26.04.15-04.05.15. Луксор_Гиза_Каир (+Александрия)

[beck7975]

Программа поездки в Египет предусматривала посещение основных достопримечательностей, связанных с древнеегипетскими правителями от Старого (Древнего) Царства до Птолемеидов и римского завоевания. На закуску шло ознакомление с Мусульманским и коптским Каиром. Кто не знает: копты – это египтяне-христиане, оставшиеся христианами, несмотря на исламизацию страны в 7 веке.

К сожалению, не слишком удобно было выстраивать поездку в хронологическом порядке: от Древнего царства, через Новое к Птолемеидам и эпохе Римского завоевания Египта. В этом случае пришлось бы начинать поездку в пригороде Каира Гизе, затем отправляться в Луксор и снова возвращаться в Каир. Тянуло карман, поэтому решили начать с Луксора, учитывая ещё и погодный фактор: чем позже приедешь в Луксор, тем жарче там будет. Забегая вперёд: нам и так досталось в Луксоре немного лишней жары, в сравнении с обычной тамошней температурой конца апреля. «Нам» - это мне и моей жене.

Добавлю, что туры, подобные разработанной мной программе, к сожалению, не предлагает ни один туроператор в России.
Программа на первом этапе (4 дня) включала в себя посещение следующих объектов:
1. В Луксоре на восточном берегу:
• Луксорский храм
• Карнакский храм
• Световое аудиошоу в Карнакском храме
2. В Луксоре на Западном берегу:
• Колоссы Мемнона
• Храм в Мединет-Абу
• Долина цариц
• Долина ремесленников
• Долина царей
• Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри
• Полёт на воздушном шаре
3. Выезд в удалённые до 120 км храмы в Абидосе и Дендере.

Изначально не предусматривалось посещение Луксорского музея, поскольку был учтён отзыв о том, что в Египетском музее схожая коллекция гораздо лучше, а цена билета в Луксорский музей на треть выше. Не предусматривалось посещение музея мумификации в Луксоре – поскольку не было никакого желания.

В итоге программа была выдержана, за одним исключением: вместо Долины ремесленников было посещение Рамессеума – Заупокойного Храма Рамзеса Второго. Решение было принято спонтанно при подъезде к храму. В отчетах на форуме Винского описывалось, что Рамессеум хорошо виден снаружи, но египтяне предусмотрели это и весьма затруднили доступ к нему. Решили посетить.

1-й день.
Он начался ещё с ночи. Примерно в полночь с 25 на 26 апреля вышли из аэропорта, у выхода нас ждал шофёр из отеля с табличкой. Тут же начался национальный египетский спорт: окажи никчёмную услугу и запроси невиданную цену за неё. 50-70 метров между аэропортом и машиной прошли, отбиваясь от желающих покатать наш чемодан на колёсиках. В общем, нормально добрались до отеля и уже в час ночи уснули.

Проснулись довольно рано. Порадовались виду с террасы для завтрака-обеда-ужина. Впереди знаменитая аллея сфинксов, вернее то, что от неё осталось, за нею Нил и вид на Фиванскую гору. Слева Луксорский храм. Аллея сфинксов когда-то соединяла Луксорский и Карнакский храмы, протянувшись на 3 километра. В настоящее время на большей части протяжённости аллея «похоронена» под городскими зданиями. Один информированный или фантазирующий товарищ из местных поведал нам, что планируется восстановление аллеи сфинксов на участке от Луксорского до Карнакского храмов в полном объеме со сносом мешающих этому зданий.

На первом фото – вид с террасы отеля Nefertiti Hotel Luxor , на втором – аллея сфинксов вблизи





После завтрака переправились на пароме на левый (западный берег). Паром недорогой – 1 билет в один конец стоит 1 фунт (что равно 7 рублям или 0,132 американского доллара), максимальное время ожидания отправления составило 20 минут. Сама поездка с берега на берег 5-7 минут.

На фото – правый (восточный) берег вид с парома. Стоящие слева пароходы – круизные лайнеры, ходящие по маршруту Луксор – Асуан. Стоимость одного человеко-дня на таком лайнере в двух местной каюте около 50 долларов США. Лайнеры ходят на 4 дня/3 ночи или на 5 дней/4 ночи. Купившие круиз посещают основные достопримечательности Луксора в режиме «галопом по Европам», затем размещаются на судне и следуют до Асуана, по пути посещая храмы в трёх, удалённых от Луксора или Асуана, местах. В плату входит трёхразовое питание (кроме напитков), экскурсия по Асуану, входные билеты во все посещаемые места. Посещение Абу-Симбела организовывается за дополнительную плату (80-100 долларов США). Туда невозможно добраться своим ходом – следует конвой под охраной военных по пути проезжая несколько КПП. Путь в один конец, помнится, более 250 км, так что, учитывая аэропорт в Абу-Симбеле, вариант авиаперелёта мне видится предпочтительнее.



Оказавшись на Западном берегу сразу же попали в цепкие лапы хозяина велопроката. Охотно сторговались с ним на 2 велика на 5-6 часов за 5 евро оба. Получили один велозамок на двоих и вполне сносные байки, которые опробовали прямо на площади перед прокатом. Движение в Луксоре и на Западном берегу весьма активное, но водители щадяще относятся к пешеходам и велосипедастам. Прорисована прямо на шоссе жёлтой краской велодорожка, но при интенсивном движении она функционирует, как часть автодороги и места для парковки…

Через три километра после велопроката – первая остановка – Колоссы Мемнона. Они когда-то являлись частью огромного Заупокойного Храма построенного для Аменхотепа III его тезкой – архитектором Аменхотепом, сыном Хапу. Каждая статуя высечена из монолитных блоков песчаника, доставленного из карьеров в окрестностях Мемфиса, то есть находившихся в 700 км от Фив. Аменхотеп III восседает на гигантском троне, где изображено ритуальное соединение Обеих Земель: два бога Нила связывают вместе лотос – символ Верхнего Египта, и папирус – символ Нижнего Египта. По сторонам статуи изображены мать и дочь фараона. В 27 г. до н. э. в Фивах произошло землетрясение, и колоссы неожиданно приобрели всемирную славу. Под воздействием подземного удара северный (правый) колосс покрылся трещинами. Перепады температуры и влажности воздуха при восходе солнца вызывали вибрацию камня, и колосс начинал «петь». Это напомнило грекам миф о Мемноне, который погиб под стенами Трои от рук Ахилла и каждое утро жаловался своей матери, богине зари Эос. Поэтому колоссы египетского фараона получили имя греческого героя.

Весть о чуде распространилась в древнем мире. В 130 г. император Адриан, любитель Востока, приезжал послушать эти удивительные звуки. Так продолжалось до тех пор, пока император Септимий Север в 199 г. не приказал скульпторам заделать трещины, чтобы сохранить статую от разрушения. После этого Мемнон утратил голос, но имя закрепилось за статуей, и греки нарекли это место Мемнонией.

Благодаря раскопкам удалось восстановить план заупокойного храма Аменхотепа III, величина которого превосходила размеры храмового комплекса Рамсеса II, известного под названием Рамессеум. Храмовый комплекс окружала стена 700 х 550 м, толщиной 8,5 м. Комплекс был разделен четырьмя кирпичными пилонами на четыре двора. Само здание храма находилось в его южной части. Колоссальные статуи Аменхотепа III стояли перед первым пилоном. Аллея сфинксов вела от третьего пилона к четвертому, за которым находился величественный двор, окруженный со всех сторон колоннадами из трех или четырех рядов папирусообразных колонн. С запада и востока между колоннами первого ряда стояли осирические статуи царя, высотой 8 м, высеченные из кварцита и гранита. Слева от крытого храма расположены остатки гипостильного зала, служившего продолжением двора. С севера и с юга к зданию примыкали святилища Амона-Ра и Птаха-Сокара-Осириса. Размеры храма были действительно гигантскими, что подтверждается огромным количеством найденных стел и статуй – скульптурных изображений Сехмет, алебастровых сфинксов с крокодиловыми хвостами, сфинксов из песчаника с головами Анубиса и гиппопотамов.

У храма был неглубокий фундамент и, по-видимому, он разрушился при землетрясении в начале правления Меренптаха (ок. 1220 г. до н. э.). Затем руины окончательно сравнялись с землей из-за разливов Нила и вторичного использования камня. Каменные блоки из храма Аменхотепа III пошли на сооружение расположенного неподалеку заупокойного храма Меренптаха и храма Хонсу в Карнаке. Два сфинкса, стоявших перед храмом, в 1832 г. были перевезены в Санкт-Петербург и установлены на набережной Невы напротив здания Академии художеств. Надо сказать, что сфинксов в таком отличном состоянии, как те, что в Питере, мы в Египте не встречали.

Обзор колоссов Мемнона, на удивление бесплатный. Вообще, в Египте, в сравнении с Грецией и Турцией завышенные цены на посещение достопримечательностей. А уж догадаться сделать единый билет на достопримечательности (сайты) Западного берега на несколько дней с небольшой скидкой, как это сделано в Афинах в отношении археологических сайтов Акрополя и вокруг него – египтянам в голову ну никак не может прийти.

На смотровой площадке у Колоссов стоят торговые лотки с сувенирами. Там столкнулись с первым видом египетского развода. Когда вы сторговываетесь за одну цену, но сдачу вам дают на 10 фунтов меньше. Тут же следует миллион извинений, если вы умеете считать и тысяча предложений взять на десятку ненужное вам изделие. Нас было двое, поэтому Нелю, пока я ругался: отдайте мне мой червонец, - уговорили купить ещё одну статуэтку. В итоге мы получили в дополнение к Рамзесу ещё и Изиду, переплатив, полагаю, раза в два-три. Но фигурки красивые.

На фото Колоссы Мемнона и я (184 см) для масштаба.



А на следующем фото - план расположения пилонов и колоссов у первого пилона Заупокойного Храма Аменхотепа Третьего. Кстати, Заупокойный храм – не место захоронения, а место, где поминается память бога-фараона после его смерти и жрецы проводят необходимые ритуалы. До тех пор, пока не надоест. Хоронились же фиванские цари Средней и Новой династий в вырубленных в горе гробницах в Долине Царей.



По идее после Колоссов, метров через 500 должна была располагаться касса, где торгуют билетами в Мединет-Абу, Рамессеум и ряд менее значительных заупокойных храмов. Но мы, не зная её точного месторасположения, проскочили мимо и поехали в Рамессеум, надеясь осмотреть его снаружи, вернуться и поискать кассу потщательнее.
Для тех, кому прямо сейчас надо узнать, где именно находилась касса, сообщу, что она находится в последнем здании слева, если ехать от колоссов, но «лицом» к развилке. Её хорошо видно, когда возвращаешься из Города Мёртвых, а при движении из Луксора трудно не проскочить, так как нет никаких указателей.
Доехав до Рамессеума, мы обнаружили, что обозреть ближе, чем за пару сотен метров храм не удастся, и приняли решение купить в него билеты.
Продолжение следует.

[Катран75]

Учитывая, что с отчетами о самостоятельных поездках в Египет сейчас напряженка, Ваш отчет очень интересен!
Надеюсь, что продолжение не заставит себя долго ждать.

[beck7975]

1-й день (26.04.2015), продолжение. Рамессеум, Мединет-Абу, Долина цариц, вокзал в Луксоре
В Рамессеуме мы попытались договориться с полицейскими, караулившими у входа о проходе, но не удалось. Однако там маячил какой-то паренёк на мотоцикле и сгонял за билетами в общие кассы – метров, наверное, 500-700 в один конец. При этом мы ему дали наши фунты, как лохи, но всё обошлось. Он прикатил минут через 15 с билетами, и мы прошли на территорию развалин Рамессеума, «храма миллионов лет» фараона Рамсеса II.



В первом дворе перед вторым пилоном лежит разбитый колосс. По бокам лестницы ко второму пилону, от которого осталась только северная башня, стояли раньше два гранитных колосса высотой 17,5 м. Один из огромных сидящих истуканов всё ещё находится здесь, расколотый на гигантские обломки. Только один его указательный палец достигает в длину 1 метра, а ширина груди – около 7 метров. На сегодняшний день это самая большая статуя из сохранившихся в истории из тех, которые не были высечены на месте, а транспортировались. Статую перевозили от места её создания примерно на 170 километров.

Стены храма, которые сохранились до наших дней, хранят эпизоды сражений, которые Рамсес II дал хеттам при Кадеше на пятом году своего правления и сирийцам – на восьмом году. Египетская армия захватывает вражеские крепости и обращает врагов в бегство. На мой глубоко дилетантский взгляд, Рамзесу хорошо вломили хетты, и остановили экспансию Рамзеса на север. В итоге, получив по наглой захватнической морде, Рамзес правил после этих войн ещё 60 лет и, насколько мне известно, больших войн не вёл, оставив огромное, как ни один другой фараон, количество величественных архитектурных памятников.

Но пропагандистские картинки утверждают немного иное. Фараон на изображениях символизирует собой божественный свет, который наносит поражение силам тьмы и хаоса. Перед ним – только мертвые тела, пронзенные стрелами, и бегущие в панике враги.
Чтобы спастись от разрушения, город Кадеш сдается на милость фараона. По реке Оронт плывут трупы врагов и сломанные колесницы.

Внутренняя часть храма разрушена, но сохранились помещения с каменными сводами, в том числе просторная хозяйственная часть храма, где находились склады, мастерские, библиотека и школа писцов.
Рамессеум не пощадило время. Он располагался слишком близко к Нилу и во время разливов к нему подступала вода. Когда храмы стали заброшены, то их защитой и подновлением перестали заниматься. Но и сегодня Рамессеум производит величественное впечатление. Особенно, если посетить его, как это вышло у нас, первым, до посещения заупокойных храмов в Дейр-эль Бахри и Мединет-Абу.

На фото – статуя Рамзеса, о которой речь шла выше. Слева 4 большие статуи ,стоящие вдоль второго пилона – все, как хорошо видно по второй – без головы. Обезглавили их религиозные бандерлоги уже в нашем тысячелетии: то ли христиане, то ли мусульмане. Статуи стоят со скрещёнными руками. Это свидетельствует о том, что прообраз статуй умер.



Всё время, пока мы ходили по развалинам храма, к нам пытался приклеиться с целью получения бакшиша тот парнишка, который сгонял за билетами для нас. Я ему русским и английским языком объяснял: Спасибо, шёл бы ты, не мешал, мы без сопливых разберёмся. Действовало по-разному. Сначала отклеился, потом опять вернулся. Перед выходом с территории сайта стал требовать бакшиш. «Ну на тебе фунт». Не захотел. «Ну на тебе два». Опять не захотел. Ну как хочешь,- решили мы и уехали восвояси искать кассу, которую не нашли раньше.

При повороте дороги к Луксору кассу хорошо заметно и мы там взяли билеты в Мединет Абу. Мединет Абу - заупокойный храм Рамсеса III. Приблизительно в 1,5 км к юго-западу от Рамессеума, на границе пустыни, находится это последнее по времени значительное сооружение эпохи Рамессидов, дошедшее до сей поры в хорошем состоянии. Мы, впрочем, умудрились заблудиться. Я, видимо спросонья, не взял с собой из отеля карту западного берега и мы катили по памяти. При этом я напрочь забыл, что храмы строят лицом к Нилу, то есть на восток и пытался найти вход с западной стороны. Въехали в какую-то деревню, где никто не ходил и спросить было не у кого. Чувствую, по расстоянию уже лишку проехали. Повернули назад и тут до меня дошло, что вход должен быть с востока. Свернули в первый же проезд направо, как кончилась деревня и действительно, метров через 200 увидели крышу туристического автобуса. Уф-ф-ф!

Помимо большого храма фараона, здесь располагаются и другие священные здания, руины дворца, жилища жрецов, священное озеро, ниломер [это такая подземная штольня на дне которой плещется вода, очевидно, соответствующая уровню Нила], мастерские, административные помещения, библиотека, амбары, стойла для лошадей.
На фото ниломер изнутри. Руки, зачерпнувшие воду, принадлежат бакшишисту, приведшему нас в ниломер. Уборка бутылок, видимо, не входит в его обязанности. В его обязанности входило получить с нас 20 фунтов (около 2,5 долларов), но ходил с нами он около часа. У них там система: деревянные заборчики загораживают помещения с росписями и сей товарищ отодвигает их приглашает войти, называет пару общеизвестных имён богов или фараонов. Ещё он фотографируется с нами, делает комплименты моей жене, а меня величает Рамзесом. В общем, всячески развлекает. Заработал свои бабки, имхо.



От Нила к храму 3000 с чем-то лет назад вел канал, завершавшийся каменной пристанью. Две лестницы вели от пристани на террасу, где находились ворота в первый двор. На южную сторону двора выходило «окно явлений» из примыкавшего с юга царского дворца.
Основное здание храма, длиной 150 м, имеет точно такой же план, как Рамессеум. Но сохранилось несравнимо лучше. Учитывая одинаковую стоимость билетов, в Рамессиуме делать нечего, если вы ограничены по времени. В Мединет есть два двора, по сторонам которых стоят статуи фараона, изображающие его в виде бога Осириса, который, как известно, имеет привычку ежегодно умирать и воскресать. Такие статуи у египтологов называются осирические. И у египтян, видимо, должны были символизировать переход фараона после к смерти к новой жизни в новом месте.



В храме сохранились рельефные композиции с остатками росписей. На втором пилоне помещено рельефное изображение царской охоты, на стенах и колоннах изображены сцены борьбы фараона с ливийцами и народами моря.

На фото вид на первый пилон из первого главного двора



На фото вид снизу на перекрытие прохода через первый пилон



На стенах, окружающих двор, – мрачные детали победы: египтяне отрезают у мертвых врагов кисти рук и половые органы. В некоторых помещениях сохранились рельефы, изображающие царя с принцессами, за что эти помещения получили название «гарем».
В конце эпохи Рамессидов, когда Западные Фивы стали добычей грабителей, а государство уже не могло обеспечивать безопасность погребений, Мединет-Абу со своими каменными стенами стал храмом-убежищем.
Так продолжалось до арабского вторжения в VII в. н. э.

На фото какое-то замечательное помещение. Судя по планам Храма – это дворец Рамзеса, но смущает, что это коридор замкнутой формы. На стенах совершенно бесподобные рельефы и множество надписей. В общем, это одно из самых крутых мест в Египте. Из-за поворота высовывается бакшишист, приведший нас сюда и заработавший на этом 5 фунтов (0,65 доллара)



На фото второй пилон



Из второго двора лестница ведет в гипостильный (перевод: многоколонный) зал, за которым вдоль центральной оси храма расположены культовые помещения различных богов, комнаты для приношений и святилище с баркой Амона. В дальней части храма находятся потайные комнаты, предназначавшиеся, видимо, для проведения мистерий Амона-Ра.

На фото внутренний интерьер гипостильного зала закрытого храма. Закрытым назывался перекрытый крышей храм. Количество осадков в Луксоре составляет 1 мм в год, так что крыша нужна лишь для тени, видимо, и для того, чтобы краски сохранились 3000 лет…



В общем, Мединет_Абу – настоящий пятизвёздочный храм. Вышли здорово подуставшие от груза впечатлений и жары. Кстати, о жаре. Это был самый прохладный из 4х наших луксорских дней. Всего +38 градусов.
Воздух пустыни имеет удивительную особенность: он чрезвычайно сухой. Вы не обливаетесь потом, не очень-то хочется пить, но… Вы теряете влагу через слизистую рта. Примерно через 2 часа нахождения в пустыне при открывании рта вы моментально ощущаете, что пустыня уже и там. Непередаваемо высыхают губы и говорить своим голосом не получается. Вообще, не получается говорить….

Но, чуть собравшись с силами, решили поехать в Долину Цариц.
Это - зона на западном берегу Нила напротив Луксора, где открыто на сегодняшний день более 60-ти захоронений детей и жён фараонов Нового царства. Время основания: середина II тысячелетия до н.э.
Все гробницы относятся к периоду Нового Царства, который принято начинать 1550 годом до н.э. По сравнения с прежними традициями захоронений в пирамидах этот период отличается довольно сильно. Пирамиды грабили и этот факт гарантировал почившим фараонам довольно жалкую жизнь в загробном царстве. Активные, ведущие много завоевательных войн, фараоны Нового Царства этого, конечно же, не хотели. Да и не могли — изменения в египетском обществе не позволяли уже строить такие гигантские сооружения, какими были древние пирамиды. Храмы и захоронения с этих пор разделяются.

К посещению обычно доступны три гробницы, которые и мы посетили: Гробница Амунхерхепшеф, сына фараона Рамсеса III, сохранившая образцы рельефов и полихромной живописи, которая вообще характерна для всех захоронений на западном берегу Луксора;
Гробница Тити. Нет уверенности женой какого именно фараона она была, но обычно считается, что Рамсеса III и, возможно, матерью Амунхерхепшефа;
Гробница Хамвасета, ещё одного сына Рамсеса III.
Самая известная гробница в Долине цариц — гробница Нефартари давно уже закрыта для посещения.

На нас росписи в захоронениях Долины и сами гробницы не произвели впечатления и мы решили не посещать Долину Ремесленников и Долину Знати. Каждая из них является кладбищем соответствующей группы товарищей. Решили ограничиться Долиной Царей на третий день поездки.
У входа в каждую из гробниц сидит бакшишист, пробивающий дырки на билетиках. Это обязанности за зарплату. Как бакшишист он выдаёт всем картонки для использования их в качестве вееров и пытается поделиться своими скудными познаниями об устройстве гробниц: это – камеры хранения вещей, это – саркофажная, это – коридор. Естественно, за плату: кто сколько даст. Других помещений, кроме указанных, там нет. В гробницах Долины Цариц фотографировать нельзя, так что бакшишист торгует ещё и этой услугой. Но мы им на встречу не пошли, резко дав понять, что проживём без картонок, разъяснений и фото.

На фото общий вид Долины Цариц.



Гробницы представляют собой штольни, слегка наклонённые вниз, обустроенные по бокам камерами для хранения вещей, полезных в загробном мире и саркофажной в конце. Потолок на уровне 160-170 см, душно. Росписи бедноваты. Забегая вперёд: гробницы в долине Царей, которые мы видели на третий день, просто пятизвёздочные отели по сравнению с общагами в Долине Цариц.

