Поскольку хорваты с 2013 г. ввели визы, то в силу нехватки времени на ее оформление пришлось довольствоваться безвизовой частью бывшей Югославии, а именно маршрутом Белград-Босния и Герцеговина-Черногория-Белград.
Белград. В аэропорт Николы Теслы мы попали поздно вечером. Сербский пограничный контроль пожалуй был самым быстрым в моей жизни. Погранцы без каких-либо вопросов шлепают "прилет", на все про все уходит около 5 секунд! Поскольку в столь позднее время ждать автобус до площади Славия было не комильфо, решили воспользоваться государственным такси за 1800 динаров. Все походы/осмотры начали со следующего дня. Итак, чем нам запомнилась сербская столица.
Развалины Калемегдана. С крепостной стены открывается отличный вид на устье Савы при впадении ее в Дунай:
Любителям истории да и просто любопытным (особенно с детьми) обязательно нужно посетить военный музей:
В крепостном рву располагается внушительная коллекция разных танчиков, пушек и прочих военных машинок
Перед экспонатами стоят таблички, призывающие по ним не лазить, но всем в общем-то пофиг, залезать можно.))) На территории Калемегдана каждый день проводятся экскурсии как для организованных туристов, так и для местных страшекласников/студентов. Можно пристроиться к группе и на сербском/английском послушать историю крепости:
Если спуститься от Калемегдана (со стороны зоопарка) к Дунаю, то можно выйти к большому спортивному центру, где можно взять велосипеды на прокат всего за 500 динаров на целый день. Взяв велики, мы отправились в путь по набережной до Бранкова моста через Саву. Перед мостом есть бесплатный лифт для велосипедистов! Специально обученный дедок помогает загрузить 6 великов, давит на нужные кнопки, потом так же помогает выгрузиться:
Поднявшись на лифте, мы переехали через мост и временно покинули Балканский полуостров (Балканы - это всё, что южнее Савы и Дуная). На левом берегу Савы нашей целью была Земунская башня Гардош, специально построенная во времена Австро-Венгрии, чтобы наблюдать за Белградом. Сейчас Земун поглощен разросшимся Белградом и стал одним из районов города.
С башни открывается отличный вид на Белград:
Белградский общественный транспорт. Представляет собой огромное количество автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов, на которых можно доехать куда угодно. Однако для меня так и осталась загадкой его окупаемость. Система следующая (в теории): в киоске человек покупает многоразовую пополняемую карточку "бусплус", которую в автобусе он должен приложить к специальной пикалке, снимающей с карточки деньги. Однако в самом транспорте так делает чуть больше чем никто.))) Более того, такое "правильное" поведение как раз таки выдает туристов, ничего не понимающих в хитрой славянской душе. Абсолютное большинство вообще не платит таким способом за проезд. При появлении контролеров народ либо просто выходит на остановке, либо оплачивает проезд как увидит охотников за зайцами на остановке. За все наши многочисленные поездки мы платили только первый (по незнанию) и последний раз, когда как раз зашли контролеры.))
Храм Святого Савы. Впечатляет своими размерами снаружи
Из-за своих внушительных размеров из других точек города создается обманчивое впечатление, что он совсем близко, однако это не так.) Изнутри храм не впечатляет совсем, ибо уже который год на реконструкции. Создается такое впечатление, что после того как архитекторы построили такой громадный храм теперь ломают голову над тем, чем занять все это пространство изнутри:
Гораздо более более привлекателен храм Святого Марка, что рядом со Скупщиной.
Музей Николы Теслы. На прекрасном английском вам не только расскажут все о великом изобретателе, но и покажут несколько экспериментов, в некоторых можно даже принять участие. Например, эксперимент "джедайский меч":
Музей истории Югославии. Включает в себя музей "25 мая", "дом цветов" и "старый музей", который на реконструкции. Музей 25 мая не впечатляет совершенно, представляет собой унылую выставку черно-белых фотографий и небольших фильмов времен социалистической Югославии. Фотки сильно напоминают старые советские фотографии наших мам-пап.
