Балканский слалом с мечтами о «Задушено ягнешко».

[dsv1976]

Улыбнуло, когда в аэропорту Белграда багаж выезжает из багажника 500L.

Как раз вспомнила, что в инстаграме у меня такое живет))

[Oberst]

Спасибо за фотографию, а то, кто не видел воочию, с моих слов может не понять.

[dsv1976]

К сожалению, под рукой не было фотографии, пришлось снять скриншот)) но хотя бы понятно, что это из себя представляет)) кстати сказать, их недавно инсталлировали,видимо. В 2015 году мы их точно не видели

[sergeyf73]

Вот туда бы двигатель по мощнее. У меня был обычный атмосферник 1,4 литра. Конечно, его 95 л.с. и слабенького крутящего момента (127 Н.м.) на серпантинах было маловато

Да, как раз таки двигатель TwinAir помощнее - 105 л.с. и крутящий момент 145Nm достигается уже на 2000 оборотах.
Причем объем двигателя там 0,9, а средний расход по городу 5,7л на 100 км (!).

[Oberst]

Черногорские дорожники – настоящие тимуровцы. Благайская текия - монастырь? Мост как градообразующее предприятие. В гражданской войне героев не бывает.

Всё мои вчерашние ночные переживания из-за снегопада были напрасны. Я не знаю когда чистили дорогу ночью или утром, но на момент нашего выезда из Жабляка, в полдень, дороги были идеально почищены. Похоже, у Аркадия Гайдара прототипом тимуровцев были черногорские дорожники.



Сначала едем по совершенно не загруженной ровной дороге



по плато Дурмитор.



Потом резкий спуск между красивейшими горными грядами.





И вот за пять минут из зимы



попадаем в весну.



Это городок Шавник. Вода в реке Буковица чистая как слеза, наверное из неё можно пить. На дне видно каждый камешек.



От Шавника километров пять подъёма по очень крутому серпантину, потом двухполосная не очень загруженная горная дорога. В Никшиче свернул на М6, направляясь на Требине, но на заправке заправщик мне сказал, что в Мостар лучше ехать не через Требине, а свернуть направо в деревне Вилуси и объехать озеро Билечко с востока. Сказал, что так будет ближе и погранпереход не загружен. Честно сказать, без убедительного напутствия местного жителя, я бы по этой дороге не поехал. Такое было ощущение, что это просёлок между животноводческими фермами. Двум легковым автомобилям там разъехаться будет сложно, а если фура? На границе мы были одни и прошли границу за 10 минут.

Билечко озеро, второе название - водохранилище Гранчево.



Дальше дорога бежит по горам,



спускается в долины,



и, наконец, мы выезжаем в широкую долину реки Неретва,



где с 15 века охраняет старый мост город Мостар. Но, прежде чем посетить столицу Герцеговины, нужно заехать в очень интересное местечко – Благай.
Благай это небольшой городок в 15 километрах от Мостра, раскинувшийся по берегам речушки Буна. Благай городок древний, поселение на этом месте существовало ещё во времена византийского императора Юстиниана, и до османского завоевания был резиденцией боснийских правителей. Но меня интересовало не это, а текия,



построенная османами в начале 16 века у истока реки Буна.



Текия это, если можно так выразиться, мусульманский монастырь. Хотя у мусульман, в христианском понимании, монастырей нет. В этом месте собирались странствующие дервиши. Место это для мусульман святое.



У туристов оно так же пользуется спросом. Вокруг много гостевых домов. Парковка платная – 2 боснийских марки (1 евро). От парковки до истока идти более полукилометра. Некоторые проезжают на машине мимо парковки и пытаются притулиться поближе, но там тоже ходят парковщики (сколько стоит парковка там, не знаю). На большой машине там будет проблематично и парковаться, и разворачиваться для выезда. Людей очень много, привозят на автобусах группы. Возле источника есть несколько ресторанов, но там тоже масса групповых туристов. Возможно, мы попали в аншлаг, потому, что было воскресенье.

В Мостаре были забронированы апартаменты в Pansion Villa Nur на улице Jusovina, 8b. У этого гостевого дома один недостаток: самостоятельно на машине к ним не подъехать, т.к. никогда не подумаешь, что нужно заезжать через тротуар и ехать по пешеходной зоне. Зато достоинств масса. Двухкомнатный номер,





окнами, выходящий на место слияния рек Радоболья и Неретва и башни Старого Моста.



Бесплатная парковка в тихом дворике рядом с гостевым домом.



Есть общий кухонный уголок.



Две минуты ходьбы до главной достопримечательности города Старого Моста.



Сутки проживания 45 евро, без завтрака.

Главная достопримечательность Мостара это Старый Мост.





Путь к нему лежит по очень колоритной улице Onešćukova.





Здесь торгуют всякой всячиной, начиная от магнитов и весёлых футболок,



заканчивая ржавыми револьверами.



Переправа здесь была с давних времён. Во времена порабощения Боснии османами здесь был подвесной мост. Две полукруглые башни на разныз берегах Неретвы служили для охраны этого моста и, возможно, были элементами конструкции подвесного моста. Нужно же было ему на чём-то висеть. Туркам подвесной мост показался ненадёжный, поэтому в 1557 году было начато строительство каменного арочного моста, который строился почти десять лет. Отсюда следует, что башни старше моста.



На правом берегу башня называется Халебия (Halebija) или Человина (Ćelovina). В 18 веке она использовалась как тюрьма.



На левом берегу Тара (Tara). Во времена австрийского владычества она использовалась как пороховая башня.



Человека, собирающего плату за проезд через мост «мостарину», называли «мостарь». Вероятно отсюда и название города, который разросся из поселения охранников моста.
Во время войны 92-95 годов мост был разрушен. В настоящее время он восстановлен, как говорят, из обломков, упавших в реку.

На левом берегу мусульманская часть города, а на правом христианская. Непоправимый урон городу принесла гражданская война 92-95 годов между боснийцами-мусульманами, хорватами-католиками и сербами-православными. Не будем вдаваться в подробности кто прав - кто виноват. Я повторял, и буду повторять, что в гражданской войне героев не бывает, а правда у каждого своя. Но, когда видишь посреди города страшные кладбища, где похоронены сотни молодых людей с почти одинаковой датой смерти





к горлу подкатывает комок. За что? Политики играются во власть, а народ становится пушечным мясом.

Мостар очень пострадал во время той войны и до сих пор на его теле остались не зарубцевавшиеся раны.







А жизнь, всё равно, сильнее.





Вернёмся к достопримечательностям Мостара. Больше их сохранилось в мусульманской части города.



От одной достопримечательности (Старый мост) до другой достопримечательности (мечеть Коски Мехмед-паши) идём по третьей достопримечательности (Старый базар).
Старый базар с 16 века находится на улице Куюнджилук (Kujundžiluk) и прилегающих переулках.





В двух сотнях метров от Старого Моста в 1617 году по заказу Мехмед-паши начали строить мечеть. Она в центре фотографии. Близко её сфотографировать очень трудно, она застроена со всех сторон.



В настоящее время мечеть Коски Мехмед-паши не действующая. Работает как музей. Вход в мечеть с подъёмом на минарет стоит 12 марок.

Мечеть много раз разрушалась и восстанавливалась, но, считается, что до настоящего времени сохранена цветовая гамма первоначальной отделки.
Интерьеры мечети очень красочные, я бы сказал, праздничные.







Но самое главное, это виды с минарета.





Прилепившийся к горе старый мусульманский район.



Современная застройка мусульманского района.



