Запоздалое предисловие
Потихоньку набралась целая серия заметок о моих поездках по миру. Название ей подобралось сразу: Записки бекпеккера, поскольку я причисляю себя именно к этой категории путешественников. В каждой новой стране стараюсь осмотреть все основные достопримечательности и понять жизнь простых людей, передвигаясь максимально возможно народными видами транспорта, питаясь тем, что едят местные жители, останавливаясь в самых обыкновенных гостиницах. Однако, без особого экстрима: висеть на подножке автобуса я не буду, жареных скорпионов есть тоже, а в номере гостиницы предпочитаю иметь персональный душ и туалет.
Бекпеккер, это в буквальном переводе "рюкзачник". Но бекпеккер может носить (или возить) чемодан, это не принципиально. Принципиально то, что бекпеккер никогда не потратит лишние деньги: если можно добраться из точки А в точку Б автобусом или на такси, бекпеккер обязательно поедет автобусом. Но настоящий бекпеккер никогда не будет искать дырку в заборе, чтобы посмотреть какую-либо достопримечательность: он всегда заплатит за билет.
Вы можете встретить бекпеккера в любой точке земного шара, причем обычно, чем ниже концентрация туристов, тем выше среди них пропорция бекпеккеров. В Лаосе, например, или в Индии, большинство путешественников - бекпеккеры.
Я как и многие из нас, тоже начинал с поездок по Европе, вначале на машине, а потом просто поездами и автобусами, покупая для экономии двухнедельные проездные билеты на эти виды транспорта. Объездив почти всю Европу, от Испании до Норвегии, мне захотелось чего-то нового, и в апреле 2006 года я отправился в Восточную Турцию. Увиденное настолько поразило меня, что я всерьез заболел "болезнью путешественника" и стал ездить в различные экзотические места по нескольку раз в год, благо работа преподавателя в вузе с обилием праздников и каникул это позволяет. За два последних года я посетил Таиланд, Лаос, Камбоджу, Мьянму и исколесил Индию, не говоря о таких близких, но весьма интересных странах, как Иордания и Египет. Больших денег мне это не стоило, каждое такое путешествие обходилось в 20-30 долларов в день, исключая стоимость билетов, часть которых я приобрел на премиальные мили, подаренные мне моим зятем.
Не ищите в моих заметках подробного описания достопримечательностей - для этого есть путеводители, купите себе свой Lonely Planet или читайте другие рассказы на этом форуме. Мои заметки - это сухие бухгалтерские отчеты в плане пребывания и передвижения по стране, прерываемые изредка краткими эмоциональными вставками типа Wow! или бля!, но не более того. И тем не менее, я надеюсь, что мой опыт поможет вам в планировании вашего собственного бекпеккеского путешествия.
Для кого все это пишется
Прежде всего, для себя самого, ведь так приятно время от времени вспоминать места, где ты уже когда-то побывал.
Для друзей, чтобы продемонстрировать степень своей крутизны.
Ну и, конечно, для многочисленных единомышленников, которые еще только готовятся к своему путешествию, и жадно ищут соответствующую информацию.
Египет, 5-18 апреля 2009 года
Ну что ж, дошла очередь и до Египта. И действительно, удивительно было бы не ознакомиться с колыбелью древней цивилизации, расположенной к тому же в непосредственной близости от моего дома, так что и самолетом лететь не надо. Мне было странно, почему израильтяне не едут в Египет (не считая Синая, конечно). Во всяком случае, молодых израильских бекпеккеров, шатающихся в огромном количестве по всему белому свету, в Египте нет. Оказалось все довольно просто. Отношения между нашими народами остаются довольно напряженными, молодого израильтянина вычислить не представляет никакого труда, и чем это может закончиться, весьма непредсказуемо. На всякий случай на классический вопрос Where you are from? я решил отвечать правду: - родился в России, - а на морде моей явно не написано, где я сейчас живу. Таким образом я попытался успокоить моих родных и друзей, пришедших в ужас, узнав, куда я собрался ехать и поздно вечером 4-го апреля 2009 года прибыл на 6-й этаж центральной автобусной станции Тель-Авива, откуда каждую полночь отправляются автобусы в Эйлат. Билеты рекомендуется покупать заранее, можно по интернету, так как свободные места есть не всегда, хотя одномоментно отходит сразу штук пять автобусов. Автобусы средней комфортности, идут порядка пяти часов с двумя остановками на отдых, билет стоит 70 шекелей.
