"...Небо над Белградом просторно и высоко, изменчиво и прекрасно всегда; и зимними ясными днями с их студеной роскошью; и летними грозами, когда превращается оно в сплошную мрачную тучу, гонимую сумасшедшим ветром и приносящую дождь вперемешку с пылью паннонских равнин; и весной, похожее на покрытую цветами землю; и осенью, отяжелевшее от целого роя звезд.
Всегда красивое и богатое, оно словно возмещает этому удивительному городу все то, чего он лишен и утешает его за все беды и несчастья, выпавшие на его долю.»
Иво Андрич. «Барышня»
Ранней весной в этом самом белградском небе появился самолет Аэрофлота, который и принес меня в Сербию. Два с половиной часа лета из Шереметьева, скудный аэрофлотовский завтрак и все – я в аэропорту имени самого знаменитого серба в истории человечества – Николы Теслы. Быстрый таможенный контроль, быстрое получение багажа. Обмен денег в банкомате (по курсу 116 динаров за 1 евро, у выхода из аэропорта курс 118, в городе -120), и я готов к знакомству со столицей самой дружественной нам страны.
Из аэропорта каждый час до центра Белграда ходят микроавтобусы, маршрут А1. Стоимость проезда – 300 динаров, или 3 евро, водитель принимает все. Якобы есть еще один автобус (№72), но я его не видел, да и не искал особо. Полчаса в пути и я высаживаюсь у Железнодорожного вокзала. 10 минут хода и вот уже улица Rajiceva и Treep & Sleep Hostel, который и стал моим домом на все 3 дня, проведенные в Белграде.
О достопримечательностях:
Как считается, главная и лучшая достопримечательность города-Калемегдан. Крепость меня не особо впечатлила, а вот образцы военной техники, стоящие у ее стен – повеселили. Есть очень любопытные экземпляры, особенно мне полюбились огромная мортира и еще танк, который напоминает машину «инвалидку», над которой смеялись все во времена моего детства.
А вот парк рядом с крепостью хорош. Наверное, летом, когда тепло и зелено, здорово посидеть в нем и полюбоваться, как мутные воды Савы вливаются в Дунай. Чудесный вид открывается со стрелки, где стоит Памятник Победителю. Победитель изображен в виде голого мужика, дерзко смотрящего в сторону Австрии и угрожающий ей мечом, ястребом и своей наготой.
Белград, без сомнения - город памятников.Они встречаются повсюду и посвящены, как кажется, всем без исключения сербам и несербам, которые оставили хоть какую-то память в истории страны. Запечатлена память всех героев столь многочисленных войн и освободительных движений, выпавших на нелегкую долю Сербии. В самом центре города стоит большой памятник Николаю II. Царю-мученику, заступившемуся за сербов 100 лет назад и потерявшему в итоге и власть, и саму жизнь.
В Парке Кирилла и Мефодия основатели славянской письменности соседствуют с гением русского слова Пушкиным. Вполне ожидаемый памятник Тесле и неожиданный – Гейдару Алиеву. Карагеоргий и Святой Савва, Князь Михаил и Досифей Обрадович. И еще много-много людей, преимущественно с окончанием фамилии «ич», увековечены на улицах и в парках Белграда.
К сожалению, встречаются и памятники иного рода – памятники недавней войны. Страшно выглядит здания Генштаба и Министерства Обороны, разрушенные в 1999 году авиацией НАТО. И просто чудовищно смотрится маленький памятник, стоящий в парке Ташмайдан, с короткой печальной надписью: «Мы были просто детьми»
Как столица православной страны, Белград напичкан церквями самых разных размеров и архитектурных стилей. Конечно же, главным и самым посещаемым собором является Храм Святого Саввы. Огромный белоснежный собор строится уже 80 лет и виден практически из любой точки города. Судя по внутреннему убранству, которого фактически нет, сколько он будет строиться еще – сказать никто не может. Но снаружи храм производит впечатление своими размерами, огромным куполом и классической византийской архитектурой. Желаю сербам поскорее увидеть храм в достроенном виде, во всем запланированном величии. А пока внутри – голый бетон, строительная пыль, и сотни свечей – поток людей тут не иссякает.
Пока собор Св.Саввы достраивается – кафедральным собором является собор Святого Михаила. Симпатичная церковь, но совсем уж европейского вида, и так же по-европейски пустая внутри.
Мне больше по душе пришлась церковь святого Марка, которая стоит в парке Ташмайдан. Большая, величественная, с очень интересной архитектурой. Вечером церковь очень красиво подсвечивается. Внутри – большая коллекция икон и прекрасное надгробие великого сербского царя Стефана. По моему скромному мнению, церковь святого Марка – самая красивая в Белграде.
