Этот год хотелось начать постепенно, плавно погрузится в пучину окружающих путешественника страстей, изведать, так сказать, ближние рубежи. Поездка в Каир изначально предполагалась как завершающая изучение североафриканского и ближневосточного региона и должна была поставить точку в освоении этого направления. Для сравнения грядущих впечатлений были выставлены серьезные аргументы: предыдущие поездки по мусульманскому миру Сирии, Иордании, Ливана, Турции.
Концепция поездки предполагалась с максимальным погружением в местный колорит. Хотелось многочасовых пеших прогулок, минаретов, музеев, ресторанов восточной кухни, рынков, старых улиц и пыли пустыни. В результате утвержденная программа была частично нарушена, желание прокатиться на местном метро в мгновение ока перекинулось на автобус, маршрутку, лодку и даже электричку. Но, об этом потом, так сказать, все по порядку.
Забронированный за несколько дней до отлета (через booking.com) пансион в центре старого арабского квартала (22 долл. США за номер с удобствами), путеводитель, карта, оставшаяся с предыдущих поездок на Красное море, скаченный с небезызвестного иорданского сайта разговорник арабского языка, пару белья, и я уже в гордом одиночестве отмечаю своё «бегство» в лоунже аэропорта Шереметьево-2.
Есть такое выражение: «Театр начинается с вешалки». В моем понимании, любое серьезное мероприятие начинается с «вешалки», и не важно, где эта самая вешалка расположена: в театре, в шкафу, в поезде, в самолете. И если время, проведенное в полете, будет для вас приятным, если самого полета вы не ощутите, то и первое впечатление от страны или же, в целом, дальнейшее настроение будет соответствующим.
Я много летаю и давно перестал придавать значение удобству перелета, хотя иной раз очень хочется выразить свое недовольство теми или иными, к сожалению, не благоприятными изменениями в сервисе ряда авиакомпаний. В этот раз, видимо жарко обсуждаемый кризис коснулся и авиакомпании, любимый журнал Аэрофлот «похудел» на 50-60 страниц, при этом сократив количество беллетристики, а не рекламы. Салфетки за обедом стали резать, сократив на те же 50%, что и журнал.
Капитан воздушного судна с гордостью объявил о задержке вылета в связи с проведением «противообледенительной обработки», судя по стукам, доносившимся снаружи, лед скалывали молотками и зубилами. Кстати, летели на 319-м, в котором, как оказалось, нет штурвала – капитан делился своими впечатлениями в интервью журналу: «Ногам свободно, не мешает, хороший самолет». Потрясло до глубины души. С нетерпением стал ждать посадки.
Соседом по креслу оказывается солидно одетый житель Поднебесной, но все мои попытки расшевелить его на разговор не увенчались успехом – китайским не владел я, я коллега по полету не владел русским, английским и арабским, так что разговорник пришлось отложить до прилета в Каир. За час до посадки, когда раздали иммиграционные карты, «китайский» сосед попросил меня помочь заполнить ему карточку. Среди основных сведений, которые необходимо указать в embarkation card, была информация о номере рейса. Мой «посадочный» был убран в карман куртки, курка в рюкзак, рюкзак – спрятан на полке для ручной клади, словом, как у Пушкина, а номер наизусть, я естественно не помнил и, соответственно, попросил талон у китайца. Забавно, но он должен был лететь в бизнесе, во всяком случае, место на посадочном талоне значилось как 3А. Посадку китаец встречал уже в другом салоне.
Ну, а пока до посадки было больше 4 часов, а рейс был вечерний, я решил немного поспать. И снился мне Каир, виделось мне будущее. Как под палящим солнцем пустыни, на шатких ногах, с дрожащими коленями, мучаясь от жажды и пересохшего в горле языка, с распухшими от пыли ноздрями, язвами на ногах от жесткого песка, я падаю в объятия прохладных вод Нила, смываю с себя грязь, как губка, впитывая живительную влагу…
«Рыба или мясо?», - громом пронеслось над ухом и жестко вырвало меня из объятий Морфея (не путать с «матричным» Морфиусом) – «Вам же хуже, проспите, а еды больше не будет», - ядовито прошипела стюардесса и поползла дальше по салону, гремя железной тележкой и расплываясь в улыбке: «ти-кофе?».
