Польша: Краков, Величка и Вроцлав, апрель 2010

[*Лелея*]

В этой ветке я расскажу о польской части еще одного нашего путешествия, состоявшегося весной этого года - на сей раз по маршруту Польша-Италия. Время поездки: с 8 по 21 апреля (спасибо Эйяфьятлайокудлю, о существовании которого я и слыхом не слыхала и название которого теперь могу оттарабанить без запинки - ведь благодаря ему нам было фактически подарено три лишних незабываемых дня в Венеции). Итак:

Транспорт без учета перемещений по Украине:

Киев-Катовице 109 грн/чел (Wizzair)
Катовице-Краков – минибас 35 злотых/чел (CarPolonia)
Краков-Вроцлав – поезд поспешный 31 злотый/чел
Вроцлав–Рим – 45 злотых/чел (Ryanair)
Рим–Флоренция – поезд региональный 16,10 евро/чел
Флоренция-Болонья – поезд Интерсити 7 евро/чел
Болонья-Венеция – поезд региональный 8,20 евро/чел
Венеция-Тревизо – поезд региональный 2,35 евро/чел
Тревизо – Киев – 19,99 евро/чел (Wizzair).

Жилье:

Freedom hostel в Кракове – 19 евро/сутки,
Hostel Avangarde во Вроцлаве(без завтрака) -100 зл./сутки,
Hotel Labelle в Риме(без завтрака) – 50 евро/сутки,
Hotel Colorado во Флоренции – 37 евро/сутки,
Armeno Collegio Murat Rafael в Венеции – 56 (за первые двое) и 40 (за оставшиеся двое суток) евро в сутки.

Польша встретила непроницаемыми лицами бдительных стражей границ. Каждого нашего соотечественника поляки держали у будки минут по десять, задавая одни и те же унылые вопросы. Наверно, они сами ненавидят свою работу, ибо я бы, например, сошла с ума, если бы мне ежедневно приходилось спрашивать и выслушивать одно и то же. Причем, возможностей для импровизации у бедных пограничников, похоже, никакой и нет. Все равно они вынуждены на вожделенную землю шенгена пропускать всех. В самолете мы опрокинули пару дьютифришных мерзавчиков (мерзапусиков, скорее) и решили разнообразить их беспросветную службу нестандартными ответами.


- Цель поездки?
- Туризм.
- Впервые в Польшу?
- (вразнобой) Да. Нет.
- Покажите обратный билет.
- Нет у нас билета. Не волнуйтесь, пожалуйста. Мы вообще из Италии улетаем.
- Из Италии???
- Да, из Венеции.
- Ваучер отеля?
(Делаем вид, что не слышим)
- Где будете жить?
- В Кракове.
- (пограничник радостно кивает, хоть чего-то добился от этих раздолбаев) О, Краков, Краков. Сколько у вас с собой денег?
- (широко улыбаясь) Достаточно.
(Пограничники ухмыляются, машут рукой и ставят штамп)

На этом польский негатив закончился. Все прочие поляки были весьма любезны. И первым из них – водитель забронированного нами минивэна, который должен был нас отвезти в Краков. Еще находясь под впечатлением беседы с погранцами, спросили, не хочет ли он посмотреть на наши паспорта. Красноречивая мимика в ответ – тут джентльменам верят на слово. Сидящий рядом поляк угостил чипсами. Жизнь налаживалась.
Путь лежал через Краков.


Город с «вкусным» названием, ассоциирующимся с хрустом разгрызаемого орешка, династиями польских королей и списком Шиндлера. С первого взгляда мне он понравился больше, чем Прага, да простит меня самый красивый город Европы. Он показался мне менее помпезным и туристическим, несколько более просторным, вылизанным до блеска, очень европейским и несуетливым. Кроме вековой истории в нем читается история совсем недавняя, которая нам гораздо ближе и производит порою не меньшее впечатление. Да и погода сыграла свою роль - эта поездка окончательно укрепила меня во мнении, что степень моей восторженности напрямую зависит от информации получаемой не только глазами, но и всеми другими органами чувств.

Рыночная площадь (самая большая среди средневековых площадей в Европе) производит очень приятное впечатление – на ней хоть и весьма людно, но не так скученно, как в Праге, да и покрасивше она будет на мой взгляд.

















