Представляю Вашему вниманию краткий очерк о нашем путешествии, надеюсь что он немного поможет тем, кто только собирается по нашим стопам, и немного позабавит тех, кто чувствует себя в Каире как дома.
P.S. В ходе повествования, я намеренно опускаю некоторые широко известные факты, которые всякий интересующийся Египтом человек без труда найдёт в недрах инета. Поэтому многочисленные впечатления описаны буквально штрихами, и если кого-то заинтересует подробно узнать, кто такие были Хуфу, Моххамед-Али или Саладин – милости просим к услугам поисковиков
День № ноль.
Прибытие.
Обычный рейсовый аэробус компании EGYPTAIR приземлился в Каире шестого января 2010 года примерно в 22:00. Получив багаж (летели налегке – одна весьма небольшая спортивная сумка на двоих), вышли в здание аэропорта с картой в руках. Карта нужна была для того, чтобы объяснить таксисту куда конкретно нам нужно. Таксисты в Каире разные, как и все люди – бывают умницы и тупицы, по-английски говорят с разной степенью вменяемости, но город свой знают отлично. Тем не менее объясниться «куда» - это важный момент, ибо заранее неизвестно какой таксист попадётся. Одним словом, вместе с картой у меня в руках была фотка отеля, скаченная из инета (очень удачное «ночное» фото с неоновой вывеской). В дальнейшем, по прибытии в отель, мы взяли карточку с номерами телефонов и местонахождением, что окончательно избавило нас от выяснения с таксистами вопросов «где это».
Первый же таксист ждал нас в здании аэропорта и наотрез отказался везти меньше чем за 25 гринов (сам озвучивал 30 под тем соусом, что надо ехать на другой берег реки в Гизу). Убегал, когда я кричал ему «давай за 20». В общем, рассудив что 5 баксов = 150 рублей, или пара жалких сэндвичей в любом фаст-фуде, я завязал с местным обычаем «непременно торговаться» и мы сели на такси.
Сити под названием «Гиза» - это просто-напросто половина Каира, которая находится за рекой. Например, российское посольство находится в Гизе. Аэропорт местных авиалиний находится в Гизе. Каир и Гизу связывают по меньшей мере десяток мостов. Поэтому весьма странно воспринимать их как два разных города.
«Пробки на дорогах» в Каире – детский лепет по сравнению с тем, что творится в Москве. И это во многом достигнуто благодаря тому, что над каждой большой улицей города протянуты автобаны. Развязки в 3-4 ряда повсюду – это такая же обыкновенная вещь в центре Каира, как минареты (забегая вперёд, процитирую слова местного гида: «более двух тысяч минаретов в Каире + Гиза»).
Одним словом, домчались мы с ветерком, благо подбор гостиницы был удачным: в центре города, в двух шагах от набережной, девятый этаж, балкон с видом на зоопарк.
Отель «Saint George» находится в тихом районе, однако рукой подать до Ахрам роад (дорога ведёт прямо к монументам Гизы) и мостов на ту сторону реки. Отельчик вполне уютный, чистый, на стенах папирусы в рамках, и весьма оригинальные лифты без дверей в кабине (т.е. дверь шахты только на этаже, кабина открытая). В общем, удачный колорит и очень приветливые люди. Всё по домашнему, кулуарно, до такой степени, что я ни разу ни в коридорах и нигде, кроме ресторана, не видел других постояльцев.
Выйдя на балкон девятого этажа, я взглянул на ночное небо и сразу увидел гигантскую бабочку – созвездие Орион. Привет, старый друг!
День № 1.
Старый Каир и Цитадель.
Подъем в 8:00. «Континентальный» (как я это называю) завтрак в ресторанчике на девятом этаже: потолок расписан под голубое небо с облаками, окно во всю стену, вид на зоопарк. В зоопарке розовые пеликаны толкутся и щёлкают клювами на острове посреди пруда. Почему-то вспомнился эпизод из «Симпсонов», где Гомэр замешивал бетон в клюве пеликана…
Вышли на улицу. Тепло, хорошо – погода как в Москве в августе солнечным днём. Кругом зеленеет, цветы. Одним словом, благодать.
Первый день был седьмое января, т.е. Рождество, поэтому приняли решение посвятить его посещению Старого, или т.н. христианского Каира, где расположены старинные коптские церкви.