За церковью святого Марка притаилась малюсенькая белая церквушка – церковь Святой Троицы, построенная русскими эмигрантами. Церковь и поныне относится к Московскому патриархату. Внутри скромная и уютная. Именно в ней нашел свое последнее пристанище один из лидеров Белого движения Черный барон Петр Врангель.
При подготовке к поездке много читал восторженных отзывов о Земуне - уголке Белграда, который когда-то был окраиной Австро-Венгрии. В общем, там неплохо. Маленький рынок на маленькой, по-европейски аккуратной площади, длинная набережная Дуная. Но сказать, что Земун меня удивил – нельзя. Главное сооружение Земуна – башня, стоящая на холме и воздвигнутая австрийскими властями на месте своих южных границ. Очень хотелось полюбоваться видом, который открывается с нее, но подняться на обзорную площадку можно только с 12часов дня. Мы же, не владея этой ценной информацией,прибыли туда утром и поэтому ограничились лишь посиделкой в кафе рядом, откуда открывался тоже весьма неплохой вид на Дунай и город.
Еще довелось посетить Музей Истории Югославии и Дом Цветов. Этот комплекс находится в районе Савски Венац. Район, судя по всему, элитный. Вокруг музея стоят красивые особняки, тут и там на воротах висят флаги разных государств – здесь сосредоточено большое количество посольств. Сам музей состоит из трех корпусов. Первый, самый большой и самый неинтересный. Не знаю, всегда ли там так кисло, но во время моего посещения проходила выставка югославской фотографии. Бонусом шли несколько современных инсталляций, которые меня не впечатлили, равно как и фотографии неизвестных югославов и их жизни в XX веке. Во всем музее я был один, и тоже постарался побыстрее покинуть эту замечательную выставку.
Дальше стало гораздо интереснее. Сначала я посетил музей, где собраны подарки Иосипу Броз Тито. Сразу заметно, что человек он был уважаемый, ибо количество, разнообразие и ценность преподносимых ему презентов зашкаливает. И каждый – настоящее произведение искусства. А коллекция оружия XV-XIX веков просто шикарна. Сабли, украшенные драгоценными камнями, причудливых форм ножи и тесаки, пистолеты и ружья тончайшей работы. Просто восторг! Жалею, что не взял с собой нормальный фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти шедевры.
Третий корпус музея – так называемый Дом Цветов. Тут представлены личные вещи и рабочий стол югославского президента. Представлены его костюмы, парадный китель, обувь, фуражки. Иосип Броз был едва ли не главным франтом среди всех мировых лидеров. На одном из стендов – личный фотоаппарат Тито, его фотографии с поездок, ключи от посещенных им городов. Там же представлен советский орден Суворова и орденская книжка к нему. К сожалению, я так и не нашел среди экспонатов Орден «Победа»- высший военный орден СССР, кавалером которого югославский президент являлся.
Тут же, среди цветов, которые он так любил при жизни, под белым надгробием лежит и сам Иосип Броз Тито. Человек, с именем которого связано столько тайн и загадок. Человек, который сумел объединить балканские народы в единую Югославию, и со смертью которого страна понеслась к ослаблению, череде братоубийственных войн и распаду.
О футболе.
Белград – футбольный город. Как вы, наверное, знаете – сербы очень любят футбол. В Белграде целых 5 футбольных клубов, представленных в высшей лиге тамошнего чемпионата (так называемая Елень Суперлига Сербии). И именно в Белграде базируются два самых популярных футбольных клуба страны-Црвена Звезда и ФК Партизан. Российским футбольным болельщикам оба клуба хорошо знакомы. Црвена Звезда-побратимы московского Спартака, Партизан-ЦСКА. Как и в России, противостояние этих команд давнее, ожесточенное и непримиримое. Я (к счастью или к сожалению-не знаю), 20лет болею за Локомотив, поэтому стадионы меня интересовали просто как любителя футбола.
В дни моего пребывания в Белграде проходил матч Црвена Звезда - Воеводина. Я решил, что неплохо было бы поддержать Воеводину, и отправился на игру. Антураж матчей в России и Сербии очень схож. У стадиона и по дороге к нему куча полиции, обыск перед попаданием на трибуну, зажигание файеров и невысокая посещаемость. Маракана (так сербы называют стадион Црвены Звезды) была заполнена на четверть от силы. В чем точно выигрывает сербский футбол у русского-в цене билета на матч. За удовольствие понаблюдать с центральной трибуны за мастерами ногомяча из Елень Суперлиги я заплатил всего 200 динаров.
Еще югославский футбол может похвастать тем, что нашему и не снилось-победой аж в самом Кубке Чемпионов. И пусть это случилось в уже далеком 1991 году, но память об этой выдающейся победе бережно хранится в музее Црвены Звезды, который находится в одной из трибун. Музей небольшой, но от количества выставленных для обозрения завоеванных кубков, вымпелов, фотографий больших побед и прочих экспонатов рябит в глазах. На самом почетном месте, за стеклом - Кубок Чемпионов и Межконтинентальный кубок. А вот самый свежий трофей-за победу в чемпионате 2013/2014, скромно стоит у входа и мне даже позволили взять его в руки и сделать фото. При этом заметили, что я единственный русский, который поднимал над головой Кубок чемпионов Сербии.
