимаете из названия, этот городок уже каменный.

Находится он недалеко от сербской границы в местечке Вишеград в административном округе Сербская краина.
Выехав из Златибора, наш трудяга «Жук» попыхтел по горным серпантинам в сторону боснийской границы.

По дороге постоянно попадаются монастыри, в один из которых мы решили заехать.
Глядя на уютный монастырский комплекс, расположившийся у подножья горы на берегу горной речушки с прозрачной как слеза водой, ловишь себя на мысли, что неплохо было бы здесь задержаться на пару недель, чтобы помедитировать наедине с природой.

В свободное от молитв время монахи разводят пчёл.

Охраняет комплекс от недоброжелателей Шарик. Или Бобик. В общем – серьёзный пёс!

Вот и сама речушка.

О том, как мы переходили границу – разговор особый! Ваучера гостиницы или приглашения для выезда в Боснию ни у меня, ни у жены не было, поэтому мы… подкупили таможенных полицейский! Только пусть это останется между нами! Мы предложили им взятку в размере… двух бутылок пива! Мне стыдно, что я нарушил ЗАКОН, я рад, что в жаркий день двум уставшим таможенникам досталось по баночке ледяного пива. Не пытайтесь это повторить, потому что все переговоры за нас вел наш сербский друг.
Наконец мы попали в Вишеград, главной достопримечательностью которого, не считая Кустурицеграда, является старинный каменный мост через Дрину. Вид совершенно фантастический – неестественно сине-зелёного цвета река, через которую перекинулся сказочный мост!

В центральной части моста на специальной стеле древние строители написали о своём творении. Если вы читаете по-арабски – можете сами все прочесть.

Помимо исторической и эстетической этот мост обладает и литературной ценностью. Роман «Мост над Дриной» Иво Андрича получил Нобелевскую премию. Об этом напоминают стены и заборы города.

Вот мы и подошли к большой стройке под названием «Камнеград». Несколько улиц уже готовы и ожидают туристов. Остальные активно застраиваются.

Естественно, что здесь есть и свой Иво Адрич.

Здесь мы неплохо пообедали и приобрели стильную женскую сумку ручной работы в сувенирной лавке. Думаю, что на следующий год основные работы там будут завершены.
Завершая рассказ, честно скажу, что роман Адрича я не прочёл, поэтому для Мост над Дриной в памяти остался как-то вот так:

Продолжение следует...

[ARAD]

Сербия. Дорожные впечатления.

В Сербии, как и в любой другой европейской стране, в отличие от нашей, люди издавна научились рационально использовать каждый клочок земли. Видимо, потому что её там мало, а у нас – просторы необъятные. Вот, к примеру, небольшой ручей умелыми руками был превращён в зону отдыха!

Схема проста: вырыто два пруда. В одном из них разводится рыба и организуется рай для любителей рыбной ловли.

Другой – для купания. Есть «лягушатник» для детей и места поглубже. Вода, соответственно, родниковая.

Тут же расположились домики отдыха и кафешка. Всё в комплексе.

Приятно, что кругом чистота и порядок. Почему – читайте сами. Думаю, что смысл надписи на сербском языке поймет любой русский:

Очень расслабляет живая природа, окружающая нас, и чистый горный воздух.

Отдохнули, теперь можно ехать дальше по ставшему уже чем-то привычным горному серпантину.

Теперь перейдём к следующей остановке: системе пещер под названием «Потречка печина». Это целый комплекс подземных коммуникаций каких-то балканских гномов, протянувшийся километров на 70. Точно никто не знает, так как всё это до конца ещё не исследовано!

Даже подъем к пещере весьма живописен. Тропа ведёт по берегу горнго ручья.

И вот впереди посреди горы виднеется здоровенная дырка, которая вскоре разворачивается перед нами здоровенным ущельем.

Наверх в пещеру ведёт довольно крутая лестница

Далее дорожка ныряет под каменные своды.

С горы открывается красивый вид на раскинувшуюся неподалеку деревеньку.

Склоны горы бурно заросли всякой растительностью, порой – весьма симпатичной на вид.

