Igor S » 26 июл 2009, 08:09
Купили 2 сборника открыток «Карнакский храм» и «Долина царей». Отдали 20 фунтов за все. В долине нельзя снимать на видеокамеру, но я проигнорировал этот запрет. Дали 1 фунт полицейскому, который не только закрыл глаза на мои незаконные действия, но и сфотографировал нас с Леной. Позднее полицейские предлагали нам сняться вместе с ними, но мы не решились. Когда мы направлялись к выходу, появились целые кучи туристов, в том числе и из России. Все они передвигались галдящей толпой, привязанные к англоговорящим гидам. На фоне их мы почувствовали себя свободными людьми, самостоятельно решающими свою судьбу. Уехали из Долины фараонов в 16.00. Попросили таксиста отвезти нас к Карнакскому храму. Там расплатившись, отпустили его.
Карнакский храм считается самым огромным религиозным центром всех времен и народов. В его комплекс входит более 20 храмов, посвященных Амону, Мут, Хонсу, львиноголовой богине войны Сехмет, ее мужу прекрасноликому Птаху, их «лотосоподобному» сыну Нефертуму. Ныне из всех частей храмового комплекса открыт для посещения только храм Амона, в остальных проводятся археологические раскопки или реконструкция. Строить его начали в XVI веке до н.э., а основные сооружения воздвигли в XIII веке до н.э., при фараоне Сети I и его сыне Рамсесе II. К строительству храма приложили руку около 30 фараонов. На протяжении полутора тысяч лет он был главной святыней Египта.
В Карнакском храме 10 пилонов, 6 из них расположены вдоль главного входа в храм Амона, с запада на восток. Через следующие друг за другом ворота пилонов открывается захватывающее дух зрелище: огромные залы и внутренние дворы в глубине храма, святилища, обелиски, надписи и барельефы, возраст которых превышает 2000 лет. Монументальный зал в храме Амона по площади равен Собору Парижской Богоматери (6000 м2). Он имеет 103 м в ширину и 52 м в глубину и насчитывает 144 колонны. Впечатляюще выглядят 12 колонн среднего прохода высотой в 19,5 м, с капителями в виде раскрытых цветов папируса. Более низкие колонны боковых проходов выполнены в виде связок нераспустившихся стеблей этого растения. Поверхность колонн была покрыта замечательными рельефами общей площадью более 24 000 м2 и отделана листами золота. В наши дни от золота не осталось и следа, а потускневшие краски сохранились лишь на некоторых капителях колонн. Посреди зала, минуя множество пилонов, высится величайший обелиск мира – 39-метровый гранитный монолит красного цвета в виде устремленной вверх иглы. Двойник обелиска, стоявший некогда поблизости, не выдержал испытания временем, и его обломки разбросаны вокруг. Эти памятники построены одной из самых колоритных цариц в истории Египта – Хатшепсут, правившей приблизительно в 1500 году до н.э. Храм еще издали производит неизгладимое впечатление. Внутри же он вообще зачаровывает своей огромностью и монументальностью.
Вход в храм стоил по 50 фунтов с человека. Когда мы снимали аллею слонов, то наш фотоаппарат «Олимпус» не выдержал напряжения – сломался. Он верой и правдой послужил нам с 2003 года. Пришлось ограничиться съемками только на видеокамеру. В храме было очень много народа. Повсюду слышалась итальянская и русская речь. Мы осмотрели почти все сооружения внутри. Окунули ноги в священное озеро, в котором в древние времена купались только фараоны. Вместе с толпами туристов из всех стран мира прошли десять кругов вокруг статуи священного скарабея. По преданию считается, что такое круговращение гарантирует людям здоровье и богатство. Чуть поодаль мы нашли два гранитных столба и, взявшись за руки, стали между ними. Считается, что после такого ритуала влюбленные будут вместе всю жизнь. Возле этих столбов ажиотажа не наблюдалось. Кроме нас туда вообще никто не подошел. Стела Хатшепсут все так же как и три тысячи лет назад стройно врывалась ввысь своим шпилем.
Обратно, прорвавшись сквозь кучи навязчивых извозчиков, мы отправились по набережной в отель. Солнце заходило за горизонт, Нил тонул в свете фонарей и ярко освещенных палуб многоэтажных туристических кораблей. Корабли имеют странную форму, напоминающую жилые дома. Нижняя палуба находится почти у воды. Лена назвала их хрущевками. Вдоль причала стояло множество огромных пароходов и длинномачтовых фелюк. На каждом шагу предлагалось прокатиться на калише. То и дело до ушей доносилось цоканье копыт и свист хлыстов. Луксорский храм был подсвечен красноватыми фонарями и выглядел, как инопланетное сооружение. На перекрестке, ведущем к нашему отелю, мы полюбовались круглым ступенчатым бурлящим фонтаном. Он также был подсвечен красным светом. Быстро стекавшая по его ступеням вода напоминала потоки крови.
По пути купили телефонную карту «Menatel» за 15 фунтов, воду «Baraka» (1,5 л) за 2 фунта, 1 кг помидоров за 4 фунта. Позвонили домой. Спали хорошо. Номер оказался очень тихим. Только под утро мне приснился страшный сон, в котором я увидел в зеркале отражение одного знакомого афганца по имени Амир Мохаммад Ака Джан. Он хмуро смотрел в мою сторону.
14.11.2007 г. (среда)
Проснулись в 7.00. На завтрак, входивший в стоимость номера, не пошли. В 9.00 выселились из отеля, радушно попрощались на ресепшен с администратором – китаянкой. Выйдя на оживленную улицу, спросили дорогу на вокзал у торговца пряностями. Дошли дворами за пять минут. Без проблем взяли два билета на поезд до Асуана в I класс (вагон №1, места 31,32). Время отправления поезда – 9.25. Билеты нам обошлись в 86 фунтов (с медстраховкой). Поезд опоздал минут на 20, но нам это не показалось тягостным. Мы с интересом наблюдали за поведением египтян, находившихся на платформе. Вагон оказался очень удобным и чистым. Прохладно, места мягкие. Спинки и подставки для ног можно фиксировать практически в любом положении. Просторно. В вагоне ехало всего человек пять-шесть. Поезд делал остановки в Эдфу и Ком-Омбо, где имеются интересные древнеегипетские храмы и сооружения. Но мы решили их проигнорировать. После Карнакского и Луксорского храмов вряд ли они смогли бы нас чем-то удивить.
В Асуан прибыли в 12.45. Город расположен на восточном берегу Нила недалеко от первых порогов (24°05′ с.ш. 32°56′ в.д.) приблизительно в 900 км от Каира. В древности его называли Сиена. В его окрестностях добывали качественный розовый гранит, который потом шел на статуи, обелиски и облицовку пирамид. Остатки огромных каменоломен трехтысячелетней давности сохранились до сих пор. О Сиене упоминали Геродот, Страбон, Птолемей и Плиний Старший. В городе нет ни одного моста.
На вокзале взяли такси за 5 фунтов. Я сказал таксисту: «Уассыльни мин фадляк иля рахыз фундук билькурб мин махаттат кытарат», - что означает: «Отвезите нас, пожалуйста, в недорогой отель вблизи вокзала». Через пять минут мы заселились в «Noorhan Hotel» в комнату №201. Заплатили 25 фунтов за дабл. В номере имелся душ с горячей водой и туалет. До вокзала пешком идти 5 минут. Столько же идти до набережной. Почему-то не было одеял. Впрочем, они нам и не понадобились. Бросив вещи, сразу же отправились на набережную, к Нилу. На набережной к нам постоянно приставали арабы и завлекали в путешествие по Нилу на парусной лодке, называемой фелюка. Интересно, что завлекают в основном арабы, а черную работу – управление лодкой – выполняют негры-нубийцы. В нашем случае произошло то же самое. Нашего капитана звали Хамаду. Он был высок ростом и одет в традиционную для этих мест белую галабею. Его лицо имело европейские черты, но было совершенно черным.
Мы катались почти три часа вокруг острова Элефантина, имеющего размеры 1,5 км на 0,5 км. Он покрыт пальмами и сикоморами. На острове находилось древнее поселение Джебу («Слон»), здесь когда-то велась торговля слоновой костью. В древнеегипетское время остров Элефантина представлял собой важную, пограничную с Эфиопией крепость. На этом острове впервые в истории был зафиксирован еврейский погром. Египтяне громили иудеев в 510 и 505 гг. до н.э. На самой южной оконечности острова мы видели развалина храма бога Хнума, жрецы которого как раз и были зачинщиками погромов. На нескольких огромных камнях мы узрели древнеегипетские иероглифические надписи. Не далеко от северной оконечности острова расположен ниломер, с помощью которого древние египтяне определяли количество урожая. Во время плавания мы не раз рулили лодкой. У меня это вызывало бурю эмоций. Проплывали недалеко от острова Китчнера, но на него не пошли. На нем были видны заросли банановых пальм и других экзотических растений. На острове разбит ботанический сад, в котором произрастает более 400 видов субтропической флоры, включая самую крупную в мире коллекцию пальм (более 100 видов).
Накатавшись по Нилу, мы сделали остановку на западном берегу для того, чтобы подняться в гору в коптский монастырь св. Симеона, основанный в VI веке. Хамаду исправно ждал нас на берегу. По пути к монастырю Лена ободрала какой-то кустарник, нашелушила из него неведомых тропических семян. Я тем временем смотрел с горы на широкий Нил и любовался панорамой. Десятки, если не более фелюк и моторных катеров бороздили его могучие чистые воды. Другой берег был обставлен огромными многоэтажными кораблями, словно крепостной стеной. Справа вдалеке виднелась крыша католического костела. На западном берегу невдалеке возвышался мавзолей умершего в 1957 г. Ага-Хана - 48-ого наследного духовного главы исмаилитов. С июня 1997 г. мавзолей закрыт для посетителей. Чуть поодаль от входа в монастырь расположен военный пост. Когда мы подходили туда, с поста шли уставшие запыленные египетские солдаты. Внизу, между холмами, размеренно тянулся караван верблюдов, везший туристов к монастырю по извилистому серпантину дороги.
Монастырь обнесен 6-метровыми стенами. Войдя в монастырские ворота, мы никого не обнаружили. Все было тихо и веяло каким-то запустением и спокойствием. Только минут через пять к нам вышел местный священник в простой выцветшей синеватой галабее, и сопроводил в церковь. Когда он узнал, что мы из России он провел нас к алтарной комнате и разрешил снять ее на видеокамеру. Стол дароприношений был покрыт красным флагом с белым крестом иоаннитов. Он подарил нам две открытки с изображением св. Симеона. Мы дали ему 20 фунтов и 10 копеек с изображением св. Георгия Победоносца. Убранство церкви было очень скромным, по сравнению с православными храмами выглядело несколько убого. На стенах висело несколько икон без золоченых окладов и риз. Иконы явно современные и напомнили мне древнерусские лубочные изображения.
Вскоре мы отправились назад к лодке. Окунули запыленные ноги в прохладной и чистой воде Нила. На берегу встретили мирно пасшегося ишака. Я хотел дать ему печенье, но глупое животное не проявило к нему ни малейшего интереса. Проплывая недалеко от развалин храма Хнума, мы попали в штиль. Пришлось помогать Хамаду отталкиваться длинной палкой от камней на берегу острова, чтобы выплыть в зону ветра. За полученное удовольствие отдали добродушному лодочнику 100 фунтов. Когда Хамаду получал от нас деньги, то на его абсолютно черном лице промелькнул смущение и проявились признаки румянца, а в глазах мы заприметили неподдельную благодарность.
После плавания гуляли по Асуану, заглянули на рынок. Купили пакет сока манго (1,5 л.), банку сардин, батоны, 100 г. кокосовых конфет. За все отдали 16 фунтов. У араба, исповедующего католицизм, купили простенький китайский фотоаппарат «Tianma» за 80 фунтов. За бутылку «Кока-колы» (1,5 л.) отдали 4 фунта. На рынке купили 7 маленьких скарабеев за 10 фунтов. Еще одного жука торговец подарил Лене бесплатно. Асуанский рынок весь светился огнями и был очень многолюден. От продавцов не было отбоя. Правда, после того как я парировал их предложения словами: «Ля шоукран, лякад иштарун амс», означающими: «Нет, спасибо, я уже купил это вчера», торговцы сразу же отставали и еще некоторое время сопровождали нас недоуменными взглядами.
В отеле мы купили экскурсию в Абу-Симбел, на остров Филе, на Асуанскую плотину и к неоконченному обелиску царицы Хатшепсут за 180 фунтов за двоих. Правда, в этих местах за вход надо было платить отдельно. До Абу-Симбела расстояние было 280 км. Легли спать пораньше, так как надо было очень рано вставать.
15.11.2007 г. (четверг)
В 4.20 мы спустились на ресепшен и стали ожидать свой микроавтобус для поездки в Абу-Симбел. Поскольку мы оплатили только одни сутки пребывания в отеле, то свои вещи мы оставили в фойе у стойки администратора. Когда я ставил рюкзаки, то увидел пару крыс, затаившихся в углу. Через несколько минут в фойе собрались еще две француженки и одна японка. Одна из француженок по имени Николь не была похожа на представительницу Франции. У нее были светло-русые волосы, голубые глаза и нордический темперамент. Зато ее подруга отвечала всем требованиям современной француженки – черноволосая, страшненькая, в очках и с каким-то заумным учебником по египтологии в руках – типичная феминистка. Николь периодически с долей сарказма поглядывала на свою спутницу. В 4.30 мы выехали от отеля. В салоне микроавтобуса находилось человек 15, в основном японки и граждане Франции. Русских не было. Одна из новых француженок, явно алжирского происхождения, почти всю дорогу лепетала гнусавым голосом со своим спутником и с соседями. Николь же умудрилась проспать у меня на плече всю дорогу туда и обратно, то есть 560 км.
В 7.15 мы приехали в Абу-Симбел, расположенный почти на границе с Суданом. Было уже очень жарко, солнце припекало не на шутку. Но из-за сухости климата жара переносилась достаточно легко. Пред нашим взором раскинулось огромное водохранилище имени Насера, образовавшееся после строительства Асуанской плотины. Оно тянулось своей синевой в сторону Судана и на горизонте сливалось с лазурью безоблачного неба. Это одно из самых больших искусственных озер мира, площадью в 5,2 тыс. кв. км, простирающееся на 510 км к югу через Нубию к Судану. Пройдя метров 300 от стоянки, мы вышли к задней части храма Рамзеса. На его верху виднелся полицейский пост. Полицейские в черных одеяниях выглядели будто орлы, готовые в любой момент сорваться вниз и увлечь в своих когтях зазевавшихся путников. Через несколько метров мы уже могли любоваться величественными фасадами храмов самого знаменитого фараона Египта и его несравненной жены Нефертари. У входа в храм Рамзеса толпились множественные туристы. Слышалась разноголосая речь. Но и без переводчика можно было понять слова восторга, вырывающиеся из груди путешественников. У многих японцев лица были закрыты санитарными повязками. То ли боялись подхватить какую-нибудь африканскую болезнь, то ли сами были больны? Один старичок передвигался при помощи костылей в сопровождении нескольких человек. Что привело его за три девять земель в таком состоянии? Может быть, он решил увидеть храм Рамзеса и умереть?