На следующий день, направляясь в музей Тито я посмотрел и на стадион Партизана. Что удивительно-арены этих команд расположены максимум в километре друг от друга. Соседи-враги - как это по-балкански, да и вообще, по-славянски... И сами стадионы очень похожи - утопленные в землю трибуны, мачты освещения по углам и бетонные стены, сплошь разрисованные граффити. И Звездаши(т.е. болельщики Црвены Звезды), и Гробари (болельщики Партизана), не балуют публику разнообразием тем своего творчества. Я насчитал всего три: 1. Прославление своего клуба. 2. Прославление какой-либо конкретной группировки. 3. "Сербы и Руси-братья навек".
О сербах и их любви к России.
Любовь к нашей стране у сербов проявляется не только в установке памятников и повсеместном развешивании по соседству с сербским флагом российского триколора. Сербы очень тепло реагируют, когда слышат русскую речь. Узнав, что ты из России обязательно подмигнут, пожмут руку или поприветствуют тебя поднятым вверх кулаком. Смотритель музея Тито, когда узнал во мне русского, радостно улыбнулся, постучал раскрытой ладонью по своему кулаку и воскликнул: «Fack the USA!!!». Сербы хорошо помнят добро, но и обиды не забывают!
В первый же день пребывания (который, волею судьбы, я провел в Белграде в одиночестве), я столкнулся с двумя ярчайшими проявлениями теплоты сербского народа.
Направляясь в музей Црвены Звезды, и проходя мимо трамвайной остановки, я остановился спросить, можно ли на чем-то туда доехать. Вопрос этот я задал пожилому седовласому мужику, который ответил, что едет в ту же сторону и может показать. Стоя в переполненном трамвае, мы разговорились на диковинной смеси русского, сербского и английского, и к стадиону направились уже вместе. Михаил (так звали моего случайного провожатого), признался, что вообще-то он болеет за Партизан, и в музей этот по собственному желанию никогда бы не пошел. Но экспонаты рассматривал с интересом, делал мне пояснения по некоторым из них, да и вообще, как мне показалось, ему понравилось в логове врага. Тем более на выходе из музея располагается неплохое кафе, где мы присели, чтобы отдохнуть. За рюмкой ракии Михаил рассказал о жизни сербов, за второй – о своей жизни, за третьей – пожаловался на хорватов, а за четвертой – написал мне свой телефон и потребовал, чтобы я на следующий день позвонил ему с утра, он возьмет машину и будет возить меня по всем достопримечательностям Белграда! Расстались мы друзьями! Я не стал злоупотреблять гостеприимством и звонить Михаилу на следующий день и занимать человека в выходной. Но от этого знакомства у меня остались самые лучшие воспоминания!
Второй акт тесного общения с коренным населением вышел ну очень неожиданным!
Добравшись до своего номера, уставший после целого дня гуляния, я прилег на кровать с целью почитать новости и сообщить своим родным и друзьям в соцсетях, что в Белграде все спокойно! И тут я решил спуститься в бар, который находится в здании хостела на цокольном этаже, чтобы покурить.
Далее события развивались молниеносно. Зайдя в бар, я обнаружил, что забыл зажигалку и подошел спросить огня к ближайшему столику, где расположились трое крепких парней. Диалог был крайне коротким:
Я: Ребята, можно прикурить?
Они: (протягивая мне зажигалку) Ты русский? Откуда?
Я: Русский, из Москвы.
Они: (пододвигая ко мне стакан с пивом) Выпей с нами!
Я: Спасибо, я не хочу пива!
Они: Ракии???
Я на долю секунды задумался, хочу ли я еще ракии, но в эту самую долю секунды ракия уже была заказана, а уже через минуту меня обнимали и задавали кучу вопросов о России и всячески выказывали свою радость по поводу нашей случайной встречи! А когда я вынес флаг России, который вожу с собой, как талисман – их счастью не было предела! Они фотографировались с ним поодиночке и группами, и между каждым фото произносили речи, тосты, спичи и здравицы, посвященные русским и сербам. Меня обнимали, целовали, звали гулять дальше в ночной клуб. Когда я вежливо отказался -оставили свои телефонные номера, на случай если понадобится какая помощь! Лишь часа через два после моего столь опрометчивого решения выйти покурить я насилу вырвался из крепких дружеских объятий, поднялся к себе в номер и заснул крепким сербским сном.
Общие впечатления о Белграде.