В Доме цветов также ничего интересного кроме собственно гробницы Тито и вот таких палочек югославских эстафет:
Каждый год ко дню рождения Тито в Югославии проводилась большая эстафета. Через всю страну тысячи бегунов несли палочки к Белграду, где эстафета завершалась торжественным вручением палочки Тито с произнесением клятвы верности, вечной любви и прочего культа личности. И это творилось до 1979 г. !!!
Отдельно стоит упомянуть систему белградского общепита. С первого взгляда заметно, что в Белграде абсолютно не прижился фастфуд в виде макдональдса, сабвэя и прочих KFC. Всё это есть, но заведения полупустые. Гораздо большим спросом пользуется традиционная национальная кухня: повсюду огромное количество "Пекар" (пекарня), "Посластичарниц" (кондитерская), "Кафан" (кофейня), "Месо на жару" (гриль), в которые стоят очереди. Попробовав местную кухню сразу стало понятно, почему в макдональдсы народ не ходит. Все очень вкусно: бурек, плескавица, кременадла, чевапчичи, чевапи, чорбы - смело пробуйте.
Чевапчичи:
В Белграде очень много политических граффити на темы "Косово - это Сербия" и "Россия с нами". Создается впечатление, что на Россию тут действительно возлагают большие надежды.
Также есть вот такие патриотические призывы пользоваться кириллицей:
Вообще в Сербии кириллица (по-сербски "Чирилица") является официальным письмом, но латиница никак не запрещена и широко используется. На городских вывесках примерно 50-60% кириллицы. Создается впечатление, что никакого регламентирования нет и все пишут так, как им нравится: ценники на рынках, объявления, знаменитые балканские смертовницы, газеты, частные вывески - везде кириллица идет вперемешку с латиницей. Газеты как правило целиком выпускаются на каком-либо одном письме, но в частных объявлениях на последних страницах та же мешанина: в кириллической газете есть объявления на латинице и наоборот. Смертовницы так же печатают в газетах тем письмом, которое видимо было по душе усопшему.
Кроме политических художеств на улицах присутствует еще больше художеств футбольных, отражающих противостояние главных сербских клубов "Партизана" и "Црвены Звезды", спортивное соперничество продолжается и на городских стенах. В войне граффити визуально побеждают фанаты Партизана.))
Даже если вам совсем не интересен футбол, вам обязательно стоит сходить на матч одной из команд чтобы посмотреть на то зрелище, которое устраивают фанаты. Нам повезло (!), мы попали на дерби: на стадионе "Маракана" Црвена Звезда принимала Партизан. Атмосфера фанатского безумия дала о себе знать еще очень далеко от стадиона, на улице Београдской, где мы садились в автобус уже стояли "космонавты", готовые усмирить самые буйные головы. Уже на подходе к стадиону чувствовалась какая-то неестественная движуха с криками и воплями. Попав внутрь на западную трибуну стало понятно в чем дело: фанаты Звезды весело отрывали сидения и швыряли их в ментов.
Жандармы однако в долгу не остались, перегруппировались и пошли в наступление. Потасовка закончилась несколькими разбитыми головами и полным вытеснением звездашей из сектора с буквой "Е".
Все это время диктор просил прекратить весь этот балаган и наконец таки начать "утакмицу". Через час фанаты все-таки успокоились и началась игра.
Вся игра проходит при яростной поддержке фанатов с обеих сторон, которые устраивают вот такое зрелищное представление:
На трибунах происходит поистине фантастический взрыв эмоций, атмосфера "боления" сама заставляет подниматься со своих мест и скандировать вместе с толпой. Напрасно диктор призывает "не користи пиротехнику".)))