Порой среди неё можно встретить горного папуаса – коренного обитателя тех мест…

И вот мы спускаемся в недра горы. Говорят, что когда-то там скрывались гордые сербские партизаны, боровшиеся то с турками, то с немцами…

Стены украшает затейливый орнамент из мхов и каких-то папоротничков.

Но самое интересное начинается дальше, в темноте, где различными огнями в отраженном свете начинают играть сталактиты и сталагмиты.

Вот на полу разлеглась каменная рыба.

Вот так капля за каплей столетиями формируются замысловатые каменные фигуры.

Все дальше выход, всё сильнее чувствуешь неуютность и приближающуюся клаустрофобию…

Всё. Дальше фотографировать запрещено, чтобы не повредить пещерный интерьер.

Взять что ли с собой каменюку на память? А потом тащить… Пусть остаются в пещере!

Прощай, пещера!

И напоследок несколько снимков из фольклорной деревушки.

Продолжение следует…

[ARAD]

Сербия. Дорожные мытарства.
Продолжим наше балканское путешествие. Следующим пунктом назначения стал город Ниш – перевалочная база на пути в Македонию.

Город сей встретил нас проливным дождём и пронзительным ветром. По этой причине кроме нас на улицах вечернего города прохожих практически не было.

Оттого картина получалась несколько сюрреалистическая: пустынный сияющий огнями город и разгул стихии. А по дороге попадаются всякие таинственные знаки.

и ротонды

Не обошлось здесь и без собственной крепости также покинутой своими защитниками по причине непогоды.

На центральной площади уныло мок героический конь, несущий на себе не менее героического и такого же мокрого «освободителя города».

В центральной части Ниша сохранилось немало аккуратных особнячков 19-го века, составляющих нынешнее «лицо» города.

К сожалению, дождь и позднее время не позволили нам увидеть одну из основных достопримечательностей Ниша - Челе кула (Башня-череп). Расположенная в 2 км от центра города, она была возведена после кровопролитной битвы между сербской и турецкой армиями на Чегаре. После сражения турецкий военачальник Хушид-паша приказал своим солдатам снять скальпы с головы каждого убитого серба, послал их султану в Стамбул, а из черепов сложить башню, чтобы она устрашала сербский народ. Из 852 черепов сегодня осталось 58. Постояв уныло перед закрытыми по причине наступившей ночи воротами некрофильской башни, обтекаемые струями дождя мы побрели на вокзал.

Завершая «нишевский» участок пути, надо признать, что мы его провалили частично по объективным погодным причинам, в какой-то степени и из-за моей плохой подготовки. Единственным оправданием можно считать тот факт, что сей город и не стоял у нас в числе основных объектов для осмотра, оставаясь перевалочной базой.
До столицы Македонии – Скопье, для разнообразия мы решили добираться на ночном поезде. Будь проклят тот момент, когда мне пришла в голову эта «светлая» идея. Сначала всё выглядело вполне прилично – чистый вокзал, свободные кассы.

Время от времени подкатывали расписанные местными босяками вагоны.

Некоторые из них были вполне ничего себе.

Но вот и наш паровоз. Несколько купейных вагонов в составе оказались забитыми под завязку! Народ размещался в проходах вагонов, собираясь спать на собственных баулах! В купе вповалку спали те, кому посчастливилось туда втиснуться! Плюс ко всему в Сербских поездах разрешено курить прямо в вагоне, так что дышать было просто нечем.

Стиснутые, сплющенные и почти задохшиеся мы ехали почти до утра, пока местные пейзане не расползлись по своим аулам и не освободили вагон.
В Скопье мы въехали злые, невыспавшиеся, с дикой головной болью и твёрдой уверенностью, что больше в сербский паровоз мы не сядем даже под угрозой расстрела!

Удивительно, но за всё путешествие по Балканам, самые большие цены на жильё оказались в македонской столице, вовсе не являющейся туристической Меккой. Благодаря отзывам в Инете, особенно на форуме Винского, заранее был намечен небольшой семейный отельчик, в котором, после «разведки боем» в нескольких сетевых гостиницах, мы и остановились.

Побросав сумки и рюкзаки, мы сразу ринулись в город. А о том, что мы там увидели, продолжу в следующий раз.

Продолжение следует…

[verochka3101]

Здорово. Какие живые фото и интересные впечатления. Пишите дальше.