Единственное что – Сукенницы были полностью закрыты строительными лесами. По отношению ко мне это было очень жестоко – ведь думая о Кракове я в первую очередь бредила именно этим зданием и предвкушала, как буду бегать вокруг него с фотоаппаратом и снимать и так и эдак... Поэтому я огласила утреннюю площадь бранной лексикой в адрес отдельных представителей польской нации, так некстати вздумавших затеять реставрацию и скрыть от моих глаз то, ради чего, собственно, я так и стремилась сюда приехать...







Барбакан и Флорианские ворота. Начало «Королевской дороги» и собственно старинного Кракова. В средние века город был окружен крепостной стеной, которую снесли австрийцы в 19 веке. На месте стен ныне – парковое кольцо, называемое «Плантами» и окружающее всю старую часть города. Отличное место для прогулок в хорошую погоду.







Вид от Флорианских ворот на Мариацкий костел на Рыночной площади.



Надо сказать, я не старалась как-то особенно подготовиться к встрече с тем или иным городом – так, ознакомилась с парой-тройкой сайтов, пробежала глазами несколько отчетов, (из всей историко-культурной информации запомнилось процентов 10 от силы), запомнила по две-три важнейших достопримечательностей, на которые необходимо взглянуть в каждом месте, ну и все. Во-первых, мне было элементарно некогда, во-вторых, зная особенности своей девичьей памяти я не сомневалась, что в нужную минуту вся информация мгновенно вылетит у меня из головы, ну а в-третьих со мною рядом был ходячий путеводитель, к которому всегда можно обратиться в минуту приступа любознательности или внезапных провалов в памяти. Поэтому я была скорее настроена просто гулять, стараясь прочувствовать город, не особо задумываясь о том, какой мегасайт у меня в данную минуту слева или справа – в общем, смотреть на все незамутненным взглядом.























Одна из полюбившихся улиц – Ягеллонская. Здесь расположены корпуса одного из старейших европейских университетов, в котором учился Николай Коперник.









Жили мы в здании, где с 1939 по 1945 находилось краковское отделение гестапо. Мемориальная доска сообщает, что за это время фашисты помордовали и покатовали десятки тысяч поляков, евреев и др. Ныне в подвале здания размещается музей, который мы посетили в рамках программы «Освенцим-лайт» (сам Освенцим, более известный в Европе по немецкому названию Аушвиц-Биркенау, в этот раз остался непокоренным ). В гестаповских застенках вниманию посетителей предлагаются четыре камеры и клозет. Все они испещрены душераздирающими надписями, выцарапанными на стенах узниками. Судя по языку надписей, в подвале сидели поляки, французы, чехи и русские. Авторы польских текстов, насколько можно понять, в свой последний час обращаются к богу и к своим детям. Письмена, начертанные родной кириллицей, как нам показалось, носили несколько более жизнеутверждающий характер и явно изобиловали нецензурной лексикой. Попался даже на глаза след, оставленный земляком. Некий Николай Рыжков, г. Никополь, Днепропетровской обл., сообщил о себе лишь эти краткие сведения.





Что включает джентльменский набор достопримечательностей Кракова? Каждый вам скажет, что это Вавель, Площадь Рынок с Мариацким костелом, музей Чарторыжских, Казимеж, а также ближайшие окрестности в лице Велички и Освенцима. Вторым эшелоном идут Ягеллонский университет, фабрика Шиндлера, несколько костелов в стиле кирпичной готики, ну и наконец совсем уж экзотические для иностранцев объекты вроде кургана Костюшко. Поляки очень стараются привлечь туристов. Разработаны тематические маршруты-трассы, всюду в пределах старого города на стендах висят карты с этими маршрутами и точками «You are here», в пунктах туристической информации вам все покажут, подскажут и расскажут. По городу ездят электромобильчики, перевозящие по указанным кабаньим тропам тех туристов, которые не в состоянии осилить даже такой комфортный режим пешего осмотра. И несмотря на все это, местная речь во всех туристических объектах преобладает с большим отрывом. В отличие от той же Праги. Краков – туристическая мекка всепольского значения.



Вавельский замок. Резиденция польских «крулей» с о второй половины XI века и до начала XVII-го. Очень живописен, с какой стороны ни посмотри.