Пройдя буквально пять минут в сторону реки мы очутились на набережной и пошли вверх по течению до моста. В центральной части города на Ниле есть два острова, мы перешли мост через реку и верхний (если смотреть по течению) остров.
В скобках замечу, что Египет это уникальная страна, где перепутаны «верх» и «низ», поскольку «верх» для египтян находится там, откуда течёт Нил, т.е. на юге, в то время как на европейских картах сверху принято располагать север. Таким образом, т.н. «Верхний Египет» - местность от Асуана до Каира – располагается на картах ниже, чем собственно «Нижний Египет» - дельта реки от Каира вплоть до Средиземного моря.
Итак, мы перешли через мост и остров и пошли дальше вверх по набережной, поскольку хотели обойти Христианский квартал вокруг и проникнуть туда с торца. Однако миновав ниломер (на стрелке верхнего острова) стало понятно, что пора сворачивать левее, и мы углубились в каирское гетто.
В отличие от тех небоскребов, которые стоят в районе нашего отеля на той стороне в Гизе, тут заплёванные улочки вели в обыкновенный арабский квартал, где в переулках бродят козы и куры, а народ ездит на осликах. В самом центре этого гетто в одном из переулков есть открытая станция метро, а рядом мост чтобы перейти на другую сторону платформы. Перешли – и сразу попали в самый центр Старого Каира – перед нами вход в лабиринт узких улиц, ведущих к христианским святыням и крипте, где скрывалось Святое семейство после бегства из Палестины (пройти туда нельзя, но заглянуть внутрь можно).
Выйдя из лабиринта назад, мы посетили церковь Святого Георгия и заказали по пицце и пару выжатых соков прямо во дворике у церкви – цена вопроса порядка 80 паундов. Одну из пицц не осилили – попросили запаковать.
Дальше наш путь лежал на выход из христианского квартала, затем мимо одной из старейших каирских мечетей (впечатления не произвела в силу тотальной реставрации) мы вышли на Саля Салем роад – улицу, ведущую к Цитадели.
Цитадель – это средневековый каирский кремль, который строился в несколько этапов в различные периоды исламской истории Египта. Известнейшим деятелем тех лет, кто возводил стены и башни этого поистине неприступного укрепления – Салладин, противник Ричарда Львиное Сердце.
Мы вышли на Саля Салем роад выше основного акведука и пошли направо по направлению к видневшимся впереди скалам, мимо старейшего каирского кладбища. Известно, что кладбище является приютом для множества людей (звучала даже цифра в три миллиона), которые живут в склепах. И хотя кладбище расположено за остатками акведука, которые некоторым образом ограничивают его от дороги, через сводчатые арки как сквозь окна можно видеть бытие этих людей.
…Впоследствии, когда я рассказывал местным о нашей пешеходной прогулке, они не могли поверить своим ушам, однако ничего сверх наших возможностей мы не совершили, дошагав до Цитадели и проникнув внутрь. Здесь осмотрели мечеть Муххамеда Али (местные блюстительницы законов выдают каждой входящей женщине зелёное покрывало), военный музей и казематы (застенки), а также прекрасный вид со смотровой площадки на вечерний Каир в лучах заходящего солнца.
Домой уехали как стемнело, на таксисте за 30 паундов, предварительно избавившись от пиццы на ближайшей скамеечке. В скобках замечу, что в Египте перед приемом пищи в любых условиях достаточно вытереть руки влажной салфеткой.
День № 2.
Каирский музей.
Подъем в 8:00, континентальный завтрак. В ресторане нашего отеля завтрак давали с 8:00 до 10:00, так что мы обычно попадали туда в девять. Максимальное количество питающихся за всё время нашего присутствия в отеле не превышало пяти человек на 15 столов, так что чувствовали мы себя вполне вольготно и всякий раз наслаждались прекрасным видом на пальмы и стаи экзотических зелёных птиц, кружащих над зоопарком на уровне нашего этажа.
Сегодня наш путь лежал также вдоль водной артерии Нила, на сей раз вниз по течению. Утренняя прогулка по пустынной набережной Каира оставила самые приятные впечатления, и миновав здание российского посольства (белое здание в саду за воротами) мы дошли до моста, ведущего на нижний остров (Замалек). Остров известен смотровой вышкой, оперой и многочисленными спортивными клубами (на территории острова не меньше четырёх открытых бассейнов, а также многочисленные игровые поля). Миновав вход на станцию метрополитена (она так и называется «Опера») мы перешли через мост, который стерегут вполне современные чугунные львы, и вышли под развязку на площади у Рамзес Хилтон. Справа краснело здание Каирского музея.