На фото вход в гробницу Тити



Жара, лёгкое разочарование от Долины Цариц и некоторая усталость привели к тому, что мы решили не посещать бывшую в резерве Долину Ремесленников (гробницы строителей и отделочников гробниц) и поехали домой. По дороге катили мимо полей, банановых и пальмовых рощ… И посетило меня ощущение полной аутентичности происходящего: будто катил я по этой долине Нила не раз и не два неспешно крутя педали и озирая окрестности. Всё было так по-домашнему, так знакомо, так естественно и привычно…

Сдали велики, переправились на пароме на восточный берег, немного отдохнули и пошли на вокзал за билетом на поезд в Каир. Дороги всей туда метров 800. Большую часть за нами ехал возница на фиакре с лошадкой и предлагал отвезти нас хоть куда за умеренное вознаграждение. Так и проводил нас до вокзала.
На вокзале есть специальная касса для иностранцев, покупающих билеты в спальный вагон поезда Асуан-Луксор-Каир. Мало того, египтяне платят в несколько раз меньше за тот же поезд и вагон, правда, им при этом не подают там завтрак: пара булочек, масло, джем, чай. Есть ещё сидячий поезд – там проезд сущие копейки, но сидеть 14 часов в весьма грязной электричке – как говорят опытные путешественники с Форума Винского – не для белого человека.
В общем, нашли свою кассу. Очереди, естественно, не было. Ждём-с. Стоим минут 5-7 – никого нет, но окошко открыто, ждём-с…Обратились к кассирам из египтянских касс. Те не ударили палец о палец, чтобы позвать нужную кассиршу. При этом их нельзя было назвать загруженными работой. Билеты продавал только один из них, второй считал мух на потолке. По счастью пришёл мужик, которому надо было попасть в кассовые помещения, и стал тарабанить в дверь. Вышла из внутренних помещений кассирша, увидела нас, продала билеты, причём именно за доллары, а не за местные деньги, о чём она нам сообщила сразу.
Возможно, нам тоже следовало тарабанить с самого начала.)))

Вышли из вокзала, а тот возница, что предлагал нас подвезти, продолжил своё соло, сопровождая нас уже в обратный путь. Спрятались от него в минимаркете…
Вообще, возницы в Луксоре – очень интересные ребята. Им ничего не стоит развернуть экипаж и поехать по встречке, завидев перспективного пассажира на противоположной стороне улицы. Кстати, о движении. Говорят в Египте есть правила движения. Не уверен. Например, я своими глазами видел, как на перекрёстке, где пересекались две односторонние дороги, движение одновременно и в плотном потоке шло крест-накрест. Это невозможно представить, но я это видел. Мистика просто.
В 18 часов в Луксоре темнеет. А в 20-21 уже надо спать. Ведь муэдзин запоёт в 5 утра!

Продолжение следует.

[beck7975]

Луксор, день второй (27.04.2015) Карнакский и Луксорский храмы
Один из самых насыщенных впечатлениями дней.

В первую очередь, благодаря восхитительному и бесподобному Карнакскому храму. Он находится, в 3х километрах от Луксорского и, практически на том же расстоянии от нашей гостиницы, с террасы которой первый пилон Луксорского храма виден, как на ладони.

С утречка, в общем, пошли мы на улицу, имея твёрдое намерение взять лошадку и поехать в Карнакский храм на ней.
Из пяти наших поездок на пролётке (фиакре, извозчике, ландо?) лишь один возница вёл себя на "хорошо и отлично". То есть, он был единственным из всех возниц, который соблюл договорённость до конца. Звучала договорённость следующим образом: «15 фунтов за двоих и ты молчишь по дороге и в конце не требуешь бакшиш!» Остальные возницы имели в запасе следующие фишки:
- мы договаривалисоь о цене за одного пассажира, а вас двое, так что, не 10 фунтов, а 20!
- да, мы договаривались о цене 15, но не фунтов, а долларов!
- у меня 100 голодных детей и моя несчастная лошадь сейчас прямо тут упадёт в голодный обморок, если ты не дашь мне 5 фунтов бакшиша!
Выпрашивать бакшиш в конце рейса местных возниц и таксистов учат прямо с колыбели, но некоторые делают это артистично, а не противно… и таким мы не могли отказать!
Кстати, несмотря на издыхающую от голода лошадь, КАЖДЫЙ возница при посадке заявлял, что прокатит нас сейчас, как на Феррари, а его фамилия, вообще-то, Шумахер.
****
В общем, доехали мы до Карнакского храма и благополучно туда вошли. У египтян меры по борьбе с терроризмом, как в Москве: смотрят сумки, посетителей пропускают через рамку, иногда водят вдоль тела ручным металлоискателем, иногда охлопывают, правда, только мужчин.
Карнакский храм – это храм верховного бога Амона-Ра.

Бывший когда-то религиозным центром великой державы, Карнак представляет собой сегодня огромные археологические раскопки со множеством отдельных построек. На протяжении 2000 лет – со Среднего царства до эпохи Птолемеев – все великие фараоны возводили здесь храмы, часовни и памятники, реставрировали, достраивали и перестраивали их.

На фото модель храма. Как он, наверное, никогда не выглядел, потому что в каких-то своих частях он разрушался ещё до того, как в другие пришли строители. Всё-таки 2000 лет! Но всё равно, модель замечательная. Именно так – прямо - сейчас и движутся посетители. Аллея сфинксов на переднем плане – не та аллея, что ведёт от Луксорского храма. Луксорский на 3 км вправо. А эта аллея сфинксов с бараньими головами ведёт от пристани на берегу Нила.



Перед входом в храм надо пройти по деревянному мосту. Раскопки под ним – это то, что осталось от древней акватории порта, в которую впадал отводной канал из Нила. По нему ходили баржи с различными товарами и всегда необходимыми для постройки храмов стройматериалами и инструментами. В этом же порту причаливал большой роскошный корабль Амона-Ра, когда направлялся на праздничные процессии в Луксор или в западный город мёртвых. Хорошо сохранившаяся набережная была украшена парой обелисков Сети II (1202–1197 гг. до н. э.), из которых в наши дни уцелел только один. Аллея из 40 сфинксов с бараньими головами ведёт к самому храму. Священные животные Амона покоятся на высоких пьедесталах, а на страже у головы каждого из них стоит по маленькой статуе Рамсеса II (1279–1213 гг. до н. э.).

На фото практически то же место, но с уровня земли, естественно



На фото аллея сфинксов с бараньими головами. У сфинкса на следующем фото хорошо заметен маленький Рамзесик между лап.





Вход в храмовый город Амона-Ра образуют самые большие во всём древнем Египте ворота, встроенные в стену из нильской глины толщиной 8 м. Этот первый пилон (113 (длина) х43,5 (высота) х15 (толщина) м) так и не был достроен. Блоки остались неотполированными, и на них нет ни рельефов, ни надписей. Точную дату его постройки мы знаем только потому, что в 1985 году среди развалин кирпичного пандуса с задней стороны южного пилона был найден клеймёный кирпич с именем Нектанебоса I (380–362 гг. до н. э.).
Большой двор площадью 8000 м2 по размерам превышает все храмовые дворы страны.

Первое, что бросается в глаза, – это 21-метровая колонна, единственная из десяти когда-то существовавших колонн в форме пучков папируса в колонном зале Тахарка (фараон XXV династии Древнего Египта (эфиопской, или нубийской династии), правил приблизительно с 690 по 664/663 до н. э.). Каменные балки соединяли колонны друг с другом, а сверху этот зал когда-то был перекрыт лёгкой деревянной или тканевой крышей.

Когда Амон-Ра отправлялся на процессию, по дороге необходимо было посетить многочисленные церемониальные места стоянок. Два таких «путевых» храма, которые оживали для совершения обрядов только в праздничные дни, находятся на территории Большого двора. Это часовня Сети II и храм Рамсеса III (1191–1189 гг. до н. э.), образцово соединивший в себе все элементы, типичные для египетских храмов.

К северу от Большого двора находится музей под открытым небом. Там выставлены фрагменты древнейших святынь Карнака. Непревзойдённым украшением среди них считается Белая капелла, которую велел построить Сесострис I в честь 30-летия своего правления. Напротив можно увидеть изящно расписанную алебастровую капеллу Аменхотепа I, где также изображён фараон, приносящий жертву богу Амону-Мину. Можно было бы, но мы туда не попали, так как туда нужно брать дополнительный билет, а для этого надо было возвращаться в кассу достаточно далеко. Решили: обойдёмся.

Вход в ворота второго пилона украшали две колоссальные статуи Рамсеса II из розового гранита.

На фото: оставшаяся колонна Тахарки и статуи Рамзеса перед вторым пилоном, который разрушен сильнее, чем первый.



Через маленький проходной зал и ворота сильно разрушенного второго пилона Хоремхеба высотой 29,5 м попадаем в Большой гипостильный зал. На площади более 5406 м2 (102х53 м – две трети футбольного поля!) вырастает огромный каменный лес из 134 колонн в форме пучков тростника. Колонны в средней части зала имеют высоту 24 м и окружность 10 м, а наверху вместе с распустившимися соцветиями-капителями даже 15 м. 122 колонны боковых частей достигают 14 м в высоту и «всего» 6,4 м в окружности. Господа – это праздник души! В этом гипостильном зале хочется поставить свою раскладушку и провести там остаток дней. Величие и, вместе с тем, красоту этого зала невозможно описать или передать методами кино- и фото-съёмки.
Вы обязательно должны в нём побывать!

Первоначально весь зал был перекрыт крышей. Перепад высоты между центральным и боковыми нефами создавали огромные решётчатые окна, часть которых очень хорошо сохранилась. Через них свет попадал на центральный проход, где шла процессия с божественной ладьёй, а боковые нефы всегда оставались в полумраке. Строительство Большого гипостильного зала продолжалось более полувека. Аменхотеп III успел возвести центральный 12-колонный проход. Хоремхеб, построив второй пилон, заложил основу боковых нефов. Наконец, Сети I и его сын Рамсес II украсили колонный зал сценами жертвоприношений и торжественных процессий: отец – изящными горельефами (слева), а сын – контр-рельефами (справа).

На фотографиях фрагменты зала, ни в коей мере не отражающие его величие!







На задней стороне почти полностью разрушенного третьего пилона Аменхотепа III изображён 30-метровый корабль Амона-Ра, в котором верховный бог плывёт по Нилу, чтобы участвовать в праздничной процессии.

От шести обелисков, когда-то стоявших перед четвёртым пилоном Тутмоса I, сегодня остался только один: монолит из розового гранита, высотой 23 м и весом 143 тонн с посвятительной надписью того же Тутмоса I, построившего еще и пятый пилон. Перед этим пятым пилоном Хатшепсут велела установить пару обелисков высотой без малого 30 метров. Вершина южного обелиска сейчас лежит у Священного озера, а северный стоит на прежнем месте. Градация цвета гранита позволяет понять, до какой высоты доходила каменная облицовка во времена Тутмоса III. Как известно, племянник Хатшепсут, узурпировавшей власть и не пускавшей Тутмоса III на трон, тётю очень не любил. И постарался срубить упоминания о ней. Со всех доступных ему изображений!

Даже на обелисках он пытался стереть память о своей ненавистной предшественнице, несмотря на то, что блеск золотых вершин её обелисков был виден далеко за пределами Карнака. Почему золотых? Потому что вершина украшалась острым пирамидальным колпаком из сплава золота и серебра. Смотрим фото, граница места установки колпака отлично видна.





Через плохо сохранившийся шестой пилон Тутмоса III попадаем в хранилище для ладьи Амона-Ра. Перед ней возвышаются два геральдических столба фараона. С почти классической строгостью из гранита высечены скульптурные изображения растений: на южном столбе – лотос, символ Верхнего Египта, на северном – папирус, символ Нижнего Египта. Слева, рядом со столбами, установлены на прежнее место два шедевра времён Тутанхамона: основательно отреставрированные кварцитовые статуи Амона и Амаунет, его женской ипостаси в мифе о сотворении мира.

Для справки Гермопольский миф о сотворении мира.
Город Гермополь имел собственный космогонический миф. Согласно ему, миром изначально правили Маат (богиня справедливости, порядка и правды) и ее муж Тот, бог писцов и мудрости с головой птицы ибис. У них родилось четыре пары близнецов: Нун и Наунет (первичный океан), Хух и Хаухет (пространство), Кук и Каукет (тыма), Амон и Амаунет (воздух). Эти восемь богов и создали из хаоса все стихии мира. Из них только Амон стал верховным богом Египта, однако культ Маат и Тота также распространился по всей стране. Маат отводилась особая роль на загробном суде. На весах истины ее перо служило противовесом сердцу человека. Считалось, что Маат и Тот во время путешествия Ра по небу стоят за его спиной в ладье.



Гранитное святилище для ладьи, названное в честь Филиппа Арридея, сводного брата Александра Македонского, было построено на месте старого храма. В нём находилась священная ладья Амона-Ра, в которую только во время праздничных процессий водружалась статуя бога.
По ту сторону от двора Среднего Царства, ныне пребывающего в запустении, высится храм Тутмоса III. Святилище, расположенное поперёк главной оси комплекса, находится в центре гипостильного зала. Первоначальный вход в этот храм обозначен двумя статуями, стоящими немного южнее.

Фото: две статуи Тутмос III… Мой любимый с детства фараон с лицом кавказского базарного торговца.
Вспоминаются строки замечательного древнеегипетского барда: "На фоне Тутмоса снимается семейство. Фотограф щёлкает и ибис вылетает. Фотограф щёлкает, но вот что интересно: на фоне Тутмоса и ибис вылетает!"



Восточнее зала с колоннами находится так называемый Ботанический сад . Особенностью этого зала являются искусно выполненные рельефы (сохранившиеся, правда, только в нижнем ряду). Здесь Тутмос III велел детально, почти как для учебника, запечатлеть представителей флоры и фауны, увиденных им в Передней Азии во время военных походов.

Священное озеро, хорошо видное на снимке модели храма (200х117 м) служило источником воды для ритуалов очищения, проводимых жрецами, использовалось как арена для праздничных процессий с ладьёй и – специфика Карнака – как пруд для священных гусей Амона. Сейчас там гусей нет, а вот вода таки есть.
Отдельный проход ведёт во двор перед седьмым пилоном Тутмоса III (22). Здесь начинается ось, вдоль которой строго с севера на юг, вплоть до десятого пилона, чередуются дворы и ворота. Во дворе перед седьмым пилоном в начале XX века была обнаружена сенсационная находка: из тайника извлекли около 800 больших каменных фигур и более 17000 бронзовых статуэток. Это оказалось древнее хранилище, созданное во время «генеральной уборки» при Птолемеях.
********
Вернулись на лошадке. Пообедали и снова пошли в храм, теперь уже в Луксорский – в двухстах метрах от отеля или даже ближе.
Луксорский храм, построен в честь фиванской троицы богов: Амона-Ра, Мут и Хонсу. Это классическая египетская троица. Перекочевавшая затем в христианский миф почти без изменений: бог-отец – Амон, богиня-мать – богородица Мут и бог-сын – Хонсу. Учредительная надпись гласит, что фараон Аменхотеп III (правил 1392–1353 гг. до н. э.) построил святилище из «превосходного песчаника» с «полом из серебра, фундаментом из благовоний» и просторным двором, «где колонны – бутоны лотоса». Но при этом имелась в виду только задняя анфилада храма с несколькими культовыми помещениями, большим двором, обнесённым галереями, и монументальной колоннадой. Свой окончательный вид храм приобрёл только при Рамсесе II (правил 1279–1213 гг. до н. э.), который построил перед колоннадой ещё один двор с колоннами (перистиль) и пилон.

От надвратных башен со стороны этого двора и начинается экскурсия по храму. Общая панорама лучше всего просматривается с Аллеи сфинксов, о которой я рассказывал первом посте этой ветки: "Луксор, начало, Колоссы Мемнона" и которая ведёт к храму с севера. Эта аллея – последний остаток 3-километровой дороги для процессий, проложенной отсюда к храму Амона в Карнаке. По обочинам этой роскошной дороги, сейчас лишь частично откопанной, стояли сотни статуй сфинксов, между которыми были посажены деревья и цветы. Во времена Нового царства это были сфинксы с головами баранов, но во время реставрационных работ при Нектанебосе I (XXX династия) им сделали головы фараонов.

Первый пилон Рамсеса II имеет 24 м в высоту, 65 м длину. Темой изображений и текстов служит битва при Кадеше в Сирии (1274 г.), которую Рамсес II превозносил во всех своих храмовых постройках как победу над хеттами. Я упоминал о ней во втором посте "Рамессеум".

Четыре павиана украшают подножие 25-метрового обелиска из розового гранита, стоящего перед восточной башней. От его древнего близнеца сохранился только цоколь. Мухаммед Али подарил обелиск Франции, и в 1836 году он был установлен на площади Согласия в Париже.

Из шести статуй-колоссов Рамсеса II , когда-то установленных перед пилоном, на сегодняшний день сохранились только две сидящие фигуры из серого гранита (высота 15,6 м) и стоящая фигура справа, которую пришлось сильно подреставрировать.

На фото первый пилон, обелиск и три Рамзеса сидящие и стоящие. Ну и турист из Японии, как без них?



Внутренний двор Рамсеса II (50х57 м) окружён 74 гладкими колоннами, стоящими в два ряда, с капителями в виде связок папируса. Такие же колонны можно увидеть перед гранитной часовней царицы Хатшепсут .



Мечеть Абу аль-Хаггаг в северо-восточном углу двора впечатляет не только настенными росписями, но и высотой, на которой она расположена. Теперь становится понятно, как глубоко под песком был погребён храм.



Как выглядел пилон в древности, показывает рельеф на южной стене перистиля Рамсеса II. На нём видно, как во время торжеств по случаю возведения фараона на трон процессия, возглавляемая 17 сыновьями фараона, приближается к пилону с двумя обелисками, к шести статуям-колоссам и четырём башням, украшенным знамёнами.

Храм Аменхотепа III начинается с колоннады (52х20 м). Её четырнадцать окаменевших пучков папируса, увенчанные капителями в форме раскрытых соцветий, возносятся на высоту 16 метров.



На боковых стенах колонн сохранились замечательные рельефы (времён Тутанхамона и Хоремхеба), рассказывающие о празднике Опет – самом крупном государственном празднике Нового царства. Каждый год во время разлива Нила бог Амон со своей супругой Мут и их сыном Хонсу навещал свою «южную святыню». Затем ладьи со статуями божеств совершали обратный путь из Карнака в Луксор вверх по Нилу, погружённые на роскошный корабль, который тянули по-бурлацки вдоль берега. Процессию сопровождала пёстрая толпа, солдаты, танцовщицы и музыканты, а заканчивалось это праздничным жертвоприношением (слева показано плавание в Луксор, справа - обратно). Наши первомайские и седьмоноябрьские демонстрации – жалкое подобие древнеегипетского праздника Опет!

Позади колоннады открывается следующий перистиль (внутренний открытый двор) (52х46 м), окружённый двумя рядами желобчатых колонн в форме пучков тростника. Картины из этого двора Луксорского храма в 1989 году обошли весь мир. При зондировании фундамента египтологи наткнулись на сенсационную находку: древнее хранилище статуй с двадцатью фигурами, по большей части хорошо сохранившимися. Изображения богов и статуи фараона выполнены целиком из камня, самая древняя из них датируется временем правления Тутмоса III (сейчас находится в Луксорском музее).



Крытые помещения храма начинаются у южной стороны двора с маленького зала с 32 колоннами, тоже имитирующими окаменелые пучки папируса. Смежный зал, когда-то тоже украшенный колоннадой, римские солдаты в III веке перестроили в капеллу в честь своего императора. Они покрыли древние рельефы слоем штукатурки и закрасили их.

Комплекс культовых помещений начинается с четырёхколонного зала, в котором когда-то стоял жертвенный стол. За залом находится вытянутое в длину хранилище, для священной ладьи. Большой гранитный ковчег, на котором изображён Александр Великий в облачении фараона, приносящий жертву богам, был подарен самим завоевателем мира. Следом идёт просторный культовый зал и комната для культовой статуи. Перед хранилищем для ладьи налево отходит дверь, через которую можно попасть в одно из самых знаменитых помещений храма. К сожалению, из-за разрушений, учинённых иконоборцем Эхнатоном, рельефы в родильной комнате плохо сохранились. При свете утреннего солнца (или карманного фонарика) в родильной комнате Аменхотепа III можно разглядеть несколько сюжетов из цикла рельефов, иллюстрирующих миф о рождении египетских фараонов, в данном случае Аменхотепа III. На средней полосе продольной стены изображён бог Тот с головой ибиса, сообщающий царице-матери от имени Амона-Ра, что она родит божественное дитя. Ничего не напоминает? Дальше больше! Чтобы легче находить соответствия… Хнум, бог-гончар с головой барана, создает на своем гончарном круге фараона. Бог Амон в образе Тутмоса IV соединяется с царицей Мутемуйа – «Матерью, которая в барке».

Тот объявляет о рождении сына. Божества сопровождают царицу до родильной комнаты и опекают ее. Амон радостно встречает сына, небесная корова Хатхор кормит божественного ребенка грудью. Новый фараон восходит на трон. На следующем фото именно эта родильная комната.



Продолжение следует.

[Katy99]

Как ощущения на предмет безопасности?

[beck7975]

Как ощущения на предмет безопасности?

Приставания местных - это единственный по настоящему неприятный момент поездки, к тому же, увы, перманентный. Однако, ни разу я не почувствовал опасности. Хотя, мы старались не покидать туристических мест, лишь однажды прошли "чисто арабской" улицей в Луксоре. Неуютно себя чувствовали, но, в отличие от туристических мест - там к нам никто не приставал. Улица не слишком глухая была.
Не было агрессии по отношении к нам. Вообще, ни разу за 9 дней. Даже, если местные не получали бакшиш, на который рассчитывали. Могли клянчить и не отставать, в таком случае мы просто убегали.
Если Вы собираетесь ехать одна или с подругой, мой опыт Вам вряд ли в помощь. Расскажу одну историю. Уже в аэропорту, при вылете в Москву, увидели женщину молодую, скорее всего, европейку (цвет рук), которая была одета в мусульманскую глухую одежду, с прорезью для глаз. Она была одна. Думаю, это способ путешествовать по Египту для белой женщины, но при этом надо понимать, что именно женщине в мусульманской стране не дозволено.

