!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")
..........
Может показаться странным, но в Турцию (не считая Стамбула - В Истанбуле, в Константинополе ...), с которой многие начинают знакомство с заграницей, я попал только на исходе 3-его десятка своих поездок. Основной целью короткого (5-дневного) путешествия, помимо купания в супертёплом (около +30!) море, было желание посмотреть местные достопримечательности в виде столь любимых мною древних развалин.
Конечно, подобных мест в Турции великое множество (всегда усмехаюсь, когда слышу или читаю, что в Турции, кроме пляжа, нечего делать; на мой взгляд, по количеству интересных мест она не уступает таким сокровищницам древностей, как Италия и Сирия), поэтому для начала был выбран только один из интересных регионов - Сиде. Выбор места объяснялся ещё и тем, что хотелось, с одной стороны, доехать до большой крепости крестоносцев близ Анамура, а с другой - посетить амфитеатр Аспендоса, развалины Перге и, с Божьей помощи, добраться до Термессоса. Однако уже ближе к поездке стало ясно, что я несколько недооценил временной масштаб таких перемещений (к примеру, дорога до Анамура только в одну сторону занимает около 3.5-4 часов), поэтому из путевого листа с болью в сердце были изъяты Анамур и Термессос в надежде обязательно посетить их в будущих поездках. Окончательная программа маршрутов получилась такая:
- Сиде (историческая часть)
- Аспендос и Перге
- Селеукия
- Зелёный каньон
Конечно, все эти места широко известны (возможно, кроме Селеукии), поэтому своим рассказом я никоим образом не претендую на "открытие Америк" и лавры Г.Мортона или Ф.Конюхова. Этот отчёт, как и многие другие, я пишу прежде всего для себя и своих друзей, но буду рад, если он представит интерес для всех тех, кто дочитал хотя бы до этого места. Итак, обо всём по порядку.
АСПЕНДОС
Обычно, говоря "Аспендос", имеют в виду амфитеатр, который считается самым хорошо сохранившимся театром в Турции. Правда, есть мнение, что он выглядит так благодаря реставрации, и многие называют его чуть ли не новоделом. Ну не знаю... Вообще я очень нетерпимо отношусь к фанатичной реставрации, амфитеатр (в том виде, как его сделали) в кипрском Курионе меня просто покоробил, но назвать новоделом Аспендос язык не поворачивается. Безусловно, он "пошлифован", но в глаза это не бросается, по крайней мере, явно. А то, что в нём перестали проводить шоу "Огни Анатолии" (которое перенесли в новостройку недалеко от древнего театра), только пошло ему на пользу. Уж очень, простите, идиотски, смотрятся театральные помостки на сценах старых амфитеатров (для сравнения это как раз можно увидеть дальше, когда речь пойдёт про Сиде). Вход платный (10 лир).
Проход на верхнем ярусе:
Не буду утомлять читателей лишней информацией про Аспендос, отмечу лишь, что театр построен одним из известнейших архитекторов древности - Зеноном. Мне очень понравилась легенда (понимая всю её условность) про его создание:
" у царя Аспендоса была красавица-дочь Белкис, которую он пообещал отдать в жены тому, кто построит для города самое замечательное сооружение. Его вызов приняли двое. Один стал строить акведук, а второй - театр. Оба закончили работу одновременно, и царь отправился смотреть. Он был восхищен акведуком и уже почти принял решение о судьбе дочери, но когда он осматривал театр, вдруг послышался тихий голос: «Белкис будет моей женой». Рядом никого не было, и лишь далеко внизу, на сцене, стоял архитектор Зенон. Лучшей демонстрации качества акустики нельзя было и представить. Но и акведук был совершенным. Тогда царь принял компромиссное решение - разрубить свою дочь пополам и отдать каждому строителю по половине. Зенон сразу же заявил, что в таком случае отказывается от своих притязаний ... и тут же получил руку принцессы".
Согласитесь: красиво и романтично:)
Кстати, акведук, судя по немногим (к сожалению, очень немногим) более менее уцелевшим фрагментам действительно выглядел эффектно и нестандартно:
..........
