Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Самостоятельно в Турцию, отзывы туристов о Турции, отдых в Турции, Турция отзывы самостоятельных туристов

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Сообщение: #1

Сообщение Звитяжний Мандрівник » 02 апр 2012, 11:21

Поездка по Турции по пути на Северный Кипр (8 дней – 3-11 мая 2011 года)

Широкими цитатами из путеводителя перегружать текст не буду. Отмечу только, что пользовались в дороге трудом Алексея и Андрея Борзенко (М.: «Вокруг света», 2009), за что им отдельное спасибо. Правда почему-то нет ничего о моём любимом Афьоне и его славных окрестностях, но я попытаюсь восполнить этот недостаток.
В Анталью летели из Киева (Жуляны) лоукостером Wizzair. Билеты туда-обратно обошлись в 1 254 гривны ($150) с человека. Брали за 2,5 месяца.
Машину арендовали на 8 дней. Fiat Grande Punto (дизель) – 23 евро в сутки. Подогнали её нам в аэропорт Антальи под прилёт, забрали в Адане перед вылетом на Северный Кипр. Правда удобство это (возврат машины) обошлось нам в 120 евро, но из расчёта на четверых себя вполне оправдывает.
Гостиницы не бронировали. Жильё, причём на выбор, можно без проблем найти в любом райцентре. Главное – найти район, где находятся гостиницы. К сожалению, визитки есть только некоторых из них, фото интерьеров тоже не делали, так что придётся верить на слово. Несколько важных замечаний:
1) в турецких гостиницах на удивление много трёхместных номеров, причём как с трёмя, так и с двумя кроватями;
2) одинаковые по цене и размеру номера могут очень сильно отличаться по качеству, в том числе свежести ремонта, а также состоянии сантехники и мебели – не поленитесь всё проверить;
3) в номерах поведение постояльцев никто особо не контролирует, поэтому в комнате и после уборки может быть до тошноты накурено, вонять краской, ацетоном или гнилыми продуктами;
4) резиновыми тапками, предназначенными для постояльцев, лучше не пользоваться, хотя с гигиеной ног в исламской Турции вроде как проблем особых нет;
5) туалеты, кроме привычных нам европейских, бывают и традиционные (дырка в полу в ковшиком для смыва и интимной гигиены), поэтому резерв туалетной бумаги будет не лишним.
Май в Турции довольно дождливый и прохладный, даже на юге. Исключением в этом плане у нас была Каппадокия, где было как раз нежарко, вполне сухо и комфортно. Ну и Тарс с Аданой, но там мы были всего полдня. Так что тёплую одежду (свитер и ветровку) в такое время года в Турцию брать обязательно. И сменную обувь тоже, причём такую, чтобы воду поменьше впитывала.

03.05.2011
Анталья – Эгирдир

Получили машину в аэропорту и двинули на север. Первая наша остановка – Бурдур. Дорога пролегает через перевал, вполне качественная, но живописных красот особо не наблюдается.
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Озеро Бурдур напоминает большой ставок на окраине города – брошенные пластиковые бутылки, следы помывки авто и так далее. Так что делать там нечего, равно как и в одноимённом городе, где мы покупали турецкие SIM-карты. Мобильная телефония по-турецки это нечто… звонки тарифицируются по 5 минут и дорого.
Ыспарту проехали мимоходом. На хвалёный рынок ковров наведаемся в следующий раз. Может, тогда как раз и розы цвести будут (это его вторая достопримечательность)…

Сагаллос
Первая достопримечательность на нашем пути – руины античного Сагаллоса на террасах горы Акдаг («белая гора», это название в Турции встречается достаточно часто). 3500 лет назад там было хеттское поселение Салавасса. Жители города оказали упорное сопротивление армии Александра Македонского. Город был заброшен в середине VII века, позднейших поселений поблизости нет, поэтому сохранился достаточно хорошо.
Красиво, величественно, особенно театр из чёрного базальта. Строго, монументально, вход 3 лиры и никаких туристов.
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Шикарные виды. Древние знали толк в пейзажах
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Камни и цветы
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Разноцветье Сагаллоса
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Посреди античного монументализма
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Сагаллос потрясающе вписан в ландшафт
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Панорама Сагаллоса
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Привет из Сагаллоса!