[ARAD]

Здорово. Какие живые фото и интересные впечатления. Пишите дальше.

Спасибо за оценку. Буду продолжать, тем более, что впереди ещё долгий путь!

[ARAD]

Кошмарный сон Церетели.

Итак, продолжим путешествие по Балканам и перенесёмся в столицу Македонии – Скопье. Архитектурный облик этого города сформировался под влиянием… разрушительного землетрясения, разрушившего большую часть города в 1963 году. В результате город превратился в огромный строительный полигон для воплощения монументальных архитектурных замыслов тогдашнего социалистического руководства Югославии. Тяжеловесные здания с огромными колоннами в стиле «Сталинский ампир» сформировали весь центр Скопье.

Но это были еще цветочки! После обретения независимости новые власти республики решили доказать всему миру, что Македония, это не только родина Александра Македонского, но и культурная столица европейской цивилизации, начиная с античности!

В результате в Скопье стали появляться всевозможные статуи и монументы, колонны и триумфальные арки. У меня сложилось впечатление, что главным критерием в отборе результатов являлся размер сооружения.

Гигантские фигуры сказочных героев, исторических личностей, политических деятелей оккупировали площади города, свысока взирая на копошащихся под ногами/лапами людишек.

В их тени робко прячутся скульптуры поменьше. Сейчас Скопье напоминает гигантский пантеон, созданный неведомой древней цивилизацией гигантов.

Многие из них на фоне современных зданий смотрятся несколько неуместно.

А есть и весьма прикольные фигурки. К примеру, вот такая забавная пловчиха ныряет в мутные воды реки Вардары под каменным мостом.

Такие девчата встречаются на улицах Скопье!

А это циклопичные матроны нянчат «маленьких» циклопят!

Продолжение следует…

[ARAD]

Скопье. Вид изнутри.
Надеюсь, что у вас не сложилось впечатление из моего предыдущего обзора, что Скопье, это огромный бесформенный некрополь, уставленный статуями «а-ля Церетели». Наряду с помпезной безвкусицей в этом городе есть немало уютных уголков, интересных улочек, по которым приятно прогуляться.

Македония находится на границе христианского и мусульманского миров, приютив на своей территории, как поклонников креста, так и сторонников полумесяца. В результате там повсюду встречаются православные храмы вперемешку с мечетями. Такую мешанину до этого я встречал только в Израиле.

Что мне понравилось, так это то, что обитель пороков и исповедальня находятся в шаговой доступности друг от друга!

Есть в Скопье и свой старый город. Как положено таким городам, улочки его кривые и запутанные, заставленные маленькими лавчонками и кафешечками. По таким приятно неспешно пройтись, заглядывая в мастерские золотых дел мастеров и антикварные магазинчики мелких торговцев, лениво поторговаться за какую-нибудь симпатичную и абсолютно ненужную безделушку, постепенно поднимаясь на самую вершину, к крепости.

И вот она, крепость!

Заранее предвкушаешь встречу с чем-то особенным. Мощные стены и хороший сохран это обещают. Но, увы! Внутри проводятся реставрационные работы, поэтому вход внутрь перекрыт. Остаётся только заснять красивый вид сверху на город.

Естественно, что Скопье – это не только статуи и узкие улочки. В большей своей части это современный город с широкими проспектами и богатой зеленью. В этом плане прошедшее в середине прошлого века землетрясение пошло ему на пользу.

Во всех балканских странах особое место занимает культ матери Терезы. Это проявлялось даже в мусульманской Албании. Вот и Скопье обзавёлся собственным храмом, посвященным этой знаменитости.

Ещё одна фишка – старый железнодорожный вокзал, превращённый в музей. Часы на его фасаде остановились во время землетрясения…

На этом я заканчиваю свою небольшую экскурсию по столице Македонии. До встречи!

[ARAD]

Поход к «бирюзовой жемчужине».

На следующий день, подхватив походный рюкзак, мы выдвинулись на автовокзал, чтобы проехать в одно из самых «раскрученных» македонских мест отдыха – Охридское озеро.

Пару часов в пути и вот мы в одноимённом озеру городке. Нетрудно догадаться, что вся его инфраструктура рассчитана на туристов. Весь его контингент делится на две категории. Первая сдаёт какое-либо жильё и продаёт туристам всякую хрень, а вторая, соответственно, всё это потребляет.