Ох, с каким же удовольствием сейчас, сидя в Москве, я вспоминаю великолепные чайханы, вкуснейший чай, кальян, и тысячу взглядов на себе: «Как вы говорите на арабском? Учились в медресе? Удивительно!». Как же интересно узнавать новые слова, выражения, сидя за маленьким уютным столиком на улице, вдыхая аромат дыма (Вам какой вкус «шиши»? на-на? значит – мятный? или попробуете яблоко), не спеша, вытянув уставшие от многокилометровых прогулок ноги, наслаждаться вечерней прохладой, потягивать черный чай с настоящей, ароматной мятой.
Так и не дождавшись автобуса №400 до города (по-арабски бас до эль-балад), решил ехать на такси, которое поймал на выезде с территории аэропорта и за 50 фунтов доехал до города (обратно ехал за 30 фунтов), где еще до 1 ночи катался и мучил водителя, искал местонахождение своего пансиона – с нумерацией домов в Каире беда. Заснул как убитый, предварительно отметив свой приезд путем поднятия бокала с виски, а точнее бутылки с виски, т.к. стаканы в комнате отсутствовали.
Из записей дорожных дневников: Курс доллара США к египетскому фунту почти везде одинаковый. В аэропорту, в обменном пункте, где помимо соответствующих услуг продают необходимые для путешественников визы (15 долларов) можно обменять доллары по курсу 1 доллар = 5,54 фунта, после прохождения зоны таможенного контроля курс = 5,55, а в городе менял по 5,56 и 5,57.
Утро началось очень быстро. Еще не успел выветриться запах виски, а муэдзин уже громогласным голосом стучался ко мне в окно. Контрастный душ, легкий завтрак, в ответ на «гуд морнинг» - «Сабах-аль-Хейр», привыкай приятель, турист из меня еще тот.
Осмотр близлежащих кварталов не занял много времени. Побродив по задворкам и подворотням, засыпанных пылью и строительным мусором настолько, что «запах истории» погребен окончательно и бесповоротно, я осознал, что Каир, с его ужасным воздухом после которого болит нос, горло и голова, с его сумасшедшими пробками и отсутствием тротуаров, хорош для пеших прогулок только по набережной, но она, набережная, к сожалению напрочь лишена каких-либо достопримечательностей, а следовательно, указанное замечание не может быть реализовано и лишь подчеркивает грязь города.
Каир – город контрастов. Здесь старинная синагога охраняется лучше национального музея, и уж точно лучше немецкого посольства в Москве, хотя выглядит также, как и бетонированный дзот времен Великой отечественной войны (фотографировать не рискнул – я был один в этот утренний час, а передо мной половина израильской армии, охранявшей святыню).
Биржа весьма колоритна, а приютившийся по соседству бульвар дополняет ансамбль финансового оазиса в арабском Эль-балад.
И хотя пальмы все в пыли, настолько, что их зеленый цвет потерян на века, а вокруг одни обувные мастерские и туристические агентства (не улица – рай для бэкпекера), приятно на мгновение перенестись будто в другую страну, кажется, что даже воздух здесь другой. Может виноваты пальмы?
Уже через два часа я спокойно ориентировался в своем районе, обкатав основную программу «В районе площади Тахрир и улицы Талат Харб» я продолжил изучение туристических памятников архитектуры.
Где точно можно встретить туристов в Каире? Конечно на входе в Каирский музей.
Правда, в самом музее они как-то рассеваются и среди бледных саркофагов не так заметны, выделяются только самые загорелые представители. В целом, как мне показалось, на музей, даже при наличии хорошего печатного путеводителя или аудио-гида, достаточно 2 часов, если, конечно, Вы не историк, археолог или искусствовед по Египту. Все достаточно однообразно и как-то уныло и плохо организовано, на многих экспонатах отсутствуют пояснительные надписи, впрочем, основные толпы народа сосредоточены в двух залах: Тутанхамона и мумий, что лишний раз подтверждает не слишком интересный перечень представленных экспозиций. Было бы не правильно сказать, что не впечатляет, нет, еще как впечатляет и поражает техникой работ по камню, но после первых десятков «ахов» и «охов» ажиотаж спадает.
Из записей дорожных дневников: Знаменитый каирский музей работает с 9 утра до 6:45 вечера. Вход в музей составляет 60 фунтов, съемка фотоаппаратом запрещена, про видеокамеру ничего не сказано. Вход в зал мумий стоит дополнительно 100 фунтов.
