Отзыв публиковался на "не профильном" форуме, поэтому в нем есть некоторые вещи, которые некоторым здешним завсегдатаям покажутся банальщиной (и повторением). Не судите строго.
За 12 дней:
2260 км (кстати, всего около 130 литров солярки для Фиат Албеа).
Турецкий "Суздаль" - Шафранболу, центральная и восточная Анатолии - озеро Туз, долины Каппадокии, вулкан Эрджияс, Гереме, Учисар, Мустафапаша, Аванос, стлица - Анкара, черноморский курорт Авва и его окрестности, Стамбул.
Введение
Основные "точки" на гуглмап можно посмотреть здесь http://g.co/maps/dvr2e
Этой весной мы с женой и детьми уже совершили потрясающую поездку по средиземноморскому побережью Турции, совмещая купально-пляжный отдых с познавательно-туристическим. Подробнее здесь Путешествие по Ликии (Турция)
О второй поездке мы и не думали. Тогда в мае, в одном из проспектов я узнал (ей Богу, раньше и не подозревал о сущестовании) о Каппадокии. Ого-го? подумал я. Вот бы съездить. Жена, впрочем, особых восторгов не испытывала.
А еще раньше, на НГ2011 я подарил супруге книгу турецкого писателя Орхана Памука "Музей невинности".
Жена прочла - была потрясена и сюжетом, и духом, и стилем, и вообще Памук ее сразил. Действие разворачивается в Стамбуле в середине 70-х годов. Любовная история между Кемалем и Фюсун. Читайте сами, в общем. Я начал читать книжку весной, потом забросил, и перманентно дочитал в июню. Отложив только что прочитанную книгу в сторону, я подумал немного... Подумал, что такого я не читал давно, и такого удовлетворения от чтения я не испытывал наверное ни разу. И совершил неожиданный и весьма спонтанный поступок - в тот же день купил 4 билета в Стамбул для себя, жены и детей (куда же без них). Второму путешествию в этом году быть! Увидим Стамбул, пройдемся "по следам Памука и его героев из "Музея невинности", посетим настоящий, открытый Памуком "Музей невинности" (подробности читайте в конце романа), заодно смотаемся в Каппадокию, к морю, и еще куда-нибудь.
В общем, турки Орхану Памуку должны присвоить звание "живого национального достояния" (что уже давно делают японцы по отношению к своим ремесленникам, создающими шедевры японского искусства) - ибо Памук - рупор и пиарщик настоящей Турции. Его книги заставили меня разорится на сотню или чуть более тысяч рублей . Вот засранец.
Поступили так.
Прилет в Стамбул к 9 утра. Аренда на весь срок бюджетной машины (Фиат Албеа, дизель, литр солярки 3-50..3-90 туркиш лир (сейчас 1 лира=17,5 рублей, 1 евро=2,45 туркиш лир). Далее 465 км до Шафранболу (кстати, 100 км турецких дорог на магистралях преодолевается за 40-50 минут, уверяю вас - я отдыхал за рулем!). Одна ночь в Шафранболу. Далее 560 км (по таким же трассам) до Гереме - туристического центра Каппадокии, мимо озера Туз (с заездом на пару часов). В Гереме поездки по окрестностям и городкам. Три ночи. Далее 350 км до Анкары. Одна ночь там. Далее 450 км до Аввы на Черном море. Четыре ночи на море. Далее 120 км до Стамбула. В нем три ночи. Апогей - посещение в нем "Музея невинности", помимо всего прочего, и домой.
Траты такие:
3200 руб - на такси в Шереметьево и обратно.
739 евро - билеты на регулярный рейс у Туркиш Эйр. Уточню - цена почти на троих взрослых.
286 евро - аренда машины на весь срок у турецкой конторы.
820 евро - проживание в отелях (по факту. планировал ровно на 100 евро меньше). Уточню - номера бронировали трехместные, семейные или двухместные с дополнительной кроватью.
442 лиры - на солярку - 3,2 бака (по факту).
1390 лир - ежедневных трат на еду, сувениры, приколюхи, билеты в музей и прочее (по факту).