[Katy99]

Не думаю, дама была, скорее всего, мусульманкой - возможно, белой женой египтянина.
Я была в Египте одна, до революции, проблемы не было тогда, а вот как сейчас - не знаю. Интересно.

[beck7975]

Третий день. 28.04.2015. Воздушный шар - Хатшепсут - Долина Царей - Световое шоу в Карнаке
Третий день начался необычайно рано – в пол-четвёртого утра. Потому что надо было в пол-пятого садиться в машину и ехать на Западный берег. Чтобы летать на воздушном шаре, да! В сравнении с предыдущим нашим полётом в Каппадокии, египетский стоил сущие копейки, честное слово, хотя, конечно, и те копейки - деньги бешеные. В Каппадокии полёт 50-60 минут стоил 120 евро на одного человека, в Луксоре – 96 долларов на двоих! Договаривались через отель по е-мейлу, ещё до поездки, никаких накладок не произошло.
В программу полёта входят: доставка от отеля до места полёта, небольшой завтрак, сам полёт и доставка обратно до отеля. Завтрак происходил на фелюке перед переправой через Нил: чай/кофе и бисквит в фабричной упаковке Нестле. Ветра в этой местности в это время небольшие. Если в Каппадокии мы пролетели около трёх-четырёх километров от места взлёта до места посадки, то здесь кружились примерно на одном месте, радиус круга метров 300. И сели метрах в 150 от места взлёта. Несколько шаров сели на то же поле, с которого взлетали.
Посмотрели с воздуха храм Сети 1 в Курне, Рамессеум, издали храм Хатшепсут. Непосредственно под нами постоянно присутствовали разваленные почти полностью годами и Нилом храмы Рамессидов, Тутмоса III, Аменхотепа I.

На фото: прямо на наших глазах надувают шар. Не наш. С Синдбадами я списывался, они больно дорого просили: 120 баксов за двоих. Мы летали на Dream Balloons. Билеты заказывали по е-мейлу через отель.



А на следующем фото шар, готовый к полёту



На схеме примерная зона полёта шара очерчена чёрным, жирным.



Взлетаем: виден почти разрушившийся Храм Тутмоса Третьего на переднем плане, величественное здание прямо под горой – Храм его любимой тётушки Хатшепсут.



Стартовая площадка сверху, вдали угадывается Нил. Кстати, маленький шарик почему-то так и не взлетел и был убран в тачку… в печальку…



Понятное дело, встретили рассвет:



В корзине шара было 16 человек и пилот (в Каппадокии корзина была на 24 пассажира)
На фото: храм Хатшепсут с высоты 600 метров выглядит совсем миниатюрным.



На фото: общая панорама Западного берега на юг от самой крайней северной точки полёта



Прилетели. Шар собирают в кучку. Увы, увы, увы. Всё закончилось…



В конце полёта парнишка из технического персонала принёс металлическое ведро по форме похожее на турецкий стакан для чая и рассказал нам историю Кисы Воробьянинова на четырёх языках: «Господа, я не ел шесть дней, подайте бывшему депутату Государственной думы от кадетской фракции…». Содержимое ведра по задумке организаторов шоу должно было поддержать штаны депутата.
Денег я не брал с собой, учитывая обязательства принимающей стороны по доставке, но в куртке, в которой я был, завалялась российская монета в 10 рублей. Да вот бери, пацан, не жалко! Остальной народ вёл себя схожим образом: в ведре то и дело что-то звякало.

Всю дорогу и на земле и в кабине и снова на земле и на пути к обратной переправе через Нил вокруг нас с женой крутился видеооператор. Мы ему охотно шли навстречу: делали сердечки из пальцев, обнимались, показывали жизнерадостно большие пальцы и т.п. Ну и то: настроение было супер! Мне было интересно: сколько же он запросит за диск? Оказалось 100 фунтов. Извини, дорогой, я не могу платить столько за дилетантское «актёрское мастерство».. Прикиньте, этот тип попытался отомстить! Он как-то организовал, что мы оказались в последней фелюке и к моменту её прихода на восточный берег все машины, развозящие туристов-воздухоплавателей по отелям на восточном берегу, уже ушли. Идти до отеля метров 300, но он весьма доброжелательно тормознул маршрутку, сел в неё сам и подвёз до отеля. Вышли, а он в спину кричит: «А кто за проезд платить будет?» А я ему, прям как истинный лорд с оксфордским произношением, объясняю, что платить будет он, потому что в его обязанность входит доставка нас до отеля. Он пробурчал что-то по-арабски, видимо позабыв английский в гневе… и больше я его не видел.

**********************
После завтрака в отеле - опять на паром. Даже полпути не прошли, перехватил нас обаятельный таксист и мы с ним сторговались о том, что он нас покатает 4 часа по Западному берегу и подождёт, где мы скажем. Переплатили? Ну да! 20 фунтов в час – реальная цена. Выше – занадто. Но мы согласились на 25…
Мы не стали «велосипедить», как за пару дней до того, потому что дорога в долину Царей в гору, а в той же Каппадокии у нас был опыт не слишком уверенной езды вверх-вниз. Кроме того, жара накануне была уже за 40 и усталость от жары была к концу дня серьёзной. Крутить педали в гору не хотелось ну никак. Хотелось хоть какого-то комфорта.
Храм Хатшепсут в Дейр эль-Бахри стоял у нас номером 1


Храм окружён полукруглой котловиной, скалистые стены которой достигают высоты 300 м. Самая древняя его постройка – заупокойный храм Ментухотепа II (XI династия, ок. 2050 г. до н. э.) – разрушена и недоступна для осмотра. Чуть севернее находится настоящий шедевр– террасный храм Хатшепсут ( правила примерно в 1490-1468 гг. до н. э.). Подъездная дорога к храму проложена по древней центральной аллее для процессий, вдоль которой когда-то стояли более 100 сфинксов из песчаника. Ворота, ныне полностью разрушенные, во времена Хатшепсут были украшены двумя персеями (авокадо), священными плодовыми деревьями, корни которых можно до сих пор, через 3500 лет, увидеть в огороженных ямках. Священные авокадо были привезены из экспедиции в страну Пунт, отправленной знаменитой женщиной-фараоном.

Надо немного рассказать о Хатшепсут (вдруг, кто не знает?). Я надеюсь, что про неё и немного о её жизни знают все, но всё же потрачу немного времени. Вероятно, у России была своя Хатшепсут – это Екатерина Вторая. Схожесть не только в укреплении величия страны при этих правительницах, посылке экспедиций в дальние страны, но и ещё в одном обстоятельстве: и та, и другая узурпировали трон.



Хатшепсут была супругой фараона Тутмоса II, после его смерти она некоторое время была регентшей при малолетнем Тутмосе III, а потом провозгласила себя полноправным фараоном. Хатшепсут правила 21 год. Несмотря на то что впервые в известной истории на трон правителя взошла женщина, это не вызвало волнений в Египте. Тутмос III был вынужден дожидаться смерти Хатшепсут, чтобы взойти на престол. Он настолько ненавидел тётку, что велел вычеркнуть из анналов период правления Тутмоса II и Хатшепсут и начал свое родословие непосредственно от правления Тутмоса I, повелев после смерти царицы повсюду сбить картуши с ее именем, местами изуродовать лица её изображений на рельефах и запретив упоминать её имя. Павел Первый не был столь радикален. Он всего лишь распихал фаворитов Екатерины по медвежьим углам, и развернул внешнюю политику России на 180 градусов. Эпоха просвещения в России тогда сменилась эпохой циркуляров, хождения по струнке и безумных указов императора, просидевшего за спинкой трона несколько больше, чем нужно было для того, чтобы сохранить рассудок в целости и сохранности.

Во время правления Хатшепсут не было ни гражданских смут, ни мятежей, царили мир и процветание. Гениальный зодчий Сененмут предпринял строительство храма из террас, соединенных пандусами, примыкающего непосредственно к скальному обрыву.



Сененмут – это не только главный архитектор, верховный сановник, но и фаворит, и видимо, любовник царицы. Настолько близкий к ней человек, что осмелился организовать собственное заупокойное местечко в храме Хатшепсут. Любовь – любовью, а табачок – врозь. Действия Сененмута в этом направлении вызвали неудовольствие Хатшепсут и демонтаж некоторых построек в храме.
Идею ступенчатого сооружения с украшенным портиками восточным фасадом Сененмут заимствовал у расположенного рядом храма Ментухотепа, но оформление храма Хатшепсут отличается гораздо большим богатством и разнообразием. Отличительной чертой храма Хатшепсут было широкое применение скульптуры. На территории всего комплекса стояло более двухсот статуй: в самом храме было по меньшей мере двадцать два сфинкса, сорок осирических статуй и двадцать восемь статуй, изображавших царицу. Около ста двадцати сфинксов украшали дворы и дорогу.



Тутмос Третий, в отличие от Павла, вошёл в историю своей страны, как один из величайших фараонов. Самый удачливый воин и в меру удачливый строитель. При нём Египет стал государством № 1 в обозримой из Египта Ойкумене. Просто у него был один маленький пунктик – его тётка.
Тутмос не сделал ничего плохого любовнику Хатшепсут Сененмуту. Этот хитрюга с лицом кавказского рыночного торговца поступил иначе: по легенде он назначил Сененмута руководителем работ по уничтожению памяти Хатшепсут.

Нижняя терраса – это, строго говоря, передний двор храма, в котором ничто не напоминает сейчас о прежнем цветущем саде и посадках папируса. По обеим сторонам поднимающегося пандуса развёртывается колоннада фасада средней террасы.



Плохо сохранившиеся рельефы колоннады слева изображают перевозку пары обелисков из Асуана в Фивы, а справа царицу во время охоты в зарослях тростника. На средней террасе к колоннадам примыкают две маленькие капеллы: справа капелла Анубиса...



...а слева маленькое святилище Хатхор – вырубленный в скале грот с колонным залом. Очень привлекательно выглядят капители пилонов, где лицо Хатхор с коровьими ушами показано анфас (!!!!). (К слову, анфас в Египте, мягко говоря, не слишком популярен. Все, наверное, помнят фразу из «Астерикса и Обеликса миссия Клеопатра»: если ты такой смелый – скажи мне это в профиль! Но Хатхор и бог – весьма добрый, с таким славянским именем Бес - изображаются анфас сравнительно часто, то есть, иногда. Почему? Спросите у древних египтян при случае. Остальное - домыслы).



Изящная настенная роспись, наоборот, изображает Хатхор в виде коровы. Самые знаменитые сцены храма отображают экспедицию в Пунт, страну благовоний, которая находилась, как полагают, в нынешнем восточном Судане и на севере Эритреи. На узкой стене зала Пунта видно, как жители этой страны и их правительница (чья пышная фигура с свисающим почти до пола животом наводит на мысль об идеале плодородия, Вакхе и т.п.) приветствуют делегацию из Египта и обмениваются с ней товарами: кинжалы, цепи и золото в обмен на благовонные деревья и слоновую кость.
Цикл рельефов родильного зала, хорошо различимый только при утреннем свете, отображает божественное происхождение Хатшепсут. Традиционная ближневосточная история: Амон с царицей-матерью Яхмес на ложе; Амон перед бараноголовым Хнумом, который на следующей картине вылепляет на гончарном круге царицу и её Ка (мальчика!); рядом Тот объявляет Яхмес о рождении её божественного ребёнка; и наконец, беременная Яхмес по пути в родильный зал.
Очень хорошо сохранилась яркая роспись капеллы Анубиса , расположенной рядом. Особенно прекрасны обильно накрытые столы на трапезе богов на задней стене колонного зала.

Хатшепсут всю её жизнь приходилось доказывать свое фараонство. Она, бедная, первая была женщиной правителем. Первая в истории! Я очень уважаю эту женщину! Никаких стереотипов не было: ей приходилось делать своё КА мальчиком, изображать свои статуи с ритуальной бородой (не путать с Кончитой – это евроотребье Хатшепсут в подмётки не годится), всё время правления давать понять подданным, что на троне – настоящий фараон. И быть при этом настоящей женщиной! Божественная Хатшепсут!
Что такое Ка? Душа… ну, может быть. Но как-то по-иному. Иная сущность тела и всё тут. Гугл в помощь!

Верхняя терраса (увы, закрыта для посетителей) состоит из перистиля перед центральным святилищем Амона, боковых залов для поклонения умершей царице и её отцу и жертвенного двора для отправления культа солнца.

И вид на долину Нила со второй террасы храма великой, загадочной, непостижимой царицы, умершей 3500 лет назад…Сегодня есть люди, относящиеся к тебе с почтением, бессмертная Хатшепсут!



После храма Хатшепсут поехали к Царям.
В очередной раз про себя ужаснулся невероятным ценам на доступ к египетским древностям. Судите сами: всё те же археологические сайты Афин все вместе стоят ровно столько же, сколько стоит посещение трёх гробниц в долине Царей. При этом доступ в гробницу Рамзеса VI стоит ещё, сверх этого, 50 фунтов (чуть больше 6 евро на человека), а доступ в гробницу Тутанхамона обойдётся вам в дополнительные 12 евро (стоимость всех археологических сайтов Афин, между прочим). Как то так….

Конечно, гробницы в Долине Царей произвели впечатление. Открыты одновременно были 8, ваше право выбрать три для посещения на билет в 100 фунтов (700 рублей или 12 евро). На входе в выбранную гробницу служитель пробьёт дырку в вашем билете. Три дырки – всё! Билеты в дополнительные вышеуказанные гробницы надо брать сразу на кассе внизу. От касс едет электропоезд в долину – бесплатный, в пути около 500 метров.
К слову, к Храму Хатшепсут пешком от касс Храма Хатшепсут метров 250-300, но такой же паровозик за небольшие деньги. Но не оказать почтение Великой Царице и не пройти пешком – полное западло. Это я вам по-пацански от всей души говорю!

После посещения гробницы Рамзеса VI становится понятно, что посещение гробниц в Долинах Цариц, ремесленников, знати после Долины Царей… ну как переехать на ПМЖ из Москвы в «деревню, к тётке, в глушь, в Саратов», да простят меня и Грибоедова жители этого города. У специалистов, конечно, иной интерес, а для простых туристов, имхо, достаточно одной Долины Царей.Это крутые гробницы, это вам не долина Цариц, где мы побывали парой дней ранее… Другой уровень, господа! Фотографировать в Долине нельзя.
Желающим увидеть фотографии гробниц и самой Долины– гугл в помощь.

Немного истории.
Когда Фивы в начале правления XVIII династии стали столицей вновь объединённой империи, фараоны решили основать здесь же новый некрополь, теперь уже не в форме пирамид, а в виде скальных гробниц в скрытом ущелье западных гор. Почти 500-метровая вершина горы Эль-Курн возвышается над Долиной Царей как естественная пирамида. Здесь хоронили фараонов на протяжении почти пяти веков, с XVIII по XX династию. Из примерно 60 гробниц 25 принадлежат фараонам. Остальные – это захоронения знати, выполненные довольно скромно в виде скальных коридоров или пещер. По-настоящему прославила эту долину находка Говардом Картером в 1922 году сокровищ гробницы Тутанхамона . И ещё одной сенсацией стал ход в подземную галерею сыновей Рамсеса II, случайно обнаруженный американцем Кентом Уиксом в 1995 году. Хотя посетителей не пускают в 108 камер самого большого из известных некрополей Египта, потому что там до сих пор проводятся исследования, но все планы и фотографии прекрасно представлены в Интернете.

Мы посетили:
- гробницу Рамзеса IX, представляющую из себя цепочку коридоров ведущую внутрь горы, в заложенную на глубине 82 метров погребальную камеру. В третьем коридоре справа изображена необычная сцена: воскрешение мёртвого фараона.

- гробницу Меренптаха - сына Рамзеса II (собственная гробница Рамзеса, кстати, закрыта) Коридор к погребальной камере уходит на 110 метров под землю. Рельефные циклы на стенах местами сохранилась плохо, но очень впечатляюще выглядит погребальная камера с роскошной крышкой саркофага из розового гранита, на которой высечен горельеф мёртвого царя в образе Осириса. После посещения этой гробницы мы решили не посещать изнутри пирамиды в Гизе, мол там всё равно не лучше.

- гробницу Рамзеса III, которая, вероятно, самая глубокая в Долине – уходит на 125 метров.
- и по дополнительному билету посетили гробницу Рамзеса VI – жемчужину Долины Царей, знаменитую в первую очередь рисунками на потолке крипты. Здесь мы дважды видим вытянутое тело богини неба Нут – один раз в виде дневного неба с одним-единственным рядом звёзд, второй раз в виде ночного неба, по которому странствует солнце, пока утром оно не возродится из лона богини.

В общем, третий день закончился. Можно ещё рассказать, как мы бежали со скоростью Усейна Болта по улице Луксора под названием Сук (Базар), отбиваясь всеми конечностями от претендентов продать нам что нибудь ненужное. Можно рассказать, как неприятно идти по периферийным улицам Луксора, заваленным мусором и воняющим конской мочой… но зачем? В памяти светлая вечность Хатшепсут и божественно наивные изображения ночи-Нут в гробнице Рамзеса VI!
Они переживут века! Да уже пережили!
*********************
А вечером посетили светомузыкальное шоу в Карнакском храме. Это было очень кстати. У каждого из нас те впечатления от Фив, что мы получили за 3 дня, как бы пришли в упорядоченное положение. Легли на свои полочки. Фивы стали понятнее, роднее.
Само шоу начиналось в 19-00. Мы прибыли пораньше на полчаса. Оказалось, билеты продают за 15 минут до начала. Русского шоу нет, но дают радиоприёмники, настроенные на определённую частоту и с первыми словами диктора радиоприёмник стал вещать по русски. Перевод качественный, с актёрским мастерством, двухголосный: женщина и мужчина.
Шоу очень понравилось!

На фото расписание шоу. Зима заканчивается 1 мая, а начинается, кажется, 1 октября.



По давней своей привычке классифицировать достопримечательности, расставлю сайты Луксора так:
Пятизвёздочные, то есть, выдающиеся из разряда «нельзя пропустить», достопримечательности. (В скобках наше время посещения от билетного контроля до выхода с сайта для тех, кто захочет запланировать себе подобную поездку)
1. Карнакский храм. (3 часа)
2. Светомузыкальное шоу в Карнакском храме (1 час 10 минут)
3. Мединет-Абу. (1,5-2 часа)
4. Храм Хатшепсут (1,5 часа)
5. Луксорский храм (1,5 часа)
6. Долина царей (1 час 45 минут)
Четыре звезды:
7. Рамессеум (около 1 часа)
8. Колоссы Мемнона (там без билетов, минут 15-20)
Три звезды
9. Долина цариц (около 1 часа)
Продолжение следует.

[beck7975]

День четвёртый. 29.04.2015. Из Луксора в Абидос и Дендеру.
Остановка на несколько дней в Луксоре хороша ещё и тем, что есть возможность посетить не только достопримечательности Фив и Города Мёртвых на Западном берегу, но и храмы, расположенные в направлениях на юг и север от Луксора. Последний наш день в Луксоре был посвящен поездке в удалённые храмы в Абидосе и Дендере, расположенные на расстоянии до 180 км на север.
Поездка началась в 6 утра на машине, нанятой через отель. Стоимость её таинственным образом была равна стоимости полёта на воздушном шаре, то есть те же 96 баксов. В программу входила доставка нас до «тикет-оффисов» каждого из храмов и назад в отель. Кроме того, дали по коробочке выпечки и бутылке воды (взамен пропущенного нами в 7 утра завтрака) и после поездки мы имели в виде бонуса бесплатный ланч в ресторане.
Шофёр поначалу повёз нас на юг – переправиться на западный берег по автодорожному мосту. Интересно, познавательно, довольно долго. До преддверья Города Мёртвых - перекрёстка в Курне на Западном берегу - мы добирались от отеля на машине полчаса, примерно столько же, сколько заняло у нас давешнее путешествие до этого места пешком + паром + велосипед.
Ну а потом можно засыпать. Дорога идёт по весьма однообразной пустыне, где всё, как в пустыне. Заинтересовала разве эта вот зарождающаяся лесозащитная полоса. Похоже, из ливанских кедров, хоть я и не уверен. Удачи деревцам… Может, египтяне хотят климат изменить?



Часа через 3 после старта добрались до деревни Абидос. Она удивила нас огромной площадью местного кладбища, местами используемого, местами про запас. В самой деревне всё та же нищета, грязь и какая-то неустроенность. Поплутали немного, смотря на жизнь простых египтян сквозь стекло, как будто на экране телевизора «глазами Сенкевича». Оказалось, что когда египтяне не стремятся ежеминутно вторгнуться в твоё личное пространство – они становятся интересными.
Абидос – один из крупнейших культовых центров Древнего Египта и важнейший город провинции Та Ур – «Земли Великой». Столицей этой провинции был до сих пор не найденный город Тин, колыбель двух первых династий. Не игравший сколь-нибудь заметной экономической роли, Абидос имел особый священный статус. Там сооружались гробницы – настоящие или символические – фараонов I династии. По-видимому, уже в те времена существовал обычай сооружать для царя две гробницы – в священном городе Осириса Абидосе и в Саккаре, около Мемфиса. Присутствие умершего царя в обоих царствах подчеркивало их единство, как бы закрепляло объединение. Но в какой именно гробнице находилась царская мумия, египтологам неясно по сей день. Как и то, где они сейчас, эти мумии первых фараонов Объединённого Египта.
Божеством этих мест был Хенти-Иментиу, «Тот, кто во главе западных», с которым позднее был отождествлен Осирис.
Согласно мифу, записанному в египетских текстах и дополненному Плутархом, Осирис был царем золотого века, правление которого было благополучным и счастливым. Завистливый брат Сет решил его убить и рассеять по земле части его тела.
Супруга Осириса, Исида, пустилась в долгий путь, чтобы собрать разбросанные части тела супруга и вернуть ему жизнь. У Осириса и Исиды, воссоединившихся после воскресения Осириса, родился сын Хор (Гор) – наследник отца. Победив Сета, он взошел на египетский трон и стал покровителем фараонов.
Чтобы победить смерть, египтянин должен был оказаться в роли Осириса и пройти вслед за ним путь от смерти к воскресению. Благодаря этому преданию заупокойные храмы украшены осирическими статуями фараонов в огромных количествах. Для надёжности воскресения?
Со времен Среднего царства в Египте сложился обычай устанавливать в Абидосе заупокойные стелы, чтобы обеспечить умершему покровительство Осириса, владыки загробного мира. Простолюдины и вельможи оставили память о себе стелами около «лестницы великого бога».
В Абидосе совершались «мистерии Осириса», часть которых была открытой, а часть – тайной. В первой части устраивались бои между сторонниками Осириса и сторонниками Сета, вторая часть посвящалась этапам воскресения бога.
Из памятников Абидоса лучше всего сохранился большой храм, построенный Сети I, вторым фараоном XIX династии и отцом Рамсеса II. Этот великий фараон носил удивительное имя: оно было связано с богом Сетом, убийцей Осириса!