Коптский квартал. Путеводители рекомендовали доплыть до него на кораблике, от причала Масперо, что напротив Хилтона (кстати, там «обменник» с хорошим курсом).
К сожалению, в феврале навигация до Коптского квартала уже прекратилась, и мне пришлось возвращаться к станции метро, что на площади Тахрир. Метро пыльное и не менее грязное, чем весь город. В отличие от индийского, точнее от «делийского» метро, на большинстве веток, а их целях три, вагоны старые, без кондиционера, грязные и пыльные. Поезда из Гизы идут более современные, особой чистотой отличаются «женские» вагоны (первый и последний в составе поезда), в одном из которых мне посчастливилось проехать пару остановок, пока недовольное женское население не обратило мое внимание на то, что им несколько неуютно в моем присутствии. А я ехал и радовался такому «малиннику», т.к. почти все были без хиджабов и вполне по-европейски одеты. Кстати, в каирском метро, всегда, уступают место пожилым людям и женщинам (в смешанных вагонах). Впрочем, эта высококультурная традиция распространяется на все виды транспорта, включая паром.
Итак, коптский квартал. Станция метро Мар-Гиргис, выход верх по лестнице и направо. Уже от самой станции веет спокойствием и размеренной жизнью квартала. Музей в коптском квартале, безусловно, заслуживает внимания. Прекрасный, по- европейски чистый, но, к сожалению, с очень маленькой территорией, располагает прекрасной коллекцией старых икон и различных «версий» Евангелие на арабском языке, датированных 11-12 веками. Сама территория ухожена, красивые, в арабском стиле дома, выкрашенные в белый цвет с ярко контрастирующими на их фоне окнами с деревянными окнами -машрабиями – именно так должна выглядеть восточная сказка. В музее представлены потрясающей работы двери и ставни эпохи мамлюков и персов, скульптур, монет, орудий труда и производства. Очевидна теологическая направленность музея.
В одном из переходов музея расположен макет той самой местности, только в 10 веке: коптское поселение находилось на берегу Нила, точнее, на берегу одного из притоков, который в настоящий момент высох и в современном мире по его пыльному руслу, разгребая, словно ледокол, груды мусора, с шумом проносится метро. Фотографировать в музее запрещено, фотокамеру забирают. Вход 50 фунтов.
Рядом расположены два удивительных храма: монастырь святого Георгия и Церковь Девы Марии. Если пройти по подземному переходу, что рядом с храмом, то попадаешь в небольшой квартал – классический восточный старый город, безусловно, значительно меньше и менее аутентичный, чем сирийский Алеппо, где можно бродить часами по узким мощеным улочкам, улыбаясь прохожим «Мархаба! Киф аль халь? Квейс!», нарочно пытаться заблудиться в бесконечных каменных коридорах и лабиринтах. Там, в Сирии, можно представить, как было тогда, в ту эпоху, когда многоэтажные серые здания не расчищали себе дорогу среди уютных каменных акведуков, а гул кондиционеров не заглушал пение птиц и звонкий голос муэдзина.
В коптском квартале сделано все для туриста. Все улицы перекрыты людьми в форме, движение строго по заданной траектории. Правда, надо сказать, траектория весьма интересна, т.к. такого сосредоточения в одном квартале церквей, синагог, мечетей и храмов прочих концессий я не наблюдал нигде. Чего там только нет, не говоря уж о сувенирных лавках, книжных развалах и прочих радостях обычного туриста. Был обнаружен даже музыкальный магазин, в котором не удержался и исполнил на гитаре пару блюзов. Денег не дали. В одном полуразвалившемся храме заметил большое скопление людей. Заинтересовался. Оказалось это очередь желающих прикоснуться к мощам Святого Георгия, там же висят оковы, в которых Святого мученика пленил персидский царь и долго пытал – туристы стоят в очереди на примерку этого груда металла, активно фотографируются и лишь немногие, исследуют храм и фрески с иконами.