Эгирдир
Пансионат «Чарли» рекомендуем единогласно. Находится он на насыпном перешейке, который соединяет острова Йешил и Джан с мысом Кале Бурну, где находится старая часть города. Этот полуостров хорошо видно с самолёта – по левому борту, когда летишь из Антальи на север.
Койка в большой комнате с видом на озеро – 8 лир + 4 завтрак (в сезон – 12 + 8 соответственно). Прямо под окном большая 2-местная кровать, которая в общаге с койками в два яруса смотрится весьма комично. Представляю молодожёнов, которые интимничают на ней под дружный храп туристов со всей Европы.
Попутчики наши взяли шикарную комнату со старинной мебелью и половиками, огромной кроватью, индивидуальным выходом к озеру и в ресторан. Обошлось им это удовольствие в $35, но только потому, что забронировавшие его девушки из Питера до Эгирдира вовремя не добрались (с ними мы познакомились уже следующим утром за завтраком).
Сам Чарли душевный паренёк, бегло говорящий на хорошем английском. Всё рассказывал и показывал честно, чем сразу же расположил к себе. А вечером пригласил в миниклуб, где его друг должен был играть на национальном музыкальном инструменте под названием саз.
В комнате помимо нас с другом были две подруги – француженка и итальянка, а также мужчина за сорок явно германской внешности, которого мы окрестили фашистом. Заняв койкоместа на нижнем ярусе, игриво предложили француженке и итальянке составить нам компанию в распитии перцовки, но они отказались . Может, стоило без всяких экивоков предложить им групповуху, но мы ведь люди высокой культуры и духовности… поэтому водку пили в гордом одиночестве, точнее гордым дуэтом.
Саз таки послушали))) В исполнении друга Чарли это напоминало то, как подростки в зимнем дворе замёрзшими пальцами перебирают аккорды на расстроенной гитаре. Впрочем, после перцовки нам было уже весело и без музыки. Даже несмотря на ветер, который в буквальном смысле сносил.
Вернувшись на ночлег, устроили немцу, делившему с нами и девушками комнату, настоящий Сталинград))) Друг говорил, что несколько раз за ночь просыпался от моего громкого храпа, хотя я в общем-то никогда не храплю…

04.05.2011
Утром я геройски купался в озере… окунуться получилось со второй попытки – холодная вода сводила ноги. А ветер был такой, что просто сносил.
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Перед водными процедурами пришлось побороться с ветром.
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Вода чистейшая, но жутко холодная.
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Постепенно прихожу в чувство после купания.

Завтрак был весьма недурственный. Помимо традиционной для такой трапезы яичницы, хлеба, огурцов, помидоров, сыра и маслин, в меню входили творог, фрукты (апельсин, клубника, виноград, банан) и черешневое варенье. Ещё я дегустировал яблочный чай, который именно в тех краях и производят. Друзья отдали предпочтение традиционному турецкому, но я здраво рассудил, что Турция со всеми её традициями ещё впереди. Тем более что термос черного чая нам совершенно бесплатно налили в дорогу.
После завтрака – краткий осмотр местных достопримечательностей. Смотреть, честно скажу, особо нечего. Караван-сарай, построенный в 1218 году, до сих пор используется под рынок, ассортимент – провинциальный ширпотреб + товары для туристов (в жаркий сезон их здесь много – турки спасаются от летнего зноя на берегах озера Эгирдир).
От древней крепости, которую якобы построили ещё лидийцы (и назвали в честь известного античного олигарха Креза), мало что осталось, но вид сверху прикольный. Подняться стоит, тем более, совсем невысоко.
Ещё одна достопримечательность Эгирдира – база турецкого спецназа. На склоне горы к югу от озера огромными буквами выложен девиз: «Мы коммандос – сильны, храбры, готовы». Подобные надписи в Турции встречаются весьма нередко – присутствие военных чувствуется почти в каждом городе, но эта одна из наиболее живописных и запоминающихся.
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Под горой за озером база турецких командос.

Затем проехали на машине на остров Йешиль (Зелёный), где до 1923 года жили греки, а сейчас в основном обитают немецкие и британские туристы. Главная достопримечательность – византийская церковь Святого Стефана (XII век) – ничем не примечательна вообще. Ветер свирепствовал, нас ждал чудо-город Афьон… так что особо задерживаться мы не стали.