Однако именно Сети I повелел воздвигнуть великолепное святилище, посвященное Осирису. План здания напоминает египетский иероглиф, который используется для обозначения слова бог. Пилон, оба больших двора, сад и деревья исчезли. Сейчас фасад представляет собой портал на двенадцати опорах, который служил завершением второго большого двора. Опоры и стена за ними украшены неплохо сохранившимися рельефами.



Должен сознаться, что храм меня, если можно так выразиться, не принял. Я чувствовал себя неуютно, немного кружилась голова, храм ускользал. Поэтому я напрочь позабыл рассмотреть и сфотографировать знаменитые технологичные иероглифы: «вертолёт», «подводная лодка» и т.п. Вроде бы, эти иероглифы нигде более не встречаются и служат любителям внеземных цивилизаций источником разнообразных домыслов.

Первый гипостильный зал (52 х 11 м) разделен на семь пролетов, которые соответствуют находящимся далее семи часовням, каждая из которых была посвящена своему божеству. Центральная – Амону, боковые – Исиде, Ра-Хорахти, Осирису и Хору. К часовне Ра-Хорахти примыкала часовня Птаха, а последняя часовня была посвящена культу самого фараона Сети I.
Настенная живопись первого колонного зала с 24 колоннами в форме пучков папируса восходит ко временам Рамсеса II. Это легко установить: ведь в противоположность выпуклым барельефам Сети I, Рамсес предпочитал контррельефы, т. е. изображения, углублённые в стены.



У второго гипостильного зала (№ 6) та же ширина, что и у первого, и он также насчитывает двадцать четыре колонны. Пол в нем постепенно повышается, а потолок опускается. Жемчужина храма - частично раскрашенные рельефные изображения семи святилищ за вторым колонным залом, посвященные Гору, Исиде, Осирису, Амону-Ра, Ра-Харахте, Птаху и самому Сети I. На почти одинаковых рисунках изображено, как фараон утром открывает ковчег, окуривает изображение божества, мизинцем натирает его мазью и подносит ему украшения и отрезы ткани для одеяния.
Теперь сердце храма будет биться весь день, проходя полный цикл, напоминающий о вечности. После того как приношение выполнено, фараон возвращает статую в святая святых, закрывает «небесные врата» и стирает следы своих шагов.
Несколько фотографий рельефов.











Важнейший элемент дальней части храма: в северо-западном углу, в маленькой часовне между двумя колоннами находятся замурованные врата. Это означало, что «последняя тайна не может быть открыта».
Из святилища Осириса можно попасть в Кенотаф (Осирион) – символическую гробницу Осириса, особый великолепно отделанный храм с тремя культовыми камерами. Пол кенотафа почти на 10 метров ниже большого храма. Само слово «кенотаф» обозначает гробницу, которая не содержит тела. Символическое погребение в Египте предназначалось для ка.

В монументальный подземный колонный зал попадали через 110-метровый туннель и множество камер. Вероятно, Осирион был построен Сети I на месте более древнего сооружения. Он символизирует остров, первохолм, появившийся из водной стихии в начале творения.



Сейчас в Осирион можно попасть через боковое крыло, в котором рядом с культовой камерой Птаха, находится знаменитая Галерея фараонов. Наследник Рамсес стоит со своим отцом Сети I перед одним из списков, покрывающих всю стену, на которых в картушах указаны имена всех предков от Менеса, основателя объединённого царства, до Сети I. «Сомнительные» правители, такие как гиксосы или Эхнатон, пропущены сознательно, так как они не соответствовали официальной догме фараоновской власти.

После эпохи Рамессидов Абидос утратил свое значение и до нас дошло очень мало посвятительных стел последующих эпох. В саисский период (XXVI династия) культ Осириса в Абидосе возродился. При Птолемеях и римлянах Абидос посещали путешественники и паломники, оставившие свои имена на стенах храмов. Но уже Страбон, восхищавшийся кенотафом и храмом Сети I, писал, что прежде Абидос был городом, равным Фивам, теперь же он – просто деревня. В эту эпоху за большим храмом Сети I находился оракул бога Беса, бородатого карлика и музыканта. Когда сюда пришли христиане, некоторые рельефы, в том числе и часть списка фараонов, были разрушены. Главные гробницы были приспособлены для нужд христианского культа.
***********************
Проведя в храме Осириса в Абидосе около 2 часов, двинулись в Дендеру – в храм Хатхор.

Дендера находится на левом берегу Нила, но в этом месте его скорее следует назвать южным, нежели западным. Дендера, главное место культа богини любви и музыки Хатхор. Бывший когда-то центром столицы шестого округа Верхнего Египта, этот храм сегодня стоит в уединении на краю пустыни, обнесённый стеной из кирпича-сырца. Все сохранившиеся здесь культовые сооружения возникли в эпоху Птолемеидов и римлян. То есть, после завовевания Египта Александром Македонским. Относительно новые сооружения, в общем. Тем не менее, по сообщениям древних историков, место это издревле считалось местом Хатхор. Тексты сообщают, что Хеопс воздвиг здесь храм, позднее перестроенный Пени I, а Тутмос III в эпоху Нового царства построил новое святилище Хатхор, повторив древнее сооружение Хеопса. Храм эпохи Птолемеидов – последний из серии памятников, образовывающих священную цепь.



Имя властительницы Хатхор означает «жилище Хора». Она – небо, где рождается сокол Хор, и космос, где царит гармония звезд. Хатхор часто изображали в образе женщины с коровьими ушами, более чуткими, чем человеческие, или в образе небесной коровы, питающей фараона молоком вечной молодости.
Для Хатхор, богини любви, звучит музыка неба и звезд, земля поет, дикие звери танцуют от радости. Освещая небеса, Хатхор, живущая в смоковнице или акации, хранит ключ счастья в этом мире и в загробном.
Один из ее символов – систр, музыкальный инструмент, звуки которого рассеивают грусть и скуку. Дендерский храм по замыслу создателей - и сам является гигантским каменным музыкальным инструментом, где звучит гармония космоса.

Справа от входа на территорию храма расположены два маммисия (часовни божественного рождения), одна построенная Нектанебом I, другая Октавианом Августом. Первая часовня разрушена полностью, вторая… Что я могу сказать: если бы на территории бывшего СССР где угодно сохранилось бы здание римской эпохи в таком состоянии – это была бы национальная гордость и реликвия. Туда бы возили толпами туристов и экскурсоводы не менее, чем по часу объясняли суть этого здания, рассказывали о мельчайших деталях рельефов и т.п. Может, Древней стране не так интересен «новодел», которому всего пара тысяч лет? В общем, странное ощущение у меня вызвало понимание того, что некоторые здания в Египте будут интересны кому-то спустя века, а пока, есть сам Храм, Пирамиды, Фивы – руки до мамиссия Августа просто не доходят.
На фото стена маммисия снаружи



Мамиссии посвящены детям, рожденным от союза Хора и Хатхор. Вероятно, сооруженный Нектанебом I (XXX династия), был посвящен Хорсматауи – «Хору, объединителю Двух Земель». Культовый центр Ихи, второго божественного сына, тот самый так мне понравившийся, был построен при римском императоре Октавиане Августе перед северной стеной, окружавшей территорию храма Хатхор, и ориентирован на запад. Его стены украшены рельефами с изображениями молодого Ихи на цветке лотоса и других божеств, связанных с его рождением. Маммисий представляет собой маленький храм с оградой, двором, залом приношений и святилищем. Там можно увидеть богиню, которая кормит грудью новорожденного бога, чтобы дать ему силу и крепость, после того как бог-гончар Хнум создал его на гончарном круге.



Римский маммисий окружен портиком с колоннами, капители которых украшены фигурами веселого бога Беса, благоприятствовавшего рождению. На цоколях видны двадцать девять изображений богини Хатхор, символически связанных с различными провинциями Египта. Они отгоняют злых духов, играя на тамбурине, и защищают от зла.
На фото бог Бес. Чаще других изображавшийся анфас. Сзади Беса слева – угол маммисия, справа развалины коптской церкви, кажется, 4-го века.



В северо-западной части храма помимо перечисленных зданий есть ещё и остатки храмовой больницы – санаториума.
Пройдём к основному зданию храма Хатхор.
Так как его пилон не был завершён, то, пройдя через римские ворота, сразу попадаем в большой колонный зал, на фасаде которого выделяются массивные капители, украшенные головой богини с коровьими ушами. 24 монументальные колонны подпирают своды потолка, который изображает небо и украшен астрономическими знаками, крылатым солнцем (символом бога Гора) и летающими соколами.



В полном соответствии с архитектурным каноном Птолемеев, широкая центральная дорога для процессий ведёт через второй, меньший колонный зал и два вестибюля с жертвенными столами и ковчегами родственных богов к главному святилищу (Великому Месту, как его называли египтяне), окружённому одиннадцатью камерами. На настенных узорах, частично уничтоженных во времена христианства, изображены сцены ритуала и жертвоприношения, который совершает фараон, часто не названный по имени, в честь богини Хатхор и её мужа Гора из Эдфу. Но самые красивые рельефы можно увидеть в криптах, секретной системе ходов, на стенах которой сохранились культовые сцены.







На фото: тщательно и с усердием маньяки-христиане уничтожали рельефы.





С крыши храма хорошо виден весь комплекс в целом. На юге находятся небольшой храм Исиды времён императора Августа и окружённое пальмами Священное озеро.
На фото вход в храм Изиды и фрагменты росписи наружных стен



Наружные стены Главного храма Хатхор также богато расписаны рельефами – фигуры, иероглифические надписи…. Вот часами можно смотреть. Представляю, как эту открытую книгу читает специалист-египтолог и завидую, завидую, завидую.





В Храме Хатхор мы провели 2,5 часа.
В 3 км к востоку от Дендеры через Нил перекинут мост, ведущий в административный центр Кена, насчитывающий около 250000 жителей. По этому мосту мы проехали для того, чтобы вернуться в Луксор по правому берегу, практически закольцевав маршрут.

Оба храма пятизвёздочные, если говорить о рейтинге. В одном ряду с Карнакским и Луксорским.

Ну а вечером мы покинули отель, сели на лошадку до вокзала. Причём, забавно. Настроение отличное и почему-то захотелось быть щедрым в последний час в Луксоре. Поэтому предложили вознице 15 фунтов вместо нормальных на этом пути 5. Торговля происходила так: я ему показал 15 фунтов, сказал, что за двоих и согласились, в общем. Доехали. Расплачиваюсь. Этот хмырь, не подберу другого слова, начинает уверять, что я должен ему за 5-7 минутный рейд 15 долларов!
Вот так вот: было хорошее настроение, тут же нашлась сволочь, которая его испортила. Ебипетская традиция! Сунул ему 15 фунтов за шиворот и ушёл. Ни одно доброе дело в Египте не остаётся безнаказанным, увы.

На поезд сели без проблем. Проводник, обаятельный как Марчелло Мастрояни, принёс ужин, потом с помощью ключа превратил диван в нижнюю полку, а верхнюю опустил. Без ключа это не сделать, увы. В купе на двоих есть умывальник. Кондиционер работает на заморозку, так что, спали под одеялами. Проводник рассказал, что мы можем выйти в Гизе: так, мол, большинство делает. Ну и мы не отказались, попросив его разбудить за час. Так в итоге я и не побывал на каирском вокзале имени товарища Рамзеса. О чём, впрочем, ни разу не жалею.

Утром был ещё и завтрак и непривычные пейзажи за окном: запылённые пальмы, каналы, ибисы белые (египетские цапли), чрезвычайно симпатично смотревшиеся между собак, ослов, верблюдов… Их белизна в этом серо-жёлтом мире выглядела символом редкой здесь чистоты.
Интересно было увидеть канал, на протяжении метров 100 полностью заваленный плавающим мусором, так, что воды не видно: пластик, банки из под напитков, картонные коробки и т.п. А ещё через 100 метров несколько женщин стирали бельё в этом же канале… Простые люди, дети песков…. Наверное, им невдомёк, что выше по течению просто свалка…

Продолжение следует.

[beck7975]

День пятый. 30 апреля 2015. Плато Гиза.
Часов около 9 утра высадились на платформе в Гизе. Не мы одни: была ещё группа молодых людей из нашего вагона с рюкзаками в человеческий рост. Их встречал товарищ с картонкой от отеля и они бодро двинулись за ним. Поскольку на платформе в Гизе мы не смогли сориентироваться – двинулись за ними, надеясь, что к стоянке такси они нас точно выведут. Но у подземного перехода с платформы нас перехватили сразу и таксист, и пара из туристической полиции. Путём небольшого торга и консультаций с туристической полицией вышли к цене за такси: 50 фунтов. Причём я, с сознанием, искалеченным общением с луксорскими возницами, не раз повторил: цена за двоих! Но, похоже в Каире (а Гиза – всего лишь район Каира) это особо никого не волнует, здесь цена за машину, как положено, – это не деревня, господа, это - город. В общем, сторговались за неприлично высокую по меркам отчётов на форуме Винского цену – 50 фунтов из Гизы к плато Гизы. Но ехали полчаса и даже с небольшими пробками в конце пути. Шофёр объяснил, что мы едем в объезд, потому что центральная магистраль на восточный берег забита напрочь пробкой. По меркам нашего города цена за машину на полчаса была вполне адекватной. Кстати о пробках – в Каире и Александрии они всё время: примерно с 8 утра и до 7-8 вечера. На всех дорогах, где мы были. Тот путь в объезд, которым ехал наш первый каирский таксист, был наиболее «пустым» от машин из всех последующих поездок.
Приехали в рекомендованный на форуме Винского отель с возможностью просмотра светомузыкального шоу на пирамидах с верхней террасы отеля. Отель Guardian Guest House с видом из окна номера на самое известное кладбище в мире. Вот он, этот вид!



Когда разговаривал по скайпу с дочками в Москве, показывал им этот вид с планшета. Реакция: о, папа на картонке целый день рисовал! На картинке видна и ложка дёгтя. Чуть левее центральной оси окна видна непонятная шишка. Оказывается, это – динамик (их там два). Через дорогу находится безминаретная мечеть и проповеди, призывы на молитву и прочая полезная мусульманину инфа льётся бурным потоком с утра до вечера. Но, о чудо: в 5 утра мечеть не работает! Динамик разговаривает (орёт, чё там!), пожалуй, часов с 8 утра и последний заход в 8 вечера. Последний заход хорошо заметен, поскольку идёт во время светомузыкального шоу.
Заканчивая тему знакомства с отелем добавлю, что на этаже стоял кипятильник-титан и коробки с бесплатными чаями (5-6 сортов, впервые попробовал анисовый – ужас), кофе 3 в одном и сахаром. На ресепшене гордая таблича: на букинг.ком оценка нашего отеля у пользователей 9,0. Я тоже брал номер через букинг и, соответственно, давал отзыв. У меня получилось 9,6.)) И ещё один приятный момент: нас заселили в 10.00 на 2 часа раньше указанного времени заселения.

Кассы и вход на плато Гизы метрах в 50-60 направо от выхода из отеля. Но в этих кассах продают билеты только на само плато. Билет в любую пирамиду не продают, насчёт музея лодки не знаю – не планировали. Специального билета к сфинксу теперь не надо (встречались отзывы о том, что такое раньше было), но потрогать его нельзя, независимо ни от чего. Чтобы купить билет в любую из трёх (Микерин теперь открыт) пирамид, надо пройти вдоль ограды к кассе, расположенной строго на север от пирамиды Хеопса. Билеты на шоу продают в кассе, расположенной метрах в 50-60 от выхода из нашего отеля, но налево или на юг.
Прошли через кассу и двинулись по широкой дороге по направлению к сфинксу, огибая по дороге площадку для зрителей светомузыкального шоу.



Обогнув площадку посетители попадают в нижний храм Хефрена. Храм у долины, расположен как бы на границе пустыни и обитаемых земель. В этом храме огромный колонный зал. Внутри храма по правую руку начинается коридор, ведущий на пирамиду. Здесь мы встречаемся со Сфинксом. Огромное каменное существо с телом льва и лицом человека длиной 57 м, высотой 20 м вырублено прямо в известняковой скале по методике Микеланджело: берётся скала и отсекается всё лишнее. Ниже видны руины храма сфинкса. Долгое время считалось, что у сфинкса лицо фараона Хефрена. Сейчас появилось мнение, что это страж храма бога Солнца, который был расположен в восточном углу комплекса пирамиды Хеопса.

На фото: колонны долинного (нижнего) храма Хефрена удобны для игры в прятки



На подходе к Сфинксу меня хватил катарсис. Слёзы попытались рвануть из глаз, в зобу дыханье спёрло. Величие и спокойствие сфинкса невозможно передать методом фото или киносъёмки. Это вечность, воплощённая камнем. Даже если когда-нибудь он исчезнет, дух его останется витать здесь до скончания времён.



Какая нелепость считать, что люди создали сфинкса, чтобы охранять свои пирамиды! Представьте сами: люди собрались с силами, понатаскали камней, воздвигли из них огромные искусственные холмы. А сфинкс уже был за миллионы лет до этого. Ему надо было только приказать этим людям придать ему черты человека, что он и сделал. Это не он охраняет пирамиды, это пирамиды стоят, чтобы оттенять его величие и хоть как-то соответствовать ему.

Пройдя сфинкса начинаем почти 500-метровый подъём, устроенный в виде коридора, выложенного известняком.



Этот коридор связывал храм у долины с заупокойным храмом Хефрена, расположенным у самой пирамиды Хефрена. С восточной стороны пирамиды, которая в древние времена была окружена крытой галереей шириной 10 м, лежат огромные блоки этого заупокойного храма.
Пирамиду Хефрена легко узнать по хорошо сохранившейся известняковой облицовке на вершине. Благодаря этому и вдобавок более крутому углу наклона этой пирамиды, создается впечатление, что Хефрен обеспечил себе ещё большую пирамиду, чем его отец Хеопс. На самом деле она немного меньше: длина стороны её квадратного основания равна 215,25 м, а высота – примерно 143,5 м (в настоящий момент 136,5 м). Хеопсова пирамида имела следующие размеры при создании: длина её стороны у основания была 230,4 м, а высота – 146,6 м. Поскольку её, как и все остальные пирамиды, начиная со Средних веков использовали как каменоломню, сейчас длина её основания уменьшилась до 227,5 м, а высота до 137 м. Отделка двух нижних ярусов обеих крупнейших пирамид была выполнена из красного гранита, а выше начиналась облицовка из сверкающего белого известняка.

Следующая пирамида, к которой мы пошли после Хефрена, - пирамида Менкаура (Микерина) – сына Хефрена и внука Хеопса.
Возможно, экономические причины стали причиной того, что эта пирамида более чем в два раза ниже соседок. Зато, она сложена из наиболее крупных блоков. Высота пирамиды Микерина составляет «всего» 66 метров, при длине сторон у основания 102,2х104,6 м и угле наклона почти равным углу наклона Хеонсовой пирамиды. На нижней трети частично сохранилась гранитная отделка, а выше пирамида также была обшита известняком. В 1837 году при открытии погребальной камеры были обнаружены остатки мумии (предположительно Микерина) и базальтовый саркофаг, которые утонули вместе с кораблём, перевозившим их в Англию.

У южной стороны пирамиды находятся три пирамиды-спутницы (так называемые пирамиды цариц), у восточной – остатки заупокойного храма. От него так же вела дорога к нижнему не сохранившемуся храму, но мы по ней не пошли.

На фото пирамида с северной стороны. Видна гранитная облицовка, деревянный подъем в пирамиду на нижних ярусах в центре.



После Менкаура, обойдя Хефрена с запада, пошли к пирамиде Хеопса.

Стоит рассказать о местных погонщиках. Они шастают везде на верблюдах, лошадях. И постоянно предлагают свои услуги. Пройти 100 метров, не пообщавшись с одним из возниц просто нереально. Слава богу, не наезжают на верблюдах – вблизи это животное выглядит очень внушительным и совершенно не располагающим к общению. Но несчастных европейцев, любящих то ли экзотику, то ли экстрим, верхом на верблюдах мы встречали. Искажённые лица, стиснутые зубы, страх и восторг в глазах. Наверное, на «банане» в море они выглядят так же.

И о погоде… После луксорской температуры за + 40 без ветра здешние + 26 с явно морским по свежести и направлению ветром были бесподобно приятны. Ещё бы не воняло верблюжьей и лошадиной мочой….

Очень внушительное впечатление производит подпорная стенка с западной и северной стороны пирамиды Хефрена. Приложу 2 фото, сделанных с точки у северо-западного угла пирамиды.. Назначение квадратов на полу? Наверное, в классики играть, зачем же ещё?
На этом фото видна еще во весь рост пирамида Хеопса и музей лодки с её южной стороны (белое сооружение).



А на этом ещё и «классики» отлично видны.



Технология строительства пирамид до сих пор остаётся загадкой для учёных, поскольку об этом молчат письменные источники древнего Египта. А все исторические реконструкции и эксперименты остаются лишь догадками, не заверенными древними. Теорий же о строительстве существует немало.

Самые модные дают следующую картину строительства обеих больших пирамид Гизы: вокруг ядра из скальной породы, выходящей на поверхность, выравнивали грунт и подготавливали ровную площадку, на которой вымерялись и вычерчивались грани основания пирамиды. После того, как вырывался котлован для погребальных камер, начинали возводить горизонтальными слоями каменную кладку основы. Возможно, одновременно укладывалась облицовка из белого известняка.