Есть тут и собственный старый город с неизменными кривыми узкими улочками.

А вот и знаменитый тёзка озера – святой Климент Охридский.

Переходим непосредственно к Охридскому озеру. Энциклопедия говорит, что оно считается одним из самых больших и чистых в Европе. По своему составу оно схоже с экосистемой Байкала.

Оно настолько большое и глубокое, что по нему ходят теплоходы,

А охридскую бухту на время шторма закрывает каменный мол!

На побережье полно цивилизованных и диких пляжей – кому что нравится!

Если прогуляться вдоль берега, можно найти прелестные местечки для отдыха.

Или просто прогуляться под плеск волн.

Скалистый берег предоставляет взору пытливого исследователя немало интересных находок.

Впрочем, желающие могут и поплавать, как я это и сделал.

Особенно потрясающий вид на озеро с высоты окружающих холмов.

А о тех открытиях, которые дарят окрестности Охрида, расскажу в следующий раз!

[verochka3101]

Мне озеро очень понравилось. Вода чистая-чистая. Плывешь и видишь дно. А об Охриде у нас такое же сложилось впечатление:слишком все туристически прилизано.Один новодел, как у нас в отреставрированном Царицыно-дворец достроили, и ушло то время. А в Охриде мне очень не понравилось, что маленькая церквушка на горе над городом, которая является визитной карточкой Македонии, платная.

[ARAD]

Мне озеро очень понравилось. Вода чистая-чистая. Плывешь и видишь дно. А об Охриде у нас такое же сложилось впечатление:слишком все туристически прилизано.Один новодел, как у нас в отреставрированном Царицыно-дворец достроили, и ушло то время. А в Охриде мне очень не понравилось, что маленькая церквушка на горе над городом, которая является визитной карточкой Македонии, платная.

Совершенно верное замечание! В Македонии везде чувствуется новодел, и я об этом ещё скажу. Чтобы найти что-то по-настоящему интересное и не "раскрученное", надо отойти подальше от туристических троп. Мне кажется, что нам это удалось. Свои выводы об этом можете сделать из моего дальнейшего рассказа.

[ARAD]

[b]
Первая мировая:

Вторая мировая:

Продолжение следует...

Зловещее, однако, предсказание...

Да, многозначительно получилось. Хотя, история этой земли это подтверждает!

[ARAD]

По следам Александра Македонского

Несмотря на то, что главной достопримечательностью Македонии является Охридское озеро, в его окрестностях тоже можно найти немало интересного. Предлагаю там прогуляться.
Окрестности Охрида – православный анклав, поэтому там можно встретить огромное количество церквей, многие из которых имеют весьма почтенный возраст. К примеру – Базилика Святой Софии.

Посмотрите на эти старинные фрески, и вы всё поймёте сами!

Улочки Охрида довольно живописны и милы и выглядят так, как будто история позабыла об их существовании. На них запросто можно снимать любой исторический фильм.

Впрочем, кое-где цивилизация добралась и до них.

Кругом полно агентов КГБ, которые бдительно следят за приезжими в надежде выведать некие страшные военные секреты. Ну а кто ещё будет рассекать по балканскому курорту на «Ладе»?

Из-за того, что озеро местами окружают скалы, часть города полезла на них с маниакальностью заправского альпиниста. В результате домики прилепились к скале, словно ласточкины гнёзда!

Меж тем дорожка взобралась наверх и открыла нам чудесные виды на озеро.

Попетляв еще немного среди сосен на горе, дорожка из «жёлтого кирпича» вывела нас вместо Изумрудного города к церкви Иоанна Богослова. Эта аккуратная старинная церковь, одиноко стоящая на скале над городом, считается одним из символов Охрида.

Меж тем, ступени и неугасимый дух познаний, свербящий где-то чуть пониже поясницы, направили нас куда-то вниз

и привели к ещё одной маленькой церквушке, спрятавшейся в основании главной скалы на самом берегу озера.

Недавнее наводнение подняло уровень воды в озере и даже слегка подзатопило церковный двор.