Вавельский дракон. Из пасти вырывается пламя:











В те дни Польша усиленно готовилась к памятным мероприятиям по случаю 70-тилетия Катыньской трагедии…





Казимеж. Еврейский квартал. После Второй мировой опустел и пришел в упадок. Сейчас его потихоньку восстанавливают и возвращают недвижимость потомкам прежних обитателей. Самих евреев в Кракове почти не осталось. После поражения нацистской Германии, все, кого не выкосила война, перебрались поближе к своим новым друзьям – арабам. Слово «жидовский» в польском языке не носит такой презрительный оттенок, к которому мы привыкли, поэтому названия заведений типа «Ресторация жидовска» или «Клуб культуры жидовской» веселят и немножко смущают. В целом, район несколько мрачноват. И это замечательно. Возможно, приближающаяся гроза малость сгустила краски, но порой кажется, что война не закончилась, и ты находишься посреди действующего гетто.















Площадь героев гетто в Подгуже (район на противоположном берегу Вислы). Сюда сгоняли евреев перед переселением в концлагеря и всеми вытекающими. В память об этом – мемориал в виде десятков пустых железных стульев. Своеобразно и жутковато.



Подгуже – довольно симпатичный район, куда туристы почти не забредают. Некогда он был самостоятельной административной единицей, наделенной соответствующими атрибутами – рынком и ратушей. Последняя – архикрасива. Пожалуй, лучшее здание Кракова. Завидев ее, я обмерла от восторга и позабыв всякую осторожность бросилась через дорогу на красный свет ее запечатлевать .



Фабрика Шиндлера. Очень хотелось сюда попасть: думаю, не надо объяснять, почему - «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» (с). Ныне это ничем не примечательное современное здание и действующая фабрика эмали. Пришлось даже затратить некоторые усилия, чтобы ее найти, что, вообще-то, для Кракова нехарактерно. Со времен Шиндлера и его подопечных остались планы помещений, фотографии, документы да пара тележек с бракованными кастрюлями, которые труженики фабрики изготавливали спустя рукава, дабы солдаты вермахта не могли питаться из них с аппетитом. И все равно все внутри переворачивается, когда щупаешь эти кастрюли… В одной из комнатушек скудной экспозиции крутят «Список Шиндлера» на польском языке..







Съездили на полдня в соляные шахты в Величке. Как и велели отзывы предшественников, примкнули к польскоязычной группе. Что сказать об этой копальне? Безусловно она впечатляет как сама по себе, так и тем обстоятельством, что аналогов в мире не имеет. Не буду оригинальничать и соглашусь с предшественниками, впечатления от шахты были бы гораздо сильнее, если бы там удалось побродить самостоятельно, без нескончаемого конвейера организованных групп. То и дело прибивались мы к англоязычным стадам, чтобы хоть что-то понять. Но и там гиды бдительно шугали нас хворостиной и заставляли возвращаться назад. В группах по 45 человек – даже если бы мы понимали по-польски, расслышать порой очень трудно, если ты стоишь в хвосте, а гид в голове. И отколоться, чтобы побродить без сопровождающих, тоже не везде можно – узкие коридоры и сзади уже подпирает следующая группа. Популярности Величке не занимать. Правда, это был выходной день. А вообще масштабы проделанной работы впечатляют.





















А спустя три дня мы переехали во Вроцлав. Но об этом в следующей серии.




[*Лелея*]