Общий счет в рублях подсчитывать не желаю - страшно . К тому же "пришлось" купить широкоформатних 10-20, иначе никуда.
К убыткам, кстати, стоит причислить поляризационный фильтр Кенко 77 мм - разбил в предпоследний день поездки. Месяц пользования обошелся мне в 3200 рублей
Ну в общем поехали.
Часть первая. Шафранболу.
Или все-таки "Сафранболу"? В любом случае Safranbolu. Мы долго думали, заезжать в него или нет. Все-таки выходил приличный крюк и минимум 300 "лишних" километров. Жена очень и очень хотела, а я был настроен скептически. Чем же примечателен Шафран(Сафран?)болу? В начале 1990-х чуть ли не добрая треть города была занесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как в нем сохранились десятки образцов классической османской архитектуры. Сохранившимся домам по 100-300 лет. И они сохранились в первозданном виде. Дома эти возводились из дерева и что-то наподобие кизяка - глины, соломы, навоза.
Этому дому (в нем отель) 180 лет.
Дому (отелю), в котором мы остановились, чуть больше 150.
Отель назывался Sayinlar Hotel. Трехместный номер обошелся в 55 евро за ночь.
Во всех этих домах и отелях, предписано снимать обувь при входе. Иначе нельзя.
Конечно, дома могли гореть как щепки. И они горели. Орхан Памук в своей книге о Стамбуле пишет, что когда-то добрая половина османских городов, в особенности стамбульские ялы (дачи, загородные дома) на Босфоре выглядили именно так. Но различные исторические события и стихийные бедствия (пожары) не пощадили эти здания почти по всей Турции, кроме Шафранболу.
Удивительно, в большинстве из них до сих пор живут люди, десятки из них - отели. Но есть и вовсе обветшалые. На каждом доме висит охранная табличка - здания нельзя трогать, сносить, значительно реконструировать, лишь реставрировать и только.
Здесь живет обычная семья, которая не имеет право ни достроить, ни перестроить дом.
А рядом очередные отели. Все они с виду достаточно однотипны.
Интерьеры скуповаты.
Но во всех помещениях за деревянными ставняли ниши, полки, антрессоли для хранения вещей и прочей утвари.
В Шафранболу мы провели вечер, ночь и утро следующего дня. Дневных фотографий совсем нет. Мой скептицизм моментально испарился, так как жить в НАТУРАЛЬНОМ доме - это нечто. Провести ночь в деревянном доме - это фантастика. Воздух - супер. Спал, как младенец. Ночью стояла такая тишина, от которой я совсем отвык. А утром пели петухи .
Вечером и утром прогулялись по городку.
Мне сказали, что этот дом середины 17 века.
А этот моложе на сотню лет, но сохранился он значительно хуже.
Уровень земли от первоначального поднялся на добрый метр. Двери замурованы "свежей" мостовой.
Турецкая бабулька .
Мне нравится, что во всех турецких городах можно встретить десятки общественных фонтанчиков и умывальников. Конечно, чаще всего они располагаются ближе к мечетям. Но есть и обычные. Вода - всегда под рукой.
На центральной площади хамам, мечеть (в кадр не попала)
..и сувенирные лавки, в которых главное - шафран, который произрастает тут в большом количестве.
Ну и сувениров/поделок из дерева в Шафранболу видимо не видимо. Причем, как потом, оказалось, цены здесь были самые дешевые. Магниты, брелоки, деревянные безделушки по лире. Двадцатисантиметровая деревянная машина 4 лиры.
Уезжать из Шафранболу так быстро совсем не хотелось (я бы с удовольствием провел бы в нем еще одну-другую ночь), но нас ждала Каппадокия (график), а по пути - соленое озеро Туз.
Часть вторая. Озеро Туз.
Из Шафранболу до Каппадокии удобнее всего добираться через Анкару, мимо озера Туз. Это примерно 560 км. Озеро Туз где-то посередине. Мы добрались до него уже к вечеру, к закату и сумеркам.
