- Откуда ты? – как-то спросила я случайного знакомого в Стамбуле.
Брови нахмурились, губы скривились:
- Документы Тэ эРовские, но вообще-то я из Курдистана.
- ??? Что значит Тэ эРовские? Ничего не поняла.
- Ну... это название мы обычно не произносим, много чести. Турецкая Республика, вобщем.
- А кто это «мы»?
- Курды из Диярбакыра.
«Столица не существующего государства» называют Диярбакыр некоторые путеводители. Столицей курдской мафии, банд детей-попрошаек и терротистов называют его многие «западные» турки. Помнится, я столько негативного слышала об этом городе, что когда впервые поехала на юго-восток, в 2006м году, с опаской смотрела на указатель – до Диярбакира меньше 100 километров. Заехать меня почему-то не тянуло.
Но прошли годы, и вот у меня на экране билет, рейс Анадолу Джет (дочка Турецких Авиалиний), через Анкару в Диярбакыр, Найден попутчик, которому тоже интересно провести длинные выходные в этом районе, который тоже любит восток. Зачем я теперь лечу в этот город? Чтобы посмотреть на его мощные крепостные стены из темного базальта. Они считаются вторым по протяженности укреплением в мире, после Великой Китайской Стены. Чтобы поесть арбузов! Да, Диярбакыр не только столица курдов, но и столица арбузов – самые сладкие и самые большие арбузы выращивают именно там. Мне рассказали, что ежегодно в городе проходит праздник арбуза, где фермеры соревнуются, представляя свой урожай. В арбузы сажают детей, а если помещаются, то залезают и сами! Вот какие диярбакырские арбузы, просто настоящия короли своего вида! На гербе города, как раз и отражены эти две основные достопримечательности: крепость, с извивающимися стенами и башнями, а над ней долька сахарного арбуза! Добро пожаловать в Диярбакыр!
Поскольку едем всего на 3 дня, решили шикануть и забронировали отель Кервансарай. В соответствии со своим названием, отель размещается в здании старого и огромного каравансарая. В путеводителе написано, что если вы не живете в этом отеле, то обязательно придите выпить чаю или поужинать в его колоритном дворе и полюбоваться архитектурой. Пожалуй, чаем и любованием и стоило ограничиться. Отель слишком дорогой, комнаты маленькие и спартанские. Но двор действительно чудесный и завтракать там прекрасно: еще не жарко, журчит фонтан, благоухают розы, тишина и спокойствие разлиты в воздухе. Вам на выбор подадут с десяток разновидностей сыров, типичный сыр в Диярбакыре более соленый, чем в остальной части турции, еще с десяток разных джемов, конечно же овощи, оливки, что-нибудь горячее и очень вкусный местный хлеб, который выпекают только в этом городе. Казалось бы, что значит «особый хлеб»? Но сразу вспоминаются самаркандские лепешки, которыми гордятся все жители и посылают их «в подарок» своим друзьям в Ташкент..., да, на Востоке очень ценится вкусный хлеб. Поужинать же нам в нашем отеле так и не удалось, потому что все вечера на пролет там играли свадьбы! Видимо самое популярное место в городе для таких мероприятий.
Приземлились около полуночи и взяли такси в город. Аэропорт находится совсем недалеко от старого города, и скоро мы уже ехали вдоль могучих стен. Из-за их цвета (темный базальт), а также, наверное, из-за гигантских размеров, но стены Диярбакыра действительно ни на что не похожи. Хива напоминала Йерусалим, Фамагуста – стены с воротами старой Саны, и так по кругу, но эти черные громадины, выступающие в тишине ночи – они были чем-то новым. Зато сам старый город – пронзительно и неотвратимо вернул меня в Дамаск. Именно там я впервые увидела такую полосатую расцветку зданий – мечетей, медрессе, торговых рядов. Нигде больше в Турции я такого не встречала! Как же было неожиданно приятно! В отеле выпили чайку и быстро заснули, предвкушая знакомство с городом.
День встречал ярким солнцем и пением птиц. Из нашего двора не хотелось уходить. Мы пили чай стаканчик за стаканчиком, и я уже начала дегустацию местных арбузов – объеденье. Все же заставили себя выйти на прогулку по городу. Мечети... красивые, все полосатые... особенно понравился минарет на ножках – такого я никогда в жизни не видела, прямо под минаретом можно пройти в полный рост! Еще очень понравилась мечеть, созданная архитектором Синаном ... тем самым, произведения которого украшают Стамбул. На мечети было написано, что Синан построил ее перед строительство м Голубой мечети, в качестве тренировки так сказать. Ну что ж, первый блин у него тоже получился не комом! Пятничная мечеть неожиданно оказалась маленькой и тихой, в садике за оградой. В городе не только мечети, там также очень много старых церквей и армянской и сирийской конфессий. Как нам уже рассказали местные жители, Диярбакыр только в последние пару десятков лет стал «столицей курдов», а до этого это был очень многоликий город, где соседствовали сирийские христиане, турки, курды, армяне... «Моя мама любит печь куличи,» - рассказал нам один житель-мусульманин. «Только недавно я узнал, что это христианская праздничная еда. Спросил у нее, где она научилась? А она говорит, что раньше, лет 30 назад, на нашей улице жило много христиан, вот ее соседки и научили. Но потом они все уехали.» Люди уехали, а церкви остались. Мне повезло, и в церковь Святой Марии я попала с группой местных детей, которых водили туда на экскурсию. Еще 2 церкви оказались закрытыми.