От центральной автобусной станции Эйлата до пограничного перехода в Табе около 10 километров, один раз в час ходит городской автобус номер 15, но только с 8 утра до 6 вечера, в другое время надо брать такси. Таксисты просят 40-45 шекелей, я сторговался за 30.
Несмотря на раннее время, на переходе уже выстроилась очередь из израильских арабов, но тем не менее вся процедура перехода не заняла более 30 минут. При выезде надо заплатить налог в 94.5 шекеля. Можно сделать это заранее, в одном из почтовых отделений, как я всегда это делал при переходе сухопутной границы: экономится время стояния в очереди и обходится немного дешевле. На египетской стороне есть банк и АТМ, которым я воспользовался, затем надо найти форму (тонкая стопка анкет спрятана в пустой пограничной будке под какими-то журналами), заполнить ее, удостовериться, что пограничник хочет еще чего-то, понять с помощью израильских арабов, что он требует на оборотной стороне формы вписать номер визы, опять умудриться пропихнуться к его окошку, получить два штампа и наконец, выбраться из этого бардака. А вот на маленький штампик надо обратить внимание. Как в настоящем детективе, я вам пока не скажу, что он означает, так как я его тогда не разглядывал, и зря. Неприятности ждали меня на этом же переходе по дороге обратно.
На египетской стороне уже дежурят таксисты и владельцы минибусов, которые предлагают довезти до Каира за 50 долларов, но я пошел на автобусную станцию Табы, которая находится метрах в 300-400 дальше по шоссе. Можно и доехать дотуда на одном из этих такси за несколько фунтов. Из Табы отправляются в Каир автобусы трижды в день: в 10:30, 12:30 и в 16:00, но ждать не хотелось и я сел в автобус до Суэца, отходящий в 7:15. Время в пути пять часов, стоимость билета 40 фунтов (или 40:5.63=$7.1). Сразу за автостанцией находится чек-пост, на котором должны взимать "Синайский налог" в размере 75 фунтов для тех, кто направляется за пределы Синайского полуострова, но в нашем автобусе было всего четыре пассажира, все, кроме меня, местные жители, сборщик налогов сунул морду в автобус, за иностранца меня не признал или ему подниматься внутрь было лень, махнул рукой и мы поехали. Мелочь, но приятно. Кстати, мне очень многие потом говорили, что у меня физиономия типичного египтянина (из-за лысины, что-ли?), и даже при многочисленных проверках документов у иностранцев в тех же автобусах, меня обычно обходили стороной.
Километров через пять на развилке дорог находится еще один серьезный чек-пост, окруженный броневиками и кучей солдат, где обязательно проверяют документы у иностранцев, но меня и тут проигнорировали. Даже обидно, честное слово. Автобус долго взбирается по крутому серпантину, а дальше начинается то, что я всегда мечтал увидеть: пустыня. Настоящая пустыня, без единой травинки, без единого кустика, только камни. И строительный мусор, много мусора. И пустые пакеты, бреющие над этим безмолвием. Камни постепенно сменяются песком, но мусор и пакеты остаются неизменными. Каждые несколько километров - чек-пост, генерирующий новые пакеты, отправляющиеся отсюда в свой первый полет..
Пересекаем Суэцкий канал по туннелю, отсюда 14 километров на юг до города Суэц. Автобус петляет по каким-то задворкам между облупленными хрущобами по горам мусора и наконец останавливается на автобусной станции. Впечатление подавленное. Когда я через неделю снова окажусь в Суэце, он предстанет передо мной во всем своем великолепии, ну а сейчас я просто приобретаю в кассе билет до Каира на комфортабельный автобус, отправляющийся каждые полчаса. И кстати всего за 9 фунтов. Помните, сколько это? Правильно, один доллар и 60 центов. И это цена пути длиной в 150 км, продолжительностью два с половиной часа.
Поезда, автобусы, трамваи...