Вдали на фотографии виден силуэт потухшего вулкана - горы Хасан, близ Аксарая. Кажется близко? На самом деле до подножия около 120 километров.
По пути, в Анкару не заезжали - оставили ее на потом. Но окрестным пейзажам я постарался уделить внимание.
Ближе к центру Анатолийского плато, пейзажи становятся "ровнее" и "скупее". Все-таки высоты 1000-1500 метров над уровнем моря. Не смотря на палящее солнце, выжигающее все зеленое вокруг, довольно прохладно и ветрено, отчего очень комфортно!
Никогда я еще не видел так много охристого, песочного и желтого цвета в "не пустынной" местности.
При подъезде к озеру единственный раз засветили свой ренткар Фиат Альбеа
На стоянке заприметил "родную" машину. Позже я видел их постоянно, даже однажды ВАЗовскую десятку с турецкими номерами.
Тут же, рядом, в небольшом загончике паслись три страуса. Не одними же сувенирами из соли развлекать туристов
Озеро Туз располагается в центре Анатолийского плато, площадь озера около 2500 кв.км. Это второе по величине озеро Турции, имеет в длину около 80 км, в ширину до 50 км. На Википедии пишут, что глубина озера в среднем метр-два, в турецких источниках и описаниях я встречал, что... глубина в среднем - 60 сантиметров. Вот такое необычное озеро. Когда-то, в глубокой древности, современная Анатолия была дном громадного океана. За миллионы лет суша поднималась, вода испарялась, и тысячи тонн концентрированной соленой воды накапливались в одном месте. Так и образовалось это озеро - самое соленое озеро в мире, его соленость в десять раз больше солености Мертвого моря и составляет 340 промилле, то есть в литре воды 340 грамм соли. Большую часть времени в году оно пересыхает, тогда его покрывает корка соли толщиной до 30 см. Тогда можно "ходить по воде". В сентябре озеро как раз в высохшем состоянии. Лишь несколько месяцев в году, в самые влажные сезоны, озеро представляет собою соляное болото.
По библейскому преданию Иисус ходил по воде. Так может быть Иисус ходил по озеру Туз? Тогда все сходится .
Мы тоже походили "по воде".
Соляное плато, в зависимости от угла падения света, меняет свой цвет с ослепительно белого на розоватый.
Повернешь голову как-нибудь эдак, и соляная поверхность стремительно ослепляет
Соляные кристаллы под ногами довольно крупные. Босиком ходить очень полезно. А вот обувь лучше поберечь. Убить ботинки можно за 5 минут. При входе специально продают резиновые шлепки. Мы тоже переобулись.
Черные пятна кое-где выше на фотографиях - это "лунки-проруби" сквозь тридцатисантиметровую корку соли. Это ил и грязь. Ступить в топкую жижу почти по колено - довольно прикольно, и, видимо, полезно . Я тоже было полез, но вовремя вылез. Отмывался потом долго .
Катька моя радовалась таким просторам, и набивала карманы солью, "мы ведь ее кушаем, да? возьму для куколок своих!"
Солнце постепенно садилось, и пробыв около полутора часов на озере, мы тронулись в сторону Каппадокии.
Наконец-то увидели не просто соль, но и подобие водного зеркала
К 9 вечера мы прибыли в деревню Гёреме - в один из главных туристических центров Каппадокии.
Часть третья. Каппадокия.
Небольшая справка о регионе Каппадокия с Википедии.
Каппадо́кия (греч. Καππαδοκία, лат. Cappadocia, тур. Kapadokya, перс. کاپادوکیه, Katpatuka — «Страна прекрасных лошадей») — историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции (часть земель провинций Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде), употребляющееся со времён античности вплоть до наших дней. Характеризуется чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными в 1 тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Большинство городов Каппадокии либо известны с древнейших времён и упоминаются во многих источниках античности, либо были основаны исламскими завоевателями ок. XIII в.
Геологическая характеристика местности - думаю, вам будет интересно, если вы зададитесь вопросом, как такие умопомрачительные, фантастические ландшафты могли появится на свет божий.