Храм был построен в XIII веке до н.э. по приказу фараона Рамзеса II в честь его мнимой победы над хеттами. Четыре 20-метровые фигуры фараона Рамзеса II спокойно взирают в сторону Судана, как бы охраняя египетскую землю от нежелательных южных соседей-людоедов. Каждый из колоссов высотой около 20 м (от уха до уха – 4 метра, рот шириной 1 метр) окружен многочисленными меньшими фигурами, которые изображают членов его большой семьи и детей, которых у него было более 200. Каждый колосс имел свое имя: «Рамзес - солнце царей», «Рамзес владыка Двух земель», «Рамсес – любимец Амона» и «Рамзес - любимец Атума». В школьных учебниках и другой исторической литературе я не раз лицезрел это феноменальное сооружение, но если бы кто ни будь, сказал мне тогда, что я увижу эту необузданную красоту воочию, я бы не поверил. Билеты для посещения храмов нам обошлись по 80 фунтов.
Мы вошли внутрь и устремились с сотней других туристов к святилищу храма. В залах под потолком летали возбужденные птички и чирикали свои сладкогласные песни. Внутри храма находятся еще 8 огромных фигур Рамзеса, которые исполняют роль колонн-пилястров и выстроились по 4 с двух сторон главного прохода. Все стены и колонны испещрены иероглифами и картинами, рассказывающими о героической жизни Рамзеса. На одной из стен были прорисованы сцены его битвы с хеттами у Кадеша на Оронте в 1282 г. до н.э. Внутри нельзя был снимать на видеокамеру, но мне удалось обмануть бдительность полицейских и билетеров. Правда, чтобы остаться незамеченным пришлось вести съемку от бедра, так сказать вслепую. Но при приближении к святилищу видеокамера, будто сама точно устремила свой объектив на четыре сидящие фигуры, одна из которых, бог Птах, находилась в полумраке. Это были древние боги Египта и сам легендарный фараон, приравненный к богу. Два раза в год - 22 февраля и 22 октября - в Абу-Симбеле можно наблюдать уникальное световое представление: в 6 часов утра первый луч солнца проникает через входной портал и освещает коридор длиной 65 м, ведущий к культовой нише святилища, ни на секунду не коснувшись статуи Птаха, но задержавшись по 6 минут на Амоне-Ра и Хармаксисе, чтобы затем в течение 12 минут ярко освещать Рамсеса II. К сожалению, мы оказались там в другое время.
Затем мы отправились в храм царицы Нефертари. В его фасаде вырублены ниши, в которых расположены шесть стоячих фигур Рамзеса и Нефертари, высотой более 10 метров. Храм посвящен богине Хатхор, которой приданы черты супруги Рамзеса. Внутри также много различных изображений и иероглифов, повествующих о жизни этой царицы.
После этого мы решили побродить по округе. В одной из пальмовых рощ мы встретили полицейского, который любезно согласился сфотографироваться со мной. За беспокойство я дал ему 1 фунт. В ответ тот расплылся в благодарственной улыбке. Пока ждали свой автобус, походили по местному рынку, кишащему сувенирами с древнеегипетскими персонажами и символикой. За 15 фунтов мы купили набор открыток. Продавец просил 20 фунтов. Лене понравился какой-то необычный музыкальный инструмент типа скрипки, сделанный из палки и струны из козьей кожи. Он издавал весьма громкий и необычный звук, напоминающий трели шотландской волынки, как мне показалось. За 5 фунтов купили бутылку воды «Дасани» (1,5 л.). Я ее почти сразу же всю и выпил.
Уехали из Абу-Симбела в 10.00. В 13.20 прибыли к пристани, откуда ходят катера на остров Филе, расположенный на Ниле между старой и новой Асуанскими плотинами посреди чарующей панорамы гранитных скал. Его посетить решили не все. В группе остались мы, две француженки и пять малюсеньких японок, как я их называл – сковородок с ушами. Остальные вернулись в Асуан. Заплатили по 10 фунтов лодочнику за переправу туда-обратно. Плыли не более пяти минут, когда нашему взору представились могучие стены храма Исиды, поросшие зеленью и исцарапанные иероглифами и сценами древнеегипетской жизни. Главное культовое сооружение, посвященное богине Исиде и ее сыну Гору (Харпократу) было построено в 350 г. до н.э. Храм Исиды один из трех наиболее сохранившихся храмов эпохи Птолемеев. Передняя площадка храма окружена колоннадой. Большие изображения Птолемея XII украшают стены первого пилона.
Вход в храмовый комплекс стоил по 40 фунтов. Осмотрели все имевшиеся там сооружения, в том числе и принадлежавшие более поздней исторической эпохе. Постояли несколько минут в святилище, возведенном на месте, где Исида, по преданию, нашла сердце своего мужа Осириса, расчлененного злым богом Сетом. Пообщались с полицейскими, которые нам показали настоящий остров Филе, почти затопленный водой. Оказывается, когда строилась Асуанская плотина, то египетские власти приняли решение перенести весь ландшафт и все строения острова на соседний остров, так как настоящий остров Филе погрузился в речную пучину. На новом месте все было воссоздано в первозданном виде. Я дал полицейским 3 фунта бакшиша. Купили набор открыток с видами острова и красочную карту Египта за 20 фунтов.
Когда вернулись к месту посадки на автобус, то его на месте не оказалось. Наши спутницы сгруппировались в кучу, опасливо наблюдая за похотливыми взглядами арабов, вертящихся вокруг. Я как единственный мужчина старался всем своим видом дать понять «оголодавшим» представителям африканского континента, что им не на что рассчитывать. Но в роли Сухова мне пришлось пребывать недолго. Минут через десять появился наш микроавтобус, и я вместе со всем гаремом отправился дальше на Асуанскую плотину.
Асуанская плотина (Садд эль-Али) имеет высоту 111 м, длину 3,8 км и толщину основания 800 метров. Ее часто называют «пирамидой ХХ века». При подъезде к плотине врывается в небо 70-метровый каменный лотос – монумент, посвященный египетско-советской дружбе. Барельефы сделаны по рисункам Эрнста Неизвестного, а потому выглядят достаточно невзрачно. Плотину построили египтянам наши соотечественники. Днем окончания строительства считается 21.07.1971 г. Плотина большого впечатления не произвела. Въезд на гидросооружение стоил по 8 фунтов с человека. Пробыли там минут 10.
К неоконченному обелиску решили не заезжать, тем более что его оконченный аналог мы уже видели в Карнакском храме. Впечатлений было уже слишком много. В глазах девчонок чувствовалась усталость. Только одна француженка-феминистка жаждала посмотреть на обелиск, но Николь весьма спокойно успокоила ее исследовательский порыв какой-то фразой на французском языке. Приехали в Асуан в 16.30. По дороге к отелю, мы шли вчетвером с француженками вдоль одной из торговых улиц, утыканных магазинчиками с пряностями невиданных сортов и видов. Показывая на пряности, я спросил у Николь: «What is it?» (Что это?) На что она ответила, артистично расставив руки: «I don`t know!» (Я не знаю!). Рюкзаки оказались целыми и не тронутыми крысами. То ли администратор весь день их отгоняла, то ли наши запасы лапши быстрого приготовления показались крысам несъедобными. Забрав вещи, мы пошли на вокзал.
Там нас ожидал большой сюрприз. Билетов на вечерние поезда не оказалось. Зря я не поверил советам туристов, оставлявших свои отзывы о поездках в Асуан на форумах в Интернете. Осмотревшись, я отправился к полицейскому и попросил о содействии. Тот пошел к кассам. Билеты были только на утро. Терять целый день на переезд в Каир нам не хотелось, поэтому я проявил настойчивость, которая обернулась успехом. Полицейский свел меня с приемщиком багажа из камеры хранения. Тот вывел меня на какого-то начальника вокзала, не расстававшегося с черной кожаной папкой. В конце-концов, удалось купить два билета на поезд №997 «Espana» (вагон 1, места 10,11), отправляющийся в Каир в 20.00. Отдали 200 фунтов за двоих. Дал бакшиш 25 фунтов всем троим помощникам.
Пока я расхаживал по вокзалу в поисках билетов, к Лене привязался длинный египтянин в галабее. Он что-то пытался безуспешно ей объяснить. Выяснилось, что его отец – американец. Когда я подошел, он еще долго расспрашивал нас о России и бытие – житие. После получения билетов, мы сдали вещи в камеру хранения за 5 фунтов, и пошли в город. Времени до отправления поезда было еще много. Поели недалеко от вокзала в баре «Али-баба». Взяли два гамбургера и два пива за 36 фунтов. 4 фунта я оставил официанту.
Когда проходили на платформу, то нас, как своих, пропустили без досмотра вещей и рентгена. Под возгласы служащих вокзала и полицейских о дружбе с русскими, мы гордо проследовали к своему вагону. По пути к нам навязался добровольный помощник, в котором мы не нуждались. Пришлось дать ему 2 фунта, за помощь в поиске нашего вагона, который мы легко нашли бы и без него. Благо арабские цифры к тому времени выучила даже Лена.
В купе нашими попутчиками оказались два араба. В одном из них прослеживалась негритянская кровь. Вскоре они предложили нам поужинать вместе с ними, но мы отказались. Ехали до Каира 12 часов. С утра один из арабов расстелил коврик прямо на полу и приготовился молиться. Чтобы не ущемлять религиозных чувств попутчика, мы деликатно вышли в коридор. С географией и с ориентацией по сторонам света у араба наблюдались явные проблемы. Он направлял свои поклоны и молитвы в западном направлении. Но мусульмане должны молиться в сторону Мекки, которая расположена на восток от Египта.
16.11.2007 г. (пятница)
Поезд прибыл в Каир в 10.20. Каирский вокзал Рамзес представляет собой точную копию вокзала королевы Виктории в Лондоне. Все платформы находятся под огромным куполом. Немного похоже на Киевский вокзал в Москве. Первым делом, мы решили найти камеру хранения, чтобы сдать в нее свои рюкзаки. Чтобы не тратить времени на поиски, попросили помощи у арабов. Один молодой человек повел нас через половину здания, ближе к выходу. Камера хранения находилась возле первой платформы, метрах в 30 от выхода с вокзала. Помощнику дали 1 фунт бакшиша. За хранение дали 5 фунтов. Еще 1 фунт подарили ветхому деду, который засунул наши рюкзаки в металлический отсек. Ключ от навесного замка он отдал нам.
Пошли налегке в город. С первого шага стала понятна вся огромность Каира. Высокие дома, оживленные улицы, бесконечные вереницы автомобилей, шум и гам, клаксоны машин. В столице Египта, если считать вместе с пригородами, проживает 21 млн. человек. Минуя приставучих таксистов, мы быстро пошли в южном направлении, к центру города. Минут через 25 мы нашли искомую улицу Талаат-Харб, где расположено много недорогих отелей и пансионов. Прогулявшись по улице, мы вышли к Каирскому национальному музею. В нем сосредоточены самые главные богатства и артефакты фараонов, в том числе и все предметы из гробницы Тутанхамона. Напротив музея расположена центральная площадь Каира – площадь Садата. Там же находится и станция метро «Садат». На запад от нее отходит дорога в сторону плато Гиза, к пирамидам. Она начинается с моста Ат-Тахрир. На страже этого сооружения стоят четыре фигуры каменных львов (по два с каждой стороны), высотой метров по пять. От Талаат-Харб до всех этих объектов рукой подать. За углом от Талаат-Харб на Mahmud Bassiouni Street увидели вывеску «Vienna Hotel», расположенного в большом сером здании на пятом этаже. Хозяин заведения, стоявший у входа, предложил нам осмотреть номера. Мы заселились в комнате №7 на два дня. Отдали 200 фунтов за дабл с завтраком. Номер оказался просторным, рассчитанным на троих. Потолки были очень высокими. В номере имелись все удобства. Правда, двери в туалет не оказалось. Ее заменяла голубая плотная занавеска. В Египте дефицит дерева. В душе имелась горячая вода с хорошим напором. Кондиционер был снабжен регулятором температуры. Можно было установить любой режим. В холле отеля имелся Интернет.
Также пешком мы вернулись на вокзал, при этом разведали несколько иной маршрут, оказавшийся еще короче. В камере хранения дали еще 1 фунт деду-хранителю, радуясь, что он еще не рассыпался от старости. На этот раз решили взять такси. Все-таки тащиться по жаре с тяжелыми вещами не очень то хотелось. Таксист просил 20 фунтов, но поскольку мы уже знали длину пути, то согласились ехать только за 10 фунтов. Таксисту пришлось согласиться.
В отеле пообедали и привели себя в порядок. В 14.00 пошли в город. За Каирским национальным музеем нашли автовокзал, с которого можно уехать в Гизу. Пока искали нужную маршрутку, к нам прибился очередной помощник (хелпер), который быстро вывел нас к нужному месту. За проезд к пирамидам заплатили 2 фунта за двоих. Дали 1 фунт хелперу. По дороге познакомились еще с одним египтянином со странным именем Валентин. Его брат работает в Москве. В Гизу приехали в 14.35. Выйдя из маршрутки, мы сразу же узрели верхушку пирамиды Хеопса, торчащую из-за придорожных зданий. Пошли искать вход к пирамидам. Нашли не главный, а расположенный в западной части комплекса. Купили билеты по 50 фунтов за штуку. Впечатления от увиденного невозможно описать. Грандиозные сооружения.