Местный настоятель оказался не только хорошим цветоводом,

но и интересным собеседником! На забавной смеси русско-сербско-английского языков мы с ним сумели обсудить особенности православного вероисповедания, ситуацию в мире и роль России среди славянских народов.

Ну и что, что в шортах! Батюшка сейчас не на службе!
Вот и сама церквушка, как бы плывущая в водах озера.

Распрощавшись со словоохотливым священником, мы полезли в гору. Дорожка весело бежала по небольшому лесочку, намекая на какую-то интересную цель, к которой мы с ней стремимся.

В конце концов, она привела нас к замку людоеда, вернее к византийской крепости 5-го (!) века, а позднее – замку болгарского царя Самуила.

Честно говоря, ныне, помимо реконструированных стен в ней мало что осталось. Однако стены смотрятся живенько, а виды на окрестности с них просто отпадные!

Из живых обитателей крепости помимо охранника мне встретился только этот:

Яркое солнце и горная прогулка основательно утомила. Предлагаю устроить небольшой перерыв!
Продолжение следует…

[vagabondit]

Очень приятный отчет.
Позволю себе некоторые уточениния и пояснения.

Нови-Сад. Мне показалось, что этот город не совсем типичен для Сербии.

Как раз очень типичен, т.к. Сербия - это смешение многих народов и языков. Скажем, название его - буквальный перевод латинского "Neoplanta", т.к. он был основан в 4 веке н.э. , а официальных назнаний у города шесть: на сербском, венгерском, хорватском, словацком, румынском и русинском языках, которые учат (по желанию) в школах.

В нём чувствуется влияние католических соседей – Венгрии и Хорватии, расположенных неподалёку

Очень сильно, тем более, что в Войводине (столицей которой Нови Сад является), венгры составляют 14%, но хорваты лишь 3% (многие уехали во время последней войны). Сербов - 66%.

И, наконец, улица Кисачка!

Название приятное для русского уха, но к кискам никакого отношения не имеет. Эта улица его носит с середины XVIII века и оно происходит от немецкого (австро-венгерского) названия. Для русского интересно, что вскоре после Второй Мировой Войны она называлась Ленинградской в честь блокады, но когда Сталин с Тито расплевались – стала опять Кисачкой.

привет от близких соседей-румын – цыгане.

Не, в Сербии цыгане или ромы жили од веку, вернее с Х века. В Войводине они являются одним из официальных нацменьшинств, а в Сербии у них есть давно свой союз. Есть школы с преподаванием на ромском языке. В Румынии таких нет.

один из символов Нови-Сада – часовая башня, стрелки которой перепутаны местами.

Сахат кула называется по-местному. Часы заводятся каждый день вручную. Венгр, кстати заводит, зовут Лајош Лукач, это его работа.

А "перепутка" длины стрелок имеет рациональную основу, тому две причины: 1) чтобы речникам на судах было лучше видно с Дуная время на башне и в плохую погода, а тут важно час видеть, а не минуту; и 2) стража тоже менялась по часам, минута туда-минуда сюда - неважно, часовую стрелку надо видеть. Получили прозвище уже сейчас - "пьяные часы", так что Вы попали в точку.

детище знаменитого балканского кинорежиссера – Эмира Кустурицы – этнографическую деревеньку Древоград.

Точнее - Дрвенград http://en.wikipedia.org/wiki/Drvengrad Он там и живет, в ней - его дом.
Вот - настоящий югослав, все крови в нем смешались.

войн, полыхавших на этой земле.
Первая мировая:

Людей обычно впечатляет (и должно впечатлять), что Сербия была самой пострадавшей страной в Первую Мировую войну, потеряв убитыми 16% всего населения (для сравнения, Россия - 2%, Австро-Венгрия -3%, Германия и Франция - 4%).

Если вы читаете по-арабски – можете сами все прочесть.

Точнее - по-турецки, в Оттоманской империи писали арабской вязью (как, скажем, татaры до Октябрьской революции), но араб написанное не поймёт, так же как русский не поймет татарский текст написанный куриллицей.

Роман «Мост над Дриной» Иво Андрича получил Нобелевскую премию.

Точнее - не за роман, а он сам, за все свои творения.
Очень интересная фигура, почитайте о нем. Да и "Мост через Дрину", хоть и чтение нелегкое.