Хорватская часть города под сенью огромного креста на горе. Мы такие видели в Македонии.



Самое высокое здание в городе – колокольня францисканской церкви Святых Петра и Павла.



Проходим ещё триста метров по улице Braće Fejića и перед нами самая большая мечеть Герцеговины - Караджогбегова мечеть (Karađoz-begova džamija).



Это действующая мечеть, но вход туда платный. За всё время своих путешествий первый раз столкнулся с платным посещением действующей мечети. Входной билет стоит 5 марок. Но зато смотритель-контролёр провёл небольшую экскурсию и подарил чётки.

Мечеть построена в середине 16 века знаменитым османским архитектором Синаном.





Виды с минареты здесь намного скромнее, чем в мечети Коски Мехмед-паши.





Во дворе мечети действующее медресе.



Ещё на мусульманской стороне есть два интересных места. Это дом Бишкевича и дом Кайтаза. Это дома османской эпохи с сохранёнными интерьерами. Я планировал посетить дом Кайтаза, поэтому мельком заглянули во двор дома Бишкевича и пошли искать дом Кайтаза. Но, к сожалению, сразу его не нашли, а на тщательные поиски времени уже не было.

В трёх шагах от наших апартаментов переправой через живописную речку Радоболья служит Кривой мост (Kriva Cuprija). Этот небольшой каменный арочный мост настолько стар, что не сохранилось никаких письменных источников, которые могли бы пролить свет на дату его строительства и имя автора проекта, хотя определенное сходство архитектурных форм Старого и Кривого мостов бросается в глаза.





Радоболья в жару превращается в ручей, а во время дождей и таяния снега нрав у неё довольно таки буйный.





Хорватская часть города сильно отличается от боснийской.







Площадь Испании – центральная площадь города.



Во время войны 92-95 годов здесь проходила линия разграничения между боснийцами и хорватами. Где-то прочитал, что здание гимназии на этой площади



было одним из самых красивых зданий в Австро-Венгерской империи. Не знаю с чего это. Ну, красивой здание, но уж не самое-самое во всей империи.

С мостарским общепитом столкнулись один раз. Вечером ходили ужинать в ресторан «Hindin Han». Пошли туда потому, что он возле нашего гостевого дома.



Кухня особых восторгов не вызвала, готовят средненько, но и цены средние. Основные блюда у нас были от 14 до 18 марок. Пробовали там местное мостарское пиво. Оно было только бутылочное. Бутылка 3 марки. На аперитив травница. Это ракия, настоянная на травах, по местному рецепту. Телячий шашлык, фирменный шницель «Хан», «мешано месо», салат, аперитив и по паре пива вытянули на 69 марок. Для ужина не дорого, но второй раз я туда бы не пошёл. Может мы не те блюда выбрали?

На выезде из Мостара меня первый и последний раз за балканское путешествие остановила дорожная полиция. Я перед очередным перекрёстком не успел перестроиться. Из правого ряда можно было только на право, а мне нужно было прямо. И, как назло, за перекрёстком стояла патрульная машина. Передав документы полицейскому, я включил «дурака», забыл все английские слова и стал на русском сильно извиняться и очень эмоционально каяться за допущенное нарушение. Он минут пять смотрел на меня, потом отдал документы и махнул рукой – газуй отсюда.

Мостар интересный город с трагической судьбой. Для знакомства с его достопримечательностями достаточно одного полного дня.
А нас ждёт встреча со столицей Боснии Сараево.

[dsv1976]

Мы в одно из посещений Мостара тоже ужинали в Хиндин-Хане, брали много чего, но точно помню, что местную пастрмку (форель). Нам все понравилось, младшему сыну особенно баклава (он просто фанат), а я в восторге трескала туфахию на десерт(еду не осилила, канеш, но туфахию каким-то чудом в себя впихнула). Мы там были в жару, поэтому огромным плюсом было его расположение и свежесть с Неретвы). А еще самые вкусные на мой взгляд буреки пекут именно в Мостаре!)))

[Oberst]

Значит я был прав когда написал:

Может мы не те блюда выбрали?

Из всех блюд мне там только травница понравилась.

[dsv1976]

Странно, что вам после травницы ничего не понравилось))) мне б, наверное,и какой-нибудь доширак ненавистный покатил)) может быть, просто было слишком мало травницы?))))

[Oberst]

Стандартно - 40 грамм для аппетита.

[Oberst]

Сараево – граница цивилизаций.

Из Мостра едем по узкой долине реки Неретва.





По дороге часто попадаются харчевни, зазывающие отведать у них баранинки, т.е. jagnjeta. А мне больше нравится на македонский лад јагнешко. Что бы никто из экипажа в голодный обморок не упал, остановился там, где больше машин стоит, возле ресторана «LOVAČKI DOM». Это в 45 километрах от Мостра, немного не доезжая деревни Jablanica.



А на улице возле ресторана вот такая красота сама на вертеле крутится без повара и охраны.



Каково же было разочарование, что ту, которая «катается» на вертеле нужно подождать и чорбы (супа) из баранины тоже нет. Искать другое заведение не хотелось, ждать некогда, поэтому обошлись чорбой из телятины (teleča čorba). Нужно отметить, что чорбой на Балканах и в Румынии называют очень густой, наваристый суп. После миски этого супа второе не нужно, если вы конечно не Гаргантюа. Ресторан «LOVAČKI DOM» очень недорогое заведение. Три супа, чай и хлеб – 17 марок.

От Мостар до Сараево всего-то 130 километров, но ехали мы почти три часа с остановкой на обед. Ещё раз повторюсь, средняя скорость на Балканах крайне редко превышает 50 км/час. Это важно при планировании путешествия.

В Сараево были забронированы апартаменты «Apartment Bascarsija». Адрес: Nikolića Cikma 3. Но этот тупичок самостоятельно найти не возможно. Мы ходили вокруг с ваучером Букинга и спрашивали у местных жителей - где это? Народ в ответ добродушно пожимал плечами, мило улыбался, но помочь не мог. Нужно по телефону связываться с хозяином, и он вас встретит. За то от этих апартаментов 100 метров до фонтана "Себили Брунен" в центре Голубиной площади Башчаршии. Это самый-пресамый центр Старого города. Но здесь, как и должно быть в таком месте, с парковками беда. У хозяина апартаментов договорённость с отелем «ETN» на улице Safvet-bega Bašagića 12 (это в 70 метрах от апартаментов), где за 10 марок в сутки можно оставить машину на их подземной паковке.

«Apartment Bascarsija» это отдельная, в тихом тупичке,



трёхкомнатная квартира.









Есть небольшой кухонный уголок.



В окрестностях Сараево поселения людей были с древних времён. Сначала жили иллирийцы, потом римские поселения. Позже сюда пришли славяне. В первом письменном упоминании об этом месте, говорится о том, что в 1238 году здесь была построена церковь Святого Павла. В 1429 году эту местность захватили османы. В пятидесятые годы 15 века турки объединяют несколько деревень в город. Официальной датой основания города считается 1461 год. Первый османский губернатор Иса-бек Исакович построил мечеть, закрытый рынок, общественные бани, губернаторский дворец, по-турецки сарай, который дал имя городу.

Первая мечеть в городе была построена в 1457 году и была деревянной. В конце века она была разрушена и на её месте, в 1565 году, построена каменная мечеть посвящённая Сулейману Великолепному, которую назвали Мечеть Императора.



Эта самая большая мечеть в Боснии и Герцеговине построена в классическом османском стиле.