Из Белграда мы поехали в балканскую жемчужину - Боснию и Герцеговину. Настоятельно рекомендуем всем путешествовать по Балканам на личном или арендованном автомобиле, иметь возможность вдоволь насладиться отличными видами, которые открываются вам за окном. Мы же решили ехать общественным транспортом, поскольку опыт вождения отсутствовал как таковой. Цена на междугородних автобусах примерно в 2 раза выше аналогичного расстояния в России, что очевидно объясняется стоимостью местного бензина. Багаж оплачивается отдельно, но можно не платить, взяв его с собой в салон.)) По времени же поездка занимает существенно большее время, чем в России. Балканское передвижение на автобусе между городами вообще больше похоже на очень длинный городской маршрут с многочисленными остановками, что было в диковинку нам, жителям Сибири, с ее огромными расстояниями. ~400 км от Белграда до Сараево (через Чачак) автобус идет 10 часов (!). На протяжении всего маршрута автобус останавливается в каждом городке, даже если городок в нескольких километрах от трассы. По пути автобус подбирает всех желающих, люди заходят, говорят куда едут и расплачиваются с водилой по утвержденному тарифу. Выйти человек может так же там где пожелает. На наших глазах дедок попросил остановить где-то совсем уж высоко в боснийских горах и побрел по тропинке, ведущей куда-то еще выше.
Сербско-боснийская граница автобусами проходится очень быстро. Заходят сербские погранцы, собирают у всех паспорта, уносят, через 10-15 минут приходят и также всем раздают. Боснийские погранцы делают то же самое, автобус едет дальше. На обе границы уходит не больше 30 минут.
Первой нашей остановкой в Боснии стал Вишеград с его знаменитым мостом через Дрину. Остановились в гостевом доме у местных стариков сербов (все мусульмане сбежали из города еще в 1992 г. во время Боснийской войны), которые поделились с нами велосипедами, на которых очень удобно передвигаться по маленькому городку.
Красавец мост Мехмет-паши Соколовича, построенный великим визирем Османской империи. 16й век:
По местной легенде в центральной опоре замурованы близнецы, которые не позволяют быстрой Дрине снести мост. При строительстве непокорная Дрина много раз рушила центральную опору, пока в нее не замуровали детей. Как видим, держится.)) Однако этот мост тоже оказался на медленной реконструкции, что впрочем не помешало нам на него пробраться, пока нас не заметили "строители":
Рядом с мостом на горе стоит православная церковь, возле которой находится сербское военное кладбище, где вместе с сербами покоятся также и русские добровольцы - участники боснийской войны.
В Вишеграде небольшая речка Разв впадает в Дрину. В устье Разва сербы построили целый комплекс сооружений в честь Иво Андрича (Андричград), который прославил Вишеград своим нобелевским романом "Мост на Дрине". В Андричграде улицы названы в честь писателей и конечно же Николы Теслы, куда ж без него то.))
Андрич:
В местных магазинах можно расплачиваться как местными марками, так и сербскими динарами.
Несмотря на поток туристов к мосту, в Вишеграде совершенно не говорят по-английски. Приходилось довольствоваться славянским происхождением сербского. Язык кстати весьма понятен, особенно если собеседник говорит медленно. Понятна примерно треть сказанного, из чего вполне можно сложить в голове полную картину. Русским всего-то нужно попытаться вспомнить общеславянские слова, которые мы и так знаем подсознательно, и все получится.
Следующим нашим городом стал Сараево, в который мы поехали на следующий день на том же автобусе, на котором приехали в Вишеград. 110 км от Вишеграда до Сараево заняло 3 часа (!). Устипрача-Рогатица-Лепеница-Соколац-Сумбуловац-Пале, и вот мы наконец въезжаем в Сараево на улицу "младих муслимана". Причем автобус собственно на сараевский автовокзал не едет, а едет через весь город сразу в сербское Источно-Сараево. Пришлось тормозить водилу и спрыгивать, чтобы потом не ехать обратно.
В историческом центре Сараево сразу бросается в глаза некогда тесное соседство европейской и турецкой культур: османские мечети находятся рядом со зданиями времен господства Австро-Венгрии.