Барла
Из Эгирдира мы двинулись на север вдоль западного берега озера. В местном туристическом проспекте с картой окрестностей прочитали о деревне Барла, где сохранились развалины церкви Святого Георгия III века. Повернули чуть раньше, чем надо было, и увидели турецкую глубинку во всей её неприкрытой красоте.
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Из самоучителя турецкого мне на удивление запомнилось слово «йыкынты» – развалины. Именно оно и помогло мне объяснить аборигену, что собственно мы ищем. Он завёл машину, и мы поехали за ним. Искомая церковь оказалась на другой стороне долины, идти к ней решились только мы с Павлом. Интересно, но специально искать не стоит. Также интересна огромная чинара, выросшая прямо на деревенской улице.
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)
Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Афьон-Карахисар
В моей личной шкале предпочтений путешественника Афьон занимает почётное третье место после Парижа и Санкт-Петербурга. В прошлый раз мы прибыли туда, когда уже начинало вечереть, и ничего толком посмотреть не успели. Но впечатлил меня этот славный город на всю оставшуюся жизнь. И во второе посещение не разочаровал.
Сразу же по приезде направились к информационному центру (он находится около городской администрации), чтобы взять буклеты о долинах Фригии, скан которых я изучал в Интернете, планируя маршрут. Буклет очень информативный и красочный, но только на английском и турецком. Заполучив вожделенную книжицу, с чистой совестью отправились на осмотр достопримечательностей, о которых я мечтал с прошлого августа.
Музей Мевляны в Афьоне гораздо душевнее, чем в Конье. Да и людей гораздо меньше, практически никого. А по дороге к нему ещё посетили центр современного искусства, расположенный в древнем хаммаме. Все совершенно бесплатно, ещё и с рассказом экскурсовода, жаль только без перевода. Особенно впечатлили фото природных достопримечательностей Турции. Рекомендуем единогласно!
Заслуживают внимание и старые османские дома, в которых сделаны музейные экспозиции. Цена символическая – 0,5 лиры, осмотр двухэтажных зданий в бахилах.
Соборная мечеть Афьона – одна из самых старых сельджукских мечетей. Сорок деревянных колон поддерживают плоский потолок. Место действительно намоленное. Впервые почувствовал это в мечети.
Подъём на Чёрную крепость (740 ступенек) прошёл хоть и не на одном дыхании, но без затруднений. От самой крепости мало что осталось, интересна разве что небольшая башня-сторожка в армянском стиле. А вот виды открываются с Карахисара грандиозные. Весь город, как на ладони.
Как раз, когда мы были на самом верху, в небе над Афьоном появилась шикарная радуга… и сели батарейки в фотоаппарате. Хорошо, что рядом был попутчик Павел, который и запечатлел нас с Димоном («по черзі і так») на этом чудесном фоне во всей нашей суровой мужской красоте.
Поселились в Афьоне напротив хаммама ХІІІ века. Цена: 30 лир за номер. Душ и туалет на коридоре, зато большой балкон с видом на хаммам.
Вечером Афьон весь в движении. Здесь уйма всевозможных заведений. Кухня на любой вкус. Пидерию (пиде – турецкий аналог пиццы, похожий на длииинный расстегай), где ужинали в прошлый раз, не нашли, но все равно поели на славу. Затем вечерний променад. Гулять, к сожалению, здесь особо негде, только бродить по улицам туда обратно. После прогулки немного посмотрел Лигу чемпионов в классической чайхане прямо под нашим номером. Прикольнее было только в египетском порту Нувейба, где колоритные арабские дальнобойщики одновременно смотрели пять или шесть перекрикивающих друг друга телевизоров.

05.05.2010
Утром перед выездом в древнюю Фригию, спустился заправиться чаем. Бородатый аксакал любезно наполнил мой термос за 1,75 лиры.

Долины Фригии
Периодически согреваясь джином, коньяком и турецким чаем, отправились в путешествие по долинам Фригии – в обитель каменных львов и богини Кибелы, где «волшебные дымоходы» и пещерные храмы встречаются в самых неожиданных местах.
В городке Демирли внепланово был осмотрен караван-сарай ХІІІ века. Прибежал с ключом местный смотритель, показал оба этажа, жестами объяснил что где. От денег отказался. Оттуда отправились к Асланташ (Львиный камень) и Асланкая (Львиная скала).
Главный пункт фригийской части нашего маршрута находится у деревни Язылыкая (Покрытая письменами скала). Святилище Кибелы в Мидасшехри – это нечто. Энергетика там просто потрясающая. Виды – тоже. Даже дождь не мог испортить нам настроение. К сожалению, батарея на моей Соньке, купленной специально по случаю этого путешествия, быстро садится при панорамной съёмке. Тем не менее, несколько хороших кадров таки удалось сделать.
Последним пунктом Фригии был Аязин, где давным-давно был кафедральный собор, наполовину выдолбленный в скале. Пещерные постройки бывшего монастыря до сих пор используются местными жителями под хозяйственные нужды. К сожалению, дождь был довольно сильным, и особо любоваться живописными окрестностями не получалось.