Каппадокия отличается уникальной геологией. Своим строением она обязана последовательному действию двух противоположных природных сил в период кайнозоя около 65-62 млн лет назад:
1. Период, когда благодаря извержениям вулканов и излияниям лав её покрыли туфы и другие геологические породы.
2. Период эрозий.
В период образования гор, в частности хребта Тавр, в средней Анатолии, частью которой является Каппадокия, образовались разломы глубинного заложения. Магма, изливаясь на поверхность, образовывала вулканы, таким образом параллельно Тавру появилась линия новых вулканов (Эрджияс, Хасан и др.). Пик активности этих вулканов пришёлся на период позднего миоцена (ок. 70 миллионов лет назад).
Лава и туф, заполняя понижения рельефа, выравнивали долины и склоны и образовали плато на месте горной страны. Так появились конусы потухших вулканов, застывшие потоки лавы, пласты серого пепла и россыпи обломков пирита.
Следующий период характеризуется эрозией и выветриванием. Благодаря резко континентальному климату Каппадокии с внезапными и значительными перепадами температуры, в горных породах образовывались трещины. Вода и лёд способствовали разрушению скал, наряду с проливными дождями и воздействием рек. Они разрушали вулканические породы. С течением времени из вулканической породы образовывались отдельные холмы.
Часть три.один. Гёреме. Воздушные шары.
Сегодня Гёреме - это туристическая деревушка на 4000 тысячи жителей. Штук 50-60 отелей, половина номеров которых, выдолблена, как и все здания вокруг в скальных породах. Тысячелетия люди тут жили в пещерах. Живут и сейчас, естественно, пристраивая себе "нормальные" фасады.
Каппадокия необъятна. У меня на нее было всего два полноценных дня, и утро третьего. Заселившись в отель, и уложив детей спать, я забрался на терассу и сделал несколько ночных фото Гёреме. Осмотрелся, так сказать.
Часам к 12 ночи, после длительной дороги уснул до 6 утра. В 6 утра снова забрался на терассу, чтобы поснимать воздушные шары.
Помимо исторических и природных достопримечательностей, местные придумали замануху с воздушными щарами. Полеты совершаются исключительно утром, когда наиболее безветренно. Обычно с 6-30 до 10 утра. Удовольствие не из дешевых. Что-то около 150-200 евро с человека за полуторачасовой полет. Не смотря на дороговизну, от желающих нет отбоя. Я наблюдал до сотни шаров в небе каждое утро. В корзине каждого по 10-15 туристов. Обозреть ландшафт с высоты птичьего полета - наверное платят за это. Имхо, у нас намного дешевле полетать в подмосковном Волене в Деденево или в Великих Луках на ежегодном фестивале воздушных шаров.
Начинают на рассвете. Очень холодно. Градусов 15, не более.
Минут через 10 многие уже в небе
Через час в небе уже полсотни шаров
Летают и высоко, и низко, и тут, и там - за такие деньги - любые капризы
Дочь моя, Катя, была в полном восторге. Вспоминает шарики до сих пор.
Часть три.два. Гёреме. Музей под открытым небом.
Я уже писал, что Каппадокия необъятна. Не хватит и недели, чтобы посетить и уделить внимание всем долинам причудливых скал (только их десяток-два - несколько квадратных километров), Ургюпу, Чавушину, Ортахисару, Учисару, Гереме, Аваносу, Мустафапаше, Невшехиру, каньонам Ихлара и Сонгалы, подземным городам Деринкую, Ознокак и десятку других, более мелких. Каждое место уникально, с характерным пейзажем. Во всех сохранились многочисленные ранние христианские церкви, часовни, монастыри 9-11 веков (подробнее о роли Каппадокии в развитии христианства гуглите в инете, если это вас интересует), выдолбленные в основной местной горной породе - мягком туфе. Туф совершенно влагонепроницаем, отчего древние фрески местами замечательно сохранились. Кроме того, в пещерных церквях сумеречно, а то и вовсе темно, круглогодично держится постоянная (около 15-17 градусов) температура. Все это, а также удаленность Каппадокии, и некоторая "недоступность" церквей для не посвященных и чужаков (иди-ка найди их без путеводителя ), поспособствовало сохранению уникальных тысячелетних фресок.