Река Миляцка, глубиной несколько сантиметров, оправдывает свое название)):
Латинский мост через Миляцку во времена Югославии носил имя Гаврило Принципа. Серо-розовое здание, которое сейчас музей, в 1914 г. было кафешкой, в которой расстроенный неудачным покушением на эрцгерцога, Гаврило Принцип пил кофе. Машина Франца Фердинанда, двигавшаяся из городской ратуши по набережной, по ошибке стала поворачивать направо (сейчас улица Зеленых береток), водителю просто забыли сказать, что едем прямо. Во время выхода из кафе Принцип оказался рядом с замешавшимся автомобилем эрцгерцога. Воспользовавшись секундным замешательством, Принцип быстро подбежал к автомобилю и застрелил Фердинанда с его женой. На месте убийства стоит такая памятная табличка:
Раньше тут были еще и "следы" Принципа, но после развала Югославии их убрали в музей, чтобы у дерзкого серба не было последователей, идущих по его стопам:
Сам Принцип вместе с другими убийцами из "Млады Босны" похоронен на сараевском кошевском кладбище:
Кстати, героем Принципа считают только сербы, есть даже медаль Республики Сербской "За храброст" с его изображением. Во многих сербских городах есть улица в его честь. Хоть во времена Югославии Принцип и был общегосударственным героем, то после войны 90-х он остался только сербским. Для боснийцев и хорватов он стал "вражеским героем" , почитать его не за что.
Напротив музея находится местная туристическая организация Sarajevoinsider, в которой каждый день в 16:30 проводятся бесплатные экскурсии по старому городу для всех желающих. После экскурсии можно попить кофе и покурить кальян с гидами в одной из кафан. Кальян стоит 5-6 марок (~150 р.). Кофе подают в маленькой турочке, и непременно со стаканом воды. Почему? Так принято. Гиды говорят, что не представляют как можно пить такой крепкий кофе без воды.))
Следы войны. Сараево очень сильно пострадал во время четырехлетней осады армией боснийских сербов в 1992-1996 гг. Несмотря на то, что прошло уже почти 20 лет, в городе до сих пор множество домов со следами пуль и прочих разрушений:
В центре города множество разнообразных памятников, мемориальных досок и вот таких табличек с именами погибших защитников Сараево:
На асфальте можно увидеть залитые краской воронки от разорвавшихся снарядов, которые называют "Сараевские розы". Количество капель соответствует числу погибших людей при взрыве. Сербские артиллеристы не очень-то заботились о точном попадании снарядов по военным целям, лупили по городу от души. "Српску гранату божья рука води" - пелось в известной военной песне 90-х.
После войны в центре города осталось множество мусульманских кладбищ, так как просто невозможно было вывезти погибших из осажденного города. У всех могил годы смерти 1992-1995 г. Пройдя от себильского фонтана наверх через одно из таких кладбищ (с могилой А. Изетбеговича) можно забраться на отличную смотровую площадку. Сараево как на ладони:
В правом нижнем углу - кладбище "Ковачи"с могилой Изетбеговича.
В центре города, перед православной церковью боснийские деды играют в шахматы..большие пластиковые шахматы:
В Сараево существенно меньше кириллицы чем в Сербии и Республике Сербской. Кириллицу можно встретить практически только на государственных зданиях. Как нас заверяли гиды в учебных заведениях кириллица используется наравне с латиницей, одну неделю все пишут на кириллице, другую - на латинице. Но почему-то после выпуска "вражеский" алфавит сразу забывается и используют только латиницу.
Следующим городом нашего балканского путешествия стал Мостар, в который мы отправились на утренней электричке. Во время всего движения за окном открываются великолепные виды боснийских гор, горных долин, рек и водохранилищ. Смотреть на всю эту красоту можно не отрываясь. Однако полноценно наслаждаться видами мешают прокуренность вагонов и весьма грязные стекла, боснийцы словно не понимают в каком красивом месте они живут.
Как и у нас в Росии, в Боснии также принято кушать в поездах. Всего минут за 30 до Мостара, в Ябланице, к нам подсела пожилая пара, и после начала движения мужчина сразу достал огромный бутерброд и принялся уминать его, громко при этом чавкая. Казалось бы, полчаса ведь можно и потерпеть, потом сесть и поесть спокойно, либо сделать это перед дорогой. Но нет, славянский человек хочет есть именно на ходу, под стук колес. Картина сразу напомнила мне российские поезда, когда наши люди начинают жевать свои дошираки сразу же после посадки. Видимо поесть нормально до поезда не интересно или невкусно.)))