Наверное, Белград не войдет в топ-самых красивых городов, виденных мною. Хотя летом там наверняка гораздо красивее, зеленее и приятнее глазу. Но Белград мне полюбился. За свою неспешность, за доброту жителей. За вкусные запахи, которые дразнят тебя и манят из каждого ресторана, кафе да и просто уличной забегаловки, в которых готовят традиционно вкусную плескавицу. Запах свежего жареного мяса-запах Белграда. А уж когда к мясу тебе подносят ракию на льду в традиционных рюмках-колбочках, которые весело и звонко булькают, прежде чем опустошиться-хочется только лишь счастливо вздохнуть и сказать:"Хвала тебе, Белград!"
Белград полюбился мне и за красивую архитектуру, вмещающую в себя все самые модные стили последних ста лет. И за хмурую красоту своих парков. И за удивительное сочетание в себе грусти и беззаботности.
У меня есть некий личный, и поэтому абсолютно субъективный критерий-что я чувствую при расставании с городом. Из Белграда мне было грустно и жалко уезжать. И, уже сидя в автобусе, я жадно глядел в окно, пытаясь хоть на чуть-чуть, но лучше увидеть и больше понять этот город.
Часть 2. Босния.
Глава 1.Вишеград.
«Много ли на свете визирей и богачей, которые и в радости и в печали, и в сладостном безделье и в праздности могли бы прийти в такое место? Совсем, совсем немного. А между тем сколько поколений моих земляков за долгие столетия встречало тут часы рассвета, коротало вечера, а то и ночи, когда весь звездный свод неприметно движется над твоей головой! Многие, многие из нас сиживали здесь, вознесенные над бездной, и в сиянии вечно подвижных небес, озаряющих горы отблеском скользящего света, распутывали, прислонившись к граниту гладкой ограды, вечно одинаковые и все-таки всегда неповторимые хитросплетения своей судьбы.»
Иво Андрич. «Мост на Дрине»
Путь на автобусе из Белграда до Вишеграда занимает 5-6часов и стоит около 1700 динаров на человека. Автобус прямой, по дороге заезжает в несколько городов, делает остановку на Мокрой горе. На горных перевалах еще царила зима – сосны были укутаны снегом, горные озера еще не до конца освободились ото льда, и только горные реки, быстрые и сильные, уже весело шумели в своих руслах.
Не смотря на такую близость зимы, Вишеград встретил нас ярким солнцем. Быстро выяснив, что единственный автобус до Сараева ходит раз в день в 13-00 и осознав, что такси нам не избежать, пошли искать место, где можно было бросить до вечера сумки, ибо автобусного вокзала и камеры хранения в Вишеграде просто нет.
О вишеградцах и доброй ракии.
Спросить, кому безбоязненно можно оставить свои пожитки, мы зашли в первое попавшееся кафе. Встретил нас хозяин-140килограммовый лысый голубоглазый мужик, любезно усадил нас и налил чая. Заметив в нашей сумке бутылку сливовой ракии, которая ехала с нами из Белграда, он укоризненно покачал головой и сказал, что настоящая, или как говорят сербы, добра ракия должна быть прозрачной. А на резонный вопрос - а где ж ее взять, прозрачную,- молча удалился за стойку и вынес большую бутыль прозрачной, как слеза младенца, ракии. Далее разговор потек свободнее. Хозяин рассказывал нам про то, как живут православные сербы в соседстве с мусульманами, что русских они тут любят, и хвалился, что у него в гостях в этом кафе были наши байкеры-Ночные волки. Уже через 5 минут нам было разрешено оставить вещи в его кафе, а через полчаса он сказал, что лично довезет нашу группу до Сараева. Решив, таким образом, все насущные проблемы, мы отправились гулять.
На небольшой площади с тремя сувенирными лавками история повторилась почти в точности. Увидев у нас бутылку и услышав речь, седоусый торговец тут же вытащил свою (полуторалитровую, прозрачную). И тоже не забыл упомянуть, что он православный и рад видеть русских. Далее ракию мы распивали с каким-то поросшим от старости мхом дедом, а так же с владельцем лодки, который катал нас по реке. Единственный человек в Вишеграде, кто отказался от нашего угощения и не предложил нам ракию собственного приготовления – охранник у моста, который оказался
мусульманином.
Про мост.
Мост Мехмед Паши Соколовича через реку Дрину – это вишеградское все. Редкая постройка может похвастаться, что про нее написана книга, а про это сооружение Иво Андрич написал целый и очень интересный роман! Только ради этого места сюда едут люди и только из-за него город Вишеград известен кому-либо за пределами самого Вишеграда.