Строительство пирамиды Хеопса было закончено около 2590 г. до н. э. В основании она представляет собой квадрат со стороной в 227,5 м, а высота её при строительстве составляла 146,6 м (сейчас пирамида на 9 м ниже - верхние ярусы обрушились), она занимает площадь в 5,3 гектара. На сооружение пирамиды ушло примерно 2,3 миллиона каменных блоков весом по 2,5 тонны каждый, а общий объем пирамиды составляет 2,34 млн куб. м. На южной стороне пирамиды в крытом здании находится так называемая Солнечная ладья - одна из пяти, на которых Хеопс должен был отправиться в потусторонний мир. Ладью обнаружили в 1954 г. Ее длина составляет 43,6 м. Она построена из кедра без единого гвоздя.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вторая по величине пирамида – Хефрена была построена на 40 лет позже первой. Внешне она кажется больше, чем пирамида Хеопса, но на самом деле она немного меньше. Сторона основания пирамиды Хефрена - 215 м, высота - 136 м (как и пирамида Хеопса, она была на 9 метров выше). Третья из великих сооружений Гизы - пирамида Микерина. Ее строительство было закончено около 2505 г. до н. э. Она значительно меньше своих соседок - 108 м в основании, первоначальная высота - 66,5 м (сегодня - 62 м).
Оказывается, кроме всем известных трех огромных пирамид, там имеется еще пару десятков подобных сооружений более меньшего размера, принадлежащих женам и сановникам фараонов. Вокруг пирамид снуют назойливые торговцы и арендаторы ишаков, коней и верблюдов. Полицейские зорко смотрят за тем, чтобы никто не посмел залезть на древние постройки. Некоторые туристы сидели у подножья пирамиды Хеопса и медитировали, вознося свои молитвы куда-то к небу. С плато открывается интересный вид на Каир. Видно, что над городом висит смог.
Мы обошли вокруг всех пирамид, удаляясь в сторону, чтобы заснять их все вместе. Наиболее удачная точка для такого ракурса находится на западной стороне в пятистах метрах от объектов. Но туда мы не пошли. Предпочли спуститься вниз в восточном направлении к сфинксу. Сфинкс вырублен, как и большинство колоссальных статуй Гизы, из цельной скалы. Его длина - 73 м, а высота - 20 м. Считается, что сфинкс был создан во время строительства пирамиды Хефрена, а его лицо, поврежденное мамлюками и ядрами наполеоновских артиллеристов, носит черты именно этого фараона. Моя жена заметила, что у Сфинкса глаза как живые. Мы всматривались в его взор, когда над ним заходило солнце. Пирамиды и сфинкс смотрятся очень таинственно в свете заходящего светила.
В Гизе купили у торговца на ишаке бутылку воды и бутылку «Пепси-колы» за 10 фунтов. У мальчишек приобрели набор открыток и бюст Тутанхамона за 20 фунтов. Ушли от пирамид через главные ворота около 17.00, поскольку над городом начала спускаться ночь. На вечернее шоу «Звук и свет» не остались.
Прошли вдоль дороги метров 500, и подсели на ходу в автобус, шедший до вокзала Рамзес. Дверей в автобусе не было. На подножке болтался арабский юноша, который не умолкая орал: «Камадой, Рамзес, дой!» («Едем к Рамзесу, едем!) Люди входили на ходу и также выскакивали из автобуса. Билеты стоили по 1 фунту. В салоне было очень тесно. Мы расположились на заднем сиденье. Я оказался рядом с арабской девицей, закутанной в платок, у которой от такого неприличного соседства зарделись щеки. Где-то на середине пути, а от площади Садат до Гизы более 10 километров, мы решили прогуляться пешком по ночному Каиру. Прошли не менее 4 км по городу, по темным и не очень улочкам, мимо магазинчиков, закусочных, удивляя своим видом местных жителей, наверняка, не встречавших в своем районе европейцев. По дороге мы купили 1 кг апельсинов за 2 фуна, 1 кг помидоров за 2 фунта, бутылку воды «Барака» (1,5 л) за 1,75 фунта. Продавец дал нам сдачу 25 пиастров в виде монеты с дырочкой в середине. Вообще, на окраинах цены намного дешевле, чем в центре.
Проходя возле закрытого на ночь зоопарка, мы увидели множество кошек, разбегавшихся во все стороны. Только возле Каирского университета мы вернулись в цивилизацию. Здесь все светилось огнями. Возле какого-то памятника толпились студенты, удивленно провожая нас своими пытливыми взглядами. Что, мол, здесь, вдалеке от туристических маршрутов, делают иностранцы? Около 19.00 вышли к мосту Ат-Тахрир. Нил утопал в отблеске огней, соседних зданий и пришвартованных к берегам, кораблей. На мосту оказалось много влюбленных арабских парочек, стыдливо прячущихся в тени столбов и отворачивающих лица в сторону воды. Постояв минут 20 на мосту, мы отправились в отель. Вблизи отеля, буквально за углом, на улице Ниполион мы отыскали магазинчик, в котором можно было купить спиртное. Других подобных мест мы в Каире больше нигде не встречали. Купили там 4 бутылки пива «Стелла» по 5,5 фунтов за штуку. На улицах полно египтян и туристов. Египтяне чинно огромными толпами сидели возле кафешек, не спеша, пили чай каркаде и курили кальяны. Торговцы безуспешно старались завлечь нас в свои магазины.
Вернулись в отель в 19.30. Поужинали своими запасами – картофелем, помидорами, оставшейся тушенкой и пивом. Насладились вкусом свежих и сладких апельсинов. Настроение было чудесным, не смотря на то, что мой палец на ноге продолжал болеть и кровоточить.
В 21.00 снова пошли на улицу. Гуляли по Талаат-Харб и прилегающим улицам. Все улицы – это сплошные магазины. От светящихся витрин светло как днем.
17.11.2007 г. (суббота)
Проснулись в 7.00. я попросил сына хозяина отеля принести завтрак нам в номер. За услугу дал ему 5 фунтов. В 9.00 пошли к Каирскому музею. Вход по 50 фунтов. К сожалению, на третьем пункте досмотра у нас обнаружили видеокамеру и фотоаппарат. Пришлось сдать их в камеру хранения. В музее снимать запрещено. Египетский музей был основан в 1857 г. французским египтологом Огюстом Мариетом. Нынешнее здание музея построено в 1900 г. Оно вмещает свыше 150 тыс. экспонатов. Осмотрели почти все залы. Экспозиция просто шикарная. Чего там только нет, и мумии, и саркофаги, и памятники, и личные вещи фараонов. Огромное количество вещей из гробницы Тутанхамона, его посмертная золотая маски, весом 13,7 кг, трости, кровати, одежда и т.д. В музее представлены три саркофага, один из которых из литого золота весом 110 кг., а также позолоченный трон Тутанхамона, украшенный драгоценными камнями, и с изображениями самого фараона и его любимой жены на спинке трона. Целый зал посвящен амарнскому периоду. В нем расположены предметы, связанные с фараоном-еретиком Эхнатоном, его женой Нефертити и их детьми. К сожалению, известного бюста Нефертити там нет, он стоит в Берлинском музее. В зал мумий, где хранятся останки 11 фараонов, включая Рамсеса II, Тутмоса II и Сети I, мы не пошли. На первом этаже рядом с выходом можно купить открытки, диски с изображением артефактов. Но стоят очень дорого.
В 11.00 поехали на метро (билеты по 1 фунту) до станции Каирский университет, что бы оттуда добраться до Зоопарка. В метро очень чисто. Кругом указатели на арабском и английском языках. Билеты надо сохранять до конца поездки. На выходе их надо засовывать в специальные турникеты, иначе не выйдешь. На карте, университет и зоопарк расположены рядом, но в реальности это не так. На карте университет выглядит как маленький квадратик. На деле он оказался огромным. Длина одной из сторон была не менее километра. Замучились его обходить. Сначала пошли не в ту сторону, и попали в тоннель им. 26 июля. Долго брели по нему. Из тоннеля не было ни одного ответвления в сторону и конца ему не было видно. Пришлось идти назад. Возле входа в университет я спросил у пожилого охранника о дороге к зоопарку. Он радушно объяснил, дай Аллах ему здоровья. Нужно было пройти метров 50 назад, в сторону центра города, вдоль дороги, а затем свернуть направо. По прямой улице пройти где-то с километр и повернуть еще направо. Оттуда сразу же открывался вид на зоопарк. В университете было огромное множество студентов. Отличительная особенность: как юноши, так и девушки носят свои учебники и тетради в руках, без сумок и пакетов, прижимая их груди. На всех входах стоит бдительная полицейская охрана.
У входа в зоопарк толпилось много групп, состоящих из египетских школьников. С трудом протиснулись к окошку кассы. За билеты отдали по 1 фунту, за съемку видеокамерой заплатили еще 20 фунтов. В зоопарке полностью отсутствовал неприятный запах, который витает в наших зоопарках и зверинцах. Для египтян зоопарк – это место семейного отдыха. Чуть ли не на каждой лужайке располагались египетские семейства. Многие жарили шашлык. У всех была накрыта поляна с местными яствами. Детишки сновали по парку с раскрашенными разноцветным гримом лицами, пугая прохожих. Но главная достопримечательность зоопарка, разумеется, животные.
Сначала мы остановились возле вольера с пеликанами. Служитель зоопарка предлагал всем покормить прожорливых птиц рыбой с палочки. Лена сделала это. Пеликан быстро проглотил протянутую ему рыбешку. За услугу я дал работнику зоопарка 1 фунт, после чего тот еще метров 20 гнался за мной и безуспешно требовал добавки. В огромном вольере чинно восседали обезьяны и вычесывали друг у друга блох. Среди них лазил на четвереньках недавно родившийся детеныш со смешным видом. Чуть поодаль в закрытой большой клетке угрюмо томились орлы. Далее мы увидели клетки с медведями. Один из них стоя на задних лапах, махал рукой и что-то требовал от прохожих. Другой, стоя на четвереньках, нервно раскачивался в стороны. Видимо, нервничал от внимания зевак. Посмотрели на спрятавшегося в зарослях носорога, на целое стадо бегемотов, толпившихся возле забора. От нашего взора не ушли различные виды антилоп и полосатая зебра. В клетке, опасливо взирая на прохожих, лежали маленькие лисички с длинными ушами – финьки. Львы преподнесли нам сюрприз. Они устроили сексуальную оргию прямо под носом у посетителей зоопарка. Другой лев тоскливо посмотрел на нас, когда я окликнул его звуками «кис-кис». В его глазах читалась только одна мысль:
- Как вы мне все надоели…
В отделение с крокодилами и змеями пришлось покупать отдельные билеты по 1 фунту. Крокодилы беззвучно грелись на солнце, прикидываясь бревнами. Змеи располагались в специальных стеклянных вольерах. Они, в основном, также безмятежно отдыхали. Увидели питона - альбиноса. В одном из вольеров располагался целый выводок малюсеньких крокодилов. Все они замерли в одной позе, раскрыв свои пасти. Как будто не живые. Огромные черепахи оказались самыми проворными обитателями этого отсека. Они не только передвигались по вольеру, но занимались и делами по продолжению потомства. В одном из вольеров местные коты воровали корм прямо из кормушек. Причем, пока один кот залазил в кормушку, двое стояли на шухере. Насмотревшись вволю египетской флоры и фауны, мы решили ехать в Коптский квартал.
Возле зоопарка словили такси. Отдали водителю 15 фунтов. Ехали минут 20. Когда вошли в Коптский квартал, где расположены самые древние христианские сооружения Египта, мы обнаружили, что у нас нет египетских фунтов. Надо было найти банк для обмена. Но банка в округе не оказалось. Пришлось менять в сувенирном магазинчике по очень низкому курсу. Сначала меняла вообще хотел дать нам за 100 $ всего 450 фунтов. Но после долгих препирательств мы сторговались на 510 фунтов. То есть мы потеряли 40 фунтов. Но что делать, другого выхода не было.
Сначала мы постели Коптский музей на площади Миср аль-Куадима. Билеты стоили по 40 фунтов. В очереди стояло много местных христиан-коптов. Видеокамеру и фотоаппарат пришлось оставить на входе у полицейских. В 29 залах представлены экспонаты, относящиеся к периоду становления христианства (300-1000 гг. н. э.), изделия из камня и металла, ткани и рукописи, уникальные поделки из дерева, глины и стекла. В музее огромное количество древнехристианских артефактов. На некоторых из них мы обнаружили свастики. После музея мы сфотографировались на фоне стен древней римской крепости Вавилон, построенной архитектором Аполлодором во времена императора Траяна. Затем посетили церковь св. Варвары. По преданию, рядом с этим местом скрывался от преследований Ирода маленький Иисус Христос и его мать. Там мы посидели на скамье и полюбовались скромным убранством помещения. Посмотрели на то, как молятся копты. Они не крестятся, а только целуют иконы и пол у входа в алтарь. В местном ларьке мы купили 5 крестиков и 2. На одном из календарей был изображен св. Георгий Победоносец, но несколько в странном виде. Он восседал на черном коне и поражал копьем какого-то царя на белом коне. В его руках кроме копья имелись также два меча. Из-за этого он более напоминал, какого-то циркача на лошади. Все надписи и цифры календарей были написаны на арабском языке. Затем мы зашли в церковь св. Георгия, в которой как раз закончилась служба. Множество восторженных женщин столпились вокруг местного настоятеля и о чем-то его настойчиво расспрашивали. Стены церкви были украшены букетами из красных цветов. Везде весьма вольные нравы. Нигде мы не видели свечей.
На станции метро Мар-Гиргис мы сели в поезд до станции Садат. Выйдя на поверхность, решили дойти до моста Ат-Тахрир и полюбоваться видами Нила. По пути в отель, зашли в магазинчик на улице Ниполион, и купили там франко-египетское вино «Шахерезада» за 36 фунтов. Рядом приобрели банку тушенки за 11 фунтов и бутылку воды (1,5 л) за 2 фунта. Вкусно поужинали в отеле. Вино понравилось. После третьего бокала, лежа на мягкой и удобной кровати, мне пришел в голову поэтический экспромт:
Лежим в Каире, пьем вино,
А дома снег, наверно, по колено.
Но это, как-то все равно.
С приветом, Игорь и Елена.
После ужина пошли гулять по светящимся улицам города среди толп, снующих туда и сюда арабов. Поели шоколадного мороженного по 2,5 фунта за штуку. Вкусно. Купили телефонную карту за 20 фунтов. Позвонили домой.
18.11.2007 г. (воскресенье)
Решили задержаться в египетской столице еще на один день. Заплатили хозяину отеля еще 100 фунтов. После завтрака отправились к станции метро Садат, что бы доехать оттуда до станции Сейеда Зейнаб. От нее ближе всего добраться до Исламского квартала. Выйдя на поверхность, словили такси до мечети ибн Тулуна. Заплатили 15 фунтов. Мечеть была построена в 876-879 гг. Ахмед ибн Тулун, сын тюркского невольника и основатель династии Тулунидов, построил эту мечеть на том самом месте, где, согласно одной из легенд, Авраам готовился принести в жертву своего сына. Другим таким местом считается гора Мориа в Палестине. Впервые в мусульманской архитектуре здесь были использованы не мощные колонны, а арки, придавшие мечети легкость и воздушность. Кирпичная кладка мечети с резными орнаментами и спиральный минарет соответствуют образцу мечети в Самарре (Ирак).