Обойдя площадь справа, мы завернули за угол музея и проникли во внутренний двор. Надо сказать, что в Египте весьма трепетно относятся к наследию своей древней истории, и потому фотосъемка, а также тактильные ощупывания памятников в музее запрещены. Однако, идя навстречу пожеланиям страждущих, часть экспонатов выставлена во дворе, и здесь можно фоткаться и щупать без всяких ограничений. А пощупать есть чего: из наиболее впечатляющего приведу в пример замечательной сохранности сфинксы, установленные по краям пруда с лотосами, прекрасная гранитная триада с Птахом и Сехмет на крайней правой аллее, два сидящих фараона на крайней левой, а также вершину обелиска с изображением Амона у стены слева от центрального входа, гранитную голову Хатхор справа от входа и чуть дальше удивительной работы саркофаг из прочно камня, идеально отшлифованный и без всяких надписей.
Поменяв баксы прямо в здании музея (справа от центрального входа) мы поднялись по лесенке на второй этаж выпить кофе, после чего сдали ручную кладь (рюкзачок) в камеру хранения. Для любителей фотографировать запрещённые вещи напомню, что контроль на входе в музей весьма строгий, и пронести с собой разрешается только мобильный телефон (на который, впрочем, можно получить внутри весьма уникальные кадры, вполне приемлемого качества).
От входа в музей мы сразу повернули налево, решив обойти его по периметру и оставить центральный зал на сладкое. Этот маршрут показался нам правильным потому, что при таком способе осмотра экспозиция погружает нас в древнейший период истории Египта, постепенно из зала в зал раскрываясь более свежими артефактами. Таким образом, мы имели возможность познакомиться с прекрасными триадами Микерина, увидеть статую Хафра и статуэтку Хуфу, а также золотые предметы из могилы его матери, деревянную статую «старейшины» и другие шедевры Древнего царства, затем минуя артефакты Среднего и Нового царств, поднялись по лестнице на второй этаж лицезреть сокровища Тут-анкх-амона. Помимо этих, поистине уникальных сокровищ, включая два золотых саркофага и знаменитую маску, на втором этаже представлены обширные коллекции других артефактов, включая совершенно потрясающий саркофаг белого металла с головой сокола (не видел ни одной фотографии и не читал абсолютно ничего об этом артефакте) и многое-многое другое.
Спустившись обратно на первый этаж, мы осмотрели залы, расположенные справа от входа и представляющие собой произведения греко-римского периода, из которых больше всего запомнилась статуя Птолемея, выполненная в египетском стиле, но с ярко-выраженной греческой головой, а также потрясающая скульптурная триада в человеческий рост, на которой Гор и Сетх с двух сторон прикасаются к центральной фигуре – фараону. Эта триада восхитила меня настолько, что я запечатлел её на свой мобильник. Ни разу нигде не видел фотографий этой скульптурной группы и не читал никаких описаний.
Кстати, насчёт описаний экспонатов. Там, где они есть, это вполне толковые, краткие аннотации на английском языке, прочесть и понять которые для любителя древней истории не составит труда без всякого экскурсовода. Но у множества экспонатов (особенно крупных) такие таблички отсутствуют, и что за экспонат, где, при каких обстоятельствах найден и как трактуется – остаётся неизвестным.
Обойдя правое крыло здания, мы завершили знакомство с периферийными коридорами и приняли решение наконец-то проникнуть в центральный зал, но предварительно посетили нишу, посвященную амарнскому периоду (непосредственно за главным залом). Здесь помимо хорошо известных изображений Эхнатона и золотой фольги, некогда покрывавший чей-то саркофаг (предположительно его самого или кого-то из его семьи) мы обнаружили воссозданный на стальном каркасе монумент Амона и его супруги Мут, чьи лица поразительно хорошо сохранились. Волей случая, или преднамеренно, Всеблагой Амон ныне воссоздан как паззл и торжествует в непосредственной близости от изваяний человека, который посмел запретить его.