Но на входе нас ждал пренеприятный сюрприз. Правительство турецкой республики не забывает о том, что было построено в бывших провинциях их предками, и выделило средства на обновление мраморного пола моста. Поэтому проход по нему был закрыт и сторожил его тот самый единственный непьющий вишеградец. Мы стали объяснять ему на ломаном сербско-хорватском языке, что не можем не прогуляться по мосту и лишь ради этого и приехали. Но он стоял стеной и, не моргнув глазом, отказался от предложенного нами бакшиша. Все же, минут через 10, наша настойчивость и железное намерение пройти подсказали этому грустному секьюрити, что упираться бесполезно, и что возьмет он деньги или не возьмет – это ничего не изменит, и на мост мы все равно попадем. Поэтому он махнул на нас одной рукой, другой рукой взял купюру и мы зашагали по этим одиннадцати каменным пролетам, что связывают берега Дрины уже несколько веков.
Мост меня поразил. И дело не в том, что он очень красив, как и виды, открывающиеся с него. Меня захватило удивительное чувство – прикосновения к чему-то необыкновенному. Похожее было у меня на мысе Рока. Вроде все просто - скалы да море – а голову сносит. А кого-то наоборот - не вставляет. Так же и в Вишеграде. Возможно, кто-то приедет - пройдет по белым плитам, поплюет с моста в зеленые воды Дрины и скажет: «А, фигня! Мост как мост.» Но я был в восхищении. Хотя, не исключено, что эмоций мне добавило радушие вишеградцев и их увлечение выгонкой ракии в домашних условиях.
На выходе нас остановил молодой серб и предложил покататься на маленькой лодочке, чтобы посмотреть на город с реки. Мы согласились и сорок минут плавали, любовались на мост и горы и наслаждались умиротворением этого волшебного места.
Общие впечатления от Вишеграда.
Вишеград – город одной достопримечательности. Хотя кроме моста там есть еще Андричград - каменный городок-новодел, построенный Эмиром Кустурицей для снятия очередного фильма. С симпатичной церковкой, стоящей на берегу, сувенирной лавкой и памятником грустному Иво Андричу. Но ни на кого из нас никакого впечатления эти декорации не произвели. Еще из достойных и рекомендуемых мною к посещению мест могу отнести ресторанчик Kod Zoke, недалеко от моста. Тамошняя чорба и вешалица были прекрасны!
Погрузившись в машину нашего первого вишеградского знакомца, мы направились в столицу Боснии и Герцеговины – Сараево.
Глава 2. Сараево.
«Солнце, заходящее за Сараевом, выглядит так, словно оно последнее и навсегда гаснет над человечеством»
Иво Андрич. «Мрак над Сараевом»
Дорога от Вишеграда до Сараева заняла около 2 часов и стоила 40 евро за всех. Пожав друг другу руки, мы расстались с нашим добрым вишеградцем и отправились спать в хостел City Center Sarajevo. В центре, чисто, дешево – все, что нужно было нашей неприхотливой группе.
О Сараевских достопримечательностях.
Первое, что приходит в голову любому человеку, не прогуливающему в школе уроки истории, при упоминании о Сараеве – это убийство эрцгерцога Фердинанда, которое послужило поводом к началу первой мировой войны. Латинский мост, где и произошло это во многом фатальное для многих стран злодеяние, все так же соединяет два берега мелкой речки Миляцки. Около моста сидят нищие, и иногда останавливаются редкие туристы. Невольно закрадывается мысль, что не место красит человека, а человек – место. Если б Гаврила Принцип не открыл тут пальбу с летальным исходом, вряд ли у этого моста был бы еще шанс стать столь знаменитым.
Второй раз в своей истории Сараево гремело на весь мир в 1984 году, когда принимало у себя Зимнюю Олимпиаду. Город окружен высокими лесистыми горами, и на многих из них располагались спортивные объекты. Мы отправились посмотреть на санно-бобслейную трассу на горе Требевич. Вернее на то, что от нее осталось.
Сейчас трасса, по которой когда-то проносились лучшие спортсмены мира, представляет собой удручающее зрелище. Огромный бетонный зигзаг, раскрашенный граффити, с торчащими в разные стороны кусками бетона и арматуры, весь покрытый рябью от пуль и осколков. Пешком, по колено в снегу мы преодолели отрезок этого несчастного сооружения, которое за свою недолгую жизнь успело побывать местом радости спортивных побед и горечи войны. Местом, где люди кричали от счастья, и где кто-то делал свой последний вдох…
Таксист, который вез нас на гору и обратно, рассказывал, что раньше все Сараево было окружено такими вот объектами, и было хорошо. Тут катались на санях, где-то на лыжах… Но уже много лет в горах вокруг Сараева только руины и старые мины, на которых каждый год продолжают гибнуть люди.