К мечети мы пришли одними из первых. Кроме нас по ее просторным залам и площадям гуляли еще две парочки. У входа нам надели специальные бахилы на обувь. В мечети было очень тихо. После осмотра молельного зала и внутренней площади, мы поднялись по каменным ступеням минарета. Его высота с 6-ой этаж дома. С него виден весь Исламский квартал Каира. Со всех сторон смотрели в небо купола мечетей и минаретов. Дул сильный, но теплый ветер. Осмотревшись и просчитав дорогу для дальнейшего путешествия по кварталу, мы спустились вниз. Радушно попрощались со служителями и охраной.
От мечети мы пошли на восток, вдоль грязных и серых улочек старого Каира. Удивленные арабы буквально сверлили глазами мою жену, любуясь ее формами. Лена предусмотрительно повязала белую накидку на волосы. Но это все равно не спасало от возбужденных глаз любвеобильных арабов. Лена чувствовала их сальные взгляды каждой частицей своего тела. Пройдя метров 800, мы прошли рядом с напоминающей крепость мечетью султана Хасана. В ней находится богато украшенный мавзолей султана, в котором был погребен его рано умерший сын Анук. В мавзолее находится древнейшая в Египте кафедра для чтения Корана, изготовленная из ели и инкрустированная эбеновым деревом и слоновой костью. Южный минарет этой мечети самый высокий в Каире.
Затем повернули направо и прошли вдоль западной стены Цитадели Саладдина. Она расположена на самом высоком холме города. Из-за стен торчали шпили мечети Мухаммеда Али. Пока добрались до входа в крепость, пришлось пройти около километра. Вход стоил 40 фунтов с человека. Еще 1 фунт я заплатил за видеокамеру. На входном металлоискателе полицейские обнаружили у меня карманный ножик. Пришлось оставить его на КПП. Начинало припекать.
Внутри Цитадели расположен военный музей под открытым небом. Там представлена вся военная история Египта. На одной из аллей в два ряда выставлены бюсты великих военных полководцев Египта. Среди них мы обнаружили фигуры Рамзеса II, султана Саладдина, султана Бейбарса. Рядом, прямо на лужайках стояло около десяти древних пушек, и даже катапульта. В центре площади вздымался ввысь памятник египетскому генералу Ибрагиму Паше, очень почитаемому в этих местах. С другой стороны от памятника базировалась более современная военная техника – в основном русские самолеты, танки, ракеты и пушки, принимавшие участие в войнах Египта против Израиля в 1967, 1973 годах. Там был даже Т-34. Справа от него стоял плавающий танк ПТ-76. В другом углу громоздилась израильская боевая техника американского производства. В том числе танк М-60 с опущенным вниз стволом, символизирующим поражение. Рядом со зданием Египетского военного музея Лена с восторгом обнаружила небольшой самолет-буксировщик планеров «Вильга». Она летала на таком в ту пору, когда занималась планерным спортом.
В Военном музее, расположенном во дворце Аль-Харам, представлено несколько диорам, изображающих сцены из арабо-израильских войн. На стендах много документов и фотографий на военную тематику, имеются образцы личного оружия. На одной из стен висит огромный портрет бывшего президента страны Анвара Садата. В соседнем зале имеется скульптурная группа, изображающая главных генералов Египетской армии, разрабатывающих план боевых действий против Израиля. Разумеется, советские военные советники в этой группе отсутствуют. Вообще об участии русских офицеров, в основном, летчиков, в войнах Египта против Израиля, мы не нашли ни малейшего упоминания. Обидно.
Затем мы пошли в мечеть Мухаммеда Али, имеющую выразительный круглый купол и четыре острых ажурных минарета. Внутри все было устлано красивыми коврами. Искусные огромные люстры освещали весь молельный зал. Люди группами и отдельно восседали на коврах и приносили молитвы Аллаху. Было много детишек, впрочем, как и везде в Каире. Некоторые, распростершись на полу, мирно спали. С крепостной стены мы взирали на утопающий в смоге величайший город Земли. Сквозь пелену смога далеко на западе просматривались вершины пирамид. В древние времена, по преданию, именно на месте Каира происходила грандиозная битва между богами Гором и Сетом.
Уходя из Цитадели, я забрал свой ножик у полицейских. Один из них, повертев его в руке, с грустью протянул его мне, при этом заметив: «Хороший нож, классная сталь!» Возле выхода располагалась стоянка такси. Здесь таксисты напомнили мне наших, базирующихся возле вокзалов и аэропортов. Такое же хамло и барыги. Все они находились в сговоре и держали очень высокую цену. Требовали с нас 40 фунтов за достаточно короткую поездку до мечети Ал-Азхар. После долгих препирательств все же удалось сговориться на 25 фунтов за поездку.
В мечеть Ал-Азхар мы не пошли, там была молитва и толпилось множество мусульман. Здесь находится один из старейших арабских мусульманских университетов. Аль-Азхар готовит высшее суннитское духовенство. Подземный переход ведет от Аль-Азхар к соборной мечети Хусейна на противоположной стороне улицы. Согласно легенде, когда Хусейн в 680 г. пал на поле битвы под Кербелой (Ирак), соратники зашили его голову в зеленую ткань, а в 1153 г. она была привезена в Каир и захоронена. Позже над местом захоронения возвели гробницу, а в 1792 г. построили мечеть. В эту мечеть запрещен вход немусульманам. Посмотрели на нее со стороны.
Оттуда наш путь лежал на самый огромный рынок в Африке – Хан аль Халили. Он был основан в 1382 г. мамлюкским принцем Яхеркасом эль-Халили. В тот год Тохтамыш сжег Москву, оставленную Дмитрием Донским. Рынок называют по-персидски «базар», а не «сук», как принято у арабов. Прошлись только по одной из его многочисленных улиц. Купили 6 футболок (в том числе родственникам) из хлопка с вышитыми рисунками на древнеегипетские темы. Отдали за все 180 фунтов, хотя продавец сначала просил 240. Затем приобрели пояс с монистами. Дали торговцу 40 фунтов вместо 75, которые он сначала требовал.
От рынка мы поехали на такси за 10 фунтов до станции метро Атаба. Побродив по округе, все же решили спуститься под землю в метро. Доехали до станции Опера. От нее наиболее удобно идти к мосту Ат-Тахрир. Нам захотелось еще раз побывать на нем, сфотографироваться и полюбоваться Нилом. Фотоаппарат начал что-то валять дурака. Счетчик стал отказывать. Но что можно было ожидать от дешевого китайского барахла.
На пути к отелю, в районе Национального музея впервые увидели аварию. Мотоциклист слегка ткнулся в остановившийся впереди автомобиль. Причиной аварии было то, что лихой ездок не смотрел за дорогой, а что-то кричал по сторонам и махал руками. Вообще движение в Каире огромное, но аварий почти не происходит. Люди переходят дорогу, где придется, совершенно не обращая внимания на поток машин. Некоторые вообще не обращают внимания на то, что заходят на проезжую часть. Самое странное - ни кого не давят. Мы очень быстро привыкли к такому способу перехода через дорогу и продвигались поперек магистралей, как заядлые аборигены.
Зашли на улицу Ниполион, и купили бутылку вина «Vin de Masse» за 29 фунтов, 4 бутылки пива «Луксор» разных сортов за 22,5 фунта. В той же лавке, что и ранее приобрели банку тушенки и 1 кг помидоров. В номере вкусно и сытно пообедали. Пиво очень понравилось. Намного вкуснее «Саккары» и «Стелы».
Вечером полтора часа гуляли по улицам вокруг нашего отеля, так сказать по квадрату. Сначала по улице, где был расположен наш отель – Mahmud Bassiouni Street дошли до памятника какому-то египетскому деятелю. Затем повернули на север и по улице Muhamad Farid Street дошли еще до какого-то памятника с протянутой рукой. Там, так сказать, стоял еще один мужик в пиджаке. Оттуда пошли на запад до угла, где расположен офис Air France и вновь какой-то памятник в виде мужика в пиджаке и в феске. Оттуда повернули на Талаат-Харб. По ней вернулись на свою улицу.
Я обратил внимание, что многие набожные египтяне имеют на лбу по одному, а то и по два застарелых синяка, набитые за годы молений. В одной из кафешек я выпил свежевыжатый сок из клубники. Вкус неповторимый. Большой стакан стоил 3 фунта. Лена почему-то от сока отказалась. Вернувшись в отель, собрали рюкзаки и поужинали. Пили вино за Каир. Вино оказалось темно-красным, густоватым и приятным на вкус. Каир нам очень понравился. Всего за три дня мы сумели понять его ритм и вжиться в его суету.
19.11.2007 г. (понедельник)
Встали в 6.40. Легко позавтракали в номере. Как обычно дали мальчику, принесшему завтрак, 5 фунтов бакшиш, собрались и пошли пешком на вокзал Рамзес. Дошли по улице Талаат-Харб до площади Ораби и решили проехать оставшуюся одну остановку на метро до станции Мубарак. Вокзал Рамзес расположен над этой станцией. Там с нами случился небольшой конфуз. Спустившись вниз, мы на полном скаку вскочили в первый вагон, готового отправиться поезда. Но в вагоне оказались одни арабские женщины, укутанные в паранджи и длинные черные платья. Слава Богу, мы быстро смекнули и успели выскочить назад на платформу. В египетских поездах первые два вагона отведены для женщин. Мужчинам, а тем более иностранцам, там ездить нельзя. За это могут покалечить или вообще убить. Пришлось ждать следующего поезда метро. Вскоре мы уже входили в здание вокзала. Сразу же к нам навязался очередной хелпер – полицейский, решивший помочь нам купить билеты. Пришлось дать ему 4 фунта за ненужную нам услугу. Касса находится прямо напротив входа в здание вокзала, в противоположном углу. Купив билеты в I класс за 96 фунтов за двоих до Александрии, мы отправились на I платформу, с которой отправляются поезда в этот северный город Египта. Египтяне называют его Эль-Искандерия или просто – Алекс. Выехали в 9.20.
В вагоне было прохладно и очень уютно. Прибыли в Александрию в 11.45. Здесь надо смотреть, что бы не выйти раньше, так как поезд в Александрии делает две остановки. Надо выходить на второй. Александрия основана в 332 г. до н. э. самим Александром Македонским, на месте маленькой деревни Ракода, на косе, между Средиземным морем и озером Мареотис (Мариут). Великий полководец собственноручно нанес на земли в дельте Нила разметку плана будущего города. В греко-римский период Александрия была столицей страны и крупнейшим торговым и культурным центром эллинского мира.
Выйдя с вокзала, мы быстро смекнули, куда нам идти. Выбор маршрута оказался правильным. Пройдя минут 20 по узким улочкам, мы вышли точно на главную площадь города – Саада Заглюля, к самой набережной. Нашему взору предстало величественное Средиземное море. Море, помнящее всю историю человечества. Не успели мы оглядеться, как к нам подскочил очередной хелпер и предложил свои услуги в поиске отеля. Старичок отвел нас в расположенный поблизости отель «New Capri», находящийся на 7-ом этаже высотного дома. Там нам предложили достаточно шикарный номер с видом на море и форт Кейт-Бей, с широкой кроватью, телевизором, холодильником, кондиционером, ванной, душем, туалетом и длинным коридором. Заплатили 136 фунтов за сутки. В кармане скопилась куча мятых и грязных мелких египетских купюр суммой в 8 фунтов. Я решил избавиться от них и отдал деду – хелперу.
Вскоре мы вышли на улицу и оправились по набережной к тому месту, где в древние времена стояло одно из семи чудес света – Александрийский маяк, свет которого был виден на расстоянии до 30 миль от берега. Он был разрушен в 1326 г. сильным землетрясением. Ныне на этом месте расположен форт Кейт-Бей, постренный в XV в. султаном Ашрафом. Он имеет круглые башни с направленными сторону моря бойницами. Издали он выглядит будто игрушечный замок. Справа в гранитную стену вонзались волны моря. Чуть поодаль гранитная набережная сменилась узкими песчаными пляжами и стоянками лодок. Море было грязноватым. На берегу валялось много мусора. От Красного отличалось абсолютно. Вдоль берега находилось огромное количество лодок, катеров и потрепанных суденышек. Чувствовался запах рыбы. Узенькие песчаные пляжи были пустынны. Не доходя до форта метров 500, слева мы увидели главную мечеть Александрии - мечеть Абу эль-Аббаса. Она была воздвигнута в XVIII в. на месте своей предшественницы над усыпальницей мусульманского святого Абу эль-Аббаса эль-Мурси (1219-1287 гг.), шейха братства Шадхели. В 1944 г. она была практически полностью перестроена. Она считается шедевром мусульманского искусства. Мастерски выполнены орнаменты её четырех куполов и минарета высотой 73 м, декор фасадов и резной «минбар» (кафедра, с которой читаются пятничные проповеди).
Входной билет в форт стоил 20 фунтов с человека. Укрепление оказалось достаточно большим. Мы долго лазили внутри крепости, смотрели через узкие бойницы на море и на город. Видели несколько старинных пушек, которые встречали здесь своими ядрами еще флот Наполеона Бонапарта. В длинных коридорах и темных залах крепости можно было играть в прятки. Именно этим и занимались многие египетские детишки.
Выйдя из форта, мы решили окунуть ноги в Средиземном море. К сожалению, эта затея окончилась для нас весьма печально. Лена стала на плитах у самого моря и попала под огромную волну. Она вся промокла с ног до головы. Я же прыгнув на одну из плит – волнорезов, поскользнулся, да так сильно, что получил ушибы и порезы по всему телу. Чудом не ударился головой о выступающий из плиты крюк. Еще бы пару сантиметров и, наверное, был бы летальный исход. Наверное, было бы лестно погибнуть где-то на том месте, где до сих пор сокрыта от археологов могила Александра Македонского. При падении фотоаппарат, купленный нами в Асуане, разбился, но видеокамера чудом не пострадала. Мои шорты сзади были покрыты зелено-черной грязью и слизью. Боль ощущалась во всем теле, особенно в правой ступне и левом локте. Кровь сочилась в нескольких местах. Наши злоключения привлекли внимание египетских школьников, которые принялись о чем-то нас расспрашивать и предлагать бумажные салфетки. Немного очухавшись от пережитого, мы медленно пошли прочь от форта. Из-за случившегося пришлось свернуть нашу программу пребывания в Александрии. Было очень больно ходить.