Геологическая оценка дала однозначный ответ, что камни для основной кладки брали по соседству, известняк для отделки пирамид привозили из Тураха с восточного берега Нила, а для пирамиды Хеопса понадобился известняк почти из всех карьеров страны. Толкая глыбы весом в 2–3 тонны, уложенные на салазки из брёвен, по-видимому, наёмные рабочие, а отнюдь не рабы, поднимали их вверх по насыпи в виде пандуса.
Сейчас склоняются к тому, что насыпь возводилась параллельно одной из граней пирамиды и опиралась на неё. При увеличении высоты она удлинялась. Геродот пишет, что на строительстве пирамиды было занято 100000 человек, но современные подсчёты специалистов по технологии строительного производства показывают, что примерно 20000 египтян могли построить её за 20 лет. Из них около 5000 были строителями, а остальные ведали заготовкой и поставкой стройматериалов до площадки. Строительство пирамид было, скорее всего, главным ритуальным актом для всех египтян, который обеспечивал вечную жизнь душе фараона, а через нее – душе всего народа.

Геометрам и землемерам приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы очертить квадратные основания со стороной более 200 м, добиться того, чтобы этажи были абсолютно параллельны друг другу, произвести множество подсчетов, решить массу задач на сопротивление материалов, чтобы внутренние камеры пирамид выдержали огромное давление.



Вход в пирамиду Хеопса с северной стороны, увенчанный фронтоном из громадных плит, до средних веков был скрыт под облицовкой. Сегодня войти в пирамиду можно через вход расхитителей гробниц, на десяток метров ниже. Это видно на фото чуть выше.

Столкнулись у пирамиды Хеопса с новой разновидностью развода туристов на баблосы. Сидим, наслаждаемся вечностью, смотрим на пирамиду. Подбегает доброжелательный и весь такой себе лучащийся араб и начинает: «Русские, какое счастье. Я любить Россия. Путин – карашо! Хочу вам сделать подарок!» Надевает на нас арафатки, выхватывает у нас фотоаппарат, делает несколько фото.



Потом продолжает: «Вот ещё вам сувенир!» Кладёт на камни рядом с нами три пирамидки в упаковке – их там на каждом шагу предлагают за доллар. «Как я рад вас был видеть, не буду вам мешать, я пошёл!»

Мы были в шоке – первый бескорыстный египтянин на пути! Да ещё и ушёл, не дожидаясь, когда его об этом попросят! Но шок был недолог. Пройдя 5 метров, он развернулся. Подбежал к нам и : «Но вы же дадите мне сколько вам не жалко денег за мои подарки?!».

Мы мужественно сбежали от нашего бескорыстного друга, оставив ему его товар…

С восточной стороны пирамиды когда-то возвышался заупокойный храм (Храм мёртвых), от которого остался только фундамент из чёрного базальта. По обеим сторонам от бывшего храма имеется намёк на два 50-метровых рва для ладей, в которых, по поверьям древних египтян, бог Солнца совершал своё небесное путешествие.
Южнее пирамиды Хеопса находятся ещё два таких рва, а всего их, поговаривают маститые египтологи, аж пять. В 1954 году в одном из них была найдена полностью сохранившаяся ладья из кедрового дерева, правда, распавшаяся на 1224 куска. Открытие произошло благодаря случайным раскопкам. Первоначально были обнаружены огромные плиты массой от 15 до 20 т каждая. Они скрывали барку, сделанную из ливанского кедра. Этот раритет, восстановленный в 1968 г., можно увидеть в небольшом выставочном зале, сооруженном перед южной стороной пирамиды – Музее Солнечной ладьи (Лодки). Прямо над местом находки для этого судна длиной 43 м и шириной почти 6 м был построен павильон музея. Предполагают, что на этой ладье к пирамиде привозили погребальные принадлежности фараона, а может быть, даже самого мёртвого правителя, но чего только не предполагают. Каждый из археологов мечтает найти ещё ладьи.

Говорят, что ультразвуковыми методами удалось найти вторую в земле и скоро начнут копать (как я понял, по представлениям древних египтян, таких ладей и должно быть две – одна для дороги «туда», а другая «обратно»). Упрямые египтологи считают, что стоит поискать еще четыре лодки, помимо уже найденной в 1954году, одну на той же стороне, две по бокам и четвертую на севере. Они предназначались для священного путешествия фараона в небесное царство, которое он безостановочно совершал днем и ночью, наблюдая за равновесием мира.

Большее количество рвов может быть связано с наличием ладей для цариц, чьи три пирамиды имеются рядом. Впрочем, пирамидами цариц их называет наука. Являлись ли они такими – вопрос неразрешаемый.

На фото Пирамиды цариц



Уходя от Хеопса ещё несколько слов о нём и его пирамиде.
Объем величайшей из пирамид более 2,5 млн. м3; общая масса ее камней около 6 млн. т, некоторые из них весят более 15 т каждый; площадь более 4 гектар. Четыре грани, наклоненные под углом 51°52', удивительно точно сориентированы по четырем сторонам света.

О правлении Хеопса, находившегося под защитой бога Хнума, создавшего мир на гончарном круге, мы не знаем ничего, кроме того, что он построил Великую пирамиду. Через 4500 лет от времени его жизни до нас дошло лишь одно изображение этого царя – маленькая статуэтка, хранящаяся в Каирском музее.
Ограждение пирамидного комплекса, заупокойный храм, мощеная дорога, покрытая рельефами, почти совсем исчезли. От архитектурного ансамбля остались лишь святая святых - пирамида Хеопса и три пирамиды цариц на восток от неё. Одна из них во времена XXI династии стала святилищем Исиды.
На востоке находятся также мастабы, принадлежащие знатным царедворцам Хеопса, среди которых покоится его мать Хетепхерес. В ее избежавшей разграбления гробнице найдены произведения искусства, переданные в Каирский музей.

На фото Музей Лодки. Вид с юго-восточного угла Пирамиды Хеопса. Из-за Хефрена выглядывает уголок Микерина.



И обратно проходим мимо Сфинкса снова. Немного о сфинксе напоследок.
Два фараона XVIII династии проявили свое почтение к Сфинксу: Аменхотеп II, воздвигнувший памятник к северо-востоку от него, и Тутмос IV, который приказал поместить между его лапами стелу, чтобы увековечить следующее событие. Молодой Тутмос охотился в пустыне. В полдень он прикорнул у подножия скульптуры. Сфинкс явился ему во сне и пожаловался на то, что попал в плен к пескам. Если царевич Тутмос сможет вызволить его, то наверняка станет фараоном. Будущий правитель приказал построить стену, которая остановила наступление песка, и таки получил трон.
Как считает немецкий египтолог Райнер Штадельманн, большой Сфинкс был создан скульпторами ещё фараона Хеопса и архитектурный ансамбль на плато Гиза был задуман как единое целое изначально.



Всего мы провели на плато Гизы почти 4 часа. Не заходили в пирамиды и музей лодки, почти не общались, за исключением описанного случая, с торговцами.
*****************
Вечером нас ждали закат с видом на пирамиды и световое шоу. Посмотрели в полседьмого закат…



А в семь вечера пошли смотреть шоу. К сожалению, шоу на русском проходит только по воскресеньям и то, если не ошибаюсь, не первым сеансом. Мы же имели возможность смотреть шоу в четверг и в пятницу. Чем и воспользовались. В ю-тубе можно найти видео шоу на русском, но не в полном объеме. Самое большое по длительности видео я нашёл ещё когда мы были в Гизе –13 минут. В реале же шоу длится минут 55. Заканчивается семичасовое и наступает время муэдзина с мечети, что прямо между отелем и плато Гиза.
Вкратце шоу выглядит так:



Подсветка периодически меняет цвет. Стена долинного храма Хефрена используется как экран (на фото ярко - синее пятно), на котором показываются картины из древнеегипетской жизни. Очень завораживающее зрелище. Зрительские места видны на фото на странице 3. Заняты были только три первых ряда. Видно ли с этих мест лучше, чем с крыши отеля – это вопрос)))
Рядом с Guardian Guest Housе и на том же уровне крыша отеля Сфинкс Guest Housе (он тоже есть на букинг.ком). Крыши разделены перегородкой, но заглянуть к соседям можно. Итак, два преимущества нашего отеля при просмотре шоу:
1. Наш отель расположен лучше по отношению к центральной оси плато: Сфинкс-Пирамида Хефрена и ближе к зрительским местам.
2. На крыше Сфинксов я не увидел ни одного стуломеста. А у нас их было штук десять примерно.

Продолжение следует

[beck7975]

День шестой. Первомай 2015. Саккара, Дашур, Мемфис.
На этот день у нас заранее была заказана в отеле в Гизе, экскурсия на такси с русскоязычным гидом по маршруту Саккара – Дашур – Мемфис. Достаточно недешёвая по египетским меркам (150 баксов) и скажу сразу – с гидом мы лоханулись. Неплохой парень и весьма уверенно владеющий русским для египтянина, не бывавшего в СССР, но… Почти ничего нового я от него не узнал. Мало того, специально не готовился к посещению этих сайтов, так как рассчитывал на гида, а впоследствии, прочитав некоторые путеводители, понял, что мы кое-что не посмотрели, из того, что посмотреть стоило. А кое-что, на чём внимание следовало заострить – не было выделено и подчёркнуто нашим гидом. Печалька в общем и прокол. Так что, не наступайте на мои грабли, кому придётся идти тем же путём.
Итак, пункт первый Саккара. Гид сам брал билеты в кассе (все посещения входили в стоимость экскурсии). Но я успел заметить, что на территорию надо оплачивать и въезд машины. Это не Долина царей и электропоезд там не ходит, а сам некрополь на довольно приличном расстоянии от кассы и огромный сам по себе.
Ещё издали видна царящая над некрополем ступенчатая пирамида фараона Джосера - усыпальница фараона III династии (около 2700 г. до н. э.). Пирамида покоится на основании размерами 121х109 м и поднимается вверх шестью скошенными ступенями, достигая высоты 60 м. Но исходно она была задумана совсем не такой. Сначала над подземной погребальной камерой была возведена привычная египтянам той эпохи одноступенчатая мастаба. Однако, товарищ Джосер подумал, что раз он жив, а мастаба закончена в срок, надо бы как-то модернизировать банальные архитектурные подходы. И делал он это не раз и не два. Утверждённый фараоном проект сначала представлял собой двухступенчатую мастабо-пирамиду, потом трёх ступенчатую, а потом, гулять, так гулять, уже шестиступенчатую. При этом архитектору Имхотепу, известному по западным фильмам, как фараону, приходилось перестраивать путём увеличения размеров в плане и нижележащие ярусы. Дабы обеспечить устойчивость сооружения.

На фото видно, что работы по увеличению пирамиды ведутся до сих пор))))



«Место вечности» Джосера находится в замурованной огромным гранитным блоком камере на дне вертикальной шахты в пирамиде, уходящей в глубину на 28 метров.

Что известно об архитекторе, имя которого сохранила история, благодаря его предусмотрительности: оставленным им подписям и имеющейся статуе. Его «место вечности» так и не найдено, а звали его, ну да все знают: Имхотеп. С Имхотепа началась новая архитектурная история Египта: мастабы в виде параллелепипедов сменили пирамиды. Возможно, Имхотеп, не подозревая об этом, разорил Старое Царство, дав старт пирамидомании. Простое на первый взгляд решение: поставить мастабы друг на друга и получить эдакий зиккурат, на самом деле несёт в себе сакральный смысл: эта каменная лестница позволяла воскресшей душе фараона подняться на небо, где душа воссоединялась с богами.
Имхотеп – одна из уникальных талантливых личностей Старого царства, чье влияние проявилось во многих областях. Он знал особенности функционирования государства, управлял строительством, поставил экономику на службу сакральной архитектуре. Имхотеп был великим мудрецом, архитектором, создавшим самые известные храмы Египта. Греки почитали его, отождествляя с Асклепием. Имхотепу молились об излечении больных и сотворении чудес. Его считали сыном бога Птаха Мемфисского, и он был «известным фараону скульптором, мастером из мастеров по любым видам камней: он оставил воспоминание о себе среди людей и любовь среди богов». Надпись на цоколе статуи Имхотепа сообщает о должностях, которые занимал Имхотеп, «Тот, кто приходит в мире»: «Визирь царя Нижнего Египта, первый после царя Нижнего Египта, управляющий великого дома, знатный вельможа, верховный жрец Гелиополя, Имхотеп, распорядитель работ, скульптор, творец каменных сосудов».

В эпоху Нового царства паломники приходили поклониться пирамиде Джосера. Они говорили, что в ней запечатлено само небо. Пирамида находится в центре прямоугольной площадки, длина которой ровно в 2 раза больше ширины (совпадение? Не думаю!), а периметр составляет более 1650 метров. Священный комплекс Джосера был защищен оградой, в которой в строгом ритме чередовались выступающие части и углубления. Эта стена высотой в 10 м была сложена из известняка. В ограде – четырнадцать закрытых порталов и лишь один открытый, в юго-восточном углу.

На фото открытый вход в комплекс Джосера и реконструированный фрагмент стены.



За ним находится узкий проход с двумя рядами колонн.



Выглядящие как стебли тростника, тянущиеся к свету, колонны были выкрашены в красный цвет, символизировавший могущество. Здесь совершались обряды очищения. Очень интересно увидеть фрагмент потолка 3700 летней давности. Это вот эти, похожие на кондитерские изделия , балочки под современным покрытием



Выйдя из открытого колонного вестибюля, выходим на большой песчаный двор, в глубине которого находится ступенчатая пирамида. Этот двор имеет и то значение, которое в наши дни имеет, например, Красная площадь. Возможно, на ней проводились и парады и религиозные мероприятия, но почти наверное известно, что с ней связан уходящий корнями в первобытный строй обряд Сед.

Ученые считают, что в додинастический период египтяне, как и некоторые другие народы, вероятно, убивали своих правителей, когда они по состоянию здоровья не могли больше править. Для выяснения степени «работоспособности» фараона и проводилась церемония Сед. Заключалась она в следующем. Фараон должен был пробежать по кругу внутри священного двора, подтвердив тем самым свою физическую силу. Есть мнение, что бегал он не просто так, а наперегонки с быком. Одновременно жрецы приносили обильные жертвы богам. После этого фараон вновь короновался на царство. Вероятно, в додинастической древности, если фараон или тогда ещё просто вождь не укладывался в норматив, в жертву приносили и его. Во времена Джосера, думаю, если бык оказывался слишком резвым – доставалось и быку, и его хозяину. Вряд ли фараону….

Вообще, ощущения от присутствия на этой площади очень приятные. Это точно не простое место. То ли здесь сходятся какие-то природные меридианы, параллели и прочие магнитные и не очень линии, но создаётся ощущение приподнятости, небольшой эйфории, торжественной радости. Очень хорошее место.

На фото остатки «трибун» у «Красной площади» Джосера. За ними находится двор для отмечания успешного пробега – хеб-сед.



С южной стороны двора находится большая шахта , которая ведет к гробнице. В глубине находится склеп и помещение, где фараон Джосер изображен во время совершения ритуальных действий, символизирующих воскрешение. Южная гробница оставалась пустой, так как ее функция состояла в том, чтобы охранять невидимое «тело» - ка фараона, а в северной гробнице покоилась мумия. Это двойное захоронение отражало идею двойного владычества фараона, правителя Нижнего Египта на севере и Верхнего Египта на юге.

«Красная площадь» Джосера является центром огромного некрополя длиной более шести километров. Некрополь Саккары, начиная с I династии, служил кладбищем для близлежащего Мемфиса. Пятнадцать фараонов Древнего царства, их бесчисленные сыновья и дочери, а также знатные особы и жрецы всех эпох египетской истории возводили здесь свои величественные склепы. В Саккаре еще несколько небольших пирамид, и, как уже отмечалось, там находят все новые и новые. Причем если в пирамиде Джосера, как и в пирамидах Гизы, нет ни рельефов, ни надписей, то в более поздних на внутренних стенах появляются так называемые Тексты пирамид. Они были призваны охранять фараона в загробной жизни. Всего известны около 800 строк Текстов пирамид, но ни в одной из них они не сохранились полностью. Впервые Тексты пирамид появились на стенах погребальной камеры в пирамиде последнего фараона пятой династии Унаса (правил примерно в 2375-2345 г.г. до н.э.). Она находится южнее комплекса пирамиды Джосера. Однако вход в нее закрыт. Во время сильного землетрясения в тысяча девятьсот девяносто втором году в наклонном коридоре, ведущем к погребальной камере, обвалился один из потолочных блоков, перекрыв проход.

На фото: пирамида Унаса и мастабы между двором Джосера и пирамидой Унаса



Вот и всё, что мы узнали и увидели с нашим гидом. Не вспоминался Серапиум – священное подземное кладбище мумий быков Аписов, недостаточно мы уделили внимания лазанию по пирамидам и мастабам – например, похоже, пирамиду Тети (правил после Унаса) мы могли посетить, но всё это я узнал уже после, почитав дополнительные материалы. Повторюсь: в путешествии в Египет самоподготовка с лихвой заменяет гидов и экономит средства.

Вообще, пересекаясь с русскоязычными экскурсиями из Хургады и в Луксоре, и в Каире, отмечу следующее. Египетский гид настроен вести экскурсию в стиле: «Посмотрите налево, посмотрите направо…» То есть гид-проводник. Фанатичное знание предмета, желание поделиться своими знаниями, хорошо знакомое всем, кто пользовался услугами гидов на территории СССР, египтянам не свойственно. Увы, то, за чем мы туда едем - для них лишь молчащие камни. Возможно, есть исключения, но… тут, как повезёт!

***************************

Но, поехали далее в Дашур (Дахшур).
Приблизительно в 2,5 км от южной оконечности некрополя Саккары находится Дашур – просторный некрополь, где были построены пять пирамид. Три пирамиды эпохи Среднего царства – Аменемхета II, Сенусерта III и Аменемхета III – сильно разрушены, и невозможно проникнуть в их внутреннюю часть. Эти фараоны 12й Династии (Среднее Царство) правили лет эдак через 800 после двух изюминок Дашура. Изюминки же - шедевры относящиеся к эпохе Старого царства, - созданы фараоном Снофру (2639-2604 гг. до н. э.) – первым фараоном 4-й Династии, и, скорее всего, отцом Хеопса.

Много лет Дашур был закрыт из-за того, что рядом расположена военная база, но теперь его можно посетить. Поблизости ни одного города, хозяева здесь – пирамиды и пустыня фараона Снофру. Он был строителем трех пирамид – двух в Дашуре и одной в Медуме. Снофру остался непревзойдённым пирамидостроителем по количеству миллионов кубометров, уложенных в тела своих пирамид.
Мумия Снофру так и не найдена, поэтому неизвестно, где именно фараон обрел покой.

На фото «Ломаная» или «Белая» пирамида



Архитектурные шедевры Снофру в Дашуре символизируют созидательную двойственность и символизируют единство Верхнего и Нижнего Египта – это одна двойная пирамида – говорят одни египтологи. Другие же прагматично отвечают: просто Снофру «забраковал» первую, южную пирамиду, так как проект не мог был быть доведен до конца с начальным углом наклона граней, и повелел построить «правильную» пирамиду, пренебрегнув ломаной. Ломаную, с изменяющимся углом наклона граней называют ещё и Белой по цвету облицовки, вторую, отстоящую на 2 км на север называют «Красная», когда-то она была облицована плитами розового известняка, от которых солнечный свет отражался окрашенным.

Обе пирамиды Снофру имеют внушительные размеры. Основание южной — квадрат со стороной 188 метров. Если бы пирамиду достроили с первоначальным углом, ее высота достигла бы 125 метров. Фактическая же ее высота — 105 метров. Чуть больше половины высоты пирамиды угол ее наклона — пятьдесят четыре с половиной градуса, а затем он заметно уменьшается и достигает сорока трех градусов с третью. Такое впечатление, что возводилась она поспешно. Учёные-скептики, не верящие в то, что фараон мог повелеть изначально построить 2 пирамиды, считают, что древние обнаружили ошибку в расчетах, не позволявшую завершить строительство по первоначальному плану.

Основание Красной пирамиды представляет собой квадрат со стороной двести двадцать метров. Ее высота — 105 метров, угол наклона — 43 градуса с третью, то есть такой же, как у верхней части Ломаной пирамиды. Северная пирамида Снефру — первая пирамида, имеющая правильную форму. Это третья по размеру (миллион семьсот тысяч кубометров) пирамида после пирамид Хеопса (почти два миллиона шестьсот тысяч кубов) и Хефрена (почти два миллиона с четвертью кубометров).

Вход в северную Красную пирамиду расположен на северной стороне на отметке 30 м над уровнем земли.



В эту пирамиду можно войти и это была единственная пирамида, в которую мы спустились. У входа сидел товарищ, проверявший билеты и предложивший договориться о том, что он нам позволит снимать внутри спуска и погребальной камеры. Но вот настолько эта нечестность задолбала, что и договариваться с ним мы не стали и сдержались внутри, не снимая впечатляющие виды, открывающиеся внутри камер. Хотя никаких помех для фото и видеосъёмки нет.

От входа в пирамиду ведёт спускающийся проход (под углом 27°). Он ведет вниз, как утверждает наука, на 62,63 м. По ощущениям же, когда идёшь согнувшись в три погибели, а высота коридора не более 120 сантиметров – длина его все 200 метров. Спуск приводит к короткому горизонтальному коридору длиной шагов в восемь. Встречаешь этот коридор вздохом радости и восторга – его высота где-то 170-175 см.. Коридор продолжается двумя практически идентичными вестибюлями или предкамерами со ступенчатыми крышами. Обе предкамеры имеют размеры 3,65 х 8,36 м, высотой 12,31 м. Это я уже потом узнал. На месте же, внутри, подсчитав по высоте плит, облицовывающих предкамеры, мы пришли к выводу о высоте почти 15 метров. Ошиблись – высота предкамер не пятиэтажка. А только четырёхэтажный дом)))

В погребальную камеру можно попасть только через короткий проход, вход в который расположен на уровне около 8 метров в стене второй предкамеры. Погребальная камера имеет размеры 4,2 на 8,6 м. Камера расположена выше уровня земли, в толще пирамиды. Здесь просто захватывает дух. Это нечто вроде печи алхимика, высотой около 15 м, которая забирает душу, чтобы заключить ее в камень. На пол попасть невозможно: он завален глыбами камня объёмом с письменный стол министра, поэтому обзор совершается с площадки, расположенной метрах в трёх над полом.