Вернувшись в город мы отправились погулять по центру, который вытянулся вдоль берега Миляцки. Во время прогулки становится понятно, почему Сараево называли Европейским Иерусалимом. Христианские церкви разных конфессий стоят рядом с древними мечетями, прямые улицы соседствуют с чудовищно путаными лабиринтами жилых кварталов. Только в Сараеве в пяти минутах от чинной, истинно европейской площади, с большими домами, магазинами известных марок и собором можно обнаружить маленькую, неправильную и неровно вымощенную площадь с лавками, выходящими на нее со всех сторон, торговцами, целый день дующими кофе по-турецки и ведущие меж собой неспешные разговоры. Центр этой площади – фонтан Себиль. Хотя фонтаном в нашем классическом представлении он не является. Больше похоже на рукомойник. Охраняют фонтан голуби. И их такое количество, что кошки, которые греются на солнышке у многочисленных близлежащих мечетей, наверное, просто боятся на них нападать.
Еще одна сараевская достопримечательность, о которой туристы (особенно мужского пола) отзываются крайне положительно – это пивоварня. Так как группа у нас была мужская, мы не могли ее пропустить. Пивоварня находится на другой стороне Миляцки, рядом с монастырем, который и указал нам дорогу оглушительным звоном колоколов.
Бар-ресторан при пивоварне – роскошное место. Лучше пивного ресторана я еще не видел. Высокие потолки, кованые люстры, изящная мебель, быстрое обслуживание. Даже уборная там роскошью интерьера, обилием зеркалов, лепнины и бронзы не уступает, к примеру, господскому отделению Сандуновских бань. Ну а пиво – выше всяких похвал. Сараевское пиво – однозначно лучшее на Балканах и далеко не последнее в мире. И мы искренне порадовались, что долгое австрийское владычество привело в Боснии к таким вкусным, свежим и холодным последствиям.
О последствиях войны и боснийцах.
Жестокие следы боснийской войны видны не только в горах. Сараево испещрен следами пуль и снарядов. В центре города уже все отреставрировано и цивилизованно, но стоит пройти чуть вглубь, и количество домов с уродливыми вмятинами зашкаливает. Где-то пулевые отверстия наспех замазаны цементом, но от этого вид зданий становится еще более жалким.
Зачастую на мостовой можно наткнуться на так называемые "розы Сараево" - воронки от снарядов, они несут память о людях, погибших на этом месте. В виде застывшего пламени и барабанов с именами выполнен памятник погибшим детям.
Если смотреть на Сараево сверху-можно увидеть большие белые пятна мусульманских кладбищ. На этих кладбищах, насколько хватает терпения рассматривать даты смерти, все одни и те же годы - 1992, 1993, 1994, 1995.
Но, несмотря на еще незажившие раны на теле города-жители Сараева приветливы, дружелюбны, общительны и всегда готовы помочь интуристу. Сараевцы любят прогуляться по своему городу и поболтать на улице при случайной встрече, радуются друг другу, торговцы громко переговариваются из своих лавочек и задорно смеются. Наверное, они радовались весне, солнцу и первым теплым дням. Но, как мне кажется, эти люди всегда теперь будут радоваться и тому, что можно спокойно пройти по родному городу, не рискуя получить пулю от снайпера. Радуются миру, возможности спокойно жить и работать.
Общие впечатления от Сараева.
Мне Сараево показался городом несколько деперессивным. Но он запомнится мне не только этим. Это город удивительного симбиоза Востока и Запада. Город красивых зданий и древних изящных мечетей. Город, где европейские бутики находятся через дорогу от настоящего восточного базара. Я надеюсь, что сараевцы вскоре избавят город и себя от тяжелых воспоминаний, и верю, что когда-нибудь Сараево опять будет цвести и привлекать к себе тысячи туристов, как это было в 1984 году.
Глава 3. Мостар
«Из всего, что воздвигает и строит человек, повинуясь жизненному инстинкту, на мой взгляд, нет ничего лучше и ценнее мостов. Они важнее, чем дома, священнее, чем храмы, – ибо они общие. Они принадлежат всем и каждому, одинаково относятся ко всем, полезные, воздвигнутые всегда осмысленно, там, где в них возникает наибольшая нужда, они более долговечны, чем прочие сооружения, и не служат ничему тайному и злому.»
Иво Андрич. «Мосты»
Ранним утром мы покинули наш гостеприимный хостел и на дребезжащем трамвае доехали до центрального вокзала Сараева. Дорога вела нас в Мостар.
Об удивительном поезде и курении.
Если вам когда-нибудь доведется проехать на поезде по маршруту Сараево-Мостар – я готов спорить на что угодно, что эта поездка останется в памяти надолго! Поезд так часто ныряет в тоннели, что порой ты не понимаешь – в поезде ты или в метро? Но каждый раз, когда свет в купе меркнет, с нетерпением ждешь, когда же за окном появится пейзаж, и гадаешь – каким он будет? Деревенька с церковью или минаретом? Горы, подпирающее высокое небо? Озеро с прозрачной водой, в котором отражаются сосны? Или, может быть, быстрая речка, которая, опережая тебя, весело бежит к морю? И все богатство и спокойное величие боснийской природы наблюдалась нами из окна ну очень несоответствующего этой красоте поезда.