В принципе, несколько часов провести в этом квартале можно, скучающие охранники и солдаты сами затевают разговор, удивляясь моим ответам на арабском, на всякий случай уточняют вероисповедание, узнав, что я русский с удовольствием демонстрируют знание нескольких слов, просто таки сияют, когда ты их понимаешь или вежливо поправляешь, добиваясь, как терпеливая учительница, правильного произношения. Некоторые, в обмен на короткую беседу, предлагают чай, надеясь скоротать время под палящим солнцем в пыльных каменных колодцах домов. Вообще, коптский квартал стал для меня местом интересных встреч, как-то: арабский еврей Моня, эмигрировавший из-под Ростова, что на реке Дон, еще 20 лет назад, счастливо живет с видом на пирамиды в Гизе, удивительный, в роскошном кафтане, как у сказочного султана, житель Башкирии (города не запомнил, да и имени тоже), женился 5 лет назад на египтянке и переехал, посетил его магазин плитки и сантехники, долго отказывался что-то купить, т.к. свежеиспеченный житель Каира не верил, что я путешествую один, а не живу так же как и он. Присмотрел унитаз с Нифертити на фасаде, дешево. Попросил упаковать и доставить в отель.
Тут и там попадались студенты различных стран, которые просили сфотографировать на их фотоаппараты всю их дружную компанию и с которыми, для поддержания марки «русо-туристо», активно беседовал после «фото-сессии».
Перейдя мост все той же станции метро, попадаете в совсем уже не туристическое место. При сходе с лестницы слева прекрасная чайхана на открытом воздухе, делают вкусный шашлык, цены совсем смешные (1 фунт за чайник чая, 7 фунтов за обед с шашлыком). Если продолжить движение в сторону набережной, а нам туда и надо, то справа будут макашницы с великолепными блинчиками. За пару лепешек отдал 1 фунт – приятная фиксированная цена за все прелести жизни! Лепешки посыпают пудрой, но не сладкие мне понравились больше.
В итоге, перекусив и шашлыком и блинчиками на десерт, неспешно прогуливаясь в сторону набережной (только не спрашивайте название улиц – их просто нет), вы непременно упретесь в бешенный автомобильный поток магистрали. Можно лишний раз потренироваться реакцию и смелость и пробежать сложным зигзагом между машинами, автобусами и телегами, но, лучше поберегите силы и нервы, справа от Вас наверняка будет пешеходный мост – лучший способ перейти улицу, тем более он и приведет Вас по прямой на другую сторону небольшого притока Нила. Перейдя мост над рекой, поверните налево и через несколько метров Вам предложат приобрести билеты в удивительный Ниломер.
Из записей дорожных дневников: Входной билет в Ниломер стоит 15 фунтов. Отдельно за фотокамеру можно не платить, т.к. верят на слово, что оплатил. Если вход в Ниломер будет закрыт – поищите поблизости хранителя ключа, за небольшой «бакшиш» в размере 2 фунтов, он расскажет историю Ниломера, его конструкцию и даже разрешит спуститься вниз. Ступеньки узкие и скользкие, внизу пыльно и грязно, но виды потрясающие.
Народу никого не было. Три девушки и я. Только одна из них решилась последовать моему примеру и спустилась на самое дно, где мы, обменявшись фотоаппаратами, запечатлели себя в многотысячелетней истории. Обратно я поднялся быстрее и, махнув рукой хранителю «Начать сброс воды!», продолжил свои пеший вояж по Каиру.
Сориентировавшись по карте, я наметил дорогу до Цитадели, по ходу решив посетить две крупные мечети – мечеть Ибн-Тулун и мечеть Султана Хасана. Дорога вела меня закоулками, пыльными трассами, безжизненным ландшафтом разрушенных домов, пыльных, разбитых стекол. Грязь, горы мусора, пыль, оседающая в гортани и до остроты раздирающая горло при глотке. Насмотревшись такой же разрухи в Сирии, Иордании и Ливане, я не удивлялся, не фотографировал и почти не замечал эти бетонные леса, где живут тысячи, миллионы людей, где болезни не покидают дом, где порой нет даже воды, а где и света. Однако, в Каире не чувствуется аутентичности, нет той самой арабской красоты, сказки, таинственности. Все слишком урбанистично, а, самое главное, грязно. Уже потом, через несколько дней я побывал в Александрии, казалось, та же архитектура, та же разруха, но насколько чище, насколько море и ветра делают свое дело, вычищая горы песка с домов и улиц. Но, вспоминая сирийский Алеппо, улицы старого города, по которым я мог бродить часами, вдыхая удивительный мир восточных ароматов и запахов, улицы современного Каира, кто там знает, что было при персах или Александре, даже в районах старого рынка, не произвели такого впечатления. Разочаровался. Большинство улиц практически без тротуаров, постоянный поток машин делает не слишком удобными передвижения по проезжей части. Огромное количество автомастерских, запах масла и резины, мастики и краски, раскаленного металла и прогоревших фильтров на глушителях, создают тяжелую атмосферу для городских прогулок.