Правда, мы все же решили добраться на такси до Греко-римского музея. Очень хотелось посмотреть экспонаты, связанные с Греко-римским периодом страны. Но, увы! Видимо в этот день фортуна отвернулась от нас. Нам попался исключительно тупой водитель. Он понятия не имел об этом музее. Сначала он привез нас к римскому амфитеатру, затем к Александрийскому музею. На этом мое терпение лопнуло. Я дал ему 20 фунтов, обложил трехэтажным матом на русском языке и послал его куда подальше. Он настолько меня вывел из себя, что мы даже не поехали с этим водителем назад до отеля. Кстати, словить такси в этом городе оказалось сложно. Здесь спрос явно выше предложения. Старенькие советские «Лады» и еще более дряхлые итальянские «ФИАТы» явно не справляются с пассажиропотоком. Пришлось идти до отеля пешком. К этому времени мне стало немного получше. Слизисто-грязные шорты я прикрыл длинной футболкой, купленной в Хургаде.
До вечера отлеживались в номере, любуясь из окна на неспокойное море. Перед заходом солнца наблюдали из окна вечерний намаз. Толпа численностью около 50 человек, сидя на коленях, молилась прямо на улице, на асфальте. При этом египетские женщины спокойно проходили мимо молящихся мужчин.
После выпитого спиртного мне стало значительно лучше, и мы решили прогуляться по светящимся разноцветными огнями улочкам города. Удивило, что никто не пристает. В Хургаде, Луксоре, Асуане невозможно и метра пройти, чтобы к тебе не привязался какой-нибудь торговец и не стал втюхивать какой-нибудь товар. В Каире с этим делом не намного комфортнее. Здесь же ты ни кому не нужен, как и они тебе. Никто в магазины не завлекает. Правда, иногда встречаются нищие, просящие милостыню. Даже скучно и не уютно стало от такого безразличия. В одном из магазинчиков купили новый фотоаппарат китайского производства за 75 фунтов. Такое же дерьмо, что и предыдущий. Я дал 5 фунтов нищенке с ребенком. Позвонили домой и ко мне на работу. За карточку отдали 20 фунтов. Дома температура воздуха была – 2 ° С. Затем постояли у штормящего моря. Посмотрели, как волны терзали гранитную набережную. В одном месте волны выскакивали на проезжую часть и заливали всех прохожих. Лена залазила на памятник, стоящий на площади Саада Заглюля. В номере я смотрел по телевизору футбольный матч между Венесуэлой и Колумбией (0:1), а затем хоккей – Канада-Швеция. Александрия мне не понравилась, хотя со временем я стал по ней ностальгировать. Когда-нибудь все-таки надо осмотреть и Греко-римский музей и катакомбы, и колонну Помпея и т.д.
20.11.2007 г. (вторник)
Проснулись в 4.30 от сильного стука дождя и ветра в окно. Шел ливень. В темноте просматривался берег, омываемый бурлящими волнами моря. Было впечатление, будто мы мгновенно перенеслись в отечественную осень. В Египте дождь бывает раз в год. И надо же было такому случиться – мы узрели именно такое событие. Сквозь раму окна вода просочилась в комнату и как раз на наши рюкзаки, подготовленные к дальнейшему путешествию. Многие вещи промокли. Вышли из отеля в 7.00. На набережной тормознули такси, нашу отечественную «Ладу», и поехали на автовокзал «Эль моукаф эль джидид», находящийся на самой юго-восточной оконечности Александрии. В салоне пахло свежей рыбой. Оказалось, что водитель вез ночной улов – килограмм 50 морской рыбы. По пути он попросил у нас разрешение, заехать на рыбный рынок в старой части города. Мы согласились. Интересно было посмотреть на жизнь людей вдалеке от туристических мест. Увиденное повергло нас в шок. На грязных, мрачных улочках, толпились кучи людей в лохмотьях. Вместо машин по мощеным и глиняным дорогам ездили повозки, запряженные лошадьми. В повозках сидели люди человек по 10-15, спешащие, видимо, на работу. Воздух был заполнен зловонием. Возле стен грязных лачуг ползали серые крысы, терзая какие-то отбросы. Стоящие вдоль дороги люди смотрели на нас глазами полными удивления. Однако в их взгляде чувствовалась дружелюбность. Некоторые махали нам рукой и приветствовали.
После завоза ящиков с рыбой торговцу, мы поехали на автовокзал. Там водитель помог нам найти нужную кассу. Мы заплатили ему 25 фунтов. Касса автобусов, отправляющихся на Синай, находится в правой стороне автовокзала. Нам нужно было ехать на Синайский полуостров, в Сан-Катрин, но туда автобусы не ходили. Можно было уехать вечером в 21.00 в Шарм-эль-Шейх или через час в Суэц. Решили ехать до Суэца. Купили два билета по 25 фунтов на 9.00. Автобусы до Суэца отправляются с третьей платформы. Пока ждали автобус, промокли до нитки, так как дождь начался снова. Купили пачку печенья и бисквит за 4 фунта. Когда подъехал наш автобус, то мы сдали багаж в специальное отделение. Заплатили по 1 фунту за место. В автобусе было вполне удобно. Ехали до Суэца почти 5 часов по безжизненной пустыне. Только наличие асфальтированной трассы говорило об обитаемости данной местности.
Суэц запомнился наличием невысоких домишек бело-голубого цвета. Весь город показался окрашенным в эти цвета. Приехали на автостанцию в 13.50. Сразу же взяли в стеклянной кассе билеты до Сан-Катрин по 25 фунтов за штуку. Оказалось, что автобус должен отъезжать буквально через 10 минут, в 14.00. За погрузку багажа дали 1 фунт бакшиш. В 14.30 проехали по тоннелю под Суэцким каналом. С усердием всматривались в последние метры африканской земли и ожидали окончания туннеля, чтобы не пропустить первые метры по Азии. Мы въехали на другой континент, унося на подошвах своих башмаков песчаную пыль жаркой и далекой Африки.
По дороге, справа, часто можно было видеть синюю гладь Красного моря. Где-то вдалеке часто мелькали громадные корабли и танкеры, видимо, плывущие к Суэцкому каналу. По левой стороне вдоль всей дороги возвышались Синайские горы, те самые по которым 40 лет блудил Моисей с толпой иудеев. Когда свернули с трассы, идущей вдоль моря, и поехали на север, то дорога стала очень пыльной. Частицы пыли скрипели на моих зубах, и пересыхало горло. По дороге миновали несколько блокпостов, где у пассажиров проверялись документы. Мы сидели в задней части автобуса, а поэтому проверяющие дошли до нас только один раз.
В Сан-Катрин приехали уже в темноте, в 18.30. С нами в автобусе ехали еще полдюжины туристов из Чехии. Как только мы ступили на землю, нас окружили толпы представителей местных отелей. Чехи сели в микроавтобус и уехали с одним из арабов. Мы же решили прогуляться пешком по полутемным улочкам поселка. Вскоре нас догнал египтянин и предложил разместиться в кемпинге «Beduin Camp». До него шли в гору метров 300. Там встретили, ехавших с нами чехов. Хозяин кемпинга предложил нам чаю, но мы отказались и попросили скорее разместить нас. Дали хозяину 50 фунтов и явно переплатили. Комната больше походила на сарай. Вход в нее был прямо с улицы. Туалет и умывальник находились рядом на улице. В комнате имелись две узкие кровати с большим количеством одеял и тумбочка. Было очень холодно. Но мы уже устали, и бродить где-то по поселку в поисках более подходящего жилья уже не было сил. Тем более что нам в этом сарае нужно было переспать лишь до двух часов ночи. Вокруг кемпинга торчали достаточно высокие безжизненные горы, уходящие своими вершинами куда-то в безмолвную тьму. Разместившись, мы сходили в расположенный невдалеке магазинчик. Купили там бутылку воды. На сдачу нам дали 1 американский доллар. Признаться честно, я впервые встретил в своей жизни такую купюру. Оставили ее на память. Поужинали в сарае, чем Бог послал. Лена, укутавшись в кучи одеял, легла спать, а я пошел посидеть у костра вместе с местными бедуинами и чехами. Чехи разместились в соседних комнатах, прямо на полу, без кроватей. Пообщались часок у костра, попили чай каркаде. Чехи хорошо понимали по-русски. Договорились с хозяином кемпинга, что в 2.30 ночи за нами приедет микроавтобус и отвезет нас к горе Моисея за 40 фунтов со всех. Спали как убитые…
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
21.11.2007 г. (среда)
В 2.30 микроавтобус действительно подъехал. Кроме нас в него поместились еще трое чехов. Мы отдали водителю 20 фунтов за двоих. Сдачу оставили водителю. До монастыря св. Екатерины добирались минут 10. От него начинаются две дороги к вершине горы Моисея. Одна более короткая, но и более сложная и крутая. Другая длиннее, но зато по ней легче идти. Неподалеку от вершины, где стоит часовня, они соединяются - здесь начинается вырубленная монахами в скале, которую и приходится преодолевать паломникам. Гора Моисея (Габаль-Муса) имеет высоту 2285 м. По преданию, именно на этой горе пророк Моисей получил заповеди Божьи, начертанные на каменных скрижалях. Считается, что тот, кто поднимется на гору и встретит там рассвет, получит прощение всех грехов от Бога. Вот и идут на гору тысячи туристов каждую ночь.
Мы отделились от чехов и самостоятельно начали восхождение в 2.50 по длинной дороге. Двигались в полной темноте. Ориентирами служили лучики света от фонариков, идущих впереди туристических групп. Периодически мы обгоняли эти группы. Вдоль всей дороги зияла своим оскалом бездонная пропасть. Через каждые 50-70 метров мы встречали бедуинов, ведущих своих верблюдов вниз. Они появлялись как-то неожиданно и беззвучно из темноты. Приходилось отскакивать в сторону. Каждый из бедуинов предлагал прокатиться на гору на верблюдах. Иногда нас обгоняли верблюды, груженые туристами. По пути на гору расположены два пункта отдыха. Там расположены магазинчики. Можно попить горячего чая. Бедуины предлагают взять в аренду шерстяные одеяла за 1 доллар, так как на вершине ночью очень холодно. По дороге мы увидели в восточной стороне неба планету Венеру, и стало ясно, что до рассвета уже скоро. Последние 800 метров пришлось идти по ступенькам. Пока поднялись на вершину, с нас семь потов сошло. Вся одежда была мокрая от пота.
На макушку горы мы ступили около 5.00. Прибыли туда одними из первых. Не смотря на то, что мы были тепло одеты, сразу же ощутили немыслимый холод. Пронизывающий ветер настойчиво пытался сорвать с нас брезентовую плащ-палатку, в которую мы укрывались. Вскоре вся вершина заполнилась грешными туристами. Самое интересное, что вокруг были путешественники только из России, Украины и Польши. Чуть пониже расположились японцы, а дальше все остальные. Одна русская женщина лет 40-45 залезла на самый высокий камень и стала в полный рост. Моему изумлению не было предела, когда я увидел, что она одета в туфли на высоком каблуке. Как можно было забраться в такой обуви на такую высоту - не понятно? Такое могут только русские женщины. Вскоре нашу славянскую грешную кампанию разбавил один японец с фотоаппаратом. Он буквально прополз ужиком мимо нас и установил свою камеру на камне, где стояла женщина на каблуках.
Минут через 20 между вершин окрестных гор показался первый лучик Солнца. По горе прокатился гулкий шум туристических голосов. Солнце вставало медленно и величаво. Красный свет, постепенно сменялся на оранжевый, затем еще более желтел. Наконец дневное светило наложило свои объятья на всю округу. Тени от окрестных вершин постепенно исчезали, будто прячась в недоступные свету пещеры. Японцы запели свой величественный гимн, а я, всматриваясь в лица соотечественников, надеялся подхватить своих громким голосом чей-нибудь патриотический порыв и запеть гимн России. Но, увы.… То ли никто из наших не знал слов, то ли стеснялся петь.
Обратно мы пошли более трудной дорогой. Встретили одного украинца, который трехэтажным матом проклинал гида. Гид не предупредил незадачливого туриста о том, что на горе очень холодно. Украинец был одет в легкую рубашку с короткими рукавами, даже без майки. Мы в очередной раз убедились в правильности нашего решения – путешествовать без гидов, полагаясь на свои знания и умение. Где-то с высоты 500 метров в расщелине показались стены монастыря. Еще через полчаса мы спустились в долину. По дороге купили округлый распиленный на две части камень за 20 фунтов. Внутри него образовались кристаллы. Их здесь называют – слезы Моисея.
Отдышавшись, в 8.00 мы пошли в монастырь, воздвигнутый в VI в. на месте, где бог разговаривал с Моисеем. Это древнейший действующий христианский монастырь мира. В лабиринте монастырских построек возвышается знаменитая трехнефная базилика, ради которой сюда приезжают тысячи туристов. В двух золотых ларцах рядом с мраморной дарохранительницей хранятся голова и рука мученицы Святой Екатерины. В коллекции монастыря больше двух тысяч икон, славится и монастырская библиотека - по своему собранию религиозной литературы и манускриптов она считается второй после Ватикана.
За стенами монастыря собралось множество народу. Здесь можно было попить чаю. Оказалось, что церковники здесь такие же жадные, как и у нас в России. Маленькая чашечка чая стоила 6 фунтов. Во всем Египте цена чая не более 2 фунтов. По всей территории монастыря беспорядочно бегали кошки и коты. То тут, то там слышалось их мяуканье или визг. Они шныряли между ног туристов, периодически попадая им под ноги. Я купил маленькую иконку Христа Спасителя за 55 фунтов, то есть почти за 300 рублей. В России подобная иконка стоит не более 30 рублей. Обдираловка жуткая. Но, что поделать, хотелось купить что-нибудь на память о посещении этого знаменитого места.
В монастыре находится так называемая Неопалимая купина - куст, в пламени которого, согласно Ветхому завету, бог впервые явился пророку Моисею. Пока Лена отдыхала, я попросил одного из местных священников показать мне место ее расположения. Священник любезно провел меня мимо охраны внутрь монастыря к искомому объекту. Там было безлюдно. Туристов и паломников еще не пускали внутрь. Неопалимая купина представляла собой зеленеющий куст, расположенный на высоте чуть более двух метров. Самые нижние ветки свисающего вниз куста были ободраны туристами. Я последовал их примеру и сорвал два маленьких листочка на память. Они до сих пор хранятся у меня дома, поражая своим свежим зеленым цветом. В тишине я помолился Господу Богу о даровании спасения нашей Родине, о даровании благополучия моей семье. Затем, пройдя узкими лабиринтами улочек и коридоров, я вернулся к жене. Повел ее тем же путем, которым только что шел. Но, увы! Бдительный охранник не пусти нас. Он посоветовал идти к Неопалимой купине через официальный вход, по которому уже начали пускать туристов.