Табличка на стене вагона сообщает, что ему всего 30 лет. Но он настолько брутален, что кажется как минимум вдвое старше. Если попытаться сравнить эту брутальность с нашими поездами, и провести аналогии с нашими артистами, то Сапсан – это Стас Михайлов, фирменный поезд РЖД – Бондарчук, обычный поезд РЖД – Расторгуев, электричка – Малежик, а этот боснийский поезд – Джиграханян, Гармаш и Михаил Ефремов в одном лице!
Поезд стучит, шумит, адски накреняется над пропастями, а на станциях – пронзительно свистит и громыхает открывающимися дверями. Сиденья, некогда мягкие и комфортные, продавлены, затерты до дыр тысячами ягодиц и несут на себе такие пятна, за которые бы не взялась ни одна химчистка в мире!
Но такой колорит только добавил остроты и веселья в наше путешествие. К тому же, в поезде есть такие штуки, которые в наших и не видали! Каждые полчаса по поезду проходит мужик в форме (не удивился бы, если это был машинист), и предлагает пассажирам напитки, печеньки, пиво и даже ракию в удобных маленьких бутылочках. Такой свободы нравов в наших поездах давно нет. Поэтому не удивляет, что в поезде разрешено курить. Да не в тамбуре или туалете, а в общем зале или даже в своем купе.
На Балканах курят много. В Сербии курят в ресторанах и кафе. Курят, сидя за столом с детьми. Но так, как курят в Боснии – не курят нигде! Курят все и повсюду. В здании железнодорожного вокзала курят чуть ли не у касс. Уже позже нам попался водитель, он вез нас 3 часа и курил каждые 10 минут. По истечении полутора часов дороги мы остановились у придорожного кафе на пятнадцатиминутную стоянку для отдыха, водитель зашел внутрь, сел, и что сделал, как думаете? Верно - закурил!
Про стража моста.
Всего три часа И поезд притащил нас в следующий пункт нашего путешествия-город Мостар. Тут мы поселились в апартаментах Vila Sun. За 10 евро с человека мы получили комфортную 2комнатную квартиру со всеми удобствами, да еще и с большим балконом. В Мостаре уже вовсю царила весна, и перед тем, как отправиться гулять, мы часа 2 сидели на том самом балконе, жмурились на солнце и смотрели на этот еще незнакомый для нас город...
Название его означает "страж моста", и карму названия он несет с честью. Мост, который соединяет крутые берега реки Неретвы не так красив, как вишеградский, но по-своему оригинален своей угловатой горбатостью и приличной высотой.
Во время войны мост, как и окружающий его центр города, был сильно поврежден. Но ощущение древности и настоящести центра Мостара не могли повредить хорватские залпы. Мост-обалденный. Потертые до блеска плиты, железные ограды, средневековая грубость изгиба моста и каменная брущатка вокруг-все создает сильное впечатление!
Конечно, куча магазинов, торгующих сувенирами и назойливые попрошайки не дают забыть, что это место сейчас служит по большей части для выколачивания евро и боснийских конвертируемых марок из карманов туристов. Но на это хочется плюнуть и растереть, потому что Мостар, прильнувший к строгой Неретве-очарователен. И несмотря на крест, возвышающийся над городом на самой высокой горе, и католической колокольни, стоящей на правом берегу, это город восточный. И когда муэдзины с нескольких минаретов одновременно призывают мусульман к молитве, и их гортанные голоса, сливаясь и переговариваясь друг с другом, эхом разносятся в ущелье Неретвы-ты не можешь остаться равнодушным. Потому что кажется, что слышишь голос целого народа.
Мостар не ограничивается мостом. Центр города состоит из узких мощеных улочек, теснящихся к мечетям маленьких площадей и задранных к небу стрелок минаретов. На один из таких минаретов, который украшает Мостар с 16 века, мне довелось подняться.
Вид на мост и его стража с минарета очень красив. Но мне было страшно, потому что мечеть ютится на краю обрыва, а перила минарета невысоки. Быстро помахав моим спутникам с высоты, я по крайне узкой винтовой лестнице, ступая по голубиному помету, спустился вниз.
О еде и еще раз о доброй ракии.
Все, как один, пишут, что на Балканах кормят вкусно, недорого и сытно. Я тоже буду как этот один.
Вкусно поесть на Балканах-не проблема. Скорее, наоборот. В любой забегаловке тебя накормят так вкусно, как не во всяком ресторане Москвы.
Про плескавицу, вешалицу и чорбу я уже упоминал. Но в Мостаре я испытал еще два вкусовых потрясения. Первое-это чевапчичи. Очень вкусные колбаски из рубленого мяса. Блюдо популярное и известное.