Под руководством второго губернатора Гази Хусрев-бега город активно строился. В основном, сохранившаяся застройка Старого города была сделана при нём. Гази Хусрев-бег особо почитаемое лицо в городе.

Мечеть построенная в 1531 году Гази Хусрев-бегом на свои средства названа в его честь.



Мраморный фонтан во дворе мечети построен в конце 19 века. Его прикрывает массивный деревянный навес на тоненьких ножках.



Во дворе мечети в мавзолее похоронен сам Гази Хусрев-бег.



Рядом с этой мечетью обязательный атрибут османского города – часовая башня (сахат-кула).



Она построена в 17 веке и является самым высоким зданием Старого города (34 м). Нынешний часовой механизм был сделан лондонскими мастерами в 1873 году. До настоящего времени часы работают исправно.

К середине 16 века в Сараево насчитывалось более сотни мечеть, был большой рынок. В османский период это был самый большой город на Балканах. Сараево называли Иерусалим на Балканах, потому, что здесь был католический квартал, православный квартал, а во второй половине 16 века сюда заселились евреи. В каждом квартале был свой храм: костёл, православная церковь и синагога. Однако подавляющее число населения города были мусульмане.

Когда находишься в Старом городе, происходит раздвоение личности. Понимаешь, что ты в Европе, но глаза не верят этому. Туретчина, хоть убей!
Но, почти пятьсот лет османского влияния никуда не денешь.

Башчаршия (баш – главный, чаршия - рынок) сердце Старого города. Она была основана сразу после турецкого завоевания.









В центре Башчаршии есть площадь с деревянным фонтаном.



Фонтан "Себили Брунен" был построен в 1753 году.
Площадь называется Голубиная, из-за обилия пасущихся на ней голубей.



Здесь же мечеть Хаваджи-Дарака, которую в народе чаще называют просто Башчаршийская. Её построили в двадцатые годы 16 века.



В августе 1878 года австровенгерские войска заняли город. Город стал застраиваться в европейском стиле. Причём граница между Азией и Европой видна невооружённым взглядом.



На белой полосе, нарисованной на тротуаре, написано: «Сараево – встреча культур». За полосой мы видим османский город. А теперь я поворачиваюсь на месте на 180 градусов и …



Трудно в это поверить, но это так. Это не два разных города, это вообще одна улица. Улица Ферхадия главная торговая улица города. Она пешеходная. Немного прогулявшись по Ферхадии, выходим на площадь Trg Fra Grge Martića.



Здесь в 1889 году был построен главный католический храм страны - Собор Святейшего Сердца Иисуса. Здесь находится кафедра боснийского кардинала.



Как ни ломал голову, так и не понял, зачем на каждой башне часы? В шахматы великанам играть?
Интерьеры собора очень нарядны.







Витражи были изготовлены в Инсбруке.



В квартале от собора ещё один архитектурный памятник австрийских времён Главный рынок (Gradska tržnica). Он построен в 1895 году.



Со стороны здание больше похоже на театр, чем на базар. Однако по сей день продовольственный рынок в здании функционирует.

А теперь повернёмся к рынку спиной и по улице Muhameda Kantardžića пойдём на набережную реки Миляцка.
Здесь же на площади Trg oslobođenja - Alija Izetbegović видим Собор Рождества Пресвятой Богородицы.



Этот храм сербской православной церкви был построен в 1874 году, но решение о его строительстве было принято 1859 году после того, как под давлением Англии, Франции и России Османская империя была вынуждена признать равенство мусульман и христиан и предоставить своим гражданам свободу вероисповедания. Деньги на этот храм сербы собирали всем миром. По сведениям некоторых источников деньги даже дал султан Абдул Азиз, который в то время был халифом ислама.

Недалеко от церкви Дом вооружённых сил Боснии и Герцеговины (Dom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine).



В 1870 году австрийским консульством для постройки католической церкви был куплен пустырь, но в 1881 году на этом месте было построено одноэтажное здание, в котором было открыто …военное казино. Вот так и в жизни, от святого до порока один шаг. Потом, в 1912 году здание было перестроено, открыт большой концертный зал. А сейчас на фасаде здания отчётливо видны зарубки войны 92-95 годов.



Через сто метров от Дома вооружённых сил набережная реки Миляцка.





Эту реку можно назвать сараевская городская речка.



Длиной она немногим больше 30 километров и по большей части течёт в черте города. В Сараево через Миляцку перекинуто очень много мостов, но самый знаменитый из них это Латинский мост, построенный в 1798 году.





Всемирную славу ему принесло печальное событие, происшедшее 28 июня 1914 года. Возле этого моста сербский националист Гаврила Принцип убил наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда с женой. Убийство произошло на углу розового дома.



Этот террористический акт не принёс никакой пользы Сербии, за независимость которой боролся Принцип, но спровоцировал сербские погромы в городе, а затем послужил поводом для объявления войны Сербии со стороны Австро-венгерской империи, которая очень быстро преобразовалась в Первую мировую войну.

В пяти минутах ходьбы, вниз по течению от Латинского моста, находится единственная действующая в Сараево синагога.



Эта ашкеназская синагога была построена в 1902 году. Мы совершили две попытки осмотреть синагогу, но обе были безуспешны. Накануне вечером уже всё закрылось, было половина седьмого. На следующий день, две пожилые женщины, перманентно курившие в вестибюле, в течение получаса пытались найти третью, которая может нас запустить внутрь. К сожалению, они её так и не нашли.

Завершим осмотр достопримечательностей Старого города католической церковью Святого Антуана Падуанского и францисканским монастырём.



Монастырь был построен в 1894 году. Церковь начали строить на месте одноимённой старой в 1912 году, а освящена она была в сентябре 1914 года.
Основные достопримечательности Сараево располагаются компактно в Старом городе, в пешей доступности от нашего жилища. В принципе, для поверхностного знакомства с города достаточно одного полного дня.

Для того, что бы посмотреть на город с высоты птичьего полёта нужно подняться к Белому бастиону. Он был построен на высоком холме и контролировал подступы к городу с востока.



На такси от Башчаршии до бастиона ехать минут 10 по узким кривым улицам всё время вверх.

С холма можно полюбоваться панорамой города,



который распластался в горной котловине.



Если присмотреться, то можно рассмотреть почти все достопримечательности Старого города.



Бастион на этом холме был построен в середине 16 века и играл большую роль во время войн с австрийцами, которые после завоевания этих мест провели большую работу по усовершенствованию этой цитадели.







Не смотря на то, что Белый бастион является объектом исторического и культурного наследия, состояние его плачевно.







Возвращаться в центр города решили пешком. Спускаться - не подниматься.



Заодно можно посмотреть на нетуристический город.



Какой интересный минарет у этой мечети (Iplidžik Sinanova džamija). Я больше нигде не видел деревянных минаретов.



Мы пошли по улице Vratnik Mejdan и возле башни Širokac



на информационном стенде прочитали о крепости «Стари Град Вратник». В первой части я писал, что при подготовке этого путешествия путеводителей по Балканам я не нашёл и в русскоязычном сегменте «всемирной паутины» тоже не густо. Вот и получилось, что о сараевской крепости узнали совершенно случайно.

Эта крепость была построена в 1739 году по приказу губернатора Ахмеда-паши для защиты Сараево от нападений с востока, со стороны «Императорской дороги», которая вела через Вышеград в Стамбул. Название Вратник от слова ворота, т.е. крепость была, как бы, воротами в город. В структуру крепости входило пять бастионов. И оказывается, посещённый нами Белый бастион входил в структуру этой крепости. Удобно посетить Белый и Жёлтый, остальные три бастиона находятся в северной части крепости и труднодоступны. Сейчас реконструированы три крепостные башни.