Восхитительный, великолепный город! Если Краков мне очень понравился, то Вроцлав просто поразил воображение и моментально вошел в список городов, в которых мне хотелось бы жить. Нет, я знала, что это древний и очень красивый город «мостов и каналов», который стоит на 12 островах, «качаясь на воде», так как Одра в этом месте разбивается на множество рукавов и каналов , предчувствовала, что здесь обещает быть приятно и интересно. Однако, как я уже упоминала, тщательной подготовки не было, поэтому многое прошло мимо моего сознания, милосердно не задев его. История столицы Нижней Силезии начинается в 10 веке, когда она еще носила имя «Вратиславия» и принадлежала богемской (чешской) короне. А вплоть до окончания Второй мировой город входил в состав Германии и назывался Бреслау, - возможно, именно это и делает облик Вроцлава совершенно индивидуальным и непохожим на другие, «польские» города Польши. Бреслау некогда был третьим по величине городом Германии после Берлина и то ли Мюнхена, то ли Гамбурга. На судьбоносных для Германии выборах 1933 года, когда победу одержала национал-социалистическая партия, именно в Бреслау у гитлеровцев была самая мощная электоральная база. Во время войны немцы обороняли город до последнего. Он капитулировал лишь 6 мая 1945 г., на 5 дней позже Берлина. Соответственно, историческая часть будущего Вроцлава была полностью разрушена, при этом около 70% зданий взорвали сами обороняющиеся. Под обломками осталось около 300 тыс. погибших защитников города, советских солдат и мирных жителей. Согласно тегеранским и ялтинским договоренностям, после войны город, как и ряд других земель на востоке Германии, перешел к Польше взамен на отчужденные у нее в пользу СССР Западные Украину и Белоруссию, а также большой кусок Литвы. В результате уцелевшие немцы Бреслау были депортированы в Германию, а вместо них опустевший город населили поляками, в свою очередь отселенными из ставших советскими Львова (главным образом) и Вильнюса (этих больше попало в Познань). Впоследствии, после вступления Польши в ЕС, это стало причиной серьезных проблем, так как европейские юридические нормы предполагают репатриацию недвижимого имущества в пользу бывших законных владельцев. Незыблемость частной собственности – основа процветания Европы, однако кому же понравится, когда в фундамент этого процветания нужно бросить именно свою хатынку, в которой ты родился и вырос. Поэтому отношения поляков и немцев и поныне далеки от безоблачных. Рассказывают, что прежние хозяева, пожилые немцы, приезжают в свои дома, чтобы взглянуть хоть одним глазком на место, где прошло их детство, и уронить пару-тройку ностальгических слез на родные паркеты, однако нынешние обитатели родовых гнезд даже не открывают им двери. Кто знает, быть может, такие конфликты когда-нибудь произойдут и во Львове… Как бы то ни было, Вроцлав во многом остался немецким городом – и архитектурно и ментально, поскольку городская окружающая среда, как мне кажется, во многом определяет характер его жителей. А среда была полностью и с любовью восстановлена из пепла (не без участия немецких финансовых потоков, о чем сообщают там и сям встречающиеся таблички). Многие презрительно морщатся и говорят «новодел», но нам такая новодельщина по душе. Приятно видеть, что город живет и развивается, а не застыл в груде аутентичных развалин, с которых даже пылинку сдуть боятся бдительные хранители исторической достоверности. Это, конечно, тема для большой дискуссии, но выскажу крамольную мысль – я бы и пирамиды в Гизе отреставрировала, и Колизей и библиотеку Цельсия в Эфесе и много чего еще. Но вернемся к Вроцлаву.

Немецкий лоск чувствуется повсюду. «Плюнуть некуда - чисто, как в трамвае». Здесь не услышишь запах затхлости, такой характерный для многих средневековых городов. Все выглядит новеньким и ярким, умытым и начищенным до блеска, как немецкий сапог. Центральные улочки старого города пестрят красками, как Диснейленд. Даже готические храмы в окружении этих жизнерадостных цветных домиков смотрятся совершенно иначе. Но, по порядку.

Театр начинается с вешалки, а Вроцлав для нас начался с вокзала. Наш краковский поезд прибыл на платформу, с другого пути которой как раз отправлялась электричка на Дрезден – красивая такая, ярко-красная, дойчебановская. Секунду боролись с желанием вспрыгнуть на подножку и укатить в настоящую Германию. Все-таки отсутствие границ для нашего брата порождает синдром голодающего крестьянина в супермаркете – хочется нахватать всего и побольше, засунуть в мешок да утащить к себе в берлогу. Вокзал сейчас реставрируют, дабы подготовить к Евро-2012.