Мы посетили местную церковь. Там только православным разрешалось заказать молебен за здравие и панихиду за упокой. Что мы и сделали. Помянули всех наших усопших и помолились о благополучии живых. Я положил в специальную корзину 20 фунтов на нужды храма. Припали устами к иконе св. Екатерины. У Неопалимой купины толпилось множество народа, тянущего свои руки к священным листочкам.
В 10.00 мы пошли на автостоянку, где нас должен был ждать микроавтобус. Но его там не оказалось. Видимо, католики-чехи не ходили в монастырь, а уехали сразу, спустившись с горы. Пришлось нам идти пешком. Самое ужасное было в том, что мы абсолютно не знали дороги. К горе ехали ночью, вокруг стояла темнота. Я не всматривался в дорогу и не замечал ориентиры, так как надеялся вернуться на микроавтобусе.
Шли где-то 3 км. Периодически нам встречались дорожные развилки без указателей. Шли наугад, надеясь на интуицию. Лена еле передвигала ноги после столь трудного восхождения и почти такого же обременительного спуска. Наконец, мы вышли к поселку. Но где искать наш кемпинг мы не представляли. Его название мы напрочь забыли. Но мы не отчаивались, надеясь узреть знакомые строения. Днем Сан-Катрин выглядел совсем иначе. Уже в конце поселка мы услышали крики какого-то араба, находившегося метрах в 200 от нас на соседнем пригорке. Он звал нас к себе. Тут мы с облегчением увидели свой кемпинг.
Сначала мы собирались идти на автостанцию. Но сил больше не было. Тогда я решил договориться с водителем микроавтобуса, чтобы он отвез нас в Нувейбу. Водитель просил 300 фунтов. После утомительного торга удалось сговориться на 230 фунтах. В 11.50 мы выехали в Нувейбу. Оттуда мы собирались уплыть в Иорданию. Ехали один час по почти пустынной, но качественной дороге. У меня оставалось еще много египетских фунтов. Надо было от них избавиться. В Нувейбе водитель помог мне обменять в банке фунты на иорданские динары. Но не все, так как динаров не хватило. За 350 фунтов я получил 43 динара. Водитель также подвез нас до касс порта. Кассы расположены от входа в порт в 500 метрах, справа. Там я купил билеты на быстрый паром до Акабы (Иордания) по 70 долларов. В эту цену входила оплата выездного налога (departure tax). Паром должен был отплыть в 15.00. От касс до входа в порт мы также доехали на том же микроавтобусе. За оказанное внимание и помощь я дал водителю 250 фунтов вместо 230. Возле порта я купил в дорогу еды, воды и пива на оставшиеся 120 фунтов. За пивом торговец бегал куда-то в другое место.
На входе в порт наши вещи просветили рентгеном. Затем, подойдя к зданию порта, мы встретили там очередь длинной в 150 метров. Но арабы радушно пропустили нас вперед. Через две минуты мы уже проходили паспортный контроль. Еще через минуту мы находились в зале ожидания. В зале было грязновато. Сиденья имели обшарканный вид. Пока ждали паром, я познакомился с двумя девушками из Голландии. Их звали Барби и Габи. Барби вся была украшена татуировками. Из-под ее короткой футболки сзади виднелась татуировка на санскрите. У меня сложилось впечатление, что голландки были обкуренными. Они ехали в Петру на один день, а затем собирались вернуться в Египет. Посадку на паром пришлось ждать два часа. Перед посадкой сдали свои рюкзаки в багаж. На корабле у нас отобрали паспорта и дали вместо них квитанцию. Отплыли из Нувейбы в 17.15. Начинало темнеть. На берегу зажигались огни. Корабль плыл очень тихо. Я заметил, что мы плывем только через полчаса после отплытия.
В Акабу приплыли в 19.00. Перед сходом на берег я получил назад наши паспорта. Иностранцев сразу же отделили от арабов и выпустили на берег вперед. Здесь произошла заминка с нашим багажом. Было непонятно, где его можно получить. Кроме того, все иностранцы (в основном итальянские пенсионеры), кроме нас и двух голландок оказались организованными. Их встречали специальные автобусы. Нам же пришлось топать пешком где-то метров 300 до здания, где осуществляется паспортный и таможенный контроль. Вскоре туда подвезли наш багаж. Внутри здания нас и голландок отделили в сторону ото всех. Через несколько минут нашу компанию пополнила пожилая семейная пара, говорившая на неведомом мне языке, и высокий на-лысо бритый американец. Ожидание оказалось недолгим. Всех нас пригласили в одну из комнат, где проверили паспорта и задали несколько вопросов. Затем служащий унес наши документы и вернулся минут через десять. В наших с Леной ксивах красовались въездные визы. Узнав, что мы граждане России, денег за них с нас не взяли. Я сначала подумал, что нам поставили бесплатные транзитные визы, дающие право пребывать на территории Иордании в течение сорока восьми часов, но на визах четко просматривалась надпись на английском о месячном сроке. На паспортном контроле нам быстро поставили штампы и показали куда идти, чтобы выйти в город, минуя таможенный досмотр. Нас пропустили по зеленой, в отличие от других иностранных граждан. Выйдя из здания, мы стали объектами охоты со стороны иорданских таксистов.
Еще во время ожидания проверки паспортов, мы договорились с американцем взять совместно такси, что бы ехать в Петру. Но американец задержался на границе. Не любят их в Иордании. Нам пришлось ждать минут пять, пока к нам не присоединились Габи и Барби. Плюнув на американца, мы скооперировались с ними. Договорились с водителем доехать до Петры за 50 динаров. Сумму поделили пополам с голландками. Проехали в машине минут десять. После чего всех нас попросили пересесть в другое такси. Оказывается, в Иордании водителям для поездки за пределы их городов необходимы специальные разрешения, а в ночное время их, видимо, не дают. Поэтому водители договариваются о совместных перевозках в пределах своих регионов. Пересев в новенькую «Тойоту» мы продолжили путь в Вади-Муса, находящийся рядом с Петрой. От Акабы до Вади-Муса 133 км.
Через полчаса справа от нас в ночи показалась знаменитая пустыня Вади-Рам. Она известна своими неземными марсианскими ландшафтами. Во время первой Мировой войны в ее песках вел боевые действия против турок английский шпион Лоуренс Аравийский. В наши дни там снимали несколько фантастических фильмов, в том числе и сериал «Дюна». К сожалению, из-за темноты нам не пришлось полюбоваться пустынными красотами. В пути я узнал от голландок, что они приехали из Амстердама. Я поведал им, что город Орел является побратимом голландского города Леувардена. Я попросил водителя, которого звали Салех, отвезти нас в недорогой отель. Также договорились с Салехом о поездке по историческим местам Иордании на послезавтра. В 22.30 мы прибыли в городок Вади-Муса, из которого туристы совершают вылазки в древнюю Петру. Последние полсотни километров дорога все время шла в гору. Выйдя из машины, мы ощутили холод иорданских гор. Хозяин отеля «Petra Gate Hotel» Насер Фараджат быстро разместил нас по номерам. Заплатили за два дня 28 динаров. Наш номер (№119) оказался над самым обрывом. В окно была видна самая большая мечеть городка с голубым куполом. Она чем-то напомнила мне церквушку в г. Плавске Тульской области. В номере было достаточно холодно. После жаркого Египта мы будто вернулись в зиму. Спали под тремя одеялами.
Перед сном я прошелся по главной улице городка. Сразу бросилась огромная надпись на плакате, расположенном у дороги: «Нет Бога кроме Аллаха и Мохаммед его пророк». У местных подростков я узнал, откуда можно позвонить в Россию. Они посоветовали зайти в магазин напротив. Там радушный иорданец набрал необходимый мне номер на своем мобильном телефоне. Поговорил с мамой в течение двух минут. Отдал хозяину телефона за разговор 2 динара. Поразило то, что торговец не предлагал что-либо купить у него.
Петра в древние времена была столицей государства набатеев. Первые исторические упоминания о набатеях встречаются в анналах ассирийского царя Ашшурбанипала (668-626 гг. до н.э.) В 644 г. до н.э. ассирийцы подавили восстание этого народа. Основные сооружения построены в I веке до н.э. – II веке н. э. В том числе и при римлянах. При римском императоре Трояне, Петра полностью утратила независимость. Значение города упало, и про него забыли. Только в 1812 г. европейцы заново открыли город. По сути - это некрополь, город мертвых, город гробниц. В Петре имеется около 800 объектов, представляющих археологический и исторический интерес. Она внесена ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия.
22.11.2007 г. (четверг)
Проснулись в 7.30. В номере было холодно и неуютно. Из-под одеял вылезать не хотелось. После легкого завтрака мы продолжили свое путешествие. На такси за 1 динар добрались до входа в Петру. Входные билеты стоили по 21 динару. На входе купили красочный туристический буклет на русском языке об этом историческом месте. На тот момент 1 доллар соответствовал 0,7 динаров.
В 9.10 минут вошли в ущелье Сик, через которое тянется дорога ко всем основным достопримечательностям. Над узким проходом на протяжении километра с двух сторон сплошной стеной высятся 90-метровые скалы. Эта дорога когда-то очень давно была руслом горной реки. Когда оставалось пройти около 20 метров, то в проеме между скал показались очертания фасада самого знаменитого строения Петры – Эль-Хазне (Казны). Через несколько секунд мы узрели ее в полном объеме. Ее величественные и изящные формы произвели на нас более глубокое впечатление, нежели пирамиды в Каире. Монументальное сооружение имеет ширину 30 метров и высоту - 43 метра. Весь фасад вырезан в скалах, имеющих красный оттенок. Зашли внутрь. Там ничего интересного не оказалось. В фильме про Индиану Джонса главный герой проходит сквозь это помещение внутрь. На самом деле, ни каких проходов там нет, и отродясь не было. В этой небольшой комнате, по предположениям ученых, покоилось тело царя Набатеи Ареты III, жившего в I веке до нашей эры.
Затем мы отправились вдоль других дворцов, гробниц и иных сооружений Петры по Фасадной улице в сторону Великого храма. Прошли мимо театра, некогда вмещавшего 3000 человек. Театр с разных сторон имел различный оттенок. То красноватый, то голубоватый. По правую сторону были видны впечатляющие фасады вырубленных в скалах гробниц – Урны, Шелковой и Коринфской, а также Королевского дворца. В Великом храме смотреть особенно не чего. От него остались только колонны, да лестничные ступеньки. Побродили возле Храма дочери фараона и возле Храма крылатых львов. Зашли в Археологический музей Петры. Там видели серебряные монеты с изображением царя Ареты IV и его жены Шакейлат (18-40 г.г). У торговцев-бедуинов также продавались такие монеты. Причем, как только я заговаривал об Арете IV, они сразу же начинали указывать на изображение его жены. Только на монетах этого царя помещался лик царицы. В музее мы посмотрели книгу регистрации посетителей. Туристов из России там отмечено очень мало, а из Орла вообще никого. Мы оставили в книге свои данные.
После музея мы направились в горы и стали подниматься к монастырю Ад-Дейр. Дорога к нему занимает более часа. Когда после середины пути оглядываешься назад на пройденный маршрут, то взору открывается впечатляющая панорама основной долины. До монастыря и обратно некоторые ездят на ишаках, предлагаемых бедуинами на каждом шагу. Но мы слишком любим животных, чтобы подвергать их каким-либо мучениям, и шли сами. Монастырь появляется неожиданно из-за поворота. На вид – это почти точная копия Казны. Единственная разница в том, что строение вырезано из более твердой каменной породы и в нем преобладает белый оттенок. Напротив монастыря можно отдохнуть на скамейках или поесть в кафе. Побыв там полчаса, мы пошли назад. По пути видели блеющего барана, неизвестно каким образом забравшегося на отдельно стоящую отвесную скалу. Еще через пятьсот метров застали животрепещущую картину разборки двух котов. Они умудрились не поделить горы. Один стоял на вершине небольшой горки, а другой (рыжий) пытался его оттуда прогнать. Оба противно выли и шипели. Толпы туристов глазели на котов, забыв обо всех окрестных красотах. Позднее я видел фильм про Петру на телеканале «Travel», снятый в 2005 году. В нем есть эпизод разборки этих же самых котов. Только рыжий кот там стоял наверху. То есть противостояние продолжается годами.
Недалеко от театра мы набрали в пузырек песок фиолетового цвета и купили Лене за 1 динар симпатичные бусы, сделанные из чего-то верблюжьего, как нам объяснила бедуинка. До сих пор стараемся отгонять мысли о природе их материала. Из Петры вышли в 15.30. По дороге в отель запаслись продуктами в магазинах. Вечером полчаса посидел в Интернете.
23.11.2007 г.(пятница)
Проснулись в 5.00, так как в 6.00 за нами должен был заехать таксист Салех, с которым мы договорились проехать по Королевской дороге по маршруту: замок Шобак - замок Керак – Мертвое море – Вади-Харар – Амман. После того, как Салех не появился в договоренное время, попросили на ресепшен отеля позвонить ему и напомнить о нас. В 6.30 к нам вышел хозяин отеля и предложил ехать с ним. Мы загрузились в машину. На выезде из Вади-Мусы я понял, что нас хотят везти в Акабу. Пришлось объяснять водителю, что нам нужно в другую сторону. В это время к нам подъехал Салех, и мы пересели в его «Тойоту». Дальнейшее путешествие проходило без каких-либо недоразумений. Королевская дорога пролегает по весьма красивым местам, среди пустынных гор, поросших зарослями долин и немногочисленных населенных пунктов. В районе заповедника Дан мы делали остановку и любовались с высокой кручи, распростертой у наших ног, долиной.
Где-то в 8.00 мы добрались до первого замка крестоносцев в Заиорданье – Шобак (Монреаль). Крепость расположена на высокой горе. С ее стен окрестные дороги кажутся тонкими нитками. Кроме нас в крепости никого не было. Мы облазили все развалины. Попытались спуститься в подземелье. Но метров через 30 остановились, так как мощности нашего светодиодного фонарика не хватало. Кругом было слишком темно. Не хватало еще заблудиться или стать жертвами какой-нибудь ядовитой змеи. На выходе из крепости мы обнаружили неизвестно откуда взявшегося торговца всякими безделушками. На торговом столе лежали древние артефакты, очевидно откопанные в крепости. Мы купили у него запаянную в эпоксидную смолу пчелу.