Обратно идти гораздо легче, но всё же обращусь к людям, желающим посетить хоть одну пирамиду изнутри: хорошо рассчитайте свои возможности! Это нелёгкое испытание, идти десятки метров согнувшись, не имея возможности выпрямиться, если вы обременены лишним весом, или знакомы с клаустрофобией, либо имеете проблемы с сердцем. Наш гид, например, будучи моложе нас лет на 20, рисковать не стал.

На фото: облицовка Белой или Ломаной пирамиды близко-близко, как бы на голову не упала…



***************************
Из Дахшура проследовали в Мемфис. Вернее, в Музей под Открытым небом Мемфиса.

Мемфис, точнее то, что от него осталось, лежит в пяти километрах от входа в некрополь Саккара, возле деревни Мит Рахина. Этот город — первая столица объединенного Египта, он играл важнейшую роль в истории страны на протяжении трех тысячелетий. Название «Мемфис» относится примерно к двадцать третьему веку до нашей эры. До этого город называли Инебу-хедж — Белые стены. Даже когда столица находилась в Фивах, благодаря удобному географическому положению Мемфиса у начала дельты Нила, в нем жили многие правительственные чиновники, туда регулярно приезжали фараоны. По существу, Мемфис был «северной столицей» Египта, как сейчас Александрия.

«Мин (Менес), первый египетский царь, по словам жрецов, возвел защитную плотину у Мемфиса, — утверждал Геродот, посетивший Египет в V веке до нашей эры — Прежде вся река протекала у песчаных гор на Ливийской стороне. Мин же велел засыпать нильскую излучину приблизительно в ста стадиях (немного менее 20 км) выше Мемфиса. Старое русло он осушил, а реку направил в середину между горами… На этой осушенной с помощью плотины земле Мин, первый египетский царь, и основал город, называемый Мемфисом… Вокруг города царь велел выкопать озеро, проводя воду из реки именно на северо-запад, потому что на востоке мимо города протекает сам Нил. И в городе царь возвел большое и весьма достопримечательное святилище».

На фото гигантская статуя Рамзеса Второго, речь о статуе ниже.



Мемфис был крупнейшим не только административным, но и торговым центром. На лодках по Нилу туда доставляли товары со всего тогдашнего мира. Гастон Масперо, выдающийся французский египтолог второй половины девятнадцатого века, восстанавливая картины жизни Мемфиса, писал: «Религиозные праздники, особенно праздник Аписа, привлекали в него в определенные периоды года множество паломников. Роль Мемфиса как крупного торгового центра способствовала притоку в город иностранцев, приходивших из всех уголков Африки и Азии; его порт и улицы должны были представлять собой, как сегодня улицы Каира, великолепное зрелище сотен рас и тысяч различных костюмов. Финикийцы, армяне, евреи, греки, ливийцы уживались в нем с одетым в белую юбку египетским жрецом с наголо обритой головой, и персидским солдатом из крепости возле белой стены, и с негром из Судана».

Упадок Мемфиса начался в четвёртом веке до нашей эры, после основания Александрии. Она стала и столицей, и основным торговым центром Египта. Окончательно же город исчез в эпоху мамлюков (13-16 века нашей эры). Плотины, защищавшие Мемфис от разливов Нила, разрушились. Каждый год руины города покрывала вода, на них осаждался нильский ил — до тех пор, пока полностью не покрыл город.

Раскопки Мемфиса, начавшиеся еще в середине девятнадцатого века, дали весьма скромные результаты. Ни одного целого здания археологи не обнаружили. Главными находками стали две гигантские статуи фараона Рамсеса второго (тринадцатый век до нашей эры). БОльшая из них - статуя из песчаника, лежит в специальном павильоне в музее Мемфиса. С галереи павильона хорошо видна вся статуя. Она прекрасно сохранилась, если не считать отколотых ног. Но и без них статуя Рамсеса второго достигает в длину более десяти метров. С ногами была бы 13. В правой руке у фараона — царская печать. Фараон очень впечатляет, от статуи не хочется уходить



Кстати, то, что бородка у статуи прямая, не загибается в нижнем окончании, свидетельствует о том, что это – изображение живого Рамзеса.

На фото: общий вид Музея Мемфиса. Павильон для Рамзеса на заднем плане за сфинксом.



***********************
Ну и не может организованная экскурсия закончиться просто так. Ни в Крыму, ни в Турции, ни в Греции. Ни в Египте. Если не керамика, то оникс. Если не оникс, то ароматические масла.

Поехали на фабрику и не пожалели. Две рождённые в СССР русские женщины околдовали нас волшебными ароматами. Мы первоначально намеревавшиеся просто продать глаза и ноздри, сдались минут через 5. Понятно было, что без покупок не уйдём, осталось только взять себя в руки и не оставить там всю наличность))).

Цена, как говорил Киса Воробьянинов: «Однако!» Масла стоят по 30 баксов за пузырёк граммов на 30-40. Берёшь 3 пузырька – четвёртый бесплатно. Но, учитывая, почём эти же масла, обозвав их иначе и разбавив, продают французы-итальянцы и прочие модельеры, понимаешь, что остаёшься в выигрыше. В общем, получили истинное удовольствие от посещения этой фабрики-магазина. Увы. Не могу порекомендовать её, не помню названия. Но находится это место достаточно близко от пирамид в Гизе, так как до отеля мы добрались впоследствии на машине менее, чем за 5 минут, пожалуй, минуты за 3. Русские работницы свидетельствуют о том, что туристов наших туда возят нередко.
**********************************
Интересно, что после экскурсии попытались погулять по Гизе, но нас быстро спугнул назойливый египетский бакшишизм. Вершиной хамства по отношению к приезжим стал продавец… парфюмерного магазина. Он попросил нас написать отзыв о своём магазине на русском языке. Мы люди добрые. Ладно, согласились. Зашли к нему в магазин, он достал тетрадь формата А4, где хватало надписей на разных языках. Мы ему написали, что супер, класс и прочие радости. После этого он попытался предложить нам свой товар по цене 1 фунт за грамм. Мы сказали, что сегодня уже затоварились маслом и поскорее ретировались. В чём же хамство? А в том, что в этой «цитадели парфюма» воняло… мочой. Как в провинциальном вокзальном туалете.
Не буду навязывать выводы о том, где, что и как надо покупать в Египте.
Продолжение следует.

[Катран75]

Отличный отчет!!!
В какой-то мере можно рассматривать его как готовый путеводитель!

"Сетка под крестики-нолики" на западе и севере пирамиды Хефрена - это следы от вырубленных блоков. Это место использовалось как каменоломня. С южной стороны этой пирамиды хорошо видно, что несколько нижних рядов - это материковый материал, которому придали форму ступеней. То есть, при строительстве пирамиды Хефрена, был понижен уровень земли вокруг, вырубанием блоков, но при этом в месте самой пирамиды материал оставлен, что в определенной степени съэкономило трудозатраты.

Очень жаль, что Ваше посещение Саккары было смазанным. Место, на мой взгляд, уникальное, очень интересное.
В первой поездке мы провели в ней 4 часа, но поняли, что этого очень мало. Поэтому во-второй раз отвели ей целый день.
Серапиум - потрясающее место, если когда-нибудь будете ещё раз в Саккаре - обязательно сходите.

Может быть в пирамиде Унаса и правда - "в наклонном коридоре, ведущем к погребальной камере, обвалился один из потолочных блоков, перекрыв проход".
Но, думаю, что истинная причина другая. Мы перемахнули через "колючку", загораживающую вход в пирамиду, и спустились по наклонному коридору. Никаких следов обрушения не помню. А вот потом идет уже металлическая дверь с замком, которая закрывает доступ в "погребальную камеру".

Жду продолжения отчета!

[beck7975]

Отличный отчет!!!

Очень жаль, что Ваше посещение Саккары было смазанным. Место, на мой взгляд, уникальное, очень интересное.

Да, согласен, что Саккара заслуживает целого дня. Я уже отметил в отчёте, что место очень энергетическое. Скорее всего, выбор его для пирамиды не был случайным и по этим соображениям.
Давно заметил, что есть такие места. где прямо "прёт" энергия из-под земли, из воздуха, ещё чёрти откуда. Я такое встречал в нашем Херсонесе, Эфесе, Микенах и вот теперь в Саккаре.

[beck7975]

День седьмой. 02.05.15. Каир. Египетский музей.
С утра встали, не торопясь позавтракали, рассчитались с гостеприимным странноприимным домом Guardian Guest House и пошли ловить такси в Каир. Нашли за 70 фунтов. Такси у Плато Гиза было не так много и особо не выберешь. В итоге добирались минут 50. Тут я впервые увидел, как в Каире одновременно проезжают через перекрёсток два пересекающихся потока. Поразило изобилие Жигулей любых моделей от копеек и двоек, которых уже не найти, наверное, в России, до семёрок. Ну и раритеты из книги Гиннеса – Фольксваген-Жук, выпускавшийся, если память не изменяет с 1938 года по 1974, ещё вполне на ходу в Каире. Это всё фото, сделанные в течении пары минут из окна такси:




Товарищу надо перейти улицу именно в этом месте и в это время. И всё тут!



Большинство (подавляющее) легковушек имеют повреждения на крыльях, дверцах, капотах. Похоже, никто особо не заморачивается этой проблемой. К чести шофёров, которые нас возили в городских условиях, ни разу не было ни малейшего касания. Немало машин с вот такими повреждениями по всей длине кузова: видимо в пробке прислонились к автобусу или он к ним… Что было с зеркалами заднего вида?



Без происшествий добрались в свой отель Cairo City Center Hostel. Расположен он в обычном по виду жилом доме на трёх его этажах, начиная с шестого. Естественно, когда заходишь в подъезд, догадаться об этом невозможно. Имеется потрёпанная вывеска у входа в подъезд и всё. К счастью, нашёлся местный паренёк, который проводил нас к лифту и прокатил до нужного этажа. Ресепшен выглядел достаточно цивильно и девочка ресепшионистка говорила на инглише с такой скоростью, что я вообще не мог ничего понять. Пришлось перейти на форму общения в виде записок. При этом, она лучше говорит, а я лучше пишу. Она говорит фразу, я её переписываю и спрашиваю: правильно ли я понял. Хорошо хоть то, что не долго мы так общались. Если бы не мусульманская одежда и то, что девушка, когда писала пароль от вай-фая проговаривала цифры на арабском – я бы думал, что английский её родной язык. Мы ещё по е-мейлу заказали в этом отеле две экскурсии: такси по определённому маршруту – в Александрию и Старый Каир.

Что удивило. Первый раз в жизни с меня взяли сразу все деньги вперёд: за проживание и экскурсии. Сразу подумалось: ну и контингент же здесь останавливается! В итоге, скажу, контингент был самый разный. Довелось за завтраком наблюдать благообразную европейскую пару лет за 70 каждый из супругов, довелось посмотреть колоритного растамана в дреддах, который придирчиво бегал смотреть два номера, пока не остановился в третьем и торговался за каждую копейку с ресепшеном. Обычные люди – местные и иностранцы - попадались. Но конкретной шантрапы не заметил. Вообще, народа было не много.

Гостиница продолжила удивлять, когда пришли в номер. Пыль на полу, не открывающиеся ящики у тумбочек, скручивавшаяся в трубочку и местами отлетевшая краска на потолках. Смеситель душа тёк во все стороны. Бельё, хоть и стираное – в пятнах, одно из полотенец – тоже. Дверь на балкон в знак протеста против поведения тумбочек, не запиралась. Я её подпёр чемоданом. В коридоре конкретно пахло клопомором, запах отлично мне знакомый со студенческой общаги начала 80-х. Даже удивило, что клопов мы так и не обнаружили.

Подумав, решили не тратить время на препирания и поиск другого номера, предполагая, что все они такие, а нам здесь не жить, а только спать. Не веря самому себе, перепроверил по инету отзывы об отеле на Букинге. Средний балл 7,5 – отзывы в основном положительные. Мой отзыв на Букинг.ком в итоге оказался на 4,6 (для отеля в Гизе моя оценка была 9,6 , для отеля в Луксоре - 7,8 ). Столь относительно высокая оценка – 4.6 вышла благодаря расположению – из окна виден Египетский музей и до него рукой подать - и отзывчивости персонала ресепшена, к которому у меня нет претензий.
Так что не стали задерживаться в клоповнике и пошли в Египетский музей.



Для того, чтобы попасть в него, нам надо было пересечь оживлённое движение по знаменитой каирской площади Тахрир. Стоим у края тротуара, ищем глазами пешеходные переходы и светофоры. А нет таких! Проходящий народ машет рукой: «Метро там». Может, там есть возможность подземного перехода? Но мы так этого не узнали. Какой-то улыбчивый мужичок, по виду служащий в конторе, схватил меня за руку и потащил в поток машин. Я же держу за руку супругу, она, наверное, шла-бежала с закрытыми глазами. Мужичок рукой показывает водителям: мол, нам надо на ту сторону по делу срочно, расступитесь, - машины останавливаются. Перешли. Поговорили. По его словам выходило, что музей не для групп, а для посетителей-одиночек откроется в 12.00 (время было примерно 11,15). А пока не хотим ли мы перейти с ним обратно через дорогу и он нас проводит на сук (базар), который вон в той вот улице и цены там не для приезжих, а для египтян. У жены сделались концентрические глаза при мысли о переходе обратно и она отрицательно замотала головой: мол, мы и тут прекрасно обождём, посмотрим площадь. Мужичок, всё так же широко улыбаясь, сообщил нам, что Путин – карашо, пожелал удачи и рванул с поднятой рукой в другую сторону. Неожиданный такой, не здешний прямо. Но, как впоследствии оказалось: в отличие от Луксора попадаются в Каире всё же и бескорыстные приветливые люди. А бакшишисты, увы, столь же наглые, если не хуже.

Решили всё же пойти к кассам музея поближе. Буквально метров через 10 какой-то мужчина вновь сообщил нам, что для одиночек ещё рано – надо в 12 часов приходить. А вот он нас может проводить на сук, где цены не для приезжих, а для местных. Что-то у них там за мания такая: во всех приезжих видеть покупателей… Отбились от него и, всё-таки, без каких бы то ни было проблем купили билеты и прошли на огороженную территорию музея в 11.30.

К слову, билет, похоже, нужен только для прохода в само красное здание, а для прохода на прилегающую территорию нет. Конечно, меры безопасности, как и везде в Египте: сумка через рентген, звонилки, охлопывание туловища. Причем, тётеньки охлопывают тётенек, а дяденьки дяденек. Стволы мы с собой не брали, так что прошли беспрепятственно. Пока только на территорию. Там нечто вроде музея под открытым небом. При этом, там две линии контролёров. На первой у вас билетёр оторвёт контроль с билета, а на второй охрана обязательно рентгеном обнаружит фотоаппарат. И пойдёте вы его сдавать, а контроль с билета уже оторван. Обошлось к счастью, хотя пришлось изобразить возмущение, когда билетёр не хотели пускать во второй раз. В камере хранения тоже всё очень по египетски. Парень задал вопрос примерно следующего содержания, вертя в руках наш фотоаппарат: «А что вы мне дадите за то, что я его постерегу?» В общем-то, и надо бы послать, но где гарантии сохранности и прочая??? Может, кто более опытный в постановке бакшишистов на место знает… а я дал 5 фунтов.
Я люблю свою мыльницу! Ну вот, собственно, на этом наши фото из музея закончились, поэтому несколько фото с его двора.

Лотосы в бассейне – символы Верхнего Египта.



Скульптурные портреты Франсуа Шампольона, первого человека, расшифровавшего иероглифы, Огюста Мариетта, - основателя музея, известных египтологов Гастона Масперо, Рихарда Лепсиуса и других.



Хатхор, наверное… Анфас! Видимо, капитель колонны, похоже, богиня была на 4 стороны. Отбитый нос - свидетельство почтения, проявленного к богине исламистами 7 века.



Кто там шагает правой? Левой, левой, левой!



Немного о коллекции музея. Основу коллекции составили экспонаты, собранные первым директором музея, знаменитым французским египтологом Огюстом Мариеттом. Музей открылся в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году и находился сначала в Булаке, на правом берегу Нила, а затем был переведен в более просторное помещение в Гизе, на левом берегу реки. Но коллекция его пополнялась так быстро, что вскоре пришлось строить специальное здание. Работы были завершены в 1902 году. Теперь в музее более ста залов. Более хаотичного музея я не встречал. Во многих залах стоят не распакованные ящики. Расположение экспонатов в целом в хронологическом порядке. Однако, нарушения хронологии нередки. Египтянам некуда спешить перед лицом вечности. Говорят, что каталог находок в Гробнице Тутанхамона до сих пор не завершён. А гробница была вскрыта Картером 92 года назад…



В Египетском музее, на двух его этажах, размещены более ста тысяч экспонатов. Выставлено, конечно, намного меньше. Например, из предметов Гробницы Тутанхамона в экспозиции находятся чуть меньше половины.

Любителям мумий придётся купить отдельный билет в зал мумий. Он расположен на втором этаже. Мы туда не стремились, цена, кажется, 100 фунтов, а в сам музей – 75. Остальные залы музея доступны для посещения без доп.платы. В том числе и золото Тутанхамона.

Всего мы провели в залах музея 5 часов – до закрытия. Очень понравился первый этаж, несмотря на то, что в основном представлена погребальная культура египтян, - ощущения от посещения светлые. Второй этаж напротив, оставляет гнетущее впечатление. На втором – Тутанхамон, фаюмские портреты, предметы из захоронений. Оказалось, мы об этом не знали, что фаюмские портреты – относительно недорогой способ заменить погребальную маску для мумий. Портрет подсовывался под погребальное пеленание мумии на уровне лица. Большинству любителей мумий, полагаю, будет достаточно тех, что выставлены в зале фаюмских портретов. Мумий там десятка два-три.

По хронологии музей обходится начиная от входа налево по первому этажу. Левая галерея первого этажа посвящена эпохе Древнего царства.

Что в музее понравилось больше всего.
Мрачная статуя Джосера. Или – статуя мрачного Джосера.
Три скульптуры фараона Микерина, каждая — в компании богини Хатхор и одной из местных богинь. Фараон, как и богини, изображен в полный рост, в типичной для художественных канонов того времени позе. Левая нога выставлена вперед, плечи широко разведены.. Правая рука Микерина вложена в руку Хатхор, что демонстрирует союз фараона с одной из самых почитаемых богинь. По словам Геродота, египтяне любили Микерина, потому что он был не таким жестоким правителем, как его отец Хефрен и дед Хеопс.

Супружеская пара Рахотеп и Нефрет. Господа, наивное искусство 4000летней давности ранит в самое сердце.

Из того же светлого наива: карлик с семьёй.

И писец, знакомый со школы.

Мрачный Ментухотеп, чёрный – нубиец, наверное.

Центральный зал задней галереи первого этажа под номером три — нестандартное, революционное искусство Амарны, искусство эпохи Эхнатона. В искусстве это был период реализма. Каменный Эхнатон выглядит человеком непривлекательным, даже уродливым, с инопланетной головой и большим животом. Ни раньше, ни позже амарнского периода египетский скульптор не рискнул бы изобразить так всемогущего фараона, даже если бы сходство с оригиналом было стопроцентным. Об Эхнатоне хочется многое рассказать, ограничусь одной характеристикой: если бы не Эхнатон, не факт, что в мире знали бы о существовании ийудаизма и. как следствие из него, христианства. Это, конечно, имхо, но может быть, натолкнёт кого-нибудь на желание больше узнать о фараоне-революционере, вычеркнутом из списков фараонов его потомками.

Залы Хатшепсут и Тутмоса Третьего. Там можно много времени провести – это две моих любови в Египте, это – личное. Портрет Хатшепсут меня лично завораживает.

На втором этаже больше всего понравились экспонаты из гробниц фараонов Среднего царства. Такие замечательные модели судов, на которых фараоны собирались бороздить вечность. Скульптурные сцены учёта скота, без которого «там» не обойтись. С гребцами, обслугой, чиновниками, ког’овками и пастушками…. Всё так уютно выполнено.

Залы Тутанхамона. В общем, очень много предметов, отличная сохранность, вероятно, высокая художественная ценность (именно, художественная, а не историческая) Меня не зацепило. Да и усталость уже поднакопилась. Но вот жена вернулась некоторое время спустя в зал, где золотые изделия, что-то её там заинтересовало. Кстати, кондиционер в зале золотых изделий работает на заморозку. Будьте к этому готовы и имейте соответствующую одёжку. Времени там посетители проводят, как правило, достаточно много.

Небольшой анализ, почему нам обоим больше понравился первый этаж, чем второй. Вроде бы и тот и другой в первую очередь обращены лицом к смерти, что не должно внушать оптимизма. Возможно, дело в силе веры. В эпоху первых тысячелетий объединённого Египта люди верили искренне. Они всерьёз рассчитывали на воскресение, ожидали попасть в компанию богов и смерть была для них не столько концом, сколько началом другой жизни. В последние же века Египта умерший всё чаще остаётся одинок после смерти. И, хоть украшения богаты и должны обеспечить счастливую безбедную жизнь в загробном мире, похоже, в неё никто не верит. Вера в новую жизнь перестаёт быть искренней, становится данью традиции. Обречённость присутствует в большей части экспонатов второго этажа. И да, наверное, аура – мумий хватает.

На выходе с территории музея увидели огневые точки. Этакие бочки из металла, видимо гораздо более толстого, нежели обычная тара для красок и ГСМ. Оснащенные пулемётом, в ручки которого вцепился пулемётчик. И там этих точек две. Идёте вы, значит, из музея, а в спину вам целится пара пулемётчиков. А идти Вам метров 150. Такие реалии.

Ещё одно замечание. Хотели купить книгу о Каирском музее в магазинчике на первом этаже. Но на русском не было. Английская была – 70 фунтов. Но купили в Москве, через несколько дней, на втором этаже Казанского вокзала аналогичное издание на русском за 170 рублей (меньше 25 фунтов).
Вот как-то так.
Продолжение следует.

[beck7975]

День восьмой. 03 мая 2015. Александрия.