Вынырнув из-подмышки сидящего колосса Аменхотепа III, мы попадаем в Главный зал – сосредоточие наиболее уникальных экспонатов, в частности, прекрасно сделанных саркофагов, глядя на которые кажется, что они были отштампованы механическим способом из размягченного материала. Иероглифы на поверхности нанесены с удивительной точностью, буквально выдавлены, как будто давили штампом в пластилин, после чего он застыл. Это действительно потрясающие достижения, вне зависимости от того, кто их сделал, когда и зачем. На выходе из зала мы увидели т.н. «палетку Нармера» - артефакт с изображением царя-объединителя двух земель – Верхнего и Нижнего Египта, от которого современные египтологи отсчитывают начало династического Египта.
Время в музее пролетело мгновенно, и когда мы вышли на воздух уже вечерело. Поужинав в пиццерии на площади неподалёку от музея, мы поймали таксиста и за 20 паундов уехали домой.
День третий.
Зоопарк.
«Крупнейший зоопарк Африки» находился непосредственно под нашими окнами, а цена входного билета туда составляет один паунд. Каирский зоопарк – это воистину гигантский парк-лабиринт, где содержится множество зверей. Впрочем, прежде чем попасть к зверям, мы попали в объятия человека с фотоаппаратом, который под соусом «только один час в день, через пять минут закрывается» потащил нас куда-то между клеток со львами в небольшой домик, откуда другой мужик чуть ли не за хвост вытащил маленького рычащего львёнка. Добрые дяди наперебой стали предлагать нам взять львёнка на ручки и сделать с ним фотосессию, однако этот якобы двухмесячный львёнок на вид был здоровенный детина, а рычал так что мы почли за лучшее дать мужикам по доллару и ретироваться восвояси.
Дальнейшие блуждания по зоопарку принесли исключительно позитивные эмоции, поскольку животных там действительно много и разных, а условия для общения с ними более чем щадящие (т.е. можно покормить/потрогать, забашляв смотрителю один-два фунтика). Звери поражали своей умиротворённостью – например, смотритель кормил американского гризли (!!) орешками прямо изо рта, и предлагал мне тоже попробовать.
Из птиц запомнились естественно страусы (их можно кормить салатом, наколотым на палочку, очень смешные безмозглые создания) и распускающие хвосты павлины (особенно красивые белые). Розовые пеликаны, которых мы каждый день наблюдали сверху из окна ресторана, оказались весьма занятными птицами, и я бы с удовольствием полюбовался ими, если бы не запах гниющей рыбы, который они источали.
Среди зверей, конечно, впечатлили львы (не менее десятка, причём некоторые из них располагались в весьма вольготных вольерах, а некоторые сидели в клетках непосредственно перед тропой созерцающих. Также в трепет привела бегемотья ферма, где жили не менее дюжины голов. Отдельно хочется отметить прекрасный обезьянник, где помимо африканских мартышек представлено огромное разнообразие южноамериканских разновидностей. Шимпанзе, бабуинов, африканских зелёных, рыжих танцующих, чёрных паучьих и прочих обезьян не просто много – это целый мир приматов.
Особое место следует уделить террариуму, в котором помимо нильских крокодилов и гигантских черепах можно привлечь к себе внимание кобры или даже питона, побарабанив пальцами по прозрачной стенке.
Одним словом, Каирский зоопарк – прекрасное место для отдыха тёплым январским деньком. На закате мы зашли в ближайший супермаркет (находился буквально на соседней улице) и купили соков-фруктов, а также посмотрели что-почём (например, вполне приличные шёлковые галстуки по 15 паундов). В супермаркете можно найти любой изыск, включая чёрную икру и т.п. по вменяемым ценам.
День четвертый.
Плато Гиза.
Подъем в 7:00, континентальный завтрак. Почему в 7, а не 8 как обычно? Район пирамид в Гизе открывается для посещения с 8:00, и хотелось приехать пораньше, покуда не нахлынули туристы.
Буквально сразу же, на выходе из отеля, нам предложил услуги таксиста мужичок-араб лет 60-ти, чей мицубиси стоял припаркованный тут же у обочины. Полчаса и 30 паундов за проезд – и вот мы у входа в нижний («гранитный») храм Хафра. Отсюда существует выход на погребальную дорогу, ведущую мимо сфинкса ко «второй» пирамиде, но мы для начала осмотрели сам храм, разглядывая поверхность блоков и метод сборки.