Остатки старой стены и башня Širokac.



Под крепостными стенами большое и страшное кладбище. Страшное оно потому, что у всех годы смерти 1992 - 1994.



А над кладбищем возвышается многоугольник Жёлтого бастиона.

Кладбище, и оно не одно, в центре города появились потому, что во время осады Сараево вывезти из города трупы было практически не возможно. Связь с большой землёй осуществлялась через туннель, прорытый во дворе частного дома в пригороде Сараево Бутмир. Выход из этого подземного хода, длиной около 700 метров, был возле взлётной полосы сараевского аэропорта, который контролировали международные миротворческие силы.

Сейчас тоннель это частный музей семьи владельца дома. Как добраться до этого музея на общественном транспорте я не представляю, но прямого транспорта точно нет. На такси из центра города ехать минут двадцать и стоит это 30 марок. Таксист предложил уехать назад на его же машине. Ожидание бесплатно. Экскурсия в музей длится минут 20-30, поэтому его не сильно «напрягало» ожидание, зато порожняком возвращаться не нужно. Поездка в туннель обошлась в 60 марок.

Увидев, что приехало два туристических автобуса с китайскими группами, я в музей не пошёл.



Семейству понравилось. Собственно вход в туннель, где экспонируется 20 метров туннеля.




Общепит в Сараево.

В первый вечер ходили в ресторан “Apetit” на улице Josipa Štadlera 6. По рейтингам Трипадвизора “Apetit” №1 в Сараево. Если честно, я Триадвизору не очень доверяю, а бывает, у нас с ним прямо противоположные мнения. Но здесь я с ним согласен. Это небольшой, очень своеобразный ресторанчик. Здесь всего четыре столика. Работает два человека: повар и официант. Меню нет, официант выясняет, что бы вы хотели съесть, и предлагает блюда, которые они могут предложить. Это, конечно, придаёт ресторану своеобразия, но есть и минус, т.к. не представляешь, каков будет счёт. Забегая вперёд скажу, что цены вполне адекватные.
Ещё одна особенность ресторана – приготовление заказанных блюд происходит у вас на глазах. Обслуживание очень хорошее, готовят вкусно. У нас основными блюдами была телятина под разными соусами: грибным, перечным и горчичным. Телятина таяла во рту. Основные блюда были по 20 марок, салаты по 5, вино 3 - 3,5 марки бокал. Три основных, два салата, четыре вина и чай – 98 марок.

Обедали в пивном ресторане при сараевской пивоварне на улице Franjevačka 15.



Пивоварня находится напротив церкви Святого Антуана Падуанского.





Интерьеры этой «пивнушки» очень стильны. Пивнушка это ласковое производное от его названия: «Pivnica HS».





Никогда не догадался бы сделать светильники из тарелок.



Поскольку был обед, ели только первые блюда - разнообразную чорбу. Пиво пробовали светлое, тёмное и нефильтрованное. Чорба вкусная была вся, а пиво больше понравилось светлое. Цены вполне демократичные. Чорба от 4 до 6 марок, пиво всё по 3,5 марки за пол-литра.
По иронии судьбы посольство Чехии почти напротив пивоварни. А может это не случайно?

Не обошли вниманием всячески расхваливаемую буречную в Башчаршии «Buregdžinica Bosna». Я, мягко говоря, не большой любитель фаст-фуда, но должен отметить, что буреки здесь очень вкусные. Помещение хоть и невзрачное, но внутри чисто. Цены копеечные. Спиртного нет. Очень подходит для быстрого перекуса.

Завтра, завершая балканское кольцо, возвращаемся в Сербию. Но путешествие не заканчивается. Ещё будут монастыри в национальном парке Фрушка гора, красавец Нови Сад и душевный Белград. Но об этом в следующей части.

[Oberst]

30 марта. Эхо, прошедшей войны. Переедание в обед плохо влияет на зрение. Напоследок лучшие апартаменты. Ужин выдержанный в национальных традициях.

Сегодня выходим на финишную прямую нашего путешествия по Балканам. Из Сараево едем в начальноконечную точку – Белград. Финишная то она финишная, а вот насчёт прямой, я бы подискутировал. За редким исключением, дороги на Балканском полуострове представляют из себя горный серпантин в большей или меньшей степени.

От Сараево до Белграда через Вишеград и Мокру Гору 340 километров. Это расстояние я проехал ровно за восемь часов. Из них час на обед, пять минут на переход границы и ещё час потеряли на выезде из Сараево, потому, что «Гармин», по одним ему ведомым причинам, не сразу повел на трассу М5, а потащил через северную часть города на козью тропу R447 и дорогу М19.3. Но, «нету худа без добра». Мы увидели, как взрывники проводят разминирование на городских окраинах. Причём работы ведутся буквально в придорожных кустах. Поэтому не то, что в лес в окрестностях Сараево ходить не нужно, но даже по малой нужде в придорожные кустики. В связи с тем, что не осталось карт минных полей, вот уже двадцать лет сапёры не могут очистить лес от смертоносной начинки последней войны.

В итоге, средняя скорость, как обычно, немногим более пятидесяти километров в час. И это при том, что я еду довольно быстро, благо сербские ПДД этому потворствуют. В населённых пунктах не наказывается превышение скорости до 20 км/час, а вне населённых пунктов до 40 км/час.

Дорога в Белград через Вишеград не самая короткая и не самая быстрая, но она была выбрана, что бы посмотреть на Вишеградский мост и Дрвенград.
На въезде в город Вишеград с дороги мы видим очень красивый мост.



Это Вишеградский мост или мост Мехмеда-паши Соколовича. Мехмед-паша Соколович босниец, уроженец этих мест (село Соколовичи). При Османском дворе он сделал головокружительную карьеру. Он был Великим визирем (второе лицо в империи) в течение 14 лет (1565 – 1579 годы) при трёх султанах: Сулеймане Великолепном, Селиме Втором и Мураде Третьем. По распоряжению Мехмеда-паши Соколовича в период с 1571 по 1577 годы на дороге соединяющей Сараево и Стамбул был построен мост через реку Дрину, который назван в честь основателя. Строил его великий османский архитектор Синан. Мост сделан из материалов, добытых в местных каменоломнях. Во время Первой и Второй мировых войн его частично разрушали.

В километре от моста есть заправка сербской сети «Nestro». Пока заправлялся, за заправкой обнаружил ресторанчик с каким-то зашифрованным названием «МВ». Решено было сделать здесь привал на обед.

«МВ» неплохое заведение с удачным местом дислокации для автопутешественника, рядом с заправкой и возле дороги. Готовят хорошо, обслуживание хорошее, цены вполне удовлетворительные, а порции огромные. Заказ был скромным: по венгерскому гуляшу, по шопскому салату и на десерт по порции палачинок (блины). Когда принесли гуляш, стало понятно, что салаты на закуску мы ели зря, и палачинки вообще лишние. Порция гуляша была по объёму равна двойной полной порции первого, в нашем понимании, с большим количеством мяса. Гуляш по 6 марок, салат по 3, палачинки по три. Общий счёт с кофе 42 марки.

Возле Боснийско-Сербской границы проезжаем мимо монастыря Успения Божией Матери (Manastir Uspenja Presvete Bogorodice).