Получить более полное представление об Аспендосе можно, если подняться на холм над амфитеатром (тропинка огибает его справа, есть указатели). Из посетителей туда практически никто не доходит, реставрации там не проводились, поэтому у вас будет полное впечатление, что вы забрели в неизведанные места и увидели забытые Богом и людьми девственные остатки ранее великого города. Центральная площадь, видимо, была очень красива:
торговые ряды:
каналы или бассейны:
а в центре композиции - монументальный фонтан, возможно, напоминавший римский фонтан Треви, в котором ещё просматриваются следы былого великолепия:
Чуть в стороне располагалась базилика:
Возвращаясь той же дорогой, можно взять чуть правее и увидеть амфитеатр сверху:
* * * * * * * * * *
ПЕРГЕ
Древний город Перге, основанный сразу после Троянских войн, имеет очень длинную и насыщенную историю. Его руины хранят следы финикийцев и персов, римлян и византийцев. Его завоёвывал Великий Александр Македонский (город не имел защитных стен, поэтому жители даже не стали сопротивляться и сразу же сдались ему), здесь проповедовал апостол Павел.
Сегодня от былого великолепия остались только развалины. К сожалению, самое интересное и самое сохранившееся сооружение - театр - сейчас закрыт (почему и насколько, я не знаю). Вот так он выглядит издалека, со стороны термов:
Кстати, термы (от входа - налево) - самое интересное из доступных в Перге мест. От них осталось сравнительно немало и любители старых развалин, несомненно, получат удовольствие от их осмотра:
В Перге, как и во многих римских городах, доминирует длинная центральная улица с колоннами по обеим сторонам. Те, кто был в сирийской Афамее, наверняка увидят между ними много общего:
Совершенно неожиданно дорогу пересекла черепашка неопознанного гражданства:
Улица завершается фонтаном, вода от которого текла по продольному каналу в её центре:
Ну и ещё немного старого города:
Перге расположен сравнительно недалеко от Аспендоса, поэтому их очень удобно посетить в один день. Для автомобилистов: трасса D400 до городка Аксу, далее поворот по указателю (Perge 2 km) и далее до большой парковки после театра и стадиона. Вход платный (15 лир).
* * * * * * * * * *
ЗЕЛЁНЫЙ КАНЬОН (Green Canyon)
Несмотря на то, что Зелёный каньон - это рукотворный новодел, он является одним из красивейших мест средиземноморского побережья Турции. Каньон находится недалеко (около 20-25 км) от Сиде и Манавгата, так что доехать до него можно легко и быстро. Для машин въезд на территорию национального заповедника, где расположен каньон, платный - 2 лиры.
По дороге вам встретятся 2 акведука. Сначала слева и совсем близко от дороги (правда, сохранились всего 2-3 фрагмента):
а затем, уже ближе к каньону - справа и через поле:
Вот за что (кроме прочего) мне нравится Турция - за возможность прикоснуться к древности, не тронутой вмешательством цивилизации. Тогда как в Европе любой мало-мальский "артефакт" огражден парапетами, устлан дорожками и уставлен табличками типа "ты туда не ходи, ты сюда не ходи", то в Турции всё это буквально "валяется" под ногами и полностью предоставлено вам: ходите, смотрите, лазайте, трогайте. Конечно, наиболее известные туристические сайты тоже обустроены по-европейски, но история так сильно "наследила" в этих краях, что, путешествуя, вы постоянно будете натыкаться на бесхозные остатки акведуков (создаётся впечатление, что их было не меньше, чем дорог), развалины стен и сооружений.
..........
На подъезде к каньону возвышается дамба и водосбросы:
потом проезжаете небольшой тоннель - и...
Цвет воды достоин палитры художника:
..........
Внизу расположена небольшая пристань, откуда отходят кораблики на прогулку по каньону. Как правило, они укомплектовываются организованными группами, приезжающими на автобусах, не все корабли имеют одинаковые маршруты (хотя в сам каньон плывут все) и, соответственно, различается время круиза (это также зависит от того, сколько остановок они делают для купания и ловли рыбы). Если вы хотите совершить круиз, лучше приезжать до 10-11 часов. Наш кораблик стартовал последним около 11.10, и когда мы возвращались примерно через 2.5 часа, пристань была пустой, а новых групп не было. Возможно, после обеда (в 2-3 час) начинается "вторая волна" поездок, а может, и нет... Так что рисковать не стоит.