Около 10.00 приехали в крепость Керак, построенную в 1142 г. Когда поднимались к ней по серпантину дороги, уши стало закладывать от высокогорья. Керак расположен на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Вокруг крепости расположен поселок с одноименным названием. На одной из площадей видели памятник великому арабскому полководцу Саладдину. Вообще упоминания о нем в этих местах можно встретить повсюду. Крепость Керак известна тем, что согласно роману Вальтера Скотта, в ней служил доблестный рыцарь Айвенго. Крепость открывалась в 10.00. Входной билет стоил 1 динар. В ней довольно интересно. Мы обошли все помещения, включая казармы и конюшни крестоносцев. Лена забиралась на крыши крепостных сооружений. Мы любовались красотами окрестностей, стоя на крепостных стенах, возвышаясь над глубокой пропастью. Оттуда мы поехали к Мертвому морю. Дорога все время уходила вниз. Недалеко от моря нас остановили на контрольном пункте. Солдаты проверили наши документы. Узнав, что я говорю по-арабски, очень удивились.
В 12.00 мы уже купались в Мертвом море на пляже «Амман Бич» (вход 10 динар с человека). Арабы называют это море - Бахр-аль-Мейез. Его поверхность лежит на 400 м ниже уровня мирового океана. Ширина 20 км, глубина 356 метров. Его легче переплыть, нежели утонуть в его водах. Из-за солености тело держится на воде, как бревно. Это море считается самым соленым водоемом на планете (содержание солей здесь в 10 раз больше, чем в самом соленом из морей мира). Можно плыть вперед ногами и читать при этом газету. Выглядит очень смешно. Поскольку у меня после Хургады и Александрии было много ссадин, все они жутко болели от соленой воды. Когда вылезаешь на берег, все тело становится масленым и соленым. Без душа здесь не обойтись. Слава Богу, на пляже имеются все удобства – и камеры хранения, и душ, и раздевалки. Есть кафе. У самого моря стоят столики и стулья. Очень удобно. Здесь можно принять полезные грязевые ванны. Видели, как купаются местные арабы с семьями. Мужики одеты в длинные трусы, а женщины, укутанные в паранджи, сидят на берегу и, кажется, рады морю не менее купающихся. Встретил там трех русских молодых ребят. Салех каким-то образом тоже проник на пляж и наблюдал за нашим купанием. На другом берегу просматривались очертания многострадальной Палестины.
Через два часа мы поехали в Вади-Харар, к тому месту, где, по мнению археологов и богословов, Иисус Христос принял крещение. Немного пришлось поколесить по округе, так как никто не знал название Вади-Харар. Местные называют его Baptist site. Именно так оно обозначено на всех дорожных знаках. Прибыли туда в 13.45. Купили билеты по 7 динаров. Дождались специальный микроавтобус, который отвез нас вместе с другими туристами к святым местам. Среди туристов оказалась группа из России, путешествовавшая далее в Египет. Возле реки Иордан немного отдыхали в беседке. Там к нам с Леной пристали две рыжие ухоженные ласковые кошки. Они живут у иорданских пограничников. У одного из пограничников я в шутку попросил автомат Калашникова, чтобы стрельнуть по израильскому флагу, развевающемуся на другом берегу Иордана. Но пограничник спрятал автомат за спину. Посмеялись. Пришлось сымитировать выстрел руками. Сама река произвела весьма смутное впечатление. Вода в ней грязная. Когда набираешь ее в ладони, то ладоней не видно. Возникают сомнения в том, что в такой воде Христос мог креститься. По берегу везде заросли тамариска. Невдалеке расположена церковь Иоанна Крестителя. К сожалению, в момент нашего приезда она была закрыта. Зато над ней была видна еле различимая радуга. Когда в разговоре с местным гидом я назвал территорию на другом берегу Иордана Израилем, тот нахмурился и ответил, что это территория Палестины.
Купили бутылочку святой воды из Иордана за 10 динаров. В бутылке она совершенно чистая. Когда нас отвезли к выходу из комплекса, оказалось, что Салех нашел нам водителя для поездки в Сирию. Водителя звали Ибрагим Замель. Я договорился с ним, чтобы он отвез нас в Дамаск за 80 динаров. Попрощались с Салехом. Заплатили ему за дневную поездку 80 динаров. Я дал ему еще бакшиш 5 динаров. На пути в Амман еще раз заехали на Мертвое море. В то место, где культурно отдыхают семьями иорданцы. На огромной площадке расположились кучи автомобилей и людей. Многие жарили шашлык из баранины. Кое-где была слышна арабская музыка. Никто не купался и даже не делал попыток войти в море. Почему-то земля была сырая. Заезд на море был вызван тем, что с нами в машине находился турист из США, ехавший в Амман, но жаждавший увидеть Мертвое море. Мы были только рады такому обстоятельству.
В Аммане Ибрагим завез нас в парфюмерный магазин, чтобы мы могли сделать там покупки. Разумеется, за привоз туристов ему там полагался процент с купленных нами товаров. Здесь мы разочаровали Ибрагима, так как купили всего лишь 3 куска мыла из продуктов Мертвого моря за 6 динаров. Вскоре американец вышел возле своего отеля. Мы же отправились в Сирию. В Аммане решили не задерживаться. В 19.00 прошли паспортный контроль на иорданском КПП. В здании заметили несколько портретов голубоглазого короля Иордании на фоне московского Кремля. Таможенного контроля вообще не было. Мы даже не доставали свои рюкзаки из багажника машины. Заплатили выездной сбор Departure Tax – 10 динаров за двоих. Через несколько минут приехали на сирийский контрольно-пропускной пункт. Там пришлось побегать в три разных здания. В самом дальнем поменяли деньги для покупки сирийских виз, в маленьком павильоне купили визы по 20 долларов. Только затем подали все документы, в том числе въездные декларации, в окошко в главном здании. Сирийский чиновник спросил только одно. Является ли моя спутница моей супругой? Получив удовлетворительный ответ, он проштамповал наши паспорта и пожелал доброго пути. Таможенного контроля снова не было. В 19.30 мы въехали в Сирию.
По дороге попросили Ибрагима отвезти нас в какой-нибудь отель, находящийся в районе площади Эль-Мерджи. Там много недорогих гостиниц и расположены они очень удобно для осмотра достопримечательностей. В 21.00 мы вселились в «Khansaa Hotel» (№75) на 3 дня. Сутки стоили 24 доллара. Курс сирийской лиры к доллару составлял 50 к 1. Кроме обещанной платы я дал Ибрагиму бакшиш 10 долларов за помощь. От Ибрагима еле отвязались с его предложениями возить нас на такси по Сирии. В номере были две просторные кровати, шкаф, холодильник, цветной телевизор, душ, туалет, кондиционер, отопительная батарея. В общем, все, что нужно для жизни. По одному из каналов круглосуточно транслировались американские фильмы на английском языке.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
24.11.2007 г. (суббота).
Утром решили осмотреть достопримечательности Дамаска. В старину говорили: «Если Аллах хочет наградить человека, он дарит ему путешествие в Дамаск». Сам пророк Моххамад, полюбовавшись цветущим оазисом, не решился въехать туда, сказав, что «человеку дано войти в рай только один раз». Сады Дамаска послужили ему прообразом рая небесного. «Я обещаю вам сады!» — так начинается сура Корана.
Остановили такси и попытались объяснить водителю, чтобы он отвез нас к Церкви св. Анании, в то место, где по преданию к апостолу Павлу вернулось зрение. Но водитель не понимал ни по-английски, ни на египетском диалекте арабского языка. Видимо сирийский диалект сильно отличается. Английский язык в Сирии вообще мало, кто понимает. А если смыслит, то говорит с таким ужасным произношением, что невозможно уяснить. Например, на рынке Аль-Хамидия я долго не мог понять, что означает в устах торговца слово «серти». Оказалось, что так он произносил английское слово Thirty, то есть 30.
Отчаявшись объяснить и другому таксисту, куда нам надо, я изменил маршрут и попросил отвезти нас к мечети Омейадов. Это крупнейшая мечеть всего ближнего Востока, расположенная в дамасской Цитадели. Тут мы лопухнулись. Таксист повозил нас за 100 лир по окрестностям и привез к Цитадели, которая, как оказалось, располагалась буквально в 400 метрах от нашего отеля, в культовом месте, где тысячелетия назад стоял арамейский храм бога Хадада, древнеримский храм Юпитера и христианские церкви. Через 70 лет после завоевания арабами Дамаска церковь Иоанна Предтечи была перестроена в мечеть. Она строилась 10 лет. Было потрачено 11 миллионов динаров сумма, скопившаяся в сокровищнице халифа за 7 лет. В строительстве участвовало 12 тысяч рабочих и самые лучшие мастера, призванные со всех концов Халифата. Инициатива постройки принадлежит халифу Валиду (начало VIII века). Вход в мусульманскую святыню был еще закрыт. Мы побродили по развалинам древнеримского храма Юпитера и осмотрели с внешней стороны гробницу султана Саладдина. Понаблюдали за каким-то стариком, кормившим зерном из мешка огромную стаю голубей, на площади перед мечетью. Слева от нее зашли в офис, где продаются билеты. Их стоимость по 50 лир. Там же на мою жену подобрали длинную серую накидку с капюшоном для входа в мечеть. Вход в туалет, расположенный справа от мечети, стоил 30 лир.
К 10.00 на площади образовалась большая толпа арабов. Было много укутанных во все черное женщин из Ирана. Некоторые сирийцы снимали нас на видеокамеры. Немногочисленные европейцы старались кучковаться вместе. Один иностранец пытался пристроиться к нам. Наконец, мы вошли в просторный внутренний двор, пол которого был покрыт белым мрамором. У входа сняли обувь и взяли ее в руки. Пол был только что начисто вымыт. Ногам было мокро и холодно. Иранки стали повсюду фотографироваться целыми группами. Интересно, каким образом они узнавали себя на фотографиях. Ведь из-под их черных одеяний были видны только глаза.
Посмотрели деревянный таран на колесах, забытый Тимуром во время осады Дамаска в XV веке. Некоторые арабы, очевидно, полагая, что это какая-то мусульманская реликвия, притрагивались к штурмовому орудию руками и лбами, а затем возносили молитву Аллаху. Было смешно. Тамерлан ворвался в Дамаск в 1400 году и практически уничтожил древний город. Только после выкупа в 1 миллион золотых монет его войска покинули город, уведя с собой в Самарканд знаменитых дамасских оружейников и стеклодувов.
Затем мы вошли в молельный зал, расположенный справа от главного входа в мечеть. Там весь пол был застлан коврами. Под потолком блестели огнями изящные люстры. Сотни людей, сидя на коврах, молились своему богу. В самом центре зала расположена часовня св. Иоанна Крестителя. В ней хранится его голова, отрубленная по приказу Ирода Антипы и подаренная Саломее в награду за танец, который она станцевала во дворце, находившемся недалеко от современной Мадабы (Иордания). Точнее одна из семи, считающихся его головами. Особым вниманием часовню удостаивали, почему-то, иранки - шиитки. Слева от часовни покоится голова внука пророка Муххамада Хусейна и прядь волос самого пророка. Перед часовней стоит купель, в которой уже около 1300 лет не окрестили ни одного младенца.
В южной части комплекса находится минарет пророка Исы, то есть Иисуса Христа. Когда мы взирали на него, то солнце как раз приближалось к нему. По местному преданию считается, что во время второго пришествия Христос в белых одеждах спустится с неба именно на этот минарет, положив руки на крылья ангелов. Поэтому местные священнослужители каждый день меняют коврик на его верхней площадке. Чтобы ноги Христа ступили на чистую поверхность.
Выйдя из мечети, мы зашли в гробницу султана Саладдина. Мавзолей находится в здании, которое было частью медресе, построенного сыном султана в 1193 году. В небольшом помещении выставлены два гроба, покрытых зеленой материей, расписанной арабской вязью. В одном из них - Саладдин, в другом какой-то мусульманский святой. Здесь снимать на фото- или видео-камеру строго запрещено. Но я потихоньку сумел воспользоваться видеокамерой, пока смотритель бегал менять наши деньги. Мы купили у него два набора открыток с достопримечательностями Дамаска.
Затем мы долго бродили по самому большому рынку на Ближнем Востоке – Аль-Хамидия. Он почти весь крытый. Многочисленные торговые улочки простираются на многие километры. Торговцы не очень приставучие. Благодаря чему можно спокойно полюбоваться предметами и товарами арабского Востока. По пути встретили много сирийцев с рыжими волосами и голубыми глазами. Видимо, иногда в местном населении проявляются генетические признаки населения, жившего в этих местах несколько тысяч лет назад. Также повстречали таксиста Ибрагима. Поделились с ним впечатлениями о Дамаске. Каких-либо вещей на рынке покупать не стали. Но на продовольственном рынке купили 1 кг помидоров за 30 лир (то есть 15 рублей), 1 кг персиков за 35 лир, 2 больших луковицы за 10 лир, 2 банана за 30 лир, 2 огурца за 25 лир, 2 вкусные лепешки с мясной и овощной начинкой за 20 лир, 2 фалафели за 35 лир, бутылку питьевой газированной воды 1,5 л за 10 лир, 2 батона за 10 лир, половину огромной жареной курицы с овощным гарниром и майонезом всего за 125 лир (62,5 рубля), 4 куска оливкового мыла за 50 лир. Все очень дешевое. Иностранцы могут чувствовать себя в Сирии миллионерами.
Возле Цитадели, построенной братом Саладдина, обнаружили ботанический сад со множеством цветов и кустарников. Лена долго любовалась растительностью, а я внимательно вглядывался в древние серые стены Цитадели. Там встретили туристов из России. Но общаться с ними не стали.
После обеда долго искали офис «Аэрофлота». Мы все-таки решили не ехать в Турцию, а улететь домой самолетом из Дамаска. Впечатлений было уже выше крыши. Мы заметили, что новые достопримечательности перестали нас удивлять. Чувства притупились. Видимо, и вправду, все хорошо в меру… Офис «Аэрофлота» был закрыт, и это в 14.30. Создалось впечатление, что он в тот день и не открывался, так как все окна и двери были закрыты наглухо металлическими жалюзи. Увиденное неприятно поразило. Ведь офисы всех других иностранных авиакомпаний были открыты до позднего вечера. Пришлось обратиться за билетами в офис «Syrian Air». В течение получаса купили два билета до Москвы на 27.11.2007 г., на утро. Отдали 450 евро, т.е. 630 долларов за два билета.