Этот монастырь Сербской Православной Церкви один из старейших монастырей в Боснии и Герцеговине. Время его основания не известно, по одной из версий это девятый век, по другой начало тринадцатого. Монастырь неоднократно разрушали турки, но он как птица Феникс восставал из пепла. Затем он был разрушен во время Первой мировой войны, а в 20-е годы его восстановили. Во время второй мировой войны немцы в церкви устроили пороховой склад, который в январе 45-го года был взорван и монастырь снова был основательно разрушен. И только в 1994 году в монастыре вновь поселились монахи. Из-за дефицита времени заезжать смотреть на новодел не стали.

Переход границы Босния-Сербия занял ровно пять минут. На подъезде к Мокра Гора стал искать указатель на Дрвенград. Я не большой поклонник Кустурицы, но было интересно посмотреть на этот деревянный городок. Когда отъехали от Мокра Гора на несколько километров стало понятно, что либо мы в шесть глаз просмотрели указатель, что мало вероятно, либо его нет вообще. Разворачиваться назад категорически не хотелось, поэтому двинули на Белград без остановок.

Я всё не мог никак дождаться, когда же мы выедем на равнину. Всё когда-нибудь заканчивается, закончились и горы. Но равнина облегчения не принесла. В пригородах Белгарда бесконечные населённые пункты, узкая дорога и очень плотный трафик. Как бы то ни было в начале седьмого прибыли на улицу Brankova 28, где у нас были забронированы апартаменты «Bridge Apart Hotel».

Это было, пожалуй, лучшее место жительства в балканском путешествии. Расположение прекрасное в старинном районе Косанчићев Венац в двухстах метрах от Бранкова моста. Есть бесплатная парковка в закрывающемся дворе. «Bridge Apart Hotel» это этаж в подъезде жилого дома, приспособленный под апартаменты. Рецепшн в этом же подъезде. Персонал очень приветливый и отзывчивый. У нас была двухкомнатная квартира







с кухонным уголком



и большим санузлом.



Пока заселились – расположились, сильно завечерело. Мамонта днём я не убил, поэтому нужно было искать место, где его уже приготовили. Из моих домашних заготовок выходило, что в пяти минутах ходьбы от нашего временного жилища, на улице Краља Петра 6, находится известный в Белграде ресторан с незатейливым названием «?». Да-да это и есть название – вопросительный знак (Знак питања). Название нарисовано на фонаре.



История названия ресторана такова: В 1892 году владелец решил его назвать «В Православной Церкви», мотивируя это тем, что ровно напротив трактира находится Собор Святого Архангела Михаила. Городские власти ничего против этого не имели, а церковные посчитали такое название оскорблением. На время пока разрешится спорная ситуация, владелец назвал трактир «?». На мой взгляд, здесь был элемент стёба. Так это название и прилипло к заведению. Ещё в 1946 году здание было объявлено памятником культуры, потому, что осталось неизменно со времён постройки.

Этот ресторан примечателен не только названием, но и своим консерватизмом. В этом здании с 1823 года были гостиница и трактир. Таким образом, здесь старейшее заведение общепита в Белграде, ему уже почти двести лет. Здание является образцом архитектуры тех времён. Здесь сохраняют традиционные интерьеры. В меню представлены традиционные сербские блюда.

Раз уж мы в таком историческом месте, то и ужин должен быть традиционным сербским. Для разминки (по-научному – аперитив) ракия айвовая и абрикосовая. Мне больше нравится айвовая. Потом плескавица в разных исполнениях под красное сухое. Самая вкусная плескавица с каймаком. Готовят очень хорошо. Как сказал официант, они стараются придерживаться старинных сербских рецептов. Может и наврал, но нам понравилось. Порции большие, а цены, для такого заведения, вполне бюджетные: плескавица, в зависимости от вида 750 - 790 динар, вино за литр 1100 динар, салаты по 250 динар, ракия 0,3 – 190 динар. В итоге: три плескавицы, два салата, две ракии, литр вина, сок и хлеб – 4698 динар (с карточки снялось 3079 рублей).

Заведение очень понравилось. Мы туда ещё несколько раз заходили во время прогулок по городу на кофе-брейк, пиво-брейк и вино-брейк. (Ну не смог удержаться, как же не поёрничать над любителями англицизмов).

31 марта. Нови-Сад. Сремски Карловицы. Монастыри национального парка Фрушка Гора.

Сегодня последний день в нашем распоряжении «железный конь». Поэтому знакомство с Белградом оставляем на завтра, а сами едем на север, во второй по величине город Сербии Нови-Сад. Туда можно доехать по автомагистрали А1 или местной дороге № 100. Автомагистраль А1 после аэропорта платная, пункт оплаты Стара Пазова. До Нови-Сад проезд стоит 190 динар. По сотой дороге немного ближе, но дорога узкая, сплошные населённые пункты и плотный трафик с большим количеством фур, которые экономят на оплате.

Я, конечно же поехал по А1. Ограничение 120 км/час, а ещё мы помним, что в Сербии ПДД допускают вне населённых пунктов превышение до 40 км/час. Летишь – отдыхаешь – красота. Меньше чем за час добрались до цели. В Нови-Сад достопримечательностей не много и все они сконцентрированы в центре города. А вот с парковками, как и в любом более-менее крупном городе крайне сложно. Мало того, что все они платные, но нет ведь свободных мест. Люди на закрытые платные парковки в очереди стоят. После того как я намотал по центру пару-тройку кругов, мне улыбнулось туристское счастье. Совершенно случайно была обнаружена бесплатная стихийная парковка, да ещё со свободным местом. Продаю «за бесплатно» координаты этой парковки (45.256214, 19.841856). Это на улице Успенска, возле Успенской церкви.



Когда её построили в 1774 году, она считалась самой красивой в городе. Поражает красотой резной иконостас. Но сфотографировать его целиком получается только через люстру.



Населённый пункт на месте Нови-Сад был с доисторических времён. Только он был на месте нынешнего городского района Петроварадин. В 1-м веке н.э. римляне здесь построили большую крепость, которую через четыре столетия благополучно разрушили гунны. В конце пятого века византийцы восстановили крепость с посадом и назвали её Петрикон. В 6 веке здесь начали селиться славяне, но уже в конце 11-го века эта местность включена в Королевство Венгрии. Тогда и появилось венгерское название Петроварадин. После того как Габсбурги в 1687 году изгнали турок, они запретили православным христианам жить в городе. Тогда в 1694 году сербы на другом берегу Дуная начали строить свой город, который называли Сербский город. А в 1748 году указом императрицы Марии Терезии городу был дан статус «свободного королевского города» и название Нови-Сад.

В 19-м веке Нови-Сад был самым крупным сербским городом, культурным, промышленным и торговым центром. Поскольку город развивался под сильным австрийским влиянием, он приобрёл западноевропейский облик.

Площадь Свободы.



Бывшее здание городской ратуши до настоящего времени выполняет свою функцию. Сейчас здесь мэрия.



Построенный в 1895 году дворец был одним из самых красивых зданий города. В высокой башне в 1907 году был повешен колокол и учрежден пожарный пост. Звон колокола, который горожане прозвали «Матильда», оповещал о случившемся пожаре.

Напротив ратуши стремится ввысь, построенная на фундаменте старой католической церкви, церковь Девы Марии. Эту церковь на деньги горожан-католиков построили в 1894 году. Колокольня церкви высотой 72 метра является архитектурной доминантой не только площади Свободы, но и всего города.



Убранство церкви несколько аскетично для католического храма.



В алтаре - большая икона Девы Марии.



Шикарные витражи были привезены из Будапешта.





Крыша церкви, покрытая венгерской черепицей, сама по себе является произведением искусства.





От площади Свободы берёт своё начало пешеходная улица Змај Јовина,



которая заканчивается у Дворца Епископа.