Транспорта на улицах старого города очень мало, легко и приятно там ходить пешком. Если приехать, когда не так жарко, то город – рай для пешеходов. По улицам бродить очень интересно, как всегда по восточному городу: аромат хлеба из пекарен, толпы детворы, чинные деды в чайных, звучащий со всех сторой эзан, призывающий на молитву. В крепостных стенах Диярбакыра находятся несколько ворот, попасть в старый город можно только через них. Наш отель располагался у ворот Мардин, прогулялись мы и до других ворот: Урфа, Горные, Новые ворота.
На стены можно подняться и полюбоваться панорамами города и окрестностей. К обеду накатила жара, и мы решили отложить прогулку по стенам, а пока отправились в небольшой комплекс садов, в котором находится домик, где останавливался Ататюрк, когда посещал Диярбакыр (называется Гази Кешк). Место это чудесное: тенистое, много красивых цветов, находится на холме и хорошо продувается ветрами. В домике Ататюрка сейчас расположен небольшой музей, и из него не хочется выходить, потому что домик каким-то чудом сохраняет свежесть и прохладу, когда на улице царит зной. «Это Ататюрк специально такое место выбрал,» - прошамкал старый смотритель. «Он ведь был большим любителем выпить ракы, а ее хорошо пить в прохладном месте. Вот он тут и обосновался, в стороне от города.» А с террасы домика открывался прекрасный вид на реку Тигр.
Отобедали в кафе в этом же саду. Попробовали традиционное местное блюдо «сушеная долма». Это когда овощи – баклажаны, перцы, кабачки сначала высушивают на солнце, а уже потом специально размачивают и начиняют мясом, рисом и другими наполнителями. В местной кухне преобладает кислый вкус... используется гранатный соус, лимон, что-то еще ... чем кислее, тем лучше. После обеда добрели до реки – поздороваться. Вода довольно теплая, местная ребетня во всю купалась. Это моя первая встреча с Тигром.
Солнце потихоньку начало садиться и самое время было залезть на стены. По целым кускам стены можно бродить, любоваться башенками, пить чай в импровизированных чаевнях прямо на парапетах... внутри башен находятся огромные помещения, в которых тоже устроены кафешки, и на подушках возлежат местные жители. Возлежа на краю стены, я с удивлением подумала, что за весь день мы не встретили больше ни одного иностранца. «Диярбакыр – это один из красивейших, классических, интересных и вкусных восточных городов, где на удивление совсем нет туризма. Как странно!» Тут мой спутник прервал мои мысли. «Видишь этот сад за стеной города? Хевсель называется, – он показал на милый зеленый кусочек земли прямо у нас под ногами. – Мне сейчас парень из кафе рассказал, что это знаменитое в городе место. Сюда в 90е годы по ночам вывозили все трупы, кого за день в разборках поубивали, и закапывали. Были же времена!» М-да, времена были. Сейчас вроде все спокойно, хотя еще стоят полицейские конвои на дороге при въезде в город, останавливают и проверяют машины. Ну дай Бог, чтобы мир здесь только укрепился.
Вечером мы отправились в культовый ресторан – есть блюдо под названием кабурга долма (фаршированный бараний бок). Это знаменитое блюдо этой местности, и все, начиная с местных жителей и заканчивая авторами Лоэнли Пленет, единодушно советуют посетить ресторан Селим Амджа, где в меню есть только одно блюдо – этот самый бараний бок, но зато как виртуозно его готовят! Ресторан уже находится в новом городе, и здесь все, как обычно: широкие улицы, неизменное кафе Мадо на углу (самый популярный бренд мороженного в Турции), молодежь в современной одежде.
Поужинав, мы отправились дальше, искать пешеходную и тусовочную улицу под названием Санат. Вся улица заставлена чаевнями с нардами и кальянами, везде толпы народа, очень милая и оживленная атмосфера. В этот день проходил отборочный матч по футболу, сборная Турции играла против какого-то соперника, и мой спутник хотел посмотреть.
- Вот есть свободные места! И в этом кафе тоже. А телевизоры везде висят, ского уже начнется трансляция! – рассуждала я
- Ты не понимаешь. В большинстве кафе трансляция не начнется, здесь не болеют за сборную Турции, скорее наоборот. Поэтому подождем, когда включат футбол, туда и сядем.
Через 10 минут мы приземлились в нужном кафе. Первый гол забили туркам, и половина кафе взорвалась аплодисментами и возгласами одобрения. Я невольно закрутила головой по сторонам... Диярбакыр не переставал удивлять.
На следующий день нас ждал Мардин.