Впечатление о том, что стены храма зашлифованы на пару сантиметров уже после сборки, безусловно усиливается если смотреть как выполнены внутренние углы, и это очевидно буквально повсюду. Особенно внимание привлекли два гигантских базальтовых блока, уложенных через один в нижнем ряду внутренней кладки храма налево от входа перед колонным залом (ясно выделяются чёрными прямоугольниками на красном гранитном фоне). По сравнению с выщербленным гранитом, эти базальтовые блоки остались идеально плоскими, ровными, и в отличие от гранита, состоящего из трёх фракций различных кристаллов, базальтовые монолиты таких размеров и с такой гладкой поверхностью волей-неволей наводят на мысль о технологиях если не каменного литья, то по крайней мере каменного выпрессовывания.
Крипты по сторонам дороги, ведущий из храма к сфинксу, оказались забраны решётками, что немного опечалило нас, поскольку эти тесные закутки абсолютно непонятного предназначения, выложенные гигантскими гранитными блоками в теле храма, представляют из себя ещё одну любопытную загадку.
Сфинкс, как и всегда, хорошо огорожен с внешних сторон, и обратный путь лежит опять через храм, и далее через левый выход наружу.
Выйдя из гранитного храма, мы завернули за угол и тут же наткнулись на любимый артефакт г-на Склярова, который с его лёгкой руки получил название «недетская забава». Это действительно потрясающий гранитный кусок, имеющий с внешней стороны сложный профиль, идеально выдержанный на расстоянии по крайней мере полутора метров (дальше отбито).
К слову – всем посетителям плато Гиза, собирающимся посетить это место дикарями, следует помнить, что каждый закуток и каждая открытая яма служат здесь отхожими местами и мусоросборниками, так что следует внимательно смотреть под ноги, прежде чем лезть куда-то или даже просто завернуть за угол. Увы, увы, к сожалению это так, и остаётся только удивляться, как при подобном отношении это уникальное место до сих пор не зас…ано по самые верхушки пирамид. Очевидно, раз в полгода или год там всё-таки проводят генеральную чистку, но учитывая местные средства передвижения (верблюды и лошади), а также обычаи местных цыган (где присел там и сделал), то удивляться приходится только поначалу.
Итак, за углом храма нашему взору открылись песчаные склоны, уступами поднимающиеся вверх к пирамидам и усеянные мастабами царедворцев. Впрочем, в этой части плато (на пути к Менкаура) мастабы по большей части не являются строениями в привычном понимании этого слова, а представляют собой заупокойные молельни по умершим, вырезанные прямо в скале. Причём, довольно много открытых, и можно залезть в такие, где до сих пор сохранился известняковый саркофаг и настенные барельефы. Вместе с тем, множественные погребения запечатаны, и судя по количеству нанесенного сверху песка – довольно давно.
Преодолев подъем между двумя скалами, мы вышли на погребальную дорогу Менкаура (заканчивается прямо в песок и продолжения её не видно), и она вывела нас прямо к верхнему погребальному храму. Храм сохранился весьма неплохо (конечно не так, как «гранитный», но тем не менее). Было занятным полазить по лабиринту раздолбанных комнатушек и ощутить своеобразную магию этого сакрального места. Храм расположен непосредственно у восточной стороны пирамиды, точно в том месте где выполнена уникальная шлифовка части гранитной облицовки. Зрелище и впрямь поразительное, особенно когда видишь что шлифовали непосредственно посредине блоков, заглубляясь сантиметров на десять.
Ещё больше вопросов рождают те самые базальтовые «кубики», расположенные в десяти метрах от пирамиды в другой части храма. Кто их изготовил и зачем – загадка из загадок, учитывая, что горизонтальные поверхности этих кубиков так и не были обработаны, и вообще складывается впечатление, что они не создавались по единому стандарту, хотя выглядят как близнецы-братья и подогнаны друг к другу с невероятной точностью. Загадка, которую кому-то ещё предстоит разгадать…..
Пирамиду Менкаура мы обходили слева, мимо малых пирамид-спутниц, которые все были закрыты для посещения. Обогнув таким образом южную и западную грани, мы увидели сверкающую на солнце пирамиду Хефрена. Однако прежде чем направиться туда, нам не терпелось посетить Менкаура, чтобы воотчую лицезреть уникальный свод погребальной камеры, а также таинственные комнатушки, якобы выдолбленные в новую эру некими христианскими подвижниками (в чём я, однако, сильнейше сомневаюсь). Увы, вход в Менкаура так же, как и в пирамиды-спутницы, был закрыт под предлогом того, что во внутренней структуре появились опасные трещины. Забегая вперёд скажу, что например в Красной пирамиде Сенефра я видел просто леденящие душу трещины, особенно на блоках перекрытий проходов, однако это никого не останавливает…..