Акшехир
Долины Фригии были бегло осмотрены в течение дня. Ночевать ещё раз в Афьоне попутчики не хотели, до Коньи было далековато. В итоге, было принято решение сделать остановку в городе Акшехир, который незабвенный Ходжа Насреддин, проживший там всю свою жизнь, называл «центром мира».
Гостиница обошлась нам в 50 лир за 3-х местный номер на двоих. Есть там и дешёвые гостиницы только для мужчин, но мы сразу как-то не решились, а потом уже поселились в более пристойные апартаменты. Впрочем, соответствие цены (50 лир) и качества было едва ли не наихудшим за всё путешествие. Попутчики вообще страдали из-за сломанной сантехники и после этого отказались ночевать в дешёвых гостиницах.

06.05.2010
С утра на рынке, куда пошли за овощами, мы похлебали бесплатной чорбы для социально обездоленных. Честно хотели заплатить, но соцработник денег не взял, за что достуму большой тешекюр.
Родина Ходжи Насредддина (мир праху его) встречала и провожала нас дождём. Могила достопочтенного старца является основной достопримечательностью сего славного райцентра. При входе на кладбище находится пара киосков с сувенирами, на 90 % посвящённых ходже. Помимо этого скорбного места в Акшехире есть и другие достопримечательности, о чём свидетельствует бесплатный буклет (кстати, выполнен очень добротно, с качественными фото и кратким описанием каждой памятки). В этом же пытался убедить один из местных жителей, устроивший нам небольшую экскурсию по городу (музей, заброшенная греческая церковь, которую собираются реставрировать под культурный центр, мавзолеи средневековых градоначальников и что-то ещё) и категорически отказавшийся от бакшиша. Улицы старого города узкие, так что, передвигаясь на автомобиле, будьте осторожны.
В культурном парке, на берегу быстрой реки, между кладбищем, где покоится Насреддин, и Домом культуры, друг Дима решил угостить попутчиков домашним сыром, купленным тут же у тружеников турецкого села по 4 лиры за кг. Молочный продукт скрашивал нам приём пищи ещё несколько дней, не теряя вкусовых качеств. Рекомендуем единогласно!

Акшехир – Конья
Это был мой первый опыт вождения автомобиля на горной дороге. Дорога совсем новая, но петляет по горам не слабо… Благодаря подсказкам Димы проблем не было, но попутчики волновались и при первой же возможности высадили меня в пассажиры.
Антиохия Писидийская, которой в путеводителях уделено на удивление много внимания, впечатления не произвела. Город заложили Селевкиды в ІІІ веке до н.э. При Октавиане Августе его заселили военными пенсионерами того времени – легионерами-ветеранами. В VIII веке Антиохию разрушили арабы. С тех пор там делать особо нечего, даже таким большим любителям античности, как мы с Димоном. Упомянутый выше Сагаллос гораздо интереснее. Единственная фишка Антиохии – остатки акведука, которые стоят несколько в стороне от музеефицированного раскопа. Впрочем, к ним мы не пошли, ибо со стороны они смотрятся гораздо живописнее.
Входной билет – 15 лир. Но мы проехали лишних 300 метров и зашли через боковой проезд. Правда, на обратном пути ворота были закрыты и пришлось перелазить через забор, ну так нам не привыкать
После посещения мало живописных руин неплохо отобедали в заведении общепита посёлка Ялвач и двинули на Бейшехир.
Недалеко от восточного берега озера Бейшехир находится уникальное хеттское святилище – Эфлятун Пынары (1460–1200). Семиметровый каменный алтарь стоит на одной из сторон квадратного каменного пруда, построенного древними зодчими на быстрой речушке. Рельефные фигуры бородатых мужчин, женщин и львов во многом стёрлись от времени, но замысел архитекторов впечатляет. Впечатление усиливает шум воды – речка впадает в пруд по каменным желобам слева от алтаря с высоты в полметра.
Наш приезд вызвал ажиотаж у местных женщин, которые бросили своих овец и тут же разложили перед нами кучу шикарных вязанных вещей. Там мы и прибарахлились  Шапка, перчатки или носки – 10 лир, две вещи – 15. Качество отменное, расцветки самые разные. Вещи вполне аутентичные – позже в этнографическом музее видели точно такие же, так что это, кроме красоты и практичности, ещё и шикарный сувенир.