В общем, пылил я по дорогам, дорожкам, переулкам и мрачным проходным дворам, иногда останавливаясь попить чая, смывая вкус пыли с губ и языка, пока изрядно не устал, и слегка заблудился. На мою удачу мимо шел автобус, распугивая сигналами зазевавшихся прохожих, смело подрезая машины и пыхтя на всех парах двигателем внутреннего сгорания, явно окончательно сгоревшего, о чем ярко подтверждали выхлопы из лопнувшей выхлопной трубы. Решив слукавить – поездка ведь была под девизом «Даешь, пешие прогулки по Каиру», я смело заскочил на ходу в салон, чем не мало удивил пассажиров и водителя. «Это 217-ый? До метро доеду?», - важно осведомился я у кондуктора на классическом русском языке, - «Что почем?». Проезд стоил полфунта, вне зависимости от дальности поездки. Уже потом я узнал, что маленьких автобусах или маршрутках проезд стоит 0,25 фунта, а иногда и 0,20. Вход и выход осуществляется на ходу, иногда водитель притормаживает, иногда, что не редко происходит на поворотах, наоборот ускоряется. Автобусные маршруты хранятся в страшной тайне, и передаются из поколения в поколение. В современных школах Каира есть даже отдельный предмет, на котором детей обучают новым маршрутам городского транспорта, которые они не могли и не успели впитать с молоком матери.
Именно так я и размышлял, пытаясь угадать направление движения автобуса, чтобы не только приблизиться к своему пункту назначения, но и, самое главное, не удалиться от него. На очередном перекрестке, спросив у кондуктора «Ибн Тулун?» , я получил утвердительный взмах рукой «Первый пошел!» и, как бравый парашютист, выпрыгнул на проезжую часть. Чудом, избежав капота встречного авто – сам сейчас удивляюсь, почему оно ехало с правой стороны, а не с левой, но факт остается фактом – опыт был бесценный.
Несколько метров в горку и вон она, мечеть Ибн-Тулун. Да, пожалуй, такого количества действительно масштабных мечетей, медресе и прочих мусульманских строений, нет ни в Сирии, ни в Ливане, ни, тем более, в Иордании. Хотя, надо сказать, ни одна из этих мечетей не сможет сравниться с красотой и убранством, если этот термин вообще может применяться к мечетям, со стамбульскими Айа-Софией и Голубой мечетью.
У мечети обнаружился ларек с соком, естественно выжатым при тебе, т.е. именуемый в народе – асыр фреш. Сок был на удивление вкусным, стоил около 2 фунтов, хотя изначально пытались срубить 10. Так везде в Каире, стоит сказать хоть одну фразу на английском или, скажем так, не на арабском, немного замешкаться, не потребовать сдачи – все ты попал на бабки. Не большие, но кому охота переплачивать? В среднем отдавал за фреш от 2 до 3,5 фунтов, причем самый дорогой был из граната.
Пока наслаждался соком, запрокинув пол-литровую кружку к небу, пытаясь выпить все до последней капли, рядом тревожно зашипела змея. Я подпрыгнул от неожиданности, тут же сработал рефлекс самосохранения и я с диким ревом обрушил стеклотару на гадкое ядовитое (наверняка) животное. Что удивительно, животное издало страшный вопль «Саалюк!» (хулиган – араб.) и покатило дальше свою огромную телегу, также шипя и распугивая прохожих. Заплатив за разбитую кружку, я собрал вокруг себя большую группу «любителей» серпентария, представители которой объяснили мне, что звук «тссс», издающий такелажниками, грузчиками и пр. представителями этих дивных профессии, является специальным, гортанным заменителем так привычных нам раскатистых фраз: «По-сто-рони-и-ись!» или «Куда прешь?». Хитрые арабы и здесь всех обошли – зачем кричать и надрываться, когда можно просто прошипеть – и ведь работает, что интересно.
Солнце собиралось скрыться за горизонтом, а я еще не обследовал мечети и не дошел до Цитадели – надо было торопиться. Пообщавшись с служителями мечети о проблемах ислама в мировом масштабе и выучив еще два полезных слова (бесплатно), я, за символическую плату в 10 фунтов (меньше не было, а сдачи в таких делах не предусмотрено) получил тапки 45 размера и такого же года производства и разрешение влезть на минарет. Высота в 16 этажей меня не смутила, винтовая лестница тоже, да и отсутствие наверху перил позволили сделать красивые фотографии.