Когда-то автобусы из Суэца и многих других мест заканчивали свое движение в Каире недалеко от площади Тахрир, у Египетского музея. Сегодня там останавливается только автобус в аэропорт и локальные автобусы, а также маршрутные такси, тогда как автобусы компаний East Delta и Upper Egypt приходят на новую супер-комфортабельную автобусную станцию Cairo Gateway, расположенную на задворках улицы Тургеман минутах в 10 ходьбы от станции метро Ораби. Где-то там я вышел и взял такси до забронированной заранее гостиницы, расположенной между Египетским музеем и площадью Талаат Харб в самом центре города. Гостиница построена на крыше старого 6-этажного здания, скромная комната со всеми необходимыми удобствами обходится в 45 фунтов в день. Немного отдохнул, привел в себя в порядок и вышел погулять по улице Талаат Харб, площади Тахрир, набережной Нила. Зашел заодно в Хильтон, попросил карту Каира. Дали без звука. Все хорошо, город начинает нравиться. Единственная проблема - улицу переходить: машины идут сплошной чередой. Приходится пользоваться прикрытием: пристраиваешься к какой-нибудь женщине с ребенком и идешь параллельно ей. Вначале страшно, потом приспосабливаешься.
Карты, карты, карты...
Такой буклет можно получить бесплатно в каждом городе в бюро туристской информации или в одной из крупных гостиниц...
Назавтра с утра пошел в знаменитый Египетский Музей. Как я уже говорил, отчет этот - бухгалтерский, достопримечательности не описываю, однако свои впечатления выражу хотя бы тем, что пробыл в Египетском Музее почти до его закрытия. А потом отправился на автобусную станцию, чтобы приобрести на завтрашний вечер билет на автобус в Асуан. Я всегда так обычно делаю, столицу оставляю на конец путешествия. А потом сел в метро, доехал до станции Mar Girgis, погулял по Коптскому кварталу (Coptic Cairo), но честно скажу - не проняло, может быть, потому что уже поздно было, а может быть, потому, что после Египетского Музея ничего уже смотреться не может.
На следующее утро я выписался из гостиницы, оставил там свой чемодан для присмотра и отправился смотреть пирамиды в Гизе. Можно, конечно доехать до них, как последний фраер, на такси за 25-40 фунтов, но можно и по-бекпеккерски: вначале добраться до площади Абдель Монием Риад, примыкающей к северной стороне Египетского Музея, где под мостом напротив гостиницы Рамзес Хилтон формируются маршрутные такси. Одна из линий - в сторону Гизы. Иногда бывают маршрутки сразу до пирамид, а если такой в данный момент нет, то садитесь в маршрутку до района Харам (1.25 фунта), а водитель потом пересадит вас в другую маршрутку до пирамид (0.75 фунта), что я и сделал. Теоретически можно поймать на площади Тахрир автобус номер 357, но во-первых, вы еще не очень умеете останавливать автобусы на полном ходу, а во-вторых, он будет наверняка переполнен, а ехать в нем надо долго. Так что маршрутным такси будет много комфортабельнее.
Маршрутное такси высадит вас перед подъемом к пирамидам. Пройти придется метров 300, но в гору. Вас сразу начнут атаковать владельцы всевозможных верблюдов и лошадей типа "Эх, прокачу!". Соглашаться или нет - дело ваше. Я не согласился.
Как выглядят пирамиды, как и когда они были построены и пр. и пр. написано в любом путеводителе. В моем отчете вы ничего об этом не найдете. Впечатления: неплохо. Посмотреть надо. Обязательно. Все. Больше ничего не скажу.
Обратный путь - тот самый автобус номер 357. Он будет ждать вас прямо перед Т-образным перекрестком. Или вы его подождите, он там делает кольцо. Вы его сразу узнаете: на боку в белом полукруге латинские буква СТА, ну а на морде написано 357, естественно по-арабски. Дайте водителю 2 фунта и попросите высадить вас на площади Тахрир, если вам туда надо, как мне надо было, например.