Спасибо!

[ARAD]

Нови-Сад. Мне показалось, что этот город не совсем типичен для Сербии.

Как раз очень типичен, т.к. Сербия - это смешение многих народов и языков. Скажем, название его - буквальный перевод латинского "Neoplanta", т.к. он был основан в 4 веке н.э. , а официальных назнаний у города шесть: на сербском, венгерском, хорватском, словацком, румынском и русинском языках, которые учат (по желанию) в школах.

В нём чувствуется влияние католических соседей – Венгрии и Хорватии, расположенных неподалёку

Очень сильно, тем более, что в Войводине (столицей которой Нови Сад является), венгры составляют 14%, но хорваты лишь 3% (многие уехали во время последней войны). Сербов - 66%.

И, наконец, улица Кисачка!

Название приятное для русского уха, но к кискам никакого отношения не имеет. Эта улица его носит с середины XVIII века и оно происходит от немецкого (австро-венгерского) названия. Для русского интересно, что вскоре после Второй Мировой Войны она называлась Ленинградской в честь блокады, но когда Сталин с Тито расплевались – стала опять Кисачкой.

привет от близких соседей-румын – цыгане.

Не, в Сербии цыгане или ромы жили од веку, вернее с Х века. В Войводине они являются одним из официальных нацменьшинств, а в Сербии у них есть давно свой союз. Есть школы с преподаванием на ромском языке. В Румынии таких нет.

один из символов Нови-Сада – часовая башня, стрелки которой перепутаны местами.

Сахат кула называется по-местному. Часы заводятся каждый день вручную. Венгр, кстати заводит, зовут Лајош Лукач, это его работа.

А "перепутка" длины стрелок имеет рациональную основу, тому две причины: 1) чтобы речникам на судах было лучше видно с Дуная время на башне и в плохую погода, а тут важно час видеть, а не минуту; и 2) стража тоже менялась по часам, минута туда-минуда сюда - неважно, часовую стрелку надо видеть. Получили прозвище уже сейчас - "пьяные часы", так что Вы попали в точку.

детище знаменитого балканского кинорежиссера – Эмира Кустурицы – этнографическую деревеньку Древоград.

Точнее - Дрвенград http://en.wikipedia.org/wiki/Drvengrad Он там и живет, в ней - его дом.
Вот - настоящий югослав, все крови в нем смешались.

войн, полыхавших на этой земле.
Первая мировая:

Людей обычно впечатляет (и должно впечатлять), что Сербия была самой пострадавшей страной в Первую Мировую войну, потеряв убитыми 16% всего населения (для сравнения, Россия - 2%, Австро-Венгрия -3%, Германия и Франция - 4%).

Если вы читаете по-арабски – можете сами все прочесть.

Точнее - по-турецки, в Оттоманской империи писали арабской вязью (как, скажем, татaры до Октябрьской революции), но араб написанное не поймёт, так же как русский не поймет татарский текст написанный куриллицей.

Роман «Мост над Дриной» Иво Андрича получил Нобелевскую премию.

Точнее - не за роман, а он сам, за все свои творения.
Очень интересная фигура, почитайте о нем. Да и "Мост через Дрину", хоть и чтение нелегкое.

Спасибо![/quote]
Спасибо за уточнения и дополнения. Это вполне естественно, так как я в данном вопросе далеко не профессионал.
Насчёт Нови-Сада я высказал не только своё мнение, но и моего товарища серба из Белграда. Есть в нём что-то отличающее его от других сербских городов. Наверное это как раз и есть то самое влияние смешения разных народов и культур, о котором Вы говорите.
Про Кисачку, естественно, мои заблуждения быстро были развеяны моим товарищем. Однако, на наш русский слух название звучало так забавно, что я не мог его упустить!
Про часы - отдельное спасибо! Дополнили информацией, о которой я не знал.
Насчёт арабской вязи на мосте - Вы совершенно правы, только для моего дилетантского взгляда что турецкая, что арабская вязь совершенно не различаются. А Иво Адричу от меня и жены - персональная благодарность. После посещения Вышеграда мы загорелись и прочитали это произведение. Тяжелое впечатление, но это помогло лучше понять и осознать то, что мы увидели в поездке.