Обсуждая попутно идею, что мол «небось чавой-то там нашли, у ей внутре» и потому опечатали вход, мы углубились в траншею вокруг Хефрена.
Хефрен хоронил приближённых непосредственно в скале, формирующей стенку траншеи, но все гробницы были закрыты, и мы просто прогулялись по второму ряду кладки вплоть до входа в пирамиду.
Здесь нам поведали, что билеты вовнутрь продаются у дальнего входа на плато, за Великой пирамидой. Таким образом, мы отправились вдоль её западной грани и забрались в район мастаб царедворцев. Здесь картина была иной, недели рядом с Микерином: гигантские гранитные блоки составляли лабиринт внушительных строений, многие из которых были открыты для доступа. Изнутри это было похоже на каменный город, приземистые здания которого таили в себе покои усопших.
Вторая билетная касса располагается за мастабами, неподалёку от входа в Хуфу. Купив билеты (не составило проблем выйти за ограждение, купить и зайти обратно, предварительно объяснив охраннику цель манёвра) мы уселись в тени Великой пирамиды и плотно перекусили предусмотрительно захваченным сухим пайком (запеченное мясо с местным пшеничным хлебом из супермаркета).
Перекусив и подкормив местного мальчугана бутербродиком (залез с ним на пирамиду, ряд наверное десятый, и принялся уплетать излучая довольство), мы направились обратно в Хафра.
Очередность посещения пирамид была выбрана неслучайно – всякий кто был в обоих согласится, что после Хуфу внутренности Хафра воспринимаются не так эффектно. И потому для первого раза мы нырнули именно в недра Хафра.
Нет нужды пересказывать известные факты о том, что входов в Хафра два, один на высоте 15 метров непосредственно в теле пирамиды, другой (через который запускают туристов) у её подножья. Пролезли по нисходящему коридору, прошли горизонтальный отрезок (вход в боковую комнату забран решёткой) и поднялись по восходящему коридору, по пути подивившись на верхний лаз (до сих пор туда ведут перила, но залезть без лестницы представляется затруднительным), а также на уходящие куда-то вверх штольни, не показанные ни на одном плане помещений гробницы. Глядя вверх в эти штольни, я смутно угадывал там наверху ещё какие-то комнаты, но проникнуть туда не было никакой возможности.
Также интерес вызвали гранитные блоки и пазы, в которых они раньше стояли, закрывая доступ к камере царя.
Сама камера производит впечатление просторного светлого (несмотря на сумеречную подсветку) помещения, в котором расположен прекрасно отшлифованный гранитный саркофаг с откинутой крышкой.
Надо сказать, что при посещении непосредственно камер пирамид, нам очень повезло в том плане, что когда мы там были, на наше счастье вместе с нами там было минимум людей. То есть практически, в камере Хафра нас было от силы четыре-пять человек, что позволило нам в полной мере ощутить себя там, куда мы стремились. Каждый из нас по очереди ложился в саркофаг, пытаясь на себе самом почувствовать потрясающую магию этого уникального места.
Необходимо отметить, что находясь внутри пирамиды, абсолютно теряешь ощущение времени. Только в камерах Хафра, Хуфу и Сенефра я понял смысл поговорки, согласно которой время боится пирамид. До этого я понимал её в том смысле, что пирамиды вечны, и время не властно над ними. Но побывав внутри, я со всей очевидностью осознал, что время не только «не властно» - оно в прямом смысле боится, бежит от пирамид прочь, так что когда мы поднялись наверх, казалось что прошло не более 10 минут, в то время как часы неопровержимо свидетельствовали о целом часе.
Внутри Великой пирамиды, естественно, впечатления усилились. Миновав гранитные пробки посмотрев в забранный решёткой нисходящий коридор, мы ринулись на штурм Большой галереи. Проход в камеру Царицы также был закрыт, а лаз в нижнюю камеру забран решёткой настолько частой, что его и разглядеть то не представлялось никакой возможности. Преодолев пару металлических скобок, мы забрались на парапет и предстали перед Большой галереей.