Мостар встретил нас пустым вокзалом, пальмами, своими маленькими красивыми улочками и огромным количеством туристов, столпившихся у реконструированного старого моста. Как только подошли к мосту, местный пацан-прыгун уже достаточно насобирал денег на свой прыжок в Неретву, и весело туда сиганул.
Неподалеку от моста, в мусульманской части города, можно подняться на минарет мечети Коски Мехмед-паши, с которого открывается отличный вид на Старый мост:
слева мусульманская часть города, справа - хорватская.
Почти сразу за мостом, в хорватской части, через маленькую речушку построен малый мост - Кривой, который был тренировочным для османских архитекторов перед строительством собственно большого Старого моста через Неретву.
Мостар так же не обошла война. На этот раз друг друга истребляли хорваты и мусульмане:
Собственно главная достопримечательность, Старый мост - это реконструкция. Оригинал, простоявший 427 лет, был уничтожен хорватской артиллерией в войне 1993 г.
Прогуливаясь по хорватской (!) части Мостара , неожиданно для себя обнаружили разрушенный памятник погибшим в войне мусульманам (!!)
Остается только гадать, кто додумался поставить памятник мусульманам в хорватской части города и сколько дней он простоял после открытия. Наводит на грустные размышления: через 20 лет после войны, здесь так и не наступил мир. Ближайшее будущее Украины, есть над чем задуматься.
Хозяин отельчика, в которым мы остановились, оказался очень гостеприимным. Через своих друзей-рестораторов он угостил нас вишневой ракией. Это самая лучшая ракия, вкус которой не идет ни в какое сравнение с другим алкоголем. Домашнюю вишневую ракию продают местные бабки перед мостом на мусульманской стороне. По своей глупости мы отложили покупку бутылочки на потом....когда все бабки уже разошлись . Сколько мы ни пытались впоследствии найти вишнёвку в Сербии, так и не нашли. Кто-нибудь, кто будет этим летом в Мостаре, купите мне бутылку вишнёвой ракии.
По нашим планам из Мостара мы хотели сразу поехать в черногорский Херцег-Нови через Требинье. Но мы не учли, что это будет 1 мая. Именно в этот день автобусы в Херцег-Нови просто не ходят, потому что праздник . Вернее ходят, но через визовую Хорватию, через Требинье не ходят. Пришлось на электричке возвращаться обратно в Сараево. 1 мая Сараево представлял из себя город-призрак с практически пустыми улицами. Большая часть магазинов и заведений просто не работает, все отмечают праздник дома. С мусульманского сараевского вокзала как оказалось к православным черногорцам автобусы тоже не ходят. Уехать можно только из сербского Источно-Сараево на вечернем рейсе.
Боснийско-черногорская граница проходится так же легко, как и боснийско-сербская. Так же собирают паспорта, ставят штампы и раздают обратно. К утру 2 мая мы наконец-то добрались до черногорской Будвы, которая встретила нас дождем. Однако на следующий день уже можно было загорать.
В городе огромное количество русских (примерно каждый второй), которые скупают здесь всю недвижимость. С языком проблем нет никаких, практически везде говорят по-русски. Однако в одном рыбном ресторане нас все-таки обманули (или мы недостаточно толково объяснили) с заказом и принесли вот такую тарелку вместо половины:
Кроме старого города, в Будве особо смотреть нечего, разве что вот такие геологические образования:
За 5 евро можно прокатиться на катере до острова святого Стефана и обратно.
Вдоволь назагоравшись на черногорском побережье, мы отправились в обратный путь: на автобусе до Бара, из Бара на ночном поезде до Белграда. Бар представляет из себя совсем унылый городок, в котором с трудом можно найти даже обычный банкомат. Поезд едет довольно быстро, все остановки короткие: ровно для того, чтобы все успели зайти/выйти. Никаких привычных нам часовых стоянок РЖД нет и в помине.