Это здание построено в 1901 году. Рядом в 1905 году построили православный собор Святого Георгия.





Величественный иконостас с 33 иконами.



На окнах витражами с великими деятелями средневековой Сербии.



Следующая наша цель – Петроварадинская крепость,



которая свысока наблюдает за городом.

Крепостные укрепления здесь были, можно сказать, всегда. Выше я уже писал об этом. В начале 16 века, из-за угрозы нападения турок, венгерские власти провели работы по укреплению крепости. В июле 1526 года под стенами крепости стала лагерем сорокатысячная армия Сулеймана Великолепного. На тот момент гарнизон крепости составлял всего четыре тысячи солдат. После двухнедельной осады турки захватили крепость. Всех защитников крепости они перебили. Полторы сотни лет Петроварадин был под османской оккупацией, до того времени пока объединённые силы Священной Лиги не погнали османов из центральной Европы. Австрийские войска вошли в Петроварадин ровно через 162 года после завоевания города турками, в июле 1688 года. Несмотря на поражение, Османская империя ещё была сильна и угрожала реваншем. Поэтому австрийцы на месте старой крепости начали строить современные крепостные укрепления. Эти работы продолжались в течение 88 лет, с 1692 по 1780 год. Однако окончательно работы по модернизации крепости были закончены в 1790 года. После этого Петроварадинская крепость стала самой современной вооруженной крепостью всей империи.











Турки ещё дважды пытались взять крепость, в 1694 и 1716 годах, но уже безуспешно.

Крепость имела военное значение и во время Первой, и во время Второй мировых войн. Она использовалась для размещения гарнизона и как тюрьма.
Сейчас в крепости музей, отель, рестораны, проводятся художественные выставки. Для чего используются помещения в бывших казармах.



В крепость можно заехать на машине по единственной дороге.



На въезде нас встречает пара задорных оленей.





Парковка в крепости бесплатная. Как вариант, можно сначала заехать в крепость, оставить здесь машину и пойти знакомиться с городом.



Здесь часовая башня с уникальными часами, длинная стрелка показывает часы, а короткая минуты.



С бастионов открываются великолепные виды на Дунай



и Нови-Сад.





К крепостному холму прижался старый центр города Петроварадин.





На этом закончим знакомиться с интересным городом Нови-Сад, и держим путь в городок Сремски Карловци. До него от Петроварадина около 10 километров по старой белгородской дороге под номером 100.

Это небольшой городок с древней историей. При римлянах здесь была небольшая крепость. Венгры на её месте построили свою. Османы когда отступали сожгли город. В 1699 году здесь был заключён Карловицкий мир между Османской империей и союзниками.

Основные достопримечательности городка находятся на площади Бранка Радичевича (Branku Radičeviću).



Церковь Святого Николая, построенная в 1762 году.



Рядом Патриарший дворец, считающийся одним из красивейших зданий Сербии. Он построен в конце 19 века.



Карловацкая гимназия старейшая сербская гимназия, основанная в 1791 году на деньги митрополита Стафана Стратимировича.



Карловацкая семинария, основанная в 1794 году тоже Стафаном Стратимировичем.



Здесь же на площади зашли пообедать в трактир «Четыре льва» (Četiri lava). Очень аутентичное место. Обслуживающий персонал в одном лице: бармен, официант и повар. Когда только успевает, но всё у неё хорошо получается и обслуживать и готовить. Это про даму, которая стоит в центре зала и принимает заказ.



Интересно подают первые блюда - в больших мисках с половником. А уже по тарелкам разливают сами клиенты. Мы брали тазик говяжей чорбы и тазик рыбной. Рыбная чорба из дунайской рыбы ну очень понравилась. Цены вполне приемлемые. Три чорбы, минералка и хлеб – 1190 динар (меньше 800 рублей).

После телесной пищи можно приступать к духовной, за которой отправимся в национальный парк Фрушка Гора. В конце пятнадцатого начале шестнадцатого веков здесь было основано около 30 монастырей. По мере захвата османами южных и центральных областей Сербии монахи уходили дальше на север и строили обители. Сейчас осталось 16 монастырей. Объехать все я задачу не ставил, мы заедем в четыре.

Начнём с самого дальнего от Сремски Карловци – Ново Хопово.



Этот монастырь особо почитаем среди фрушкогорских монастырей. Основан он в период с 1496 по 1502 годы. В 1576 году в византийском стиле была построена церковь святого Николая.



Фресками церковь расписана в середине 17 века.



Дальше по фрушкогорским автобанам



где для разъезда с другой машиной нужно съезжать на обочину несёмся в следующий монастырь – Гргетег.



Интересны мозаичные иконы на воротах монастыря. Иконы есть и с фронта и с тыла.





Считается, что монастырь был основан в 1471 году, в конце 17 века он был оставлен монахами. И только в 18 веке монастырь опять стал действующим. Сейчас здесь женская обитель. Практически все постройки датируются концом восемнадцатого века.





Фотографировать здесь очень трудно, потому, что церковь Святого Николая плотно обстроена кельями и другими монастырскими помещениями. Я обратил внимание, что все, посещённые нами, фрушкогорские монастыри так построены. Монастырскую церковь очень плотно обнимают жилые и административные постройки под одной крышей.







А в церкви фотографировать вообще категорически запрещено. За нами зашла пожилая монашка, которая пристально и недобро наблюдала. Даже «от бедра» не получилось ничего сфотографировать.

В монастырь Крушедол, основанный в самом начале 16 века, мы не попали.



В первый двор ворота были открыты, а во двор собственно обители все двери были закрыты. Было всего пять часов вечера и четверг, поэтому причины не понятны.



Знаменитый иконостас и фрески 16-17 веков монастырской церкви Благовещения мы не увидели.

Если фрушкогорские монастыри так рано закрываются для посещения, то в монастырь Велика Ремета мы тоже уже не успеваем. Надежд очень мало, но от Крушедола до Велика Ремета ехать всего 7 километров, нужно рискнуть. И нам повезло, всё было открыто.

Монастырь Велика Ремета стоит в лесу в стороне от дороги за селом Велика Ремета. Через живописные ворота заезжаем на территорию.



В монастырском саду неспешно прогуливаются седовласые монахи.



Считается, что этот монастырь начали строить ещё в 15 веке.



Есть письменное упоминание о том, что в 1509 году монахиня Ангелина Бранкович, основательница монастыря Крушедол, посетила монастырь посвящённый Святому Дмитрию (Велика Ремета посвящена как раз этому святому).

Во время Второй мировой войны хорватские усташи разграбили этот богатейший монастырь, а когда в 43-м году их выбили из этих мест, уходя, сожгли его. Монастырь восстановили только в 1982 году.

Меня заинтересовало размещение икон на стенах келий.





Фрески в церкви Иоанна Крестителя рисовались в 16-18 веках. Но всё свежереставрированное.







А иконостас скромен на количество икон. Эти иконы написали в 1687 году русские живописцы Леонтий Стефанов, Иван Максимов и Спиридон Григорьев.



Уже в средние века была заметна духовная близость Сербии и России. Например, за помощью в постройке монастыря Крушедол вдова сербского правителя Ангелина Бранкович обращалась к московскому князю Василию Третьему, который прислал четыре воза собольих шкур и четыре тысячи шкурок горностая.

На этом, сегодня закончим экскурсионную программу, пора возвращаться в Белград. Тошнить в потоке фур по старой белградской дороге № 100 я не захотел, а что бы выехать на автомагистраль А1 нужно было вернуться в Нови-Сад. Крюк получился километров 40, но по времени и нервам всё равно выигрыш.