Я, конечно, запланировал себе многое, но осущестил не все. Конечно, проще всего начать именно с Гёреме. Здесь компактно существовали десятки церквей и монастырей. До наших дней дошли несколько уникальных пещерных церквей.
Сообразительные турки сделали из этого места Gereme Open Air Muzeum и стали пускать туристов за 15 лир. Нацинальный парк Гёреме охраняется ЮНЕСКО.
Утром первого дня, после завтрака на терассе, откуда я снимал воздушные шары, я пошлепал в этот музей - ходу до него 1,5 км.
С терассы приглядывался к соседним домам - да, точно, люди живут в пещерах с пластиковыми окнами.
Типичная "городская застройка" Гёреме
Поснимал по дороге
Чье-то заброшенное жилище
Замануха для туристов у одного из ресторанов
К открытию в музее дофига народу. Везут из Анталии и Стамбула автобусами по 8-12 часов.
Молодежи мало. В основном европейские пенсионеры. Речь итальянская, немецкая, чешская, польская, украинская, русская, японская, китайская, по-моему даже корейская, английская, конечно. Даже индийцев и карибских англоговорящих девушек встречал. В общем, полный Вавилон. В Музее специально стремился, чтобы туристы попадали в кадр - я в музее. На фото ниже, так называемый Девичий монастырь (сразу при входе) 11 века. В нем 5 "этажей". Археологи сходятся во мнении, что в нем могло обитать до 30 монахинь.
Он же справа
В этой церквушке фресок нет
Но их и не было. Так как в визайнтийском христианстве в 9 веке существовал период иконоборчества, тогда церкви украшали примитивными узорами
При входе этой (и во многих других) церкви обнаружил ниши-углубления в полу. Спросить было не у кого. Мне подумалось, что тут же хоронили людей.
Хотя возможно хранили припасы, как здесь
При многих церквях есть общественные помещения. Это общие столовые, в основном
Чтобы попасть в одну из "топовых" достопримечательностей - "Церковь с яблоками", нужно пройти вот по этому туннелю.
Масшаб прохода можно оценить по этой фотографии
Здесь меня ждало разочарование. Терпеливо дождавшись своей очереди (минут 15, ведь толпы, я говорил), от смотрителя-турка я узнал - в "топовых" церквях NO PHOTO. Видимо, чтобы туристы покупали побольше открыток на память в сувенирных лавках, а не довольствовались собственными фото. Ну нет так нет.
Вот вам фотка из инета. Фрески в Церкви с яблоками, 11 век. Тут уже "полноценная" церковь. 4 колонны, высота метров 10, свод-купол.
Подобных церквей в Музее вроде шесть. Снимать их нельзя. Вот же не свезло мне - в тот день везде дежурили местные смотрители "ноуфотосэр"
Вот вам вторая церковь из инета - Темная церковь 11 века. В ней реально темно. Лишь одно окошечко. Благодаря этому красочный слой фресок тут самый насыщенный. За вход в нее берут отдельно 8 лир.
Внешний вид Темной церкви
Снимать дозволялось в более "скромных" церквях, чьи названия я и не запомнил (и не стремился)
Во всех знаменитых церквях толпы, напрягает. Потом эти толпы фоткаются, как пионеры
В общем, мне в Музее после 30 проведенных в нем минут стало скучновато. Пещеры все-таки не для меня. Многие рвуться в Деринкую - древний подземный восьмиэтажный город, уходящий на 80 метров в глубину, раскинувшийся на 1500 квадратных метров под землей, вмещавший в себя до нескольких тысяч человек со всем имуществом и скотиной! Но это не для меня. В пещерах мне неуютно. Пофоткал в Музее, и на выход.
Ведь на выходе, на бесплатной территории не менее притягательные пейзажи.
Двигаемся туда!
Часть три.три. Вулкан Эрджияс. Мустафапаша. Ургюп.