Вернулся в гостиницу, забрал чемодан, сел в такси и поехал на автовокзал. Кстати о каирских такси. Цены по городу колеблются от 5 до 10 фунтов, то есть примерно равны стоимости городского автобусного билета в Тель-Авиве или где-нибудь в Европе. Но поскольку счетчиков, как таковых, как правило, не существует, не лишним будет вначале узнать стоимость поездки. Иногда (очень редко) называют реальную стоимость. Чаще всего сразу озвучивают цифру в 50 фунтов. Предложите 5, на 8-10 сойдетесь. Иногда на вопрос, сколько будет стоить поездка, отвечают: сколько дашь, будет хорошо. Предложите 5, на 8-10 сойдетесь.
Итак, в 5 часов вечера я сел в автобус до Асуана. Автобус был полон, хорошо, что я купил билет заранее. Кстати, стоимость билета 100 фунтов. Расстояние в 1000 с лишним километров проходится в течение 15 часов. Автобус идет не вдоль Нила, а мимо Суэца, через Хургаду и Люксор. Вы меня, наверное, спросите, почему я выбрал такой способ передвижения, а не самолет, или поезд, наконец. Отвечаю. Моей основной целью этого путешествия, как в общем и всех предыдущих, является не только обзор классических достопримечательностей, но и обзирание жизни данной страны, которое (обзирание) может быть достигнуто наилучшим способом только из окна наземного транспортного средства и по возможности, в дневное время. Первоначально я планировал выехать из Каира в Асуан утренним поездом, но за месяц до моей поездки египтяне прекратили продавать иностранцам билеты на дневные поезда, остался только ночной специальный поезд со спальными местами, начинающимися от 60 долларов или сидячий прицепной вагон за 170 фунтов, из которого ночью ничего увидеть не возможно. А автобусы я люблю и просидеть в автобусе у окна каких-то 15 часов для меня одно только удовольствие.
Итак, где-то в 8 часов утра я прибыл в Асуан. Автобусная станция находится километрах в четырех к северу от центра города и оттуда можно добраться либо на такси за 15 фунтов, либо на маршрутке за 50 пиастров. Угадайте с трех раз, какое средство передвижения я выбрал? Вообще, как в Асуане, так и в Луксоре, маршрутные такси оказались идеальным средством передвижения: быстро, дешево, комфортабельно. И достаточно понятно, куда они едут. Максимум, всегда можно спросить заранее.
Добрался я до гостиницы, которую присмотрел заранее в Lonely Planet, зарегистрировался, вежливо отказался от предлагаемой экскурсии в Абу-Симбел, заплатил 60 фунтов за приличный номер, только успел принять душ, как прибегает администратор с извинениями, что все номера уже заняты по интернету и я никак не могу там оставаться и даже протягивает деньги обратно. Ну ладно, бывает, подумал я и пошел искать что-нибудь еще. Несколько мест оказались или переполненными или меня не устраивали по различным соображениям, например, высокий этаж без лифта или цена слишком большая. Наконец, нашел еще один отель, который в LP характеризовался, как приличный, но с очень агрессивным штатом. Вначале мне назвали цену в 45 фунтов с рекомендацией обязательно взять у них экскурсию за 150 фунтов, не считая входных билетов, но когда я отказался, сразу добавили налоги и завтрак и увеличили цену до 60. Тоже не страшно, подумал я, заплатил за два дня вперед, закинул вещи в номер и пошел гулять по городу.
Отели, отели, отели...
Зашел заодно в бюро информации для туристов, взял карту, узнал, что рекомендуемая цена для поездки в Абу-Симбел 60 фунтов, но в разных агенствах она стоит по-разному и вообще нет никаких проблем добраться дотуда самостоятельно на автобусе. Погулял по городу, Нил здесь весьма бурный, с многочисленными скалистыми островами. Красиво.
Зашел в кафе - столики под навесом, сидит в основном местная публика, пьют кофе из таких пузатеньких стаканчиков. При входе огромное меню висит, где по-арабски 1.50 написано. Взял стаканчик, выпил. Пять фунтов, говорит. И показывает мне меню по-английски, где действительно цифра 5 указана. "Яаа, ахуй", - говорю я ему (не подумайте чего-нибудь нехорошего, это просто означает, "Братец ты мой!"), - что я читать не умею, написано же чистейшим арабским языком "вахад хамсин" (1.50) и не пудри мне мозги, пожалуйста. -Ты, конечно, прав, - отвечает он, - но дай хотя бы 2.50, а то коллеги засмеют. Дал, конечно.