На ужин у меня была ещё одна домашняя заготовка – ресторан «Kolarac» на улице Князя Михаила (Knez Mihailova), 46. Хоть этот ресторан находится на главной пешеходной улице города, т.е. на туристской тропе, народ о нём отзывается неплохо и от нашего дома всего 500 метров.

Здесь продолжили знакомиться с сербской кухней. Вот умеют на Балканах названия блюдам давать! Например, «bela vešalica» переводится как белая шляпа, а по сути это отбивные из замаринованной свинины. Или «leskov uštipci» можно перевести как «орешек – пончик», а это такие котлетки-тефтельки из говяжьего фарша с беконом и сыром приготовленные на гриле. Был ещё «biftek na žaru», но тут всё понятно, мраморный телячий стейк на гриле. Кухня и обслуживание никаких нареканий не вызвали. Цены, несмотря на место (белградский Арбат) обычные: ракия – 190 динар, литр красного сухого – 1000 динар, «bela vešalica» - 899, «leskov uštipci» - 770, «biftek na žaru» - 2100 динар. В итоге: две ракии, литр вина, три основных блюда, айвар (овощная икра, в основе которой болгарский перец), чай и десерт – 6600 динар (с карточки снялось 4300 рублей). Если учесть место расположения ресторана, вполне адекватная цена.

Завтра, последний день нашего балканского путешествия, посвятим Белграду.

[dsv1976]

А я на границе Боснии с Сербией только монастырь Добрун знаю....это одно и то же или разное?
Кстати, карты минных полей были, просто сразу все не обезвредили, а потом наводнения сделали своё черное дело(( мины попросту сместились. Кстати, тоже всегда об этом думаю, если вдруг в кустики по пути надо...
Знак Питаннья - любимая белградская кафана нашего младшего сына, а мы Скадарску оч любим: Два Елена и Три Шешира, там атмосфера вечного праздника. Мы и апарты стараемся брать рядом

[konsts]

А мы в "четырех львах" в Сремски Карловци брали стерлядь и еще вино Бермет. Тоже очень недорого. И порции огромные. Обслуживал мужчина. И тоже впечатления самые приятные. Ели на в заведении, а на улице. Там от него через дорогу имеются столики с навесами.

[dsv1976]

А мы в "четырех львах" в Сремски Карловци брали стерлядь и еще вино Бермет. Тоже очень недорого. И порции огромные. Обслуживал мужчина. И тоже впечатления самые приятные. Ели на в заведении, а на улице. Там от него через дорогу имеются столики с навесами.

Ооо, точно, Бермет! Вспомнила про заначку))) Нужно уничтожить))

[Oberst]

Извиняюсь не ту фотографию монастыря залил.

А я на границе Боснии с Сербией только монастырь Добрун знаю....это одно и то же или разное?

Это одно и тоже. Монастырь Успения Пресвятой Богородицы находится возле деревни Горњи Добрун.

[Oberst]

А мы в "четырех львах" в Сремски Карловци брали стерлядь и еще вино Бермет. Тоже очень недорого. И порции огромные. Обслуживал мужчина. И тоже впечатления самые приятные. Ели на в заведении, а на улице. Там от него через дорогу имеются столики с навесами.

Из-за руля вместо вина минералка, к сожалению. А столиков на улице не было, возможно потому, что на всей площади шли дорожные работы.

[Oberst]

Каково быть БОМЖом. Долгострой это наше, славянское? Скадарлия – Монмартр? Белградская твердыня. Спасибо, Франция! «Задушено ягнешко» - с чего начинали тем и заканчиваем.

Вот и наступил последний день нашего балканского путешествия. Если у Золушки карета превращалась в тыкву в полночь, то у нас в полдень. Нужно было выселиться из апартаментов и сдать машину.

Сдали ключи от номера, отогнали машину в прокатную контору на площадь Славия. Всё, теперь мы бездомные и безлошадные. Одним словом - БОМЖи. Честно сказать, я себя в таких ситуациях как-то неуютно чувствую.

Рядом с площадью Славия находится Кафедральный Собор Святого Саввы. С него и начнём знакомиться с Белградом. Это самый большой православный храм в Сербии.



Строить его начали в 1935 году на народные деньги на месте, где в 16 веке турки сожгли мощи основателя сербской православной церкви Святого Саввы. Но до настоящего времени отделочные работы так и не завершены.





Судя по объёму выполненных работ и их интенсивности, увидеть храм в завершённом виде можно будет через много-много лет.

На достопримечательности Белград не богат. Основные можно встроить в однодневную пешую прогулку. Началом маршрута у нас был собор Святого Саввы, а конечная точка Белградская крепость в парке Калемегдан.

На бульваре короля Александра в отделении Банка «Поштанска штедионица» поменял немного евро на динары. Намного выгоднее менять в обменниках, т.к. в банке самый низкий курс евро.

Здесь же на бульваре в парке Ташмајдан возвышается церковь Саятого Марка.



Её построили в византийском стиле в 1940 году. Но отделочные работы до сих пор так и не закончены. Здесь, думаю, будет та же история, что и с собором Святого Саввы.





За церковью Святого Марка спряталась небольшая церквушка Святой Троицы. Она принадлежит Русской Православной церкви.





Эту церковь в 1924 году построили для себя эмигранты из России. Здесь похоронен генерал Врангель, который завещал себя похоронить в братской христианской стране. На тот момент, как собственно и сейчас, это была Сербия.

Далее мимо сурового здания Почты, на мой взгляд, оно больше подходит для спецслужбы,



выходим к изящному зданию сербского парламента.



Это здание строили почти тридцать лет, начиная с 1907 года.

Напротив, через парк, скромно пристроилось представительство президента Сербии. Никаких заборов и шлагбаумов, только два гвардейца на ступеньках.





Рядом бывшая королевская резиденция.



Построил её король Милан Обренович. С 1903 по 1921 годы отсюда правил страной Пётр I Караджорджевич, сейчас здесь городское собрание.

Фонтан Теразие на одноимённой площади является нулевым километром Белграда и Сербии.



Его в 1860 году воздвиг князь Милош в честь своего возвращения на сербский престол.
За фонтаном один из старейших отелей Белграда - «Москва». Его открыли в 1908 году. Во время Второй мировой войны немцы разместили в отеле управление гестапо.

Площадь Теразия плавно перетекает в пешеходную улицу князя Михаила с бесконечными магазинами. Нам в магазины не нужно, поэтому свернём на площадь Республики.
Это главная площадь Белграда. Здесь находятся Национальный театр,



Национальный музей и памятник князю Михаилу Обреновичу.



В поисках харчевни, где можно пообедать забрели в район Скадарлия. Его ещё называют белградский Монмартр. В конце 19 – начале 20 века здесь расселились артисты из открытого неподалёку Национального театра, художники и прочие представители искусства.









А что должны делать представители богемы? Ночью под влиянием музы творить, потом полдня спать, а потом весь вечер сидеть в трактире пить вино и философствовать. Поэтому исторически сложилось так, что здесь огромное количество заведений общепита.



Первым на пути нам попался ресторан «Има дана» на улице Скадарска, 38. Неплохое заведение.



Цены для района Скадарлия вполне бюджетные. Говяжья чорба – 225 динар, пиво разливное «Лев» 0,5 – 180 динар, ракия 0,03 – 145 динар.