Возвращаясь в отель, сошел с проторенной дороги. Бесплатных пейзажей не меньше чем платных.
Домик с рожками .
Останки жилища-фаллоса (о скалах-фаллосах, а именно о Love Valley, будет отдельно)
Трехэтажный домик с чердаком. Прикольно ваще, пополнилась семья новым членом, хоп и выдолбил в туфе себе новую комнатку .
Целые районы
Вообще по долинам не везде проедешь на машине (я пытался, о впечатлениях ниже). Пешком много не находишь (маршруты по 2-20 км). А вот взять велик или квадроцикл в аренду - очень удобно. Предложения в Гёреме предостаточно.
В тот же день покатались по местности. До более-менее приличного обзора стратовулкана Эрджияса, одного из главных "виновников" местного ландшафта, 40 километров.
Высота вулкана 3917 метров, диаметр 72 километра. На восточном склоне Эрджияса - фешенебельный горнолыжный курорт. Почти до самой вершины ведет канатная дорога. У меня были мысли прокатиться, но от них пришлось отказаться из-за нехватки времени.
Я ожидал увидеть, как бы так сказать... В У Л К А Н ! Воображение рисовало в голове немыслимое НЕЧТО. Но по прибытию не место все оказалось намного прозаичнее.
Пришлось довольствоваться другими впечатлениями. Пейзажи довольно скучны.
До сюда иностранные туристы не добираются вовсе. Либо совсем мало. Этот пастух совершенно потерял дар речи при виде белого человека
А вот сынуля его следил за овцами
Вокруг много картофельных полей.
Городок Аккой
На обратном пути заехали в город Мустафапаша. Он примечателен тем, что ранее назывался Синасос, и в нем компактно проживало греческое население Каппадокии, а точнее наши "братья-славяне" - македонцы. Его население насчитывало 5000 греков и около 400 турков. В 19 веке город процветал, жители богатели, возводили себе особняки в греческом стиле, украшали их дорогой каменной резьбой. В результате греко-турецкого "обмена населением" 1923 года (2 миллиона греков насильно выселили из страны. в их освободившиеся дома вселялись турки), город опустел. Турки так и не смогли его полностью заселить. Город ветшал, разрушался и большая его часть превратилась в город-призрак. Все это я вычитал перед поездкой.
По факту же, к 2011 году, город усиленными темпами восстанавливается. Ни о какой "призрачности" уже не может быть и речи.
Но следы пребывания не турецкого населения еще заметны.
Кстати, половиной туристического барахла на центральной площади торгуют македонцы. Я сразу и не разглядел нетурецкие лица, но они признали во мне русского, и давай лопотать на своем языке. Интуитивно слышишь знакомые звуки, какие-то понятные слова, но настоящая абра-кадабра-тарабарщина.
Они объяснили мне, что их деды уезжать не стали. Их никто не трогал, так и живут, торгуют возле мусульманского медресе.
Я заглянул внутрь
Обратил внимание на заброшенную бывшую христианскую церковь.
Ее элементы декора. Я лично, честно, разинул рот . Увидеть такое в мусульманской стране, в городе с названием Мустафапаша - имхо, это тоже самое, что купить втридорога очки Lacoste в оптике на улице с названием Колхозная (у нас в Железнодорожном) .
К вечеру, конечно, детки-конфетки устали. С детьми в подобных поездках не просто. Вообще детей приходилось чаще, чем обычно развлекать и баловать. Усаживал их на машину и фоткал. Им весело.
Покупал всякие браслетики-колечки свой дочери
И рассказывал сказки, что в увиденных нами пещерах и "домиках" живут гномы и феи.
И еще растут волшебные грибы.
Это одна из визитных карточек Каппадокии - скалы-грибы рядом с Ургюпом.
Никакой бутафории. Над грибами постаралась природа-матушка.
Уже вечерело. Первый день пребывания в Каппадокии подходил к концу. Фотка показательная - видно, как с разрушением гор образуются долины.
Некоторые участки дороги по пути к дому заставили попотеть.