Возвращаюсь в гостиницу, а мне говорят, что теперь я один за пределы гостиницы выходить больше не могу, обо мне будет заботиться вот этот мальчик, по имени Мухаммед. Проверил я его документы на всякий случай, показал он мне удостоверение Министерства Внутренних Дел или чего-то там подобного, объяснил, что он ни в какой мере не намерен стеснять меня, но отходить от меня не может. Так что, когда я направился потом в Музей Нубии, он потащился со мной (бедняга!). Кстати, впечатления от Музея Нубии - потеря времени и денег.
Мальчик Мухаммед знал английский еще хуже чем я арабский, однако удалось выяснить, что ему 32 года, что он отец двоих сыновей, в чине капитана (а может наврал?), и постоянно живет под Александрией, но его каждый месяц посылают на 20 дней в Асуан. Кроме того, я узнал, что общественным транспортом мне в Абу-Симбел добираться нельзя, даже в его сопровождении, а если брать организованный трип, то во-первых, уже поздно заказывать на завтра, а во-вторых, я должен буду оплатить два места: за себя и за сопровождающего. Все это рассказал мне хозяин гостиницы, когда я вернулся домой. Обидно мне стало и рано утром я тихо слинял на автобусную станцию, чтобы поймать утренний автобус в Луксор. Кстати, надо было видеть счастливые глаза хозяина гостиницы, возвращавшего мне деньги за непрожитый, но оплаченный заранее второй день.
В Луксор утренний рейс почему-то отменили, но как-раз отправлялся 8-часовый автобус в Абу-Симбел. Очень мне захотелось сесть в него, но подумав о возможных неприятностях, я пересилил себя и проводил его отъезд печальным взглядом. Следующий автобус в Луксор планировался только в три часа дня, возвращаться на железнодорожный вокзал и (опять же нелегально) садиться в поезд не хотелось, поэтому я просто проверил наличие маршрутных такси в нужном мне направлении. Как раз заполнялась одна из маршруток. Сколько будет стоить, спросил я. –Тридцать, - ответил водитель, - вообще-то говоря, двадцать, но мне перевозить иностранцев нельзя, поэтому с тебя тридцать. ОК, это нормально, все логично, это тебе не кофе для иностранцев. Кстати, эта же маршрутка еще двоих иностранцев взяла, пожилого английского бекпеккера и полусумашедшего швейцарца, который выйдя на пенсию, женился на бедуинке и начал заниматься разведением коз и верблюдов.
На протяжении 200 километров дороги есть десятка полтора чек-постов, но нас не трогали, и за три с половиной часа мы спокойно доехали до Луксора, а точнее до автовокзала, который находится километрах в десяти от города. Такси оттуда стоит 40 фунтов, но мы втроем наняли до центра минибус по пятерке с носа. Метров через двести водитель остановился и потребовал удвоить цену, но был далеко послан на всех языках, после чего смирно поехал дальше и окончательно остановился уже почти в центре, у гостиницы Принцесса - гостиницы очень и очень приятной во всех отношениях. Принял я душ, привел себя в порядок, и вперед, к Храму.
Дошел я до Луксорского Храма, подошел ко входу, а оказалось, это не вход, а выход, а вход совсем с другой стороны, с набережной, до него еще долго топать надо. Охранник меня спрашивает, типа тебе ехать надо или тебе шашечки важны, то есть тебе билет нужен или так войти согласишься. Вот говорит, когда эта тетка отвернется, заплати мне, и вперед. Сунул я ему полтинник в лапу и прошел внутрь. Каюсь, нехорошо поступил, но уж больно лень было вокруг обходить...
Господа, я много видел интересных мест, но ТАКИХ мест видел единицы. Короче, провел я там весь день, до позднего вечера. Вечером, кстати, он смотрится совершенно иначе, еще более завораживающе. Все. Больше говорить о нем не буду. Сами приезжайте и наслаждайтесь.
Достопримечательности, достопримечательности, достопримечательности...