Пока слезал, заодно протер одеждами и руками все стены, - так, типа к старине прикоснулся, а она ко мне. С разрешения служителя помылся и привел в себя в порядок в комнате для омовения. Еще минус 10 фунтов. Но, взбодрившись прохладной водой до Цитадели добежал почти за 2 минуты, учитывая небольшие подъемы дороги и постоянное, сумасшедшее движение. Кажется, акклиматизировался, уже не обращаю внимание на поток машин, сигналы и визг тормозом – просто перехожу дорогу. Вход в Цитадель оказался закрыт и капитально «засран» – другого слова не смог найти, так как у дверей был обнаружен бомжатник и общественный туалет. Спросив у местных, а где здесь Нофелет, т.е. где вход в прекрасный образец военного могущества, был обрадован, что вход с другой стороны – 10 минут или 20 фунтов. Круто развернулся и пошел пешком. Через 10 метров цена упала до 10 фунтов, еще через 10 метров, пока таксист бежал за мной – до 5 фунтов, но я уже и так на автобусе покатался, а используя такси, концепция путешествия могла разрушиться окончательно. Скажу так – долго и далеко. Не интересно совершенно. 5 фунтов и такси – лучший вариант, если к тому времени, как Вы, уважаемый читатель, соберетесь ехать, не откроют центральный вход.
Таки дошел. Опять 50 фунтов, сканер, осмотр вещей и сумки с камерой. Все – я в Цитадели. Про историю и достопримечательности писать не стану, т.к. этого добра, т.е. нужной информации хватает в любом путеводителе. Опишу лишь только одно место, где я провел больше часа, то гуляя по пустынным дворам, то сидя на ковре, ощущал себя словно елка, опутанная гирляндами или астронавтом, парящим в галактике среди миллиардов звезд и планет. Очень атмосферное место.
На выходе смотровая площадка и прекрасные виды на город. Музей армии Египта, что уже само по себе вызывает улыбку, и музей полиции вполне можно пропустить, т.к. смотреть там абсолютно нечего.
На обратном пути обошел Цитадель с другой стороны, оказалось еще дольше и ещё труднее, потому как частично путь пролегал через кладбище, а частично через вообще не жилые и разрушенные дома, где каждый второй прохожий сверлил тебя взглядом, как бы проверяя, испугается или нет, а может и обдумывал что-то коварное.
Отгоняя страшные мысли, я с бешенным темпом просто таки влетел на оживленную торговую площадь, где решил немного перевести дыхание и перекусить шаурмой, фасолью и свежевыжатым соком. Так я добрался до начала рыночного пути – воротам Баб Зувейла.
Бесчисленные ряды с продуктами, гончарными изделиями, строительными блоками, цементом, хлебом, чаем, специям, тканями, бытовой техникой, телегами с картошкой и капустой, просто вываленные на холщевые мешки груды овощей, лошади, куры, кролики – все на продажу, одежда и обувь с гордыми надписями «Иджипт стайл. Мейд ин Чайна». Напомнило Черкизовский вещевой рынок лет эдак 15 назад, как раз тогда и был там первый и последний раз. Словом, не соответствует гордому названию «Восточный базар», а уж со знаменитым рынком Стамбула даже рядом не стоит.
В итоге попал на площадь Эль-Хусейн к мечети Эль-Азхар и викалу Эль-Гури. Известное место, описываемое путеводителем, как знаменитую и обязательную для посещения. В самой мечети не нашел объектов для съемки, но с удовольствие посидел в прохладе, отметил пару наблюдений в дневнике, подкорректировал сделанные записи и слегка поспал, читай – медитировал. Приобрел за 0 фунтов компакт-диск и несколько книг о возникновении ислама и основных особенностях. Пообщался с представителем агитационного центра, который не преминул возможностью предложить мне подняться на минарет, за отдельную плату, безусловно, словом – я прекрасно провел там время, и, следуя рекомендациям путеводителя, попытался проникнуть в рядом стоящее строение, т.е. в викалу, где обещаны были завораживающие танцы дервишей. Попытка была пресечена, причем в грубой форме, охраной на входе, со словами «Платите бабки, и проходите». Но на стенде перед входом, на чистом английском языке значилось, что вход на шоу бесплатный. Об этом я и пытался объяснить служителям закона, но был послан, вместе с еще одним любителем хореографии, когда разговорились – оказалось, что он из Америки. Я не смог разделить печали своего собрата по несчастью и решил еще раз вернуться сюда чуть позже, а может и найти другие пути проникновения внутрь.