А сам каньон очень красив:
Прогулка в одну сторону занимает около 50 минут (длина каньона - около 14 км). Вот в этом месте водоём сужается:
Далее корабль разворачивается и тем же маршрутом возвращается назад:
Уже в самом конце пути делается остановка возле понтона, где желающие могут покупаться. Пишут, что температура воды в каньоне - около 11-12 градусов, но в месте купания она была очень тёплой, по моим ощущениям - градусов 25.
Вид на обратную дорогу с дамбы:
* * * * * * * * * *
СЕЛЕУКИЯ
Следующим пунктом поездки была Селеукия (она произносится именно так, с ударением на У, хотя в ряде источников переводится как Селевкия). Это один из древних (основан ещё в IV в до н.э., прежнее название - Лирбе) городов на средиземноморском побережье Памфилии (как ранее назывались окрестности Анталии). Он расположен на вершине холма с крутыми склонами, занимая прекрасную стратегическую позицию. О высоте этого места можно судить по видам, которые открываются на окрестности, в частности, на Зелёный каньон и расположенное рядом Зелёное озеро:
Сегодня развалины Селкукии абсолютно заброшены, и в том их прелесть. Представьте себе: вы одни (вряд ли в день здесь бывает больше 2-3 человек) в старом развалившемся городе, заросшем хвойными деревьями. Наверное, примерно такие же чувства испытывал французский путешественник Энри Муо, неожиданно для себя обнаруживший в конце 19 века затерянный в джунглях Ангкор (я, естественно, не сравниваю масштабы сооружений). Если вы кого и повстречаете здесь, то только призраков прежних обитателей этих мест. Впрочем, не надо опасаться их, они весьма дружелюбны (если, конечно, не обозлить их:) ). Под ногами толстый слой сосновых иголок, которые, нагревшись на тёплом воздухе, издают фантастический аромат (нечто подобное ощущалось в стамбульской крепости Румели).
Зайдя на территорию города, вы сразу же попадаете на агору и главную (видимо) площадь:
Сооружение справа оказалось, как мы поняли позже, забравшись на его полуразрушенную стену, небольшим театром - одеоном. По крайней мере, его архитектура позволяет так думать: полукруглая (примерно на 3/4 окружности) стена и плоская сцена в оставшейся части.
Пишут, что в числе частично сохранившихся построек - остатки агоры, мавзолея, римских бань, некрополя, нескольких храмов. Ну что ж...поверим... Не будучи специалистами, нам трудно определить это с такой точностью.
Из-за своей удаленности город не был разграблен на строительные материалы, как это произошло со многими древними храмами и прочими сооружениями, этой участи не избежали даже египетские пирамиды (общеизвестно, что снаружи они были отделаны отшлифованными каменными плитами, менее известны, что часть этих плит сегодня можно увидеть на внешних стенах мечети Хусейна, которую так любят фотографировать со смотровой площадки цитадели).
По Селеукии можно ходить очень долго: многочисленные руины можно увидеть в большом радиусе от агоры, сосны закрывают от палящего солнца, под ногами похрустывает ковёр из сухих иголок, а запахи... впрочем, про это я уже писал, повторяться не стоит.