А вечером история повторилась. К сожалению, сказал мне администратор, на завтра прибыло много заказов по интернету и вам придется переехать, но мы вам, конечно, поможем и найдем для вас утром гостиницу не хуже. И действительно, утром меня отвели в соседнюю гостиницу с подобными условиями, где новый хозяин тоже стал предлагать мне организованные экскурсии. И тут я понял, в чем собака зарыта. Отели, как таковые, доходов не приносят (меня поразили несоразмерно низкие цены на них) и весь доход набегает за счет продажи экскурсий (вспомните цену в 150 фунтов за 60-фунтовую поездку в Абу-Симбел). А может быть, не последнюю роль еще играет мой паспорт: администрации не хочется возиться с моей охраной. Короче, я сдался и купил на следующий день экскурсию на Западный Берег (сбил цену с 350 до 300 фунтов, включая все входные билеты), куда можно самостоятельно добраться только либо на такси либо на велосипеде. Для велосипеда, во-первых я уже не молод, а во-вторых, температура воздуха в тени уже зашкаливала за 35 градусов, то есть в любом случае было бы не очень комфортно. А на такси вышло бы не многим дешевле.
А пока сел в маршрутку и поехал в Карнак (4 км, 50 пиастров), где провел ВЕСЬ день до вечера. Впечатления, сравнимые с Храмом Луксора, то есть исключительно возгласы WOW!, БЛЯ! и все прочие междометия из ряда восторгательных.
А на следующее утро за мной пришел минибус и отвез меня в компании еще восьми человек на Западный Берег: в Долину Царей, Храм Хатшепсут, Мединат Хабу. Нормальная добротная экскурсия, с нормальным экскурсоводом, со стандартным посещением алебастровой фабрики. Бесило, конечно: "А сейчас у вас есть 40 минут, чтобы посмотреть...", но в конце концов, терпимо. А посмотреть там конечно было что. Здорово интересно.
Первоначально в мои планы входило посетить несколько мелких городков вдоль Нила, типа Абидоса и проехать через Аль-Харг в Западную Пустыню. Однако, 1) я предположил, что после Луксора ничего более интересного в плане древностей уже не увижу, 2) в кошки-мышки с полицией играть больше не хотелось, и 3) для посещения пустыни стояли весьма жаркие дни, поэтому я решил махнуть снова на Север. Ночным поездом или автобусом ехать не хотелось, и утром я направился на автостанцию Луксора, откуда в 10:15 отправляется автобус в Суэц. Этот автобус выходит, по-видимому, рано утром из Асуана и идет через Кену и Хургаду в Суэц. Автобус средней комфортабельности, время в пути 12 часов, стоимость билета 70 фунтов. Для тех, кто собирается в Хургаду: время в пути 5 или 6 часов, стоимость билета 40 фунтов. Кроме того, я видел, что в Хургаду постоянно формируются с автостанции маршрутные такси, так что уехать можно легко. А вот в Аль-Харг из Луксора уехать сложно: автобусов нет, единственный еженедельный поезд отменили, значит надо добираться до развилки шоссе к югу от Луксора, и затем ловить попутку, или ехать поездом (нелегально) до Асьюта.
От этой долгой автобусной поездки я получил большое удовольствие, особенно впечатлили поля и плантации вдоль Нила (Луксор - Кена) и холмы между Кеной и Хургадой. Кстати, никакого полицейского конвоя нет, но чек-посты встречаются довольно часто, особенно вдоль Нила. На автобусную станцию Суэца автобус прибыл в начале оддиннадцатого вечера, последний автобус в Каир уже ушел, можно было бы доехать на маршрутке, но мне хотелось посмотреть Суец, погулять по каналу, и я решил остановиться там на ночь. Большого выбора отелей в городе нет, таксист предложил мне тот же отель, что описан в LP, а именно "Арафат". От такого названия я отказаться не мог и вообще отель оказался вполне нормальным (60 фунтов), хотя от вида моего паспорта администратор пошел пятнами.
Центр Суэца и его приморская часть, Порт Тауфик, оказались вполне симпатичными, не то, что в первый раз, когда я видел только окраины Суэца. Я погулял утром по городу и на двух маршрутках добрался до автобусной станции (далеко за пределами города), заплатив 2*0.5 фунта вместо 25 фунтов, потраченных накануне вечером на такси, где и сел в автобус до Порт Саида (3.5 часа, 10 фунтов).