Наш хостел. К хостелам мы относились с некоторой опаской, так как из рекламы самих этих заведений следовало, что там весело и вольготно живут студенты – пьют пиво, слушают какой-нибудь хэви-метал и вообще предаются свойственным юности шумным радостям до самого утра. Однако действительность оказалась приятнее. В Кракове мы заставали на кухне лишь одну пару пенсионного возраста, которая чинно сидела, пила чай с печеньем и изучала путеводители, вероятно, составляя план осмотра на завтрашний день. Комнатка там хоть планировкою и была похожа на советскую гостиницу, но зато была обставлена совершенно новой мебелью и включала санузел с хорошим санфаянсом, а прекрасно оборудованная общая кухня со всем необходимым и полноценный завтрак были почти полностью в нашем распоряжении. Вроцлавский хостел «Авангард» в этом отношении чуть хуже, но, в общем, тоже неплох – комнаты оформлены симпатично, яркие тона, картины на стенах, кровать, в конце концов, пристойная. Бесплатный Wi-Fi доступ к Интернету (как и везде в Польше). От вокзала рукой подать.



Из недостатков – завтрак не предоставляется, в кухне из возможностей готовить одна микроволновка, санузел общий по коридору и душ расположен как-то странно – в предбаннике перед разветвлением на мужской и женский туалет. Но для визита в рамках одной-двух ночей вполне терпимо.

Итак, приехали, выгрузились, перекусили и побежали смотреть Вроцлав вечерний. От хостела до центра минут пятнадцать-двадцать пешком. Дошли до центральной площади, повернули… и сразу уперлись в такой вот сказочный теремок!



Это городская Ратуша – жемчужина силезской и готической архитектуры. Невообразимо красивая жемчужина с огромным количеством декоративных элементов и неповторимой отделкой.

Город очень хорошо и красиво подсвечен ночью, гулять – одно удовольствие.









На Рыночной площади мы воочию увидели, как близко к сердцу поляки воспринимают катастрофу ТУ-154 под Смоленском. У почетного караула возле приспущенных флагов – целое море горящих лампадок, и их все продолжали и продолжали подносить…





Такие же лампадки поляки приносят к костелам, памятникам и монументам . Скорбь искренна и неподдельна. Хотя и не всеобща.



Тумский остров с «суши», если можно ее так назвать. Завораживающее зрелище. Фотографии плохо передают, увы. Но хоть что-то…





Вечерние улочки Тумского острова совершенно безлюдны и безмашинны, но при этом отлично освещены, поэтому лучшего времени для первого романтического свидания с расположенными здесь достопримечательностями нельзя и придумать – ощущения совершенно незабываемые.



Вот так, например, выглядит ночью кафедральный собор Иоанна Крестителя.





А это уже Вроцлав утренний. Первым делом хотелось увидеть вот что:







Это памятник то ли пропавшим в эпоху «черных воронков» ночным пешеходам, то ли переходу от социализма к капитализму – версии разнятся. В выданном нам в хостеле прекрасном подробном путеводителе «Вроцлав у вас в кармане» он именуется памятником неизвестным пешеходам. В любом случае интересно. На одной стороне дороги люди, приближающиеся к переходу, уходят под землю, на другой стороне – постепенно из-под нее появляются.

Городская тюрьма. Огромное жутковатое здание практически в самом центре города. Но при этом красивое.



Башня Вратиславия – красивое стеклянное здание.



а это то, что увидишь, если встать к ней спиной.



Соленая площадь (Plac Solny).







С нее тоже видно Ратушу, так как она соединяется с главной рыночной площадью.



Чтобы войти в костел Святой Эльджбеты с Рыночной площади, нужно пройти через арочку между двумя домиками XVI века, называемыми в народе «домиками Яся и Малгоси». Очень симпатичные домики, мне особенно пришелся по душе беленький. Жаль, нет его отдельной фотографии.





Сам Костел Святой Эльджбеты. Или, пожалуй, эти строения лучше называть кирхами. Дивное здание.



Туда мы зашли. Недурно, да?







При этом очень сдержанно и, надо сказать, именно здесь я ощутила какую-то благоговейную робость. Принято считать, что католические храмы погрязли в мирской роскоши, тогда как примеры истинного благочестия демонстрируют протестантские культовые сооружения. Пани Эльжбета служит примером обратного. Впрочем, возможно эта кирха как раз осталась лютеранской. Здесь впервые довелось увидеть экраны с электронным суфлером для особо забывчивой паствы.



Памятник Александру Фредро, польскому комедиографу и поэту . Кстати, до 1956 года он стоял во Львове.



И опять Ратуша, красотулька.









Рыночная площадь днем. Симпатичный фонтан.





Поляки продолжают приносить лампадки.