Но самый восторг-это вяленое мясо. За два года до этого я был в Черногории и пробовал знаменитый черногорский пршут. Но вяленое мясо, которое мы купили в обычном магазине в Мостаре-было просто волшебным. Мы ели его, запивая пивом, и могу заявить, что ни черногорский пршут, ни сызранская вобла, ни самый жирный вяленый лещ, ни раки, ни любые морские креветки и прочие гады и деликатесы не стоят даже веревочки, на которой вялилось это мясо!
Мостар, невзирая на большое количество мечетей и весь восточный колорит, ракией не обделен. В любом кафе и ресторане ракия – в меню. Но, как это часто бывает в Боснии, лучшая ракия-домашняя. Когда мы собирались на вокзал, и прощались с нашим гостеприимным хозяином, дом которого украшен кубками и медалями (как выяснилось, он в юности занимался карате), он предложил нам на прощание попробовать ракию по его рецепту. В Боснии наиболее распространена ракия виноградная, или как там говорят – «лоза». Его ракия пришлась нам по вкусу, мы приобрели у каратиста-самогонщика бутылочку в дорогу и отбыли из этого милого города.
О автобусном сообщении между Мостаром и Черногорией.
Перед поездкой я пытался найти информацию, как добраться из Мостара до Черногории, минуя Хорватию и не оформляя тем самым визу. Прямого удобного автобуса нет. Мы ехали до Требинье (автобусы отходят в 6-00, 15-00 и 17-00), дорога занимает 3 часа. Из Требинье до Херцег-Нови ходят 2 автобуса в день – в 9-00 и в 17-00. Мы, доехав до Требинье с тем самым курящим, как вулкан, водителем, взяли такси и за 45 евро нас доставили в самый центр Котора.
Часть 3. Черногория.
О Которе.
В Черногории и славном городе Которе мне доводилось бывать ранее. Конечно, этот город более
популярен чем те, что мы посетили до этого. Котор – туристический рай. Длинная набережная, припаркованные лодки, яхты и кораблики. Пальмы, горы и, конечно же, старый город.
Старый город весной из-за малого количества туристов лучше, чем летом. Но все те же каменные дома, узкие прохладные улицы, колокольный звон каждые полчаса. И, конечно же, крепость, возвышающаяся над городом. Второй раз я поднялся туда, чтобы увидеть сумасшедшей красоты Боко-Которскую бухту. Сверху город кажется маленьким треугольником, вершина которого уперлась в море. А кругом – цветы, кипарисы, буйная свежая зелень, и горы. Если кто-то поедет в Котор ради того, чтобы насладиться видом из крепости, дам совет – поднимайтесь весной.
Еще очень рекомендую хостел Old Town Kotor. Адекватная цена за номер на троих со своим туалетом и душем, здание 14 века, милый барчик в лобби. Весь средневековый колорит – уже включен в стоимость.
Поболтавшись день и две ночи в Которе, за 10 евро добрались до аэропорта Тивата, и из иллюминатора самолета Черногорских авиалиний помахали рукой прекрасному краю – бывшей Югославии.
Постскриптум.
Балканы хороши. Попав туда, понимаешь, почему этот край был желанным местом для завоевателей всех времен. Красота, богатство и разнообразие балканской природы неописуемы. Это просто нужно видеть.
Все посещенные нами города нам понравились, и каждый был хорош по-своему. Даже Сараево, который показался нам городом хмурым и невзрачным, со временем вспоминается с теплотой.
Кухня и традиционные балканские напитки – выше всяких похвал. Грушевая ракия – просто бомба.
И, конечно же, люди. Да, зачастую усталые от насущных проблем и скромной жизни. Порой - задумчивые и грустные. Но всегда дружелюбные, простые и открытые. Как мне показалось, эти люди осознают всю трагедию того, что их, некогда общая страна, распалась. И пусть сейчас их разделяют границы и еще незабытые обиды и утраты недавней войны. Соединяет эти народы гораздо большее. Исторические и родственные связи, общие победы и общая боль. Невидимые нити судьбы давно связали эти народы, подобно тому, как два берега пропасти или реки связывают мосты. Мосты, на которых, подобно Вишеградскому, всегда можно встретиться, облокотиться на каменные перила, выслушать друг друга, понять, и дальше пойти вместе. И верно сказал великий югославский писатель Иво Андрич: «В конце концов, все, в чем проявляется наша жизнь – усилия, мысли, взгляды, улыбки, слова, вздохи, – все устремлено к другому берегу как к единственной цели и на нем лишь приобретает свой истинный смысл. Все это должно что-то преодолеть и замостить: беспорядок, смерть и бессмыслицу. Потому что вся наша жизнь – переход, мост, края которого уходят в бесконечность и в сравнении с которым все земные мосты – лишь детские игрушки, бледные символы. А вся наша надежда - на той стороне.»