Поездка от Суэца до Порт Саида оказалась весьма интересной. Прежде всего, перед вами проходит череда памятников, посвященных военной тематике (войне с Израилем?) в виде гигантского автомата, или меча, или даже чего-то вроде кухонного ножа устрашающих размеров, воткнутого ручкой в землю. А после Исмаилии, когда дорога начинает идти вдоль канала, вашему взору вдруг предстают корабли, двигающиеся гуськом параллельно вам, прямо по пустыне. Зрелище сюрреалистичное.
Порт Саид безусловно заслуживает посещения в качестве симпатичного приморского города, построенного в классическом французском колонизационном стиле. Особенно впечатляют резные деревянные наличники и длинные деревянные балконы по всему периметру зданий. Да и дома, построенные в начале и середине 20-го века весьма интересны. Гостиница, где я остановился, например, Hotel de la Post, размещалась в старинном доме, где высота потолков превышала пять метров, и тем не менее все вылизано, ковры, лифт, и все это при стоимости номера со всеми удобствами всего в 50 фунтов. Что еще впечатляет в Порт Саиде - это залив: конец Суэцкого канала. Через него, в располагающийся напротив Порт Фуад, ходит паром, причем бесплатно. Очень рекомендую. Не забудьте только, что средний отсек парома предназначен исключительно для женщин, как некоторые вагоны в каирском метро.
На следующее утро, еще немного погуляв по городу, я сел в поезд, отправлющийся в Каир. Поезд мне не понравился. Вагон 2-го класса был весь раздолбан, багажные полки местами вырваны с корнем, и главное, окна были настолько грязными, что сквозь них практически ничего не было видно. Скорость движения иногда снижалась до скорости пешехода и весь путь до Каира занял почти пять часов. Короче, автобусом было бы много симпатичнее.
В Каире отправился в ту же гостиницу на крыше, где останавливался в первый раз. Мест не было. Но в этом же здании на каждом этаже - своя гостиница. Спустился на 6-й этаж, в этой гостинице места были. Заплатил вперед за четыре дня (50*4=200), пошел гулять по городу. Впечатлило здание каирской синагоги, но к сожалению она была закрыта, да и если бы и была открыта, не знаю, пустили ли бы меня: здание охранялось взводом солдат, человек 30, не менее. Вообще надо отметить, что солдат-охранников в Египте великое множество. Охраняется любое мало-мальски значимое учреждение, банки, памятники архитектуры. В пятницу я видел стоящие во многих местах бронетранспортеры, заполненные солдатами. Стоящие просто так, возле вокзала и в прочих местах скопления народа. Зачем, не спрашивал.
Рано утром на следующий день поехал на один день поездом в Александрию. Поезда уходят с центрального вокзала Рамзес почти каждый час, стоимость варьирует в зависимости от названия поезда. Из Каира в Александрию поезд шел 2 часа 45 минут, билет во второй класс стоил 25 фунтов, обратно, соответственно 2 часа 40 минут и 35 фунтов. Билеты приобретаются в кассе соответствующего класса, на билете печатается номер вагона и место. Свободных мест в вагоне замечено не было. Вагоны относительно комфортабельные, но снабжены шторами, которые публика незамедлительно опускает. Кроме того, кондиционер включен на полную мощность. Холодно. Короче, поездка в таком вагоне удовольствия не приносит.
А Александрия порадовала. Очень симпатичный приморский город, с большим количеством римско-греческих древностей (которые в Египте как-то не смотрятся). От вокзала я по улице Пророка Даниила дошел до набережной, полюбовавшись по пути видом различных исламских и христианских храмов и потрясающей по красоте Александрийской синагогой, тоже закрытой в это время дня. Погулял по набережной, потом доехал на маршрутке до нового здания Александрийской Библиотеки - очень интересного творения современной архитектуры, вернулся в центр, сел на древний трамвайчик (номер 36, но можно и на номер 15), проехал по всей набережной до порта и далее до очередных римских развалин (Анфуши), поел там в самом народном кафе самой народной пищи (маленькие лепешки с египетскими бобами) - потрясающе вкусно, сел на трамвай номер 6 и поехал на станцию. По дороге трамвай застрял в пробке как раз напротив лавки, где прямо на тротуаре разделывали коровью тушу: зрелище не для слабонервных, надо вам сказать.