Гномики. Символ города. Их по нему раскидано штук 30. Есть даже специальная карта для тех, кто хочет их всех увидеть , обойти и потрогать – по слухам, это приносит удачу. Мы их видели как минимум в трех местах.





Опробовала новую фишку – съемку «от пуза». Понравилось. Идешь, фотоаппарат висит на шее с открытым забралом, рука на спуске, смотришь с невинным видом по сторонам. В нужный момент незаметно нажимаешь спуск. Прием хорош как для создания непринужденных фото прохожих без риска получить замечание (или в морду), так и просто достигаемым интересным эффектом – движение, перспектива передаются лучше, чем когда снимаешь на уровне человеческого роста. Судите сами:







Тумский остров. Чтобы на него попасть, нужно сперва перейти по этому мосту…



А потом по этому…



Гуляем по острову.







И опять ОН, собор Иоанна Крестителя. Строился с 13го века по 15й. Красив невероятно. Такая «светлая» готика, нет этой давящей депрессивности а-ля «Святой Вит» – он весь тянется ввысь и тянет за собой.









Тут стоит сделать оговорку. Как уже было сказано, во время войны Вроцлав был практически полностью разрушен – погибли в том числе и почти все известнейшие историко-архитектурные памятники. Поэтому то, чему сейчас так радуется глаз, в большинстве случаев всего лишь искусный новодел, мастерски воссозданный по старым чертежам. Но как же все-таки умело они все восстановили, черти!

С башни собора открывается панорамный вид на Вроцлав, с его канальчиками и мостиками. В Кракове нам так и не довелось забраться наверх, чтобы поснимать – но уж тут я отвела душу!









Вот тоже интересно – старинный храм в окружении совдеповских «хрущевок».



А вот вам очень душевная горгулька, по совместительству работающая водосточной трубой.



После фотосессии охватили еще и близлежащий Ботанический сад. До знаменитого Японского так и не дошли (спутали, честно говоря), но и этот оказался удивительно душевен. Хотя многие деревья еще стоят голые, но зелени вполне достаточно, чтобы чувствовать весну и предвкушать лето, кое-где уже цветут цветы, озерца, уточки, оранжевые рыбки, клумбы, экспозиции окаменевших пней доисторической эпохи. Через каждые десять шагов столики и скамеечки – и, конечно же, урны рядом с ними. Все приглашает к тому, чтобы присесть, вытащить что у тебя там есть в рюкзаке – бутерброды, яблоки, винцо – и вкушать пищу как для тела, так и для глаз одновременно. Похоже, летом это очень популярное место отдыха как вроцлавян, так и гостей города. Видели детскую площадку и уличное кафе при ней, что подтверждает пикниковую ориентированность этого сада.















После сада пошли против обычного течения турпотоков (которых мы, кстати, вообще нигде не видели, что очень странно - город изумительный), мимо памятника Яну XXIII.



Вот сюда



А потом вдоль набережной. Здесь особенно остро чувствуешь, что ты на севере Европы, в одном из городов Ганзейского союза. Увидев это, уже можно себе представить, как выглядит Любек, Гамбург, Гданьск, Рига или Таллин.





Классические немецкие беленькие домики. Как из сказки.



В знаменитой радловицкой Панораме был выходной день (ну и слава богу). Случайно увидели кое-что интересное в каком-то дворе – железный зоопарк.





И просто гуляли, наслаждаясь созерцанием и коротая время до самолета на Рим. Сверкающие стеклом новые здания, в которых отражается вековая (пусть даже и новодельная) старина. Удивительно грамотно новостройки вписаны в существующий исторический фон.





По дороге в аэропорт пришлось слегка понервничать. Дорогу ремонтировали, и автобус расстояние в 10 км преодолевал около часа вместо обещанных в расписании 20 мин. Порт лотницкий им. Николая Коперника.



Мне нравится традиция называть аэропорты именами замечательных людей. Было бы здорово совершить отсюда перелет в аэропорт им. Галилео Галилея (как мы планировали изначально) или хотя бы Леонардо да Винчи, но, увы, красное словцо молвить проще, чем сделать красивый жест, и мы летим в гости к Джованни Баттиста Пастине или попросту в Чампино, один из двух римских аэропортов.

Прощай, Вроцлав, с тобой было хорошо, но нас ждут новые земли.