Слегка перекусив блинами (аккуратно, порции огромные) в кафе Egyptian Pancake house, что на площади Эль-Хусейн и посетив близлежащую чайхану на предмет чая и кальяна (9 фунтов за все) – вот парадокс, в кафе можно есть и пить сладкую воду или пиво, но чай и кальян только в чайхане, где иногда можно найти курицу или шаурму и то, потому, что она стоит на углу, я предпринял попытку номер два.
Вуаля! Охраны на дверях нет – вход свободный. Прошел, встретил работника - местного дворника, очень он лихо разметал пыль во все стороны, так что сразу и не подползешь. Пообщались, посмеялись на моими попытками подмести пол. Уточнил у него, что начало представления в 8:30, для меня уже слишком поздно, и что ничего особенного в нем нет, хотя красиво. На телефоне показал фотографии России – получил массу положительных эмоций, когда на крик сбежалось половина работников этого заведения, да еще и половина народа с рынка. Телефон пошел по рукам, в результате оказался у того самого цербера со входа. «Русия?» - «Наам. Ана мин Русия?» - «Араби?» - «Шваи!» - «А чего раньше молчал? Мы бы этого америкоса вмиг на бабло развели, а ты бы и так прошел». Короче, поговорили. Уходил под аплодисменты и фанфары. Думал составить конкуренцию дервишам, но уж очень хочется уже упасть поспать. По показателям GPS сегодня нарезал больше 20 км, а еще идти до отеля. Может такси?
Идея была правильная, но в силу усталости, голова уже совершенно не соображала, арабские слова путались, и смысл их терялся даже для носителей языка. Таксист долго выспрашивал место моей дисклокации, что-то говорил в ответ, в итоге поехали. Через 30 минут стояния в пробках и непрерывного использования клаксона, мы наконец-то добрались до «моего» района Араби сквер, где я и попросил меня высадить. В ответ на 5 фунтов, что и без того было много, с меня потребовали еще 30. Я на чисто русском ответил, что это хамство, но сил спорить не было, накинул еще 5 фунтов и вышел из машины. Водила выпрыгнул за мной, как черт из табакерки и принялся было меня останавливать, но уловив мой взгляд, решил вначале немного покричать и привлечь внимания. Собралась довольно большая группа единомышленников и на моей стороне, судя по выражению лиц, не было никого. Таксист орал, что есть свет, я пока туго соображал, что делать, т.к. кольцо сужалось и просто так уйти уже не получиться. В определенный момент, когда обстановка накалилась до предела, над ухом заверещал милицейский свисток. Вот оно – спасение мое!
Как-то слишком быстро ретировавшись, водитель бросил последний взгляд на меня, сказал, что найдет и обязательно зарежет, и укатил на своем тарантасе производства отечественного автозавода. Я мысленно злорадствовал, зная качество сборки ВАЗов не понаслышке. Толпа разошлась. Мне предстояли разборки с местными органами правопорядка. Оказалось весьма забавно. Ночью бедных полицейский сгоняют на улицу регулировать движение машин и народа, ну и охранять туристов от всяких криминальных элементов и просто шпаны. Ночью скучно. Когда все их товарищи сидят, укутавшись в ароматные облака дыма, в чайханах и неспешно потягивают чай, им приходится расходовать свои и без того прокуренные легкие на свистки и окрики, да и в целом, скучно им жить, без разговоров и общения. В результате, мой отход ко сну был задержан на предмет «поговорить», правда, дали подержать жезл (чуть не устроил ДТП), но обернулся еще более интересной концовкой: к полицейскому подошли две милые девушки (одна была в хиджабе, но глаза…), и оказалось, что они его давнишние знакомые. Я был тоже не против слегка разбавить наш ночной мужской разговор, но слов о любви я на арабском еще не знал, потому, оценив ситуацию, в которой было бы странно приглашать девушек на пати ко мне, я сказал а-салям, хабиби и быстро ретировался в темноту подъезда моей резиденции. Уснул почти моментально, несмотря на комаров и голос муэдзина, что сидел за моим окном, а иногда даже заглядывал в комнату.
продолжение следует...