Хотелось объять необъятное, и, видимо, зря. В итоге я отнёс поездку в Александрию к неудачным задумкам. Логичнее было бы провести ещё один день в Каире. Сама же Александрия стоит, видимо, того, чтобы там остановиться примерно на 3 дня-2 ночи. В оправдание своего легкомыслия скажу, что у меня сложные отношения с Александрией. Это был третий иностранный город, увиденный мной в детстве – после Стамбула и Афин. Состоялось сие аж когда мне было 7 лет и не понравилась мне та Александрия очень-очень. Грязная, запущенная, пыльная, после мраморных, покрытых зеленью Афин – не только разочаровала, стала нарицательной – грязно, как в Александрии. Такой вот комплекс внутри себя я и надеялся ликвидировать. Отчасти удалось, но… Не складывается у меня как-то с этим городом. Значит, будет третья попытка!
Для самих же египтян Александрия (далее может быть просто Алекс) – не просто вторая столица Египта, но и главная жемчужина страны. Курорт, культурный центр, место, где каирцы отдыхают от суеты Каира, а жители других мест от жары. Огромный город (5 миллионов примерно, как в Питере или в Барселоне), изо всех сил старающийся представить миру более европеизированное лицо Египта. Мини-юбок там мы не увидели, но женщины одеваются в целом посвободнее, чем в Каире. И вообще, такое ощущение, что молодёжи в разы больше, чем в Каире или Луксоре. Алекс стал чище, чем был 45 лет назад. Да что там: это самый чистый город из увиденных нами в Египте! Вместе с тем, европеец, если он попадёт сюда, не увидев прочих египетских городов, будет шокирован грязью.

На фото памятник Saad Zaghloul (это я потом выяснил.. Наш шофёр сказал, что Александру! Ну, что ж, у нас тоже есть памятник Суворову в костюме Марса. Почему бы и нет?



Немного истории.
Александрия - современный арабский мегаполис с великолепной панорамой высотных домов, развёрнутой вдоль улицы Корниш, 16-километрового проспекта, протянувшегося по берегу моря. Цепочка белых фасадов жилых домов и отелей обрамляет пляжные бухты, начиная от центра города и до самой Монтазы, бывшей летней резиденции короля на восточной окраине. За этими современными фасадами начинается собственно город с магазинами, офисами, университетом и жилыми кварталами.

По сравнению с остальными городами в долине Нила Александрия девочка совсем. В 332 году до н. э. Александр Македонский заложил на Средиземном море город с видом на новый мир – на свою эллинистическую империю, возникавшую в то время. Но, скорее всего, он так и не увидел величайший из основанных им городов, который вскоре после его смерти стал столицей последней египетской династии Птолемеев.

Древние авторы описывают античную Александрию как чудесный город с множеством парков, прямоугольной сетью улиц, по которым свободно веял прохладный северный ветер, с импозантным правительственным районом, с дворцом, государственными учреждениями, театрами и мусейоном – знаменитой академией, обладавшей самой большой библиотекой того времени (разрушенной христианскими маньяками – борцами с язычеством - в 269 году). Сердцем города был уникальный двойной порт, в который можно было зайти при любом направлении ветра. Гептастадион (7 стадий), насыпная дамба длиной 1300 м, разделяла акваторию порта и одновременно служила мостом, соединявшим материк с островом Фарос. Птолемей II в 280 году до н. э. приказал возвести на острове маяк высотой 125 м, который в античном мире считался одним из семи чудес света.

Набережная Корниш



Расцвет Александрии пришёлся на эллинистическую эпоху, но и во время римского владычества, она была в первой тройке городов Римской империи по величине и значимости. Упадок наступил с приходом арабских завоевателей, которые захватили Александрию в 642 году и перенесли столицу в Фустат (Старый Каир), а ключевой порт Египта в Рашид (Розетту), на 50 км дальше. Только Мухаммед Али в начале XIX веке сделал шаги на пути к возрождению Алекса: сделал город своей летней резиденцией, приказал прорыть канал к Нилу, восстановил значение порта. При нём население города выросло в 15 раз, превысив 100 тысяч человек.
Античная Александрия частично покоится под современным центром города, частично, как показали сенсационные находки четверть века назад, была затоплена под воздействием землетрясения и приливной волны и покоится на дне бухты. Французские подводные археологи обнаружили прямо у берега гранитные колонны, статуи, обработанные каменные блоки и античные мостовые, которые, видимо, относились к дворцовому ансамблю Клеопатры.

Ансамбль Клеопатры можно реконструировать с помощью компьютерных технологий. А вот всемирно известная Александрийская библиотека действительно обрела новую жизнь благодаря ЮНЕСКО. В 2002 году был открыт комплекс стоимостью 170 млн. долларов, который призван снова, спустя 1700 лет, превратить Александрию в центр научной и культурной жизни. И хотя 900 000 свитков из Мусейона сгорели в огне пожара религиозных распрей, Александрийская библиотека не должна ни в чём уступать своему древнему предшественнику. В комплексе, который был официально открыт в 2002 году, хранится 8 млн. томов литературы, расположенных на 7 уровнях. Главный читальный зал охватывает 70 тыс.кв.м., и может вместить 2000 читателей в любой момент. Также здесь есть 200 кабинетов для проведения исследований. В библиотеке имеются рукописи и редкие книги.

Александрийская библиотека (открыта в 2002 г.)



Кроме того, в здании находится музей древностей (где хранятся артефакты, обнаруженные на месте строительства современной библиотеки), библиотека для детей и слепых, планетарий, библиотечная школа и школа информационных наук, оборудование для цифрового сохранения редких книг и рукописей, а также конференц-центр.
************************
Вернёмся к нашей экскурсии. Выехали из отеля в 6 утра (такси заранее, по результатам переписки по е-мейлу, было заказано отелем). Места остановок шофёр знал, функции гида на него не возлагались. Возвращение планировалось в 7 вечера. На дорогу туда и обратно 3+3 часа и 7 часов в Алексе.

Дорога интересная. К тому же у нас был аудиоспектакль по истории Египта и аудиогид по Алексу, сделанный на основе печатной информации с использованием программы TextAlоud и голосового движка АкапеллаАлёна. Механический голос, но, когда привыкнешь – нормально. В общем три часа прошли быстро.

Первая остановка - Катакомбы Ком эль-Шуквафа (курган Осколков) построенные в конце 1-го века нашей эры, являются крупнейшими известными римскими захоронениями в Египте. Здесь находятся могилы 300 ВИП-персон древнего мира. Многие гробницы отображают уникальное соединение древнего египетского, греческого и римского декоративного искусства, происшедшее в этот период в Египте. Раскопки катакомб начались в 1900 году после того, как осел, который проходил по этой территории, провалился на нижний этаж.Гробницы были открыты для публики только в 1995 году.

Катакомбы являются одними из самых запоминающихся памятников Александрии для любителей захоронений. Их огромное, причудливо украшенное внутреннее помещение находится в глубине большой скалы.
Некрополь катакомбного типа был широко распространен в течение первых трех веков в Италии. Он является уникальным как в плане возведения, так и его оформлении и считается последним капитальным строительством, связанным с древнеегипетской религией. Вход в катакомбу начинается с погребальной часовни, где есть глубокая спиральная лестница, ведущая к трем подземным уровням для ритуальных погребений и захоронений. Первый уровень состоит из прихожей, на втором уровне находится главная могила с различными окружающими коридорами. Третий уровень, который находится на глубине 34 метров, погружен в грунтовые воды. В самой последней части лестницы, слева находится зал, где друзья и родственных поминают покойников. Здесь есть ротонда с 6 колонами и лестницей, ведущей на верхний уровень, которая заполнена скульптурами. Впечатление – гнетущее. Вот для меня эти катакомбы – предтеча католических склепов, хорошо известных по художественным фильмам: заполненных костями, паутиной, крысами, истлевшими одеяниями. Надежда на воскресение в таком местечке не возникнет, уверяю вас. Здесь всё понятно и окончательно. Зато по-честному!

Фотографировать нельзя. Так что, фото катакомб у меня нет.

Следующая остановка – Серапеум и колонна Помпея.
Это место, в противовес катакомбам – очень светлое и радостное. Приятное, почти как Севастопольский Херсонес. Стоящая посреди площадки сайта колонна – Столп Помпея – является уникальной. Столп Помпея является крупнейшей монолитной колонной в Египте. Один из символов и ориентиров города, сделан из красного гранита, его общая высота составляет около 28 м, диаметр у основания 2,7 м, который сужается в верхней части до 2,3 метров.

Столп, вопреки общепринятому названию, не имеет никакого отношения к Гнею Помпею. Название сие объясняет одна легенда, которая гласит, что, когда Помпей потерпел поражение от Юлия Цезаря при Фарсале и бежал с Балкан в Египет, его убили в Александрии, а голову поместили в погребальный сосуд в верхней части столба, тем самым подарив столбу знаменитое имя. Те, кто видел культовый фильм «Клеопатра» с Лиз Тейлор, помнят, как Цезарю вручают голову бывшего друга, а затем соперника на причале Александрии. Но, скорее всего, легенда привирает. Более реалистичной выглядит версия о том, что Помпей захоронен где-то поблизости.



Легенда привирает также по мнению источников, которые утверждают, что в 297 году в Александрии вспыхнул бунт. После десятимесячной осады войска императора Диоклетиана взяли город. Они увидели, что его жители голодают. Тогда император распорядился раздать им хлеб. В благодарность за это префект Александрии Помпей велел воздвигнуть колонну из красного асуанского гранита. Но вот название Столп Диоклетиана как-то не прижилось. Да и статуя, стоявшая на нём – тоже не прижилась. Такие дела.
Столп Помпея стоит в центре храма Серапеум, главного храма греко-египетского бога Сераписа, олицетворяющего священного быка Аписа.

Фирменный знак Египта – сфинксы – присутствуют и здесь



Фото: Серапеум сегодня … немного истории и … 1700 лет назад:



Серапис был сочетанием традиционных египетских богов Осириса и Алиса, с атрибутами эллинистических богов Зевса, Гелиоса, Диониса, Аида и Асклепия. Таким образом, он почитался как верховный бог божественного величия и солнца, плодородия, подземного моря и загробной жизни и исцеления.
Культовая статуя Сераписа представляла собой животное с головой в классической греческой форме, но с египетскими характеристиками. Его иконография показывает, что одежда заимствована от Аида, греческая прическа и борода – от Диониса и Осириса, у его ног находился Цербер, трехглавый пес подземного мира. Статуя в этом храме была сделана из сочетания многих драгоценных металлов и имела темно-синий цвет.
Для статуи бога Птолемей I построил великий храм на акрополе Александрии в 300 году до н.э. Он был сделан из блестящего мрамора, с позолотой внутри. Статуя Сераписа была настолько велика, что каждая нога касалась стен храма.

Александрия была центром культа Сераписа, который распространился по всей Римской империи. Но когда в город пришло христианство, около 391 года н.э. епископом Феофилом была уничтожена сама статуя, а храм осквернен и полностью разрушен. После этой победы на стене появилась отметка «анх» (которая напоминает христианский крест), как символ победы христианства.



Следующая остановка – форт Кайт-Бей. Воздвигнутый, скорее всего, на месте древнего седьмого чуда света – Фаросского маяка.

Сначала о маяке. Фаросский маяк был сооружен в двести восьмидесятом году до нашей эры на небольшом островке. По свидетельствам современников и из-за отсутствия внятной системы мер, его высота оценивается от 110 до 150 метров. Я предпочитаю средненькую без претензий высоту 125 метров.
Свет маяка был виден за десятки километров. На вершину мраморной башни топливо для маяка доставляли на лошадях и колесницах по вьющемуся спиралью пандусу. Чтобы не возить их на лодках, греки построили между материком и островом Фарос дамбу. С веками, намытая морем, она превратилась в перешеек, разделяющий ныне западную и восточную гавани.

Фаросский маяк простоял более полутора тысяч лет и был окончательно разрушен в 1375 году сильным землетрясением. На его месте примерно через сто лет султан Кайт-бей построил мощный форт, охранявший вход в восточную бухту. Его стены и башня сложены из известняковых блоков. Внутри форта расположен исторический музей. В передней его части есть небольшой музей морской биологии. Напротив форта находится Аквариум. Форт Кайт-бей — одна из основных достопримечательностей Александрии.
В середине девяностых годов подводная экспедиция французского Центра изучения Александрии обнаружила рядом с фортом Кайт-бей крупные каменные блоки. Полагают, что это остатки Фаросского маяка.

Много лет обсуждается вопрос — стоит ли восстанавливать Фаросский маяк или нет. Собственно, речь шла не о том, чтобы построить точно такой же маяк, тем более что его место давно занято фортом. Выдвигались различные проекты символического сооружения, призванного привлечь в Алекс дополнительное количество иностранных туристов. По имеющейся у меня информации одобрен в итоге примерно такой проект:
новый маяк будет стоять на гигантском поплавке в виде пятиконечной звезды в восточной бухте. В центре звезды планируется поставить стеклянный макет старого Фаросского маяка. Три надводных этажа общей высотой сорок пять метров - это смотровые площадки различного уровня и зал, в котором можно будет получить информацию обо всех достопримечательностях Александрии. Собственно маяк со светящейся звездой взметнется на высоту сто шесть метров. Его укрепят на пяти стальных опорах, идущих от концов основания-звезды.

И полный кайф - стеклянный подводный зал на глубине три метра от уровня моря. Который предназначен именно для того, чтобы обозревать находки Древней Александрии, покоящиеся на дне бухты: остатки дворца Клеопатры и других многочисленных сооружений.
Вот когда построят – приеду в Египет специально ради Алекса.

Фото: внутренний двор форта Кайт-бей.



Форт был построен в 15 веке и сейчас здесь находится Военно-морской музей. Чтобы обойти все комнаты и башни, насладиться панорамой восточной бухты, посмотреть экспонаты музея, понадобилось примерно час с четвертью. Из цитадели, которая была построена в качестве защиты против Османской империи, с которой у мамлюков были весьма непростые отношения, открывается прекрасный вид на восточную бухту Алекса, а также Средиземное море.
Крепость имеет вид сказочного замка, где воображение может перенести во времена морских сражений между французскими и английскими кораблями и даже пиратами.
Основная башня крепости была построена Кайт беем в период с 1477 по 1480 года. Через некоторое время султаном Аль Гури были возведены наружные стены из известняка. Считается, что, по крайней мере, часть материала для строительства крепости была взята из разрушенного в результате землетрясения маяка.
Двери форта были построены во время английской оккупации Египта и сделаны из дерева.
Крепость состоит из трех основных частей - огромных стен, которые окружают весь комплекс, внутренних стен и главной башни.
Огромные стены крепости окружают около 8000 кв. м земли, окружающие башню со всех четырех сторон, а внутренние стены содержат более 30 казарменных помещений. Во внутреннем дворе создана сцена для концертов, проходящих в тёмное время.
Главная башня возвышается в высоту на 17 метров и представляет в плане квадрат со стороной 30 метров.
При входе на первом этаже центральной башни, сохранилась мечеть, которая является старейшей мечетью Александрии.
Вид на сад внутреннего двора.



На фото пол мечети



Ну и море. За чем же ещё мы едем в Египет, правда? Впрочем, и море другое….Не красное какое-то…



Следующая остановка Мечеть Абу аль-Аббас эль-Мурси. Была построена в 1775 году, но с тех претерпела множество реконструкций. Сегодня это красивое здание с огромными гранитными столбами, цветными фонарями, резными деревянными окнами и дверями, а также мраморными полами является самой главной мусульманской святыней Алекса.

Сначала на месте захоронения святого Мурсия из Андалусии, Ахмеда Абу аль-Аббас эль-Мурси была построена гробница. А в 1307 году во время ее посещения одним из самых богатых торговцев в Александрии Зейном аль-Шейх эль-Дин, последний приказал построить рядом мавзолей и купол. Он также построил прекрасную мечеть с минаретом на небольшой площади. В 1477 году правитель Александрии приказал достроить рядом его гробницу, где он и был захоронен после смерти. Через 100 лет гробницу себе построил и шейх Абу аль-Аббаса эль-Хужеми. После следующего вмешательства дома вокруг мечети были убраны, а само здание вновь расширено.

Мечеть расположена на площади, которая называется «площадь мечетей», охватывающая около 43 тысяч кв. метров, и окружена 5 другими мечетями. Стены храма достигают 23 метров в высоту и возведены из камня, в то время как минарет, расположенный на южной стороне, возвышается на 73 метра.
Храм имеет два основных входа. Тот, который находится на севере, выходит на площадь и улицу, которая ведет к Королевскому дворцу.



Через центральный вход женщин не пускают! Это вам не Турция.
Основная часть мечети образует восьмиугольник, стороны которого составляют 22 метра. Внутренние стены храма также построены из камня. Вся площадь мечети составляет 3000 кв. метров. Потолки, которые поддерживаются 16 колонами, сделанными из итальянского гранита, в свою очередь поддерживают арки. Двери, минбар и окна, которые сделаны из дерева грецкого ореха, украшены искусной резьбой. Минбар достигает 6 метров в диаметре и увенчан куполом, на котором написаны стихи из Корана. Майда, область отпущения грехов, наряду с туалетами, расположена на западной стороне мечети с отдельным входом с видом на площадь. Жена через западный вход и заходила.

На фото западный двор и мы на фоне одной из пяти мечетей, окружающих главную.



На фото фрагменты внутреннего убранства







Программа экскурсии предусматривала ещё посещение Библиотеки изнутри. Обсудив, что ж там может такое интересное для туристов находиться внутри и придя к выводу, что вряд ли что-то интересное, решили оставшиеся полтора часа прогуляться по набережной. Немаловажную роль в этом решении сыграла и цена билета – 70 фунтов (490 рублей) на одного. В Египетский музей, напомню, 75 фунтов.
В общем, по египетским меркам, Александрия прекрасна. Чище Каира и, тем более, Луксора, просторнее как-то. Движение машин в час пик внешне такое же как русский бунт и такое же, как в Каире. Зато есть подземный переход (может, и не один) через проезжую часть набережной!
Народ, как я отметил раньше, более европеизирован и даже городская суетливость жителей не совсем арабская, больше схожести со Стамбулом или Барсой, чем с Каиром.

Несколько фоток с набережной.



Ровно год назад в это время мы были в Барселоне и была такая же погода: +21 - +23, но городской пляж в районе Барселонетта был битком забит народом в купальниках. Здесь никого. Встречались влюблённые, примерно 1 пара на 150 метров.







На этом фото на заднем плане вдалеке форт Кайт бей. В общем, до встречи, Александрия.



Что ещё отмечу.

На улицах города самая популярная машина – ВАЗ 2107. Все городские такси чёрно-жёлтого окраса – семёрки.

В очередной раз удивился стоимости билетов в Египте. Стоимость посещения трёх сайтов Александрии равна стоимости посещения семи археологических сайтов Афин. И я не могу сказать, что сайты Афин так уж бедны. Наоборот, почти все они богаче сайтов Алекса. Керамик, Римская, Античная Агора, наконец, Акрополь просто не имеют конкурентов в Александрии.

Окончание следует.

[beck7975]

День девятый.04.05.15. Цитадель Каира. Коптский квартал. Музей Гайер-Андерсона, Мечеть ибн Тулуна.
Экскурсия Старый Каир. Экскурсия рассчитана на 8 часов с 8 утра до 4 пополудни.
Заказывали её через отель, так же, как и в Александрию, по е-мейлу заранее. В программе были Цитадель, Коптский Каир, парк Аль-Азхар, рынок Эль-Халили. При слове «рынок» у нас начиналась нервная дрожь, поэтому мы заменили рынок на мечеть Тулуна, а там, уже понимая, что не укладываемся по времени, посетили ещё музей Гайер-Андерсона, оставив без внимания Аль-Азхар. Тем более, водитель сообщил,что гяуров сейчас в Мечеть Аль-Азхар не пускают. Но, естественно, эту информацию мы так и не проверили.
Первым пунктом экскурсии была Цитадель.
Это — одна из основных достопримечательностей египетской столицы. Заложенная в конце двенадцатого века в отрогах горы Мукаттам при Салах ад-Дине аль-Айюби (Саладине), она выполняла ту же функцию, что и Московский Кремль. Цитадель получилась внушительной. Следуя контурам возвышенности, неправильный многоугольник стен охватил территорию в 18 гектаров. Внутри него построили дворцы, казармы, склады и, конечно, мечети.



В Цитадели мы посетили мечети Султана Насира и Мухаммеда Али, военный музей и обзорную площадку с видом на город. Вход в Цитадель сейчас располагается у башни Мукаттам, соответственно, со стороны горы. Первым объектом на пути становится мечеть Насира.
Она возведена в 1356–1363 годах. Способна вместить одновременно до пяти тысяч молящихся, хотя по внешнему виду не скажешь. Средневековые каирские мечети не имеют, как правило, крыши — только навесы-аркады вдоль стен. Монументальный главный вход украшен каскадом каменных сталактитов и ведёт в высокий передний зал. Пройдя по тёмному коридору, попадаем в роскошный внутренний двор, по периметру которого расположены четыре сводчатых открытых зала – айвана. Каждый айван в своё время принадлежал одной из четырёх ортодоксальных школ правоведения для мусульман-суннитов, и в каждом из них учитель преподавал ученикам право, соответствующее традиции одной школы.



Навес, поддерживаемый колоннадой, шире в передней части мечети, где находится молитвенная ниша — михраб. Она указывает направление на священную для мусульман Мекку. Михраб богато украшен резьбой по камню и инкрустацией. В верхней его части — сура из Корана. Изречения из Корана в михрабе играют ту же роль, что в христианских церквях — иконы. Справа от михраба возвышается минбар — место для проповедника.



Мечеть султана Насира отделана камнем двух цветов, что редкость в Каире. Но главная ее архитектурная особенность — минареты. Они выложены цветными фаянсовыми изразцами. Такого нет ни в одной другой мечети города. Дело в том, что мечеть Насира строил архитектор из иранского города Тебриз, а там в ту пору изразцы были в моде. Большинство колонн мечети были определенно взяты из более древних сооружений. На капители третьей колонны справа от входа вырезан христианский крест.



Далее следуем в мечеть Мухаммеда Али.
Она стоит на самом высоком месте в Цитадели. Была построена в 1830-48 годах по проекту турецкого архитектора и в значительной мере копирует мечеть Ахмедие в Стамбуле.