Следующий день был посвящен исламскому Каиру. С маршрутками возиться не хотелось, взял такси до мечети Аль-Азхар, оттуда прошел к площади Хуссейна и далее вначале на север по улице Аль-Музз, потом обратно через Гамалию, купил какие-то сувениры на рунке Хан Халиль, и дальше на юг через ворота Баб Зувейла к цитадели и к площади Салах-Ад-Дин. Скорость моего передвижения вы знаете, так что весь этот путь занял у меня целый день. Устал, как собака, но впечатлений - море. Очень интересный выдался день.
Мечеть Ибн Тулун
На следующий день с утра я вышел к Нилу, сел на речной пароходик, доплыл до Зоопарка, затем на автобусе доехал до вокзальной площади, нашел трамвай, отправляющийся в Гелиополис, и поехал на нем созерцать эту "жемчужину ближнего востока", спроектированную европейскими архитекторами. И действительно, любителям современной архитектуры там есть, что посмотреть. Советую, но только настоящим любителям и, конечно, не за счет времени, которое можно потратить на пирамиды, исламский квартал и пр. Мне лично понравилось и о потраченном там времени я не жалею.
А потом на том же трамвайчике я вернулся в центр, сходил на автобусную станцию Тургеман, купил билет на ночной автобус Каир - Таба, походил еще немного по городу, купил недостающие сувениры, заказал по интернету билет на завтрашний автобус Эйлат - Тель-Авив, отдохнул, собрал вещи и отправился на автовокзал. Прощай, Каир.
Автобус отправился в 22:15, кондиционер был включен на полную мощь и было очень холодно. Однако, на одной из остановок в Синае, когда я вышел из автобуса, то тут же вернулся обратно, так как снаружи было еще холоднее. По дороге несколько раз проверяли документы всех пассажиров. В шесть часов утра автобус прибыл в Табу, и я пошел на пограничный переход.
При входе на пограничный терминал проверяют паспорта и тем, кто возвращается из Египта (не из Синая), надо купить марку за 2 фунта, которую потом надо будет потом вклеить в очередную анкету. Таможенник заставил меня открыть чемодан и долго обнюхивал сувенирную парфюмерию. А пограничник долго крутил мой паспорт, ушел с ним куда-то на полчаса и потом пригласил меня в отдельную комнату, где выписал штраф на сумму в 123 фунта. За что? - спросил я его. Оказывается, при переходе границы в Египет, мне поставили маленький штампик, предписывающий регистрацию в течение 7 дней, который я проигнорировал, за что и поплатился штрафом. Надо было еще в Асуане попросить капитана Мухаммеда сделать такую регистрацию. Но если вам повезло и к вам никого не прикрепили, и вы пойдете в полицию, чтобы делать регистрацию, к вам наверняка приставят очередного Мухаммеда. Ловушка, господа.
Короче, вернулся я к банкомату, снял недостающие фунты, отдал их пограничнику, и выпустили меня из Египта. Израильская граница была пройдена за пять минут, никого из туристов в это время суток на переходе не было, если не считать несколько мятых рож, возвращавшихся под утро домой из казино.
Дождался я первого автобуса, доехал до автобусной станции Эйлата, а оттуда домой. Вот и все. Завтра на работу. Хорошее было путешествие.
Заключение (бухгалтерия)
Истрачено в Египте (13 суток):
Междугородный транспорт - $73 ($5.6 в день)
Такси и внутригородской транспорт - $25 ($1.9 в день)
Достопримечательности - $95 ($7.3 в день)
Отели - $116 (12 дней: $9.7 в день)
Еда, интернет и пр. - $68 ($5.2 в день)
Итого в Египте - $377 за 13 суток или $29 в день
Дополнительные расходы:
Виза, налоги и штраф $70.
Страховка: $50
Автобус до Эйлата и обратно $30
Сувениры: $23
Итого вся поездка $550
Детальная таблица моих ежедневных передвижений, включающая время, расстояние и стоимость каждой поездки, представлена как всегда на моем персональном сайте.