Несмотря на то, что дороги к Селеукии не содержатся в базе данных навигатора (равно как и в maps.google...), попасть туда не сложно. Поворот на неё находится примерно на полпути между Манавгатом и Зелёным каньоном, если ехать от каньона - смотрите коричневый указатель направо (если едете в другую сторону, его не видно, поэтому будьте внимательны перед каждым поворотом налево!), далее указатели будут на каждой развилке, вы проедете деревню, потом (начнётся грунтовка!) - старый ржавый пропускной пункт (видимо, когда-то за въезд в Селеукию брали плату), а когда грунтовка станет уже совсем плохой - значит, вы приехали:)
* * * * * * * * * *
СИДЕ
Основной достопримечательностью Сиде является римский театр, возвышающийся прямо в центре полуострова (на котором и расположен городок). Надо отметить, что снаружи выглядит он не очень впечатляюще, да и внутри всё самое интересное (например, верхние ярусы трибун, которых, похоже, не коснулась костлявая рука реставраторов) закрыто или ограждено. Ну и эти традиционные помостки в центре портят вид. Вот к чему я не могу оставаться равнодушным - это не к уничтожению амазонских лесов или австралийских тушканчиков, а к варварскому отношению к нашему древнему и историческому наследию. Конечно, если падает какая стена - её надо укрепить, подмазать, по возможности - незаметно и неброско. Но все эти концерты, экспозиции, инсталляции и прочее внутри театров, крепостей, замков - коробит, право же...
Вокруг театра воссозданы некоторые старые сооружения: городские ворота, колоннады и прочее:
..........
Но ещё большее впечатление произвели развалины старого города вокруг амфитеатра, до которых у реставраторов руки не дошли. Нет, не грандиозностью и целостностью, а своей естественностью и нетронутостью человеком; они, видимо, были бы сейчас точно такими же, если б последние 15-16 веков простояли где-нибудь на необитаемом острове или в непроходимых джунглях. В подобных местах я всегда вспоминаю эпизод из рекламного сирийского проморолика, когда на вопрос туриста "сколько лет этим стенам?" последовал ответ "Лет? Ну что вы... Здесь, в Сирии, мы измеряем время тысячелетиями.." :)
Видимо, древние камни действительно хранят в себе что-то не только невидимое, но и непередаваемое словами. Забравшись, насколько это удалось, на старую городскую стену (она была на последнем фото), меня охватило удивительно чувство покоя, отрешённости, соприкоснования с чем-то, что лежит за пределами окружающего нас бренного мира. Возможно, этому способствовало и отсутствие людей, и предзакатное время, когда не жаркое уже солнце золотило высохшую траву, а воздух наполнялся ароматами сухих трав и лаврового листа, что только добавляло неземной нереальности происходящего...
..........
Ну а сам Сиде очень понравился, несмотря на свою бурлящую туристичность. Горожане очень ловко приспосабливают древние руины к своим целям, пристраивая к ним кафе или даже целые отели:
Кстати, на немного дикой части полуострова между амфитеатром и храмом Аполлона (если смотреть на карту - это южная и юго-восточная части) расположены кафе с одними из самых красивых и живописных видов, которые только можно представить. Они стоят на возвышенном, местами скалистом берегу буквально в 10-15 метрах от лазурного моря в зелени олеандров и прочей субтропической растительности. Мы даже пожалели, что не хотелось есть после "олинклюзивного" обеда и в предверии не менее такого же ужина.
Побережье здесь не слишком «прилизанное»:
А это символ Сиде - красочно инсталлированные колонны храма Аполлона и Афины на самом мысе:
Остальные колонны, которые не стали поднимать, валяются вокруг вперемешку в самых немыслимых сочетаниях:
и тоже используются местными обитателями:
Вот статуи, присевшие отдохнуть после трудового дня:
Это место, несмотря на оживлённость, имеет потрясающую мягкую комфортно-умиротворяющую энергетику. Нечто подобное я ощущал на развалинах храма Аполлона (кстати, одноимённого) и стадиона на Родосе, когда не хотелось ничего: ни двигаться, ни думать, а просто БЫТЬ здесь, слиться с окружающим миром, стать частью той многогранной и многовековой истории, которую помнят эти камни, и это море, и этот воздух...
В сумерках колоннада выглядела по-иному:
Мечеть в центре Сиде:
Средиземноморский вечер:
и цветные ночи курортного городка:
Вот, в общем-то, и всё, что я хотел рассказать о Сиде и некоторых его окрестностях. Надеюсь, что «прогулки по Турции» продолжатся в других областях и регионах и продолжения или новые рассказы обязательно последуют. Удачи вам всем!