Выйдя из офиса, решили взять такси и съездить на гору Кассион, имеющую высоту 1155 м над уровнем моря и возвышающуюся на 456 метров над Дамаском. Водитель провез нас мимо монумента Неизвестному солдату, построенному в честь сирийских воинов, героически погибших в войнах с Израилем. Петляя по серпантину вокруг горы, на вершину приехали перед самым заходом солнца. Самая древняя столица в мировой истории (впервые упоминается в хрониках XV в. до н. э.) и древнейший из обитаемых ныне городов располагался у наших ног. На Дамаск спускалась ночь. В домах свет еще не зажигали, но красные светящиеся точки автомобильных фар уже создавали причудливые пульсирующие змейки на улицах города. Муэдзины на распев начинали призывать правоверных на молитву. Над всем Дамаском разносились голоса из репродукторов. Впечатляет! Всматриваясь вниз на этот древний город, ощущаешь себя будто повелителем Вселенной. Возле той площадки, с которой мы взирали на Дамаск, находится место, где Каин убил Авеля - пещера Магарат ад-Дамм.
С горы вернулись на площадь Эль-Мерджи. За весь маршрут отдали 300 лир. Площадь Эль-Мерджи известна тем, что на ней расположен единственный в мире памятник телеграфному столбу. Обошли всю площадь и прилегающие улицы в поисках международного телефона. Встретили несколько будок, но телефонные карты к ним где-либо купить невозможно. Пришлось обратиться к портье нашего отеля. Тот вызвал одного из служащих, который отвел нас через дорогу в другой отель, в кабинет управляющего. С его офисного телефона мы позвонили домой.
Вечером купили в специальном магазинчике, примыкающем к площади Эль-Мерджи, 4 банки пива за 280 лир и пачку французских сигарет за 50 лир. Устроили в номере небольшое пиршество. Спали без задних ног. Батареи в номере периодически нагревались, а затем вновь становились холодными. Ночью было уже прохладно.
25.11.2007 г. (воскресенье).
Рано утром поехали на такси в гараж (автовокзал) Хараста за 150 лир. Купили в офисе транспортной компании «Аль-Кадмус» два билета на автобус до Тартуса. Билеты по 110 лир. При покупке билетов надо предоставлять паспорта. Кассиры вносят в билет твои данные. Самое смешное, вместо фамилии они вписывали наши имена – Игорь и Елена английскими буквами. Гараж Хараста представляет собой длинную череду офисов, с задней стороны которых происходит посадка на автобусы. Офис «Аль-Кадмус» расположен метрах в 20 от главного входа на автовокзал. Автобус выехал в 8.15. На его лобовом стекле красовался плакат с изображением президента страны Башара Ассада. По дороге делали небольшую остановку на автовокзале города Хомса, где-то в стороне от города. Хомс расположен в 160 км от Дамаска на севере. В 1982 году 500 мусульманских радикалов захватило этот город, убив при этом более 200 мирных жителей. В Тартус приехали в 11.40. Взяли такси до порта за 50 лир (25 рублей). Ехали 5 минут. Если бы знали, что порт расположен так близко, то прошлись бы пешком минут за 10-15.
На рейде порта находилось около дюжины огромных кораблей. В порту купили билеты на катер до острова Арвад, расположенного в Средиземном море. Билеты стоили всего по 15 лир. Катера отходят от пристани каждые 20-25 минут. В 12.15. отплыли, а в 12.35 были уже на острове. Остров Арвад в XIII веке стал последним оплотом крестоносцев на Востоке. Здесь базировались подразделения тамплиеров. С тех пор там остались крепостные постройки. Правда, местные жители приспособили их под свои дома и квартиры. В некоторых местах можно увидеть окна и балконы квартир, расположенные прямо в крепостных стенах. Улочки на острове очень узкие. Два человека европейской комплекции с трудом могут разойтись на них. Создается полное ощущение пребывания в средневековом городе. Когда мы бродили по улочкам, местные жители разевали от удивления рот. Школьники постоянно спрашивали нас, откуда мы приехали.
Морской воздух быстро навеял аппетит, и мы отправились в ресторан, расположенный на берегу моря, возле пристани, на втором этаже голубоватого здания. На обед заказали два блюда жареного картофеля с курицей, по салату и апельсиновому соку, бутылку воды и хлеб. Нашему удивлению не было предела, когда официант стал приносить заказанные блюда. Тарелки с картофелем оказались очень большими. Мы полагали, что нам принесут с картофелем по небольшому кусочку курятины. Но жареная курица еле вмещалась на огромный поднос. У нас в России такого размера бывают только гуси и индюшки. Все было исключительно вкусно. В зале было тихо и пустынно. На пару минут забежала сирийская молодая пара, выпила бутылку сока и ушла. Мы в гордом одиночестве взирали на море и на тянущийся вдалеке азиатский берег. Разумеется, все съесть не смогли, как не старались. Попросили завернуть оставшуюся еду с собой. Потом доедали на ужин и завтрак следующего дня. За обед отдали 800 лир (400 рублей) по счету и 50 лир бакшиш официанту и повару. Сирийцы были счастливы. Приятно видеть искренне счастливых людей. «Наа салями!» (Счастливого пути!), - пожелали нам работники ресторана.
Возле порта, пока ждали катер в Тартус, купили красивую ракушку. В Тартусе выяснилось, что у нас подошли к концу сирийские лиры. Стали искать банк. Нашли только один, но в нем не оказалось денег. Дурдом. Побродили по грязным улочкам Тартуса. Смотреть не на что. Немного потеряли ориентацию и решили взять такси до автостанции. Доехали за 5 минут и за 50 лир. Водитель добровольно помог нам найти нужную кассу. Хотя это было не сложно сделать самостоятельно. На базарчике возле автостанции я попробовал поменять доллары на сирийские лиры. Подросток – торговец согласился дать за 20 долларов всего 600 лир вместо 1000. Я не согласился. Тогда, подошедший к молодому барыге мужчина сделал тому внушение. Мне было предложено 900 лир. Деваться было не куда, нужны были деньги на билеты. С девятьюстами лир я направился к кассе. Но билетов на ближайший автобус, отправляющийся в 16.00, не оказалось. Взяли на следующий рейс, на 16.35. Билеты стоили по 115 лир. В ожидании автобуса, прошлись по окрестностям. Видели католический храм и огромный автомагазин, торгующий иномарками…
В Дамаск приехали в 19.50. На автостанции на нас набросилась толпа таксистов. Все таксисты единодушно заламывали цену, объясняя ее ночным тарифом. Торговаться было лень. За день немного устали. Дали таксисту 400 лир. Недалеко от своего отеля поменяли еще валюту. За 50 евро получили 3 575 лир. Купили за 150 фунтов бутылку местного вермута. Гадость оказалась неимоверная. В фойе отеля встретили Ибрагима, везшего нас из Иордании. Он предложил поездку в Пальмиру и Дейр-эз-Зор за 8 000 лир, то есть за 160 долларов. На такие расходы наш бюджет не был рассчитан. Мы отказались. Заплатили еще за одни сутки в отеле 24 доллара.
26.11.2007 г. (понедельник)
В 5.30 выехали на такси из отеля в гараж Хараста за 300 фунтов. В компании «Аль-Кадус» взяли билеты на 6.00 до Тадмора, вблизи которого находятся развалины древней Пальмиры. В III веке царица Зенобия умудрилась отвоевать у римлян чуть ли не весь Ближний Восток. В 274 году закованную в цепи царицу, провел по улицам Рима победивший ее император Аврелиан. «Если бы вы знали, что это за женщина!» - отвечал он на насмешки по поводу того, что он стал победителем женщины. Побежденная царица провела остаток дней в заточении на одной из вилл под Римом. Пальмира в 1980 г. была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Билеты стоили по 125 фунтов. Ехать 245 км на северо-восток. Дорога в Тадмор идет по пустыне и глазам не за что зацепиться. Кроме нас, иностранцев не было ни одного. В 9.00 приехали в Тадмор. Автобус шел еще куда-то дальше, поэтому высадил нас на окраине. Мы оказались в гордом одиночестве посреди дороги. Прошли метров двести. Тут к нам подскочил сирийский абориген и за 100 лир предложил подвезти нас до Пальмиры. Мы знали, что проезд этого не стоит, но как-то не хотелось торговаться из-за каких-то 50 рублей. Сели в его фургончик. Ехали меньше пяти минут. Когда вылезли из машины и стали расплачиваться, водитель заявил, что мы должны заплатить по 100 лир за каждого. Хотелось послать его в пешее эротическое путешествие, но необычайные красоты пальмирских колоннад остановили мое намерение. Получив деньги, араб уехал в Тадмор.
Первые упоминания о «невесте пустыни», как часто называли город, встречаются на глиняных табличках XX в. до н. э. В настоящее время площадь развалин составляет 6 кв.км. Сотни античных колонн пересекают вдоль и поперек огромный квадрат пустыни. Вдалеке на холме возвышаются стены сторожевой мусульманской крепости Калат ибн-Маан (XVII в.). В левой стороне комплекса вздымаются к небу гробницы римских легионеров. Чуть ближе распластал свои зеленые объятья лес. Между колонн просматривались остатки древних храмов, башен, театра и других античных сооружений. И на весь город ни одного человека кроме нас. Солнце еще не прогрело пустыню. Было холодно. Лена с укоризной заметила, что такая великая царица, как Зенобия, правившая в древней Пальмире, могла выбрать себе царство и потеплее. Почти два часа бродили среди колонн и башен. По пути назад зашли в лес. Там я умудрился удариться лбом об оливковое дерево. Недалеко от храма Ваала обнаружили местных детишек, ожидающих туристов. Купили у них набор открыток с видами Пальмиры. Затем пешком пошли в Тадмор искать автостанцию. По пути нас постоянно приветствовали местные жители, спрашивали, откуда мы приехали, и предлагали довезти хоть до Дамаска. Один сириец, по виду местный начальник, пригласил нас к себе в очень роскошный двухэтажный дом, утопающий в экзотических зарослях. Но мы торопились и отказались. Сириец очень сильно расстроился.
Автостанция, откуда отправлялись автобусы в Дамаск, оказалась на другом конце городка на расстоянии полутора километров. Шли до нее около полу-часа. Пока ждали автобус, пообщались с продавцом билетов. Его конторка, точнее стол, располагалась в придорожной забегаловке. В 12.00 к станции подъехал автобус, везший паломников из Саудовской Аравии. За билеты отдали 300 фунтов. Всю дорогу в автобусе по телевизору показывали арабскую свадьбу. Прикольное зрелище. Ни кто не пьет, только сидят, разговаривают и в, основном, танцуют под арабскую музыку. В Дамаск приехали в 15.00. Автобус ехал куда-то дальше мимо Дамаска. Нас высадили на окраине. Там мы поймали такси и за 100 фунтов доехали до площади Эль-Мерджи. При расчете с водителем я попутал купюры и дал ему вместо двух пятидесяток, две двухсотки. Эти купюры почти одного желтовато-оранжевого цвета. Водитель оказался честным человеком и вернул мне их. Признаться честно меня это удивило. До этого нам в Сирии попадались в основном корыстолюбивые шоферы.
К сожалению, нам не удалось посмотреть многие достопримечательности в Сирии. Их там слишком много, на их посещение не хватит и месяца. Сирия – это по сути археологический заповедник тысячелетий.
Вечером поменяли еще 20 долларов на 975 лир. Купили полкурицы с гарниром и лепешками за 125 лир, 100 г. очень вкусного печенья за 15 лир (на пробу). Вечером гуляли по городу. Зашли на рынок Аль-Хамидия. Купили еще 4 куска зеленого оливкового мыла за 140 лир, 400 г изюма за 50 лир. Возле центральной площади купили разных видов печенья. За 900 г отдали 250 лир. В дорогу купили полкурицы с гарниром и лепешками. Легли спать в 21.00, так как надо было рано ставать.
27.11.2007 г. (вторник).
Проснулись в 3.00. Быстро собрались, перекусили и в 4.00 выехали из отеля на такси в аэропорт. По пустынным улицам спящего Дамаска добрались до аэропорта где-то за полчаса. Водитель взял 600 лир. Весьма по божески. В аэропорту долго ждали начало регистрации. Купили Лене резную шкатулку за 600 лир. Оплатили выездной сбор за двоих- 200 лир. Прошли пограничный и таможенный контроль. При посадке в самолет просят расстегивать верхнюю одежду. Я расстегнул, меня обыскали. Лена, не понимая, что от нее требуют, спокойно прошла дальше. Никто ее не остановил. Домой вылетели в 8.25 на самолете А-320. У стюардессы, которая сопровождала нас из здания аэровокзала, брови были полностью выщипаны. Они были нарисованы карандашом. Странная мода. В пути кормили 2 раза. Когда пролетали над Россией, то видели, что кругом на земле лежит снег. Было как-то странно это видеть. В самолете я помог заполнить соседу - сирийцу въездные карточки. В 12.55 московского времени прилетели в Шереметьево.
Еще сходя с трапа, я позвонил домой и сообщил о благополучном возвращении из теплых краев. Пограничный и таможенный контроль мы прошли очень быстро. На таможне мы встали в очередь на досмотр. Но потом я сказал какому-то таможенному начальнику, что нам не чего декларировать, и нас пропустили без каких-либо формальностей. У аэровокзала сели на маршрутное такси до Речного вокзала. Затем на метро добрались до Курского вокзала. Взяли билеты на экспресс Москва-Орел на 18.00. Пока ждали поезд, выпили по бутылке пива. В 22.40 без приключений приехали в Орел. В 23.20 были уже дома. Отметили приезд, отведав сирийских яств и выпив бутылку «Путинки», купленную мной в Москве.
Таким образом, наше большое арабское путешествие длилось 21 день. Мы проехали и пролетели более 11 000 километров, посетили три страны, осмотрели множество достопримечательностей, побывали на трех морях, увидели много интересного. На все путешествие c учетом путевок в Хургаду потратили 90 000 рублей. На своем примере мы убедились, что путешествовать самостоятельно куда более интересно и захватывающе. Когда-нибудь надеемся вернуться в посещенные страны и увидеть то, что пропустили в этот раз.
Игорь С.
Возлюби врага личного, гнушайся врагами Божьими, уничтожай врагов Отечества. Митрополит Московский Филарет.