Бейшехир
Город Бейшехир расположен в юго-восточном углу одноимённого озера. Все основные достопримечательности находятся на его северной окраине. Собственно в сам город мы даже не заезжали. Главная достопримечательность – мечеть Эшрефоглу (1297). В ней 42 деревянные колонны с капителями, резной минбар и потрясающий михраб, украшенный изразцами изумрудно зелёного цвета – один из самых красивых виденных мною. Рядом находится стандартный набор средневекового турецкого города – медресе, хаммам, усыпальницы-тюрбе, бедестен. Кроме, мечети всё закрыто и снаружи производит не самое лучшее впечатление. До берега озера метров 150.
В 5 км к востоку от околицы Бейшехира (поворот налево, если въезжать с севера) находятся руины летней резиденции Алаеддина Кейкубада І – дворец Кубадабад (Kubadabad Sarayi). Разрушен он был много веков назад и сегодня представляет интерес разве что для любителей археологии. К сожалению, нас поджимало время и поездку к остаткам первого неукреплённого сельджукского дворца мы оставили на следующий раз.

Конья
Конья открылась нам неожиданно во всей своей красе. Жаль мы не остановились на смотровой площадке, с которой открывался шикарный вид на раскинувшийся внизу город. Думаю, в следующий раз обязательно исправим это упущение.
Поселились в отеле «Шаш» за 40 лир. Все отели в Конье расположены очень удобно – между центральным парком на холме, вокруг которого расположены музеи, и усыпальницей Мевляны.
Выпили, закусили и пошли гулять по вечерней Конье. Очень понравилась мечеть Азизийе в стиле «турецкого барокко» (1671-1676, отреставрирована после пожара в 1875-ом). Выглядит она как-то очень по-европейски, но, к сожалению, была закрыта, и на следующий день тоже.
Чтобы не терять времени днём, зашли в сувенирную лавку на улице Селимие. Большинство сувениров связано с Мевляной и вращающимися дервишами, выбор большой, качество отличное, сервис не нагружает, цена вполне адекватна. Так что лучше отовариваться здесь, а не около самого комплекса.
Зашли в мечеть Селимие, построенную в 1567 султаном Селимом ІІ – любимым сыном небезызвестной Роксоланы. Интересно, но ничем не запомнилась.
Совсем рядом с мечетью Селимие главная достопримечательность Коньи. В ночном свете мавзолей Мевляны выглядит слегка таинственно. Наверное, так и должно быть. А зелёный купол в подсветке кажется изумрудным – поистине свет ислама. Прогулялись до Мемориала воинской славы, который находится в 300 м от усыпальницы и отправились набираться сил.

07.05.2010
После прогулки под дождём по долинам Фригии брюки были грязными, вторые показались мне мятыми, и я пошёл в шортах и сандалиях. Это была вдвойне плохая идея. Во-первых, в Конье утром было +6. Во-вторых, город действительно очень религиозный, тем более была пятница… Мне несколько раз ненавязчиво делали замечания, а однажды даже услыхал за спиной подчёркнуто громкое «Дойче швайн!»
В Музей Мевляны (вход 3 лиры) мы пришли к открытию. И вам советую поступить так же. Дальше начинается наплыв паломников, преимущественно женщин предпенсионного возраста. Сам мавзолей впечатляет своей энергетикой, чувствуется, что человек был действительно святой. Там же выставлены старинные книги религиозной тематики, преимущественно высокохудожественные списки Корана, исполненные по заказу султанов, везирей и прочих османских бонз.
После посещения мавзолея купил ещё один магнитик за 3 лиры и диск с музыкой, под которую вращающиеся дервиши впадали в транс (современная обработка, 19 лир). Музыка классная, в машине совсем не грузит и даже как-то проясняет сознание. Забегая наперёд, скажу, что диск я проебал, забыв его в проигрывателе прокатной машины, потом предпринимал отчаянные попытки заполучить его обратно, но безуспешно.
После Музея Мевляны осмотрели Мемориал воинской славы и обошли вокруг Центра Мевляны – огромного футуристического здания, чем-то похожего на летающую тарелку, где проходят представления вращающихся дервишей. Действо это происходит по вечерам и далеко не каждый день, поэтому есть желание его посетить, лучше заранее выяснить расписание.
Затем двинулись в центральный парк, раскинувшийся на холме. Вид на Конью из центрального парка не очень впечатляет, особенно по сравнению со смотровой, которую мы проскочили. Зато сам парк очень даже уютный. Здесь же находится мечеть Алаеддина, строившаяся почти сто лет и завершённая в 1221 году. Мечеть находится в предаварийном состоянии, кажется, что может рухнуть под напором ветра. Впечатление усиливают внутренние колоны, сооружённые в разное время из разных (что под руку попалось) материалов. Во внутреннем дворе находятся могилы пяти сельджукских султанов, в том числе Алаеддина Кейкубада І, выполненные в виде восьмиугольных