Молитвенный зал мечети представляет собой квадрат со стороной более сорока метров, а высота купола достигает пятьдесят два метра. Сквозь цветные витражи окон льется неяркий свет. Мечеть богато декорирована. Ее внутреннее помещение примерно до половины покрыто алебастровыми плитами, за что мечеть получила название Алебастровой.





В просторном дворе мечети, как положено: фонтан для омовения.



После выхода из мечети идём на обзорную площадку. Как-то я умудрился не сфотографировать ни разу площадь на северо-запад от Цитадели, у которой стоят 2 внушительные мечети. Левая, мечеть султана Хасана, построена в 1356-63 годах. Это целый религиозный комплекс. Кроме собственно мечети, там была школа-медресе, больница, а для султана был построен мавзолей. Каменные стены мечети тянутся на 150 метров, их высота — 40 метров. Общая же высота здания составляет 69 метров.
По замыслу архитектора мечеть должна была иметь четыре минарета. Однако в 1360 году рухнул один из трех уже построенных минаретов, похоронив под обломками триста детей, занимавшихся в соседней школе. Султан расценил происшедшее как дурной знак. Он запретил восстанавливать третий минарет и строить четвертый. Через месяц после трагедии султан Хасан был убит, причем тело его осталось в руках убийц. Так что он не был похоронен в мавзолее, который строил для себя. Там покоятся два его брата.
Стоящая рядом с мечетью султана Хасана мечеть Рифаи на пятьсот лет моложе. Строительство ее началось в 1869 году. Архитектор стремился создать ансамбль из двух мечетей и избрал стиль 14 века. Когда смотришь сейчас с Цитадели на эти мечети, и в голову не приходит, что между ними такая разница в возрасте. Смерть архитектора надолго прервала строительство, и оно было закончено лишь 1905 году. По своей внутренней отделке мечеть Рифаи — одна из самых богатых в Каире. Она является усыпальницей королевской династии Египта. Там похоронен последний шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви, скончавшийся в изгнании в Каире. К сожалению, у меня только такое фото этих мечетей.



Более популярной, быть может считается обзорка с Каирской башни, расположенной на острове Гезира (Джезира). Но нам на башню просто не хватило времени. А с Цитадели Каир смотрится примерно так:



В Цитадели много интересного. Кроме мечетей, там находятся еще несколько музеев — военный, полиции, царских карет. Последнее по времени дополнение — Музей вещественных доказательств. Это собрание древностей, конфискованных полицией у контрабандистов и фигурировавших в качестве вещественных доказательств во время судебных процессов. Местные законы запрещают частным лицам торговать древностями. Но спрос на них на высок, и египтяне с энтузиазмом поддаются соблазну незаконно, но хорошо заработать. Нас не слишком интересовал музей вещдоков после Каирского, пробежали бегло музей полиции, полюбовавшись на стволы 20-30хх годов, картинки и мундиры. А вот военный музей заинтересовал своей историчностью. Всё это вооружение летало, ползало и стреляло в настоящих войнах 1947-73 годов. Частью англосаксонское (от войны 1947-8 и 1956 года), частью советское. У каждого экспоната табличка: название, в какой войне участвовал. Хотя, конечно, и так понятно: по конфигурации танков и самолётов. В общем, интересно.

На фото: военный музей в Цитадели.





Интерьер Цитадели



Ещё одно интересное мне фото из Цитадели. Напоминает изображения в Амарнский период древнеегипетского искусства, благодаря рукам, исходящим из солнца.



******************
После Цитадели поехали в Коптский квартал. Не раз читал, что это совсем другой Каир. Ни разу не похожий на тот, что его окружает. И убедился в этом своими глазами. Больше напоминает Грецию. Египетский флаг смотрится инородно, а вот греческий, наоборот, как бы при деле.



Немного истории: о коптах и том, что здесь было до Каира.
Каир основан в девятьсот шестьдесят девятом году, но люди селились на его нынешней территории задолго до этого. Один из древних районов города — христианский Старый Каир или Коптский квартал. Он известен также как Вавилон Египетский. Поселение это возникло при фараонах. Оно было основано на правом берегу Нила в том месте, где находилась переправа через реку на пути из Мемфиса в религиозный центр страны Гелиополь (Он). Вавилон служил и портом. Туда для обоих городов привозили товары из Верхнего Египта и из дельты Нила.

Откуда пошло название Вавилон, доподлинно не известно. Одни ученые считают, что это просто исковерканное многочисленными завоевателями на более привычный им манер древнеегипетское слово, означавшее «переправа по дороге в Он». Есть и другое объяснение. Легенда гласит, что Рамсес второй, завоевавший в тринадцатом веке до нашей эры часть Передней Азии, захватил там много рабов. Он поселил их южнее переправы, в Туре, где еще со времен Древнего царства добывали твердый песчаник для отделки пирамид. Но рабы, трудившиеся в каменоломнях, восстали. Фараон не стал убивать их, а даровал свободу и выделил для поселения место возле переправы. В память о родине его и назвали Вавилоном. Шито белыми нитками, имхо, я за переправу.

В шестом веке до нашей эры Кир, захвативший Египет, впервые построил в стратегически важном Вавилоне крепость. Римляне перестроили и укрепили ее, причем делали это дважды. До наших дней хорошо сохранились круглые бастионы, построенные при императоре Траяне в начале второго века нашей эры.
Сейчас вокруг крепости Траяна городские кварталы. А в начале нашей эры Нил протекал значительно восточнее своего нынешнего русла, там, где проходит ныне линия метро. Крепость тогда стояла на берегу реки. После того как в 312 году император Константин официально признал христианство, Вавилон Египетский стал его важным центром. Там началось строительство церквей.

Текст буду перемежать фотографиями, чтобы книжка была с картинками. На самом деле, коптский квартал столь чист и аккуратен по сравнению с Каиром, что просто ощущение попадания в другой мир. И ещё: здесь те же египтяне. Но ни одному из них не придёт хватать вас за руки, навязывать услуги, продавать ерунду. Почему-то…



Копты – это не просто страница в истории Египта. Это важная часть современного египетского общества, активно участвующая в политической и общественной жизни Египта. Коптские церкви есть в большом количестве во всех крупнейших городах страны. Продолжаются постройки новых храмов. Толчком для строительства крупнейшего (по замыслу) коптского храма стало открытие, сделанное четвертого августа 1991 года во время реконструкции в одной из пещерных церквей на горе Мукаттам.
В тот день рабочие, реставрировавшие древнюю церковь в Старом Каире, нашли на глубине три метра глиняный склеп, а в нем — останки невысокого роста мужчины. Надпись на склепе гласила, что в нем похоронен Семаан Кожевенник. Тысячу лет назад этот человек сотворил великое чудо. Вот такая легенда есть у коптов.
Халиф Муизз, основатель Каира, любил религиозные дебаты. В девятьсот семьдесят девятом году он призвал иудеев и христиан-коптов на очередную дискуссию. Один тролль из иудеев процитировал то место в Евангелии от Матфея, где Иисус говорит своим ученикам: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможно для вас» .Так вот, спросил сей фарисей коптского патриарха, можешь ли ты силой веры своей, коли она истинная, передвинуть гору Мукаттам?



Муизз с воодушевлением поддержал вопрос коварного пройдохи-раввина и дал христианам три дня на совершение этого чуда. В противном случае, сказал халиф, я объявлю вашу религию ложной, и вам придется либо погибнуть, либо покинуть Египет, либо принять ислам. Христиане подошли к решению проблемы основательно. Для начала они потратили почти полностью отведённые им трое суток на молитвы в одной из церквей Старого Каира. И таки явилась им Дева Мария и таки сказала: «Семаан Кожевенник — вот кто совершит чудо. Поставь, патриарх, его за собой.»

Пришёл день предъявления доказательств (по версии евреев – День Расплаты и Скупки Имущества Христиан по Дешёвке). Так и представляю евреев, бодро трясущих пейсами и потирающих ручонки! Эти лучащиеся счастьем господа в лапсердаках были хорошо заметны в толпе людей, собравшихся у горы Мукаттам. Шоу началось традиционно: сначала христиане долго молились, оттягивая время наступления проблем. Но потом началось невиданное: патриарх, за спиной которого стоял Семаан, осенил гору крестом. И раздался страшный грохот. Гора задрожала, и часть ее исчезла — будто и впрямь отодвинулась. Так повторялось три раза. Объятый страхом халиф Муизз бросился к патриарху, уверяя его в том, что убедился в истинности христианской веры и прося прекратить ужасы. Копты были спасены.



Хочется спросить: почему Муизз не обратился после этого в веру, истинность которой была доказана на его глазах? Ну, пАтАму шта!

История эта описана в современных ей коптских манускриптах. Ее очень подробно излагает и русский купец Василий Гогара, посетивший Египет в 1634 году, только называет гору не Мукаттам, а Одор. Вернёмся к сторительству. Вскоре после обретения мощей св. Семаана в одной из пещер Мукаттама был заложен гигантский собор его имени. Пещеру значительно расширили, в ней построили амфитеатр на двадцать тысяч мест! Храма такого размера нет на всем Ближнем Востоке. Еще до завершения строительства, одиннадцатого июля 1992 года, часть мощей святого Семаана перенесли в новый собор, часть же оставили в Старом Каире.

В Коптском квартале имеются несколько церквей, соборов, храмов. Евреи продолжают точить зуб с помощью синагоги, расположенной здесь же, и бывшей когда-то коптской церковью 11 века.. Но после образования Государства Израиль евреев в Каире почти не осталось. Говорят, всего 200 человек. Есть в квартале и замечательный коптский музей. Прямо в квартал выходит станция метро: Мар-Гиргис.
Коптский музей был основан и открыт в 1910 году коллекционером и чиновником Маркусом Симайком. Основой экспозиции музея стала его личная коллекция, а в дальнейшем она пополнилась реликвиями и артефактами, которые передавали церкви и монастыри со всей страны. На данный момент количество единиц музея составляет около 16 тысяч и размещаются они в двадцати девяти залах. Здесь представлены иконы, фрески, церковная утварь, архитектурные детали, гобелены, древние манускрипты. Здесь можно увидеть удивительные образцы ткачества и золотой вышивки. В музее находится древняя библиотека, состоящая из папирусных рукописей. Шедевры христианского искусства, отображают эволюцию стиля: от первоначальной эллинистическо-римской манеры изображения, через иконопись с явным византийским влиянием, и до орнаментального искусства, многое перенявшего от ислама. К сожалению: фото в музее запрещено.



Круглая церковь на фото с флагами выше - это церковь греческого православного монастыря святого Георгия.
Первое упоминание об этой церкви относится к 530 году. В 1904 году в церкви произошел сильный пожар, она была разрушена. Спустя пять лет церковь приняла свой нынешний вид. Тогда же, в 1909 году, было построено и здание монастыря. Однако в пятидесятые годы, когда большинство греков покинули Египет, монастырь прекратил свое существование. Его здание сейчас служит резиденцией епископа Вавилона.
Греческий монастырь на территории форта Траяна упоминает в своих трудах известный египетский историк первой половины 15го века Макризи, скончавшийся в тысяча четыреста сорок втором году. Русский путешественник Василий Позняков, посетивший Египет в 1558 году, описывал Греческий монастырь на территории форта Траяна: «А в старом Египте большая церковь святый страстотерпец Георгий, монастырь девич; а в церкви на левой стране, на стене, написан образ Георгий страстотерпец, за решеткою медяною. Много же чудеса и исцеления бывают от того образа», — в своем «Хождении».

Хотя Позняков и упоминает, что образ написан на стене, речь, видимо, идет все же об иконе, а не о фреске, потому что, по его свидетельству, он был «за решоткою медяною». Ныне внутри церкви стоит павильон, а в нем — икона св. Георгия в серебряном окладе со стеклянной крышкой. Греческий епископ утверждает, что иконе этой столько лет, сколько самой церкви. Впрочем, по мнению специалистов, металлические оклады на иконах появились только в двенадцатом веке. Во время пожара 1904 года ее успели вынести. Икона считается чудотворной. Верующие кладут к ней записки и мелкие монетки. Возможно, это та самая икона, что видел когда-то Позняков.



В Старом Каире культ святого Георгия очень силен. Его имя носят, кроме греческого монастыря, также коптская церковь и женский коптский монастырь. Даже улица, ведущая к Коптскому музею, и станция метро называются Мар Гиргис — святой Георгий.



Святой Георгий родился в двести восьмидесятом году в Палестине и был офицером римской армии. Он прославился своим героизмом во время войны с персами. Легенда гласит, что в Бейруте Георгий силой своей веры победил непобедимого доселе дракона (или змия) и спас от неминуемой гибели прекрасную принцессу. Эта легенда — одна из излюбленных тем иконописцев всех времен и народов. Георгий принял христианство, бывшее тогда запрещенной религией. Это вызвало гнев императора Диоклетиана. Несмотря на страшные пытки, Георгий от веры не отказался и был в 303 году обезглавлен. За это он и был причислен впоследствии к лику святых, став символом защитника бедных и угнетенных.

Русский историк-эмигрант Елизавета Лукьянова, специалист по Византии, прожившая много лет в Египте, высказала в начале сороковых годов двадцатого века такое предположение о популярности святого Георгия в Старом Каире. Поскольку он был офицером, а в форте Траяна при римлянах был расквартирован военный гарнизон, Георгий мог какое-то время проходить там службу и даже жить в том самом бастионе, внутри которого позднее была создана греческая православная церковь. Историческая память об этом осталась.
С первой площадки лестницы, ведущей в церковь, проходим правой стороной к маленькой часовне. Это своего рода музей святого Георгия. Там есть железный ошейник на цепи, на котором его держали перед казнью. Считается, что человек, примеривший ошейник, не только приобщается к подвигу святого, но и излечивается от недугов. Рядом — столб, к которому был прикован св. Георгий, орудия, которыми его пытали.
Под церковью, на первом этаже бастиона, находятся часовни и мавзолей греческих патриархов. Однако вход туда закрыт.

Главной достопримечательностью Коптского квартала считается церковь церквей Аль-Муалляка, она же девы Марии, она же Подвешенная.



Церковь была построена в IV в. на одном из бастионов римского форта. Само название храма "эль-Муаллака" в переводе с арабского означает "подвешенная". Смысл его объясняется особенностями местоположением церкви, основной неф которой расположен между двумя башнями крепости Вавилон, служащей фундаментом всего архитектурного комплекса.
Церковь имеет привычную для архитектуры того времени форму базилики (центральный неф больше двух боковых, и его величественность дополнительно подчеркивается разницей в высоте потолка, потолки в боковых залах делались ниже). В отличие от стандартной формы, в которой должно было быть три основных зала, Аль-Муалляка делится колонами на четыре зала. Центральные залы отличаются друг от друга лишь шириной.
В церкви великолепный старинный иконостас. Но, в отличие от православных церквей, иконы расположены в самом его верху. Основная часть иконостаса представляет собой резную панель из древесины ливанского кедра, богато инкрустированную слоновой костью. Стены церкви также украшены иконами, отличительными особенностями которых является плоскость изображения, несоблюдение пропорций, непрорисовка деталей. Тем не менее, они производят впечатление. Здесь практически нет фресок, это тоже элемент культуры коптов, фрески использовались лишь в часовне, а в самой церкви их можно увидеть лишь в виде орнамента на колонах.



Как и в большинстве коптских храмов, внутри расположены скамейки. Отличались в коптской культуре и кресты - они ориентированы в двух направлениях, так что, с какой стороны ни посмотри - виден Крест. В стеклянных витринах, усыпанных клочками бумаги, в деревянных пеналах, обернутых в кофры, лежат мощи святых, к которым обращаются со своими просьбами и молитвами многочисленные паломники, которые посещают коптские церкви. Храм стал наиболее значимым из всех шести церквей после публичного явления Пресвятой Богородицы над храмом в 60-е года ХХ столетия. Пречистая молилась Господу, источая свет в ночи, и благословляла страждущих исцелиться, после чего они выздоравливали. Несколько фото интерьеров церкви.









Вот здесь хорошо видно, чем коптский крест отличается: он не двумерный!



Не хотелось возвращаться в Каир из Коптского Каира, но пришлось. Поехали в мечеть Ибн Тулуна. Но слева от входа в мечеть ещё один находится музей, который мы посетили и не пожалели!

Он носит имя английского врача майора Роберта Гайер-Андерсона (1881-1945). Музей представляет собой комплекс из двух жилых домов, соединенных галереей. Один из них построен в 1540 году, второй — в 1631. В 1934 году владелец домов продал их правительству, а оно передало их Гайер-Андерсону, обещавшему не только отреставрировать сами здания, но и восстановить их средневековое внутреннее убранство. Свое обещание англичанин выполнил.

Окна в зданиях закрыты машрабией — резными деревянными фонарями. Это традиционный элемент декоративно-прикладного искусства многих арабских стран. Основная функция машрабии — давать тень, одновременно пропуская воздух. Название пошло от глагола «шараба» — «пить». В окнах нижнего этажа машрабия имеет обычно маленький фонарь с дверцей. Туда ставили кувшин с водой, и каждый прохожий мог напиться. Машрабия создаёт сквозняки! Будьте осторожны



Есть у машрабии и другая функция. Женщины прячутся за ней от посторонних глаз, наблюдая за тем, что происходит на улице. Внутри дома машрабию использовали и как ширму. Причем она — не чисто исламский элемент. Машрабией с изображением креста прикрыты окна в домах христиан в Старом Каире, она украшает Коптский музей. Интерьер музея Гайера-Андерсона богато декорирован старинной мебелью, картинами, коврами, оружием. Когда бродишь по уютным залам музея, мысленно переносишься в исторические времена беев, мамлюков, гаремов и т.п. Очень хороший музей. И атмосфера – не современная каирская, а, схожая с атмосферой коптского квартала. Очень рекомендую всем, у кого в Каире найдётся время не только на Каирский музей, Коптский квартал и пирамиды. И несколько фоток.



а оригинал в Берлине)))



Уж не знаю как, но хочется поблагодарить людей, заботящихся о музее Гайер_Андерсона. Прекрасно отреставрированные здания дают наглядное представление о том, как элегантно в Каире когда-то жили состоятельные люди.







Мечеть ибн Тулуна, которая видна на предыдущем фото, просторна, это прямоугольник размером 140 на 122 метра. С трех сторон она обнесена двойной стеной, имевшей оборонительное значение и оберегавшей мечеть от пожара. Навесы-аркады декорированы резьбой. В середине открытого двора — фонтан для омовения.



Султан Ладжин, укрывавшийся в мечети во время дворцовых междоусобиц, в 1296 году отреставрировал ее. Он надстроил минарет мечети, завершив его восьмигранником, характерным для мамлюкского стиля в архитектуре. Вокруг двора идёт галерея с тремя, а в главном крыле даже пятью нефами





Зубцы, которыми завершаются стены мечети, выполнены в виде стилизованных фигурок, похожих на идолов, которым в доисламские времена поклонялись тюркские племена. Отдавая дань верованиям своего племени, ибн Тулун приказал сделать такие фигурки, чтобы они отгоняли злых духов от мечети.
Мечеть Ибн Тулуна построена ещё до даты основания Каира - в 876–879 гг. и названа в честь основателя недолго просуществовавшей династии Тулунидов. Из шести молитвенных ниш самая роскошная выполнена в форме апсиды, украшенной золотой мозаикой и мраморными инкрустациями.



Филигранный орнамент по краю стрельчатых сводов и 128 резных окон с неповторяющимися узорами говорят о высочайшем мастерстве каменотёсов.



Мечеть знаменита своим спиральным минаретом высотой 40 м, похожим на минарет Большой мечети в Самарре (Ирак), который Ибн Тулун и взял за образец.



Вот и всё. На следующий день встали с утра и уехали на такси, заказанном через отель в аэропорт. Такая вот замечательная скульптура попалась нам при въезде в него.



Ещё один примечательный момент. Египтяне и на ресепшене отеля, и наш водитель, возивший нас по Старому Каиру, в один голос убеждали ехать в аэропорт пораньше. На полчасика, потому что пробки. То есть, вместо 6,30 утра поехать в 6. Понятно, не очень то хотелось вставать пораньше, но мы дали себя уговорить, доверяя знаниям туземцев. В итоге были в терминале примерно в 6,45. И вот на тебе: рейс перенесли на час! Вместо указанных в билете 10.30, вылет выпадал на 9,30 и регистрация уже началась. В общем, удачно получилось.
И в конце краткий рейтинг увиденных нами достопримечательностей Гизы, Саккары, Дашура, Каира и Александрии.
Пятизвёздочные достопримечательности.
1. Сфинкс и Большие пирамиды
2. Саккара
3. Дашур
4. Коптский квартал
5. Египетский музей
6. Цитадель
7. Музей Гайер-Андерсона
8. Серапеум и колонна Помпея в Александрии.
9. Форт КайтБей в Александрии
10. Музей под открытым небом в Мемфисе
4 звезды
11. Мечеть Ибн Тулуна
12. Катакомбы Ком эль-Шуквафа в Александрии

Конец отчёта. Есть вопросы - задавайте, постараюсь ответить.

[kondrat hunter]

Отчет более, чем полезен. Как только Вам удается усваивать такое количество информации. Это же не отдых, а научная экспедиция.

[beck7975]

С детства был любознательным, так что часть информации усвоена до: в детстве-юности и при подготовке к конкретной поездке... Осталось пощупать руками и поудивляться тому, что человек сотворил несколько тысячелетий назад.

[Виракоча]

Очень содержательный, полезный и интересный отчет ))) БРАВО

[sugarcane]

За 9 ней успеть это все посмотреть - это конечно нужно готовиться

Могу лишь вставить свои 5 копеек для тех кто еще планирует поездку.

Луксорский музей - если музей в Каире все никак не может переехать и часто где напомнинает кладовку, то совершенно новое здание Лускорского музея и тшательно подобранная коллекция однозначно заслуживает внимание. Лучший музей Египта - и это не громкие слова.

Серафиум Саккары - хотя стоит лишние 100 фунтов и поиски "хранителя ключей" - тоже на мой взгляд "маст сии". Еще одно новое просторное отреставрированое захоронение - и хотя кроме могил быков там ничего нет - но место уникальное. Такого вы не увидете больше нигде. Я бы легко поменял на так называемый "Мемфис".