Следующим пунктом белградской программы было взятие Белградской крепости, что в парке Калемегдан. От Скадарлии до крепости 20 минут неспешной ходьбы. Решили туда пойти не туристическими тропами, где спотыкаясь, бредут галдящие стада любознательных туристов, а по тихим и симпатичным задворкам.



Зато, какого хищного зверя встретили здесь.



Хотя, в этих джунглях чаще встречаются мелкие грызуны.



Идея разбить парк вокруг Белградской крепости, после изгнания османов из Белграда в 1867 году, пришла князю Михайло Обреновичу. Работы по озеленению пустырей начались в 1873 году и продолжаются до сих пор. Сейчас это популярное место отдыха.



Есть детские площадки, зоопарк, всевозможные аттракционы. Нас это мало интересовало (вообще не интересовало), поэтому сразу пошли на крепость. Куда попали через Тюремные ворота в самой северной точке крепости.



Внушительные ворота были построены в середине 15 века. Наверху каждой башни располагался крупный артиллерийский расчёт. Это была наиболее укреплённая часть крепости. А Тюремными они называются потому, что турки в подвалах этих башен устроили тюрьму.



Сразу за воротами второй эшелон укреплений





с доминантой северных укреплений Диздаровой башней (Диздаревa кулa).



Сейчас эта башня замечательна тем, что наверху есть смотровая площадка. Входной билет 50 динар.

Люди в этом месте жили ещё при царе Горохе. Крепостные укрепления здесь были построены римлянами для защиты своих границ от набегов варваров с севера. После разделения Римской империи в 395 году крепость вошла в состав Восточно-Римской империи. Потом в пятом веке её разрушали гунны. В середине 6 века при византийском императоре Юстиниане крепость была восстановлена. Строили её из белого камня. Сербы, переселившиеся сюда в 9 веке, называли крепость Белый город и построили вокруг крепостных стен посад. Первое письменное упоминание Белого города зафиксировано в письме Папы Римского Иоанна VIII к болгарскому царю Борису, написанному в апреле 878 года. Поэтому можно сказать от этой даты «есть пошёл» Белград.

Далее была бесконечная череда завоеваний города: болгары, византийцы, венгры, опять византийцы и опять венгры. Турки три раза осаждали крепость, но удача им улыбнулась только в третью осаду в 1521 году. В 1688 году крепость завоевали австрийцы, далее она несколько раз переходила из рук в руки: турки-австрийцы-турки. И только в 1867 году город получает полную независимость.

Военное значение крепости велико из-за удачного географического положения: высокий холм на месте впадения реки Савва в Дунай.



Савва и Дунай географические границы Балканского полуострова. Таким образом, бывший австрийский город Земун, ныне являющийся районом Белграда, расположенный на другом берегу Саввы (в центре фото красные черепичные крыши)



уже не на Балканском полуострове.

Белгородская крепость была одним из самых мощных укреплений на Дунае.







Завоеватели не только разрушали твердыню, но зачастую добавляли что-то своё.

Показательна судьба Часовой башни (Сахат кула).



Её начали строить в 1740, во время австрийского правления, а закончили в 1789 уже при турках.

Здание, являющееся образцом османской архитектуры. Сейчас здесь институт по охране памятников культуры.



А вот уже австрийское наследие. Королевские ворота



Которые в 1689 году начали строить австрийцы. В 1696 году достаивали их уже турки. В 1717 году, когда австрийцы отбили у турок город, они перестроили укрепления вокруг ворот,



на берегу Саввы построили внешние укрепления, которые получил название Королевский равелин.





Между внутренней и внешней крепостными стенами выставка военной техники.





Здесь видно, что одна стена (внутренняя) сделана из белого камня, а вторая (внешняя) из красного кирпича. Считается, что крепостные постройки из белого камня византийские и сербские, а из красного строили турки и австрийцы.







Покидаем Белградскую крепость через Стамбульские ворота.



Их построили турки в 1750 году, о чем красноречиво говорит название.

Белградская крепость, на мой взгляд, обязательное место, куда нужно прийти, находясь в Белграде. Здесь не только сгусток исторической энергии города, но и просто красиво.



Недалеко от Стамбульских ворот, в ухоженной аллейке стоит памятник «Благодарность Франции».



Его установили в 1930 году в знак дружбы и сотрудничества между Сербией и Францией во время Первой мировой войны. Скульптура женщины с мечом в руках символизирует Францию, которая бросается на помощь Сербии. Фото из интернета.



Однако, в апреле 1999 года, после начала бомбардировки Белграда авиацией НАТО, где принимали участие и французские лётчики, памятник был покрашен в чёрный цвет, и появилась надпись: «Пусть будет вечная слава Франции, которой больше нет».

Прощальный ужин, конечно же, должен быть в каком-нибудь ресторанчике в Скадарлии. Нам приглянулся ресторан «Kapetan Koča Putuje» (Постоялый двор капитана), на улице Скадарска, 30. Большим плюсом оказалось наличие русскоязычного официанта. Это он несёт нашу еду.



Мы расположились на улице. Внутри заведение симпатично, выдержано в национальном стиле. Этакий придорожный трактир.





Обслуживание очень хорошее. Кухня понравилась. Цены немного выше, чем в других местах (где мы были), но для Скадарлии не дорого. Тушённая баранина - 980 динар, свиная шея на гриле – 710 динар, литр красного вина – 1200 динар, овощной салат – 240 динар, салат «Цезарь» - 600 динар, малиновая ракия 30 гр. – 210 динар. В общем: полтора литра вина, ракия, две баранины, свинина, салаты, чай, вода, хлеб – 6560 динар.

Душевно сидели, пили вино и перебирали в памяти страны и города, горы и озёра, бесконечные серпантины и высокие перевалы, равнинный зной и мороз в горах. Как мы в первый вечер путешествия веселились в ресторане в Скопье, узнав название блюда – «Задушено ягнешко». В течение двух недель по поводу и без повода вспоминали это забавно звучащее для русского уха названия. Ну, что ж, символично получилось - с ним начиналось балканское путешествие, им и заканчивается.



Итог: за две недели проехали 2000 километров, краем глаза увидели четыре удивительные страны с многострадальной судьбой, очень похожие, и вместе с тем, очень разные.

До свидания, Балканы!

[dsv1976]

Опачки! Вот сколько раз были в Калемегдане, а только от вас узнала, что там на башне смотровая площадка!))
И про то, что балканский п-ов заканчивается Калемегданом, тоже не знала.
Мы Белград всегда на сладенькое оставляем, дня 3-4 перед вылетом, и то всегда мало, хоть и не видели до сих пор много чего, как мне кажется... А потом всегда скучаем по нему! Не могу объяснить, за что мы его так любим, наверное не за что, а как говорят в таких случаях, вопреки))
Очень хороший и познавательный отчёт у вас, респект!

[Kempinski]

Замечательный отчёт! На Балканы потратили 2 недели, а на отчёт полгода! Что касается розового цветущего дерева в Прилепе, то это действительно разновидность магнолии, только не вечнозелёная. В Македонии с Россиян вход в церкви как и с местных, 50 дЕнар! В Охриде, как и на курортах Черноморского побережья, чем ближе к воде, тем всё дороже, хотя есть и исключения.

[dsv1976]

А сын-то что говорит?? Ему понравилось?
Наш старший (19 лет, через три месяца 20) с нами ездил только в Черногорию из-за моря, Сербию и Боснию игнорил(( Говорил, что с друзьями поехал бы, а с нами типа скучно)) А мелкому (скоро 13) по барабану, он с нами как хвостик, ему все нравится, везде хорошо))) как говорится, ласковое теля двух маток сосёт)))