[SaltasAlus]

По-моему здорово у Вас получилось передать атмосферу этих городов. Поеду через недельку проверю ;)

[*Лелея*]

Спасибо на добром слове. Удачной поездки! И не забудьте поделиться фотографиями.

[AlexUA]

Очень понравилась Польша Вашими глазами. Впечатления от Кракова практически совпадают (только вернулся), а вот до Вроцлава не доехали - уехали кататься на лыжах. Так вот после Вашего отчета очень захотелось посетить и этот городок. Спасибо.

[Hispano]

*Лелея* спасибо за Вроцлав и Краков, теперь знаю, чем разнообразить Варшаву =)

[Arctic lynx]

какой отчет красивый!!!!фото супер!!!
памятник во Вроцлаве сильный, очень понравился!!называется он кажется " Переход 1977- 2005" и вроде как посвящен изменениям, которые происходили в Польше в этот период: люди должны были прятаться, уходить в подполье, а потом оттуда вышли. Сначала композицию показали в Варшаве, потом перенесли в центр Вроцлава и открытие состоялось как раз в 24 годовщину введения военного положения в Польше в декабре 2005г. По-моему как-то так

[yavashgid]

Меня Величка сильно впечатлила с самого начала - еще когда надо было спускать пешком по этой бесконечной лестнице )). Всю дорогу моя жена боялась, что обратно придется подниматься наверх также... НО Бог миловал ))) О своей истории посещения этого места, а также об интересных фактах соляных пещер рассказал на своем ссылка удалена, читаем правила Shwed

[Greatkombinator]

Сам недавно приехал из Польши. Общее впечатление-страна незаслуженно обделена вниманием туристов. То есть они, конечно, есть, но, скажем, брэнд Вроцлав проигрывает, к примеру, брэнду Берлин, хотя если сравнивать, по сравнению с Берлином, Вроцлав куда более интересное место. Пожалуй действительно красивейший город Польши и один из красивейших городов Европы. В целом страна обязательна к посещению и не в формате "Полдня в Варшаве проездом куда-нибудь".
По отчету добавить практически нечего-отличный рассказ, отличные комментарии. Хотя по Величке выскажусь. Во первых не побывать там-преступление. Во вторых всем кто советует не брать русскоязычную экскурсию скажу: Господа, вы жмоты или, как минимум, не владеете информацией. Я было сначала тоже хотел прибиться к "полякам", но вовремя передумал и ни разу не пожалел. Во первых иноязычная группа будет всегда меньше чем "польская", в моем случае народу набралось всего-то человек 7-8. Еще раз во-первых. вы будете получать понятную информацию параллельно с омотром, я лично не очень понимаю как можно во время экскурсии читать путеводитель одновременно с осмотром и фотографированием, по моему это бред. И еще раз во первых. Вряд ли в Величке, учитывая, что экскурсий всего 1-2 в день, держат огромный штат русскоязычных экскурсоводов. Нашу проводил замечательный человек по имени Януш. И делал он свое дело столь обстоятельно, сколь и непринужденно, легко, с чувством юмора, рассказывая попутно различные байки и раздавая бесплатно сувениры. Так что не жмотьтесь и не пожалеете!
PS Вот, кстати, Януш персонально!

[Svetlana Romanova]

Спасибо, полезно. Будем в Кракове, а потом тоже в Рим, уже подумываем, не смотаться ли во Вроцлав из Катовице, с возвратом в Краков ))

[лимфотЫц]

Хороший рассказ. Спасибо! Хочу добавить фото домиков "Ясь и Малгося"во Вроцлаве. По поводу Вроцлавских гномиков (краснолюдей, как поляки говорят) - их более 200 по всему городу. Искать их столь же увлекательно, как и грибы в лесу. В нашей коллекции - всего 17 гномов. В этом году специально заедем с дочкой во Вроцлав гномиков поискать

[лимфотЫц]

А вот ещё интересная традиция во Вроцлаве - молодожены вешают на мост замок со своими именами, а ключ выбрасывают в реку. Среди замков мы натолкнулись вот на такого гиганта:

[Елена Аркадьевна]

Супер-отчет!!! Просто великолепно! Решили остановиться в Польше во Вроцлаве, вот изучаю вопрос подробно - правильный выбор