Часть три.четыре. Учисар. Аванос. Долины Каппадокии.
Во второй день пребывания в Каппадокии - последний день. Надо было многое успеть.
С утра рванули в Аванос, который находися в 7 километрах от Гёреме. Аваносу почти 3 тысячи лет. Все это время через него неизменного протекает река Кызылармак - "Красная река". Ее дно и берега очень богаты глиной (оттого река и "красная" - ее воды имеет красноватый от глины оттенок), которая считается одной из самых качественных в мире. С издревле в Аваносе процветает гончарное искусство.
Самый известный каппадокийский гончар - мастер Чез Галип, имеющий свой салон керамики в Париже, два в Аваносе и интернет-магазин, живет именно здесь. Но я повез жену в Аванос не только пошопиться в магазинах посуды... Но об это чуть позже. Пока вернемся к глине, горшкам и национальной кухне.
Проезжая по мосту через Кызылармак, я обратил внимание на тысячи и тысячи разбитых горшков, которыми были усеяны берега и островки на реке. Хм.. совсем что ли не берегут посуду? Как оказалось, я ошибся. Глины здесь много, гончарных мастеров несколько сотен, технологии производства посудин развиты, поэтому примитивные горшки очень и очень дешевые. И они... - одноразовые. По-турецки горшок называется каким-то названием (не помню). А вот "одноразовый" горшок называется Testi.
В них готовят главное местное аутентичное блюдо, называемое Testi Kebabi.
Гончар делает горшок. В него кладутся мясо/овощи. Горшок запечатывается глиняной крышкой, отчего становится цельной глинянной оболочкой (Testi), сверху прилепляется кусок теста, и все это помещается в слегка разогретый тандыр на несколько часов. В итоге получаются "каппадокийские консервы". Это сейчас у нас есть микроволновки, консервы, упакованная пища.
А как раньше? Приготовленная еда в полностью запечатанном горшке не соприкасается с воздухом, поэтому долго хранится. Путники брали такие глиняные Testi с собою, и были обеспечены провиантом. В любое время брось горшок в костер разогреться, разбей его, и наслаждайся горячим ужином - мясом и овощами Очень удобно. Вот поэтому везде разбросано много глиняных черепков. В наше время они красуются у ресторанов, завлекая клиентов: "Тут готовят Testi!"
Я тож купил попробовать. Стоит что-то вроде 12 лир (вместе с рисом на гарнир, приготовленный отдельно). Очень вкусно, и не обычно. Горшок разбил аккуратно, сохранил на память. Лучший сувенир из Аваноса.
В Аваносе десятки гончарных магазинов, но посвященные люди спешат именно к Чезу Галипу.
Чез Галип - миллионер, потому что мастер-трудяга и талантливый маркетолог. В середине 80-х он стал собирать коллекцию.... женских волос. Все его клиентки, приходившие в его скромный магазин по своему желанию оставляли прядь своих волос.
За десятилетия набралась огромная коллекция, занимающая несколько десятков квадратных метров пещер. Да, магазин находится в трехэтажной пещере, а фасад - лишь пристроен.
Увиденное поражает
Женщины отрезают небольшую прядь. На бумажке пишут дату, имя, откуда приехали, и номер телефона.
Моя супруга тоже оставила о себе память .
Чез Галип утверждает, что раз в год он просит случайного посетителя выбрать наугад десять прядей. Счастливчиков он лично приглашает в Каппадокию в гости на две недели, оплачивая им перелет и проживание . Умный он гончар! Реклама - двигатель торговли. В магазин стремятся толпы. Естественно, люди покупают его гончарные изделия. Мы тоже купили две формы для запекания рыбы. Более в Аваносе мы не задерживались. Мы направились в Учисар, расположенный в двух километрах от Гёреме.
Деревня Учисар славится своей Крепостью-Скалой Учисар, что означает "три крепости (замка)". Эта громадная десятиэтажная боевая "Цитадель" возвышается над деревней на несколько десятков метров. Именно со взятием этой крепости в 14 веке османы покорили Каппадокию.