В самой нижней её точке, аккурат над входом в тоннель камеры Царицы, стоял завороженный молодой человек и предавался возвышенному созерцанию этого беспрецедентного творения. Разговорившись, мы выяснили, что он уже посетил камеру Царя и спустился вниз по галерее, но покинуть её, очевидно, был не в силах. Мы миновали его и начали восхождение.
Ощущения от подъёма, конечно, описать нельзя. Но чувство сопричастности с одной из величайших тайн развития человеческой цивилизации плотно держало нас всё время посещения, а отсутствие других людей вокруг добавляло таинственности. Очень трудно себе представить, как некие жрецы тащили мумию владыки по этим узеньким лазам, без опор и ступеней. И ещё сложнее себе представить, какие таинства совершались тут, в Большой галерее, и далее там, в святая святых пирамиды, камере Царя.
Но прежде мы задержались в предкамере, подивившись на это странное сооружение. Здесь меня прежде всего интересовали три вопроса.
1). Зачем было создавать такой сложный запирающий механизм, если всякий из большой галереи мог преодолеть его, просто перебравшись через три опустившихся гранитных блока (через образовавшееся пустое пространство комнаты, в котором они первоначально якобы были подвешены.
2). Почему тот самый единственный гранитный камень-замок, до сих пор сидящий в пазах предкамеры, так и не опустился до конца, оставшись торчать на уровне входного отверстия. И куда делись остальные камни: кому-то пришло в голову раздолбить их и вынести прочь, или ?.....
3). И самое интригующее – что за пазы вырезаны на блоке непосредственно перед входом в камеру Царя?... если это не элемент декора (которого в остальных частях аскетичного убранства внутренних покоев пирамиды просто нет) – то что? Нечто технологичное? Тогда зачем?.....
Склонившись в три погибели, мы наконец-то проникли туда, где якобы нашёл свой покой фараон Хуфу. Комната подсвечена двумя тусклыми лампами дневного света, расположенными выше человеческого роста, а свет от них направлен вверх. Это создаёт ни с чем не сравнимую атмосферу абсолютного покоя, чему также способствует гранитный саркофаг в дальнем конце комнаты. Всё это воспринимается как нечто иллюзорное, ненастоящее, как будто попадаешь в пространство иного мира. И вне всяких сомнений, подобное впечатление неизмеримо усиливается, если «гудеть».
Не знаю, как «гудят» в камере Царя другие посетители, а я гудел в стиле алтайских шаманов, нечто вроде тувинского горлового пения, которое, будучи усиленно неимоверным резонансом, наполнило пространство магической вибрацией. Это не просто красивые слова – эффект оказался настолько сильным, что спустя какое-то время в камеру (где мы до этого были одни) прибежал давешний молодой человек (с выпученными глазами). Очевидно, что ещё в момент нашей первой встречи, там у подножия Большой галереи, молодой человек находился под сильным впечатлением, а когда услышал, как некий своеобразный, густой звук выползает из камеры Царя, он от удивления прибежал обратно…
Пока мы были в камере, пришла идея лечь в саркофаг Хуфу, и я даже занёс было ногу, но… необъяснимая сила заставила меня отказаться от этого замысла. Фотографировать в самой камере не стоило и пытаться – без вспышки там абсолютно недостаточно света, а вспышка даёт множественные блики. Впрочем, это зависит от фотоаппарата. Большая галерея подсвечена лучше, благодаря чему можно получить вполне качественные фотографии (если не признаться на входе, что обладаешь камерой).
Когда мы полезли назад, впечатления переполняли нас. И только начав спуск из Большой галереи по восходящему коридору, я понял, насколько нам повезло: навстречу, плотной очередью в коридоре метр на метр стояли привезённые из Шарма несчастные туристы. Их было так много, что спустившись в проход Аль-Мамуна (он тоже был забит лезущими вовнутрь), я просто развёл руками и провозгласил в пространство «Откуда же вы взялись в палате царской?» - на что чей-то дрожащий утомленный голос ответил мне по-русски «из автобуса…»
Искренне пожалев бедолаг, кто отмахал 7 семь часов по пустыне ради пятиминутного подъема в пирамиду и приобретения духов/папирусов весь остаток дня, мы пошли вдоль пирамиды по направлению к восточным мастабам.