На вершину можно подняться за несколько лир. Внутрь сотен проходов и помещений никого не пускают из-за множества обвалов. Изрытым ходам около полутора тысяч лет. Я не поднимался.
Вид в сторону Гёреме.
Между Учисаром и Гёреме располагается потрясающая Голубиная долина, имеющая розоватый оттенок.
Голубей в Каппадокии разводили наравне с лошадями, сооружая им тысячи и тысячи голубятней в туфовых конусах. Голуби давали помет, столь ценный для здешнего скудного земледелия. Говорят местное вино (весьма не дешевое, от 40 лир за бутылку) имеет специфическую нотку голубиного помета .
Уникальных долин в Каппадокии пара десятков. Все они очень разные. Цели углубляться в них я не имел. Я проехался по некоторым из них на машине, насколько это было возможно, и насколько позволяло мне время.
Естественно, сперва я двинул в самую популярную долину - Долину любви. Это - визитная карточка Каппадокии. Именно из-за нее сюда валят толпы со всего мира. В ней есть на что посмотреть.
Увлекшись фотографированием я все глубже и глубже заезжал в долин по все более узкой и узкой грунтовой дорожке, вскоре превратившийся в тропинку, чтоб ее. Хм... выбраться оказалось не просто. Я проехал еще несколько сот метров поисках площадки для разворота, но такой и не пахло. в результате выполнил самый грандиозный в моей жизни маневр, помяв передний бампер и потеряв при этом заглушку от дырки, где устанавливают противотуманную фару. На повреждения обратил внимание лишь вечером. У машины полное Каско - никаких проблем.
Вечером, уже к закату, я делился впечатлениями с женой, и она выразила желание взглянуть на это чудо природы.
Наверное, я из тех редких туристов, побывавших тут дважды
Часть три.четыре. Учисар. Аванос. Долины Каппадокии. Продолжение.
Посередине дороги между Гёреме и Аваносом располагается небольшая деревня Чавушин. Вдоль трассы встречаются "грибные поляны".
В центре Чавушина расположился огромный "многоэтажный жилой комплекс", чьи сотни помещений вырублены в единой скале
Обвалы в древних домах нередки и в наше время. Обвалы обнажают внутренние переходы, помещения.
При въезде в Чавушин еще одна скала-дом. Тут располагается большой магазин керамики
Неподалеку от Чавушина - Красная долина
Повернув за Чавушином направо, вот здесь
..попадаем в Долину Пашабаг, она же Долина Монахов.
Трехглавая пирамида в Пашабаге известна как пристанище Святого Симеона, ведущего здесь в 5 веке отшельнечиский образ жизни. Пашабаг на протяжении многих столетий был местом для монахов-отшельников.
Проехав от Пашабага далее пару километров, можно попасть в город Зельве. В Зельве распложен второй в Каппадокии музей под открытым небом. Помятуя о посещении подобного музея в Гёреме, в Зельве я заходить не стал. Хотя с геологической точки зрения Зельве самое древнее место Каппадокии. Современные турки жили в пещерах вплоть до 1960-х годов, по ка частые обвалы не вынудили власти выселить людей в Новый Зелве, а на месте старого сделать музей.
Долина Дербент, она же Розовая долина
Название этих? Без понятия.
Очередной безымянный (для меня) "многоквартирный" дом
И целые города-лабиринты
В очередной раз поразвлекав детей, направились обратно в Гёреме
Римская спальная усыпальницв в Гёреме возле нашего отеля. Обратите внимание на остантки вырезанных колон слева
Побродили по тем местам Гёреме, где живут обычные турки. Вот какой-то чувак соорудил себе гараж и квартирку на втором этаже
Куда же в Каппадокии без лошадей каппадокийской породы?
Хотите почувствовать себя троглодитом? Приезжайте в Каппадокию и поживите в одном из десятков пещерных отелей!
Помотавшись по пыльным долинам, помыл машину (мойка, пылесос салона, стекла, пластик - 15 лир), все-таки на следующий день направлялись в столицу - в Анкару!