Солнышко уже хорошенько склонилось к западу, но я надеялся что ещё часочек у нас есть. Увы! Ровно в 16:00 феллахи замкнули двери пирамид-спутниц Хуфу и под тем соусом, что «I have no keys» быстренько ретировались по направлению к выходу с плато, а полицейские не пустили нас в поле восточных мастаб а погнали на выход по базальтовым плитам храмового пола, мимо пирамид-спутниц и ямы из-под лодки. Избавившись от из сопровождения, мы пересекли асфальтированный путь и вышли на погребальную дорогу Хафра. Заглянуть напоследок в верхний храм уже не получалось, так что мы не торопясь, попутно осматривая расположенные правее мастабы, спустились вниз к гранитному храму и обогнув его справа вышли за пределы плато.
Прощались мы с пирамидами и сфинксом на закате, глядя на них со второго этажа пиццерии, где, кстати, мы были единственными посетителями. Ровно в 17:30, когда уже окончательно стемнело, наш арабский друг на мицубиси заехал за нами и без лишних проволочек через полчаса мы оказались в гостинице. Усталые, и счастливые.
День пятый.
Прогулки по городу. Представление «Звук и свет».
На следующее утро после посещения пирамид Гизы, а в особенности их коридоров, мы почувствовали верхние мышцы в наших ногах. Не могу описать это точнее, но по крайней мере чувство было таким, как будто мышцы намекали «мы есть» (особенно при ходьбе по лестницам). Однако это не остановило нас проснуться в 8:00 и в течение часа принять континентальный завтрак и ещё разок прогуляться по зоопарку. Зоопарк имеет не менее пяти входов-выходов, таким образом пройдя его насквозь мы вышли с другой стороны на оживлённую площадь с памятником женщине, приласкавшей сфинкса.
Здесь нам пришлось призадуматься, поскольку никаких конкретных планов на этот день мы не имели, а отправиться на прогулку могли в любую сторону. В конечном итоге, было решено посетить площадь вокзала Рамзеса II, где судя по картам и прочей инфе из инета должна находиться гигантская статуя этого царя.
Поймав таксиста и переехав на ту сторону реки, мы без труда попали на площадь вокзала, перекрытую автобанами вдоль и поперёк, однако никакой статуи не нашли. Подробно изучив окрестности, мы стали приставать к прохожим с вопросами «куда девали статую?» и выяснилось, что статуи тут уже давно нет, и где она никому не известно.
Плюнув на Рамзеса, мы углубились в Даун таун, попутно созерцая здания XIX – первой половины XX веков. Архитектура в этом районе отличается колониальной пышностью отделки и весьма напоминает те строения, что возводили в Москве и Петербурге примерно в то же время.
В целом, прогулки по Каиру (не по трущобам) оставляют весьма приятные впечатления современного мегаполиса, взращённого плодами индустриальной эпохи, особенно когда видишь знакомые бренды на зданиях представительств европейских фирм.
Спустившись из кишащего людьми Даун Тауна на Тахрир сквер, мы не отказали себе в удовольствии ещё раз заглянуть во двор Каирского музея, а далее перекусив тут же на площади, отправились обратно к отелю. Дело в том, что на вечер мы договорились с нашим шофёром (его звали мистер Ханафи) поехать посмотреть на представление «Звук и свет», которое ежедневно устраивают на плато Гиза после захода солнца.
У мистера Ханафи под рукой была программка представлений, откуда он черпал сведения во сколько и в какой день недели представление будет идти на том или ином языке, и очень удивился, когда мы попросили его отвезти нас к началу англоязычной версии.
Мистер Ханафи был неизменно любезен, угостил нас горячим чаем в местном кофе-шопе, прежде чем отвести на шоу, и лично приобрёл нам билеты. Мы расположились на стульях (было довольно много свободных мест) и ещё раз насладились видом плато Гиза, мегалиты которого умело подкрашивали местные кудесники. Представление, хоть и ощущается неким пережитком технологий 20-го века, тем не менее оставляет самые приятные впечатления и позволяет людям несведущим лишний раз окунуться в перипетии сложной истории Египта, а натурам возвышенным почувствовать уникальную одухотворенность этого места, по которому ныне скользят лучи лазеров, формируя лицо Хафра прямо на сфинксе.
Одним словом, посещение шоу стало прекрасным завершением пятого дня нашего путешествия, после чего всё тот же любезный мистер Ханафи доставил нас прямиком в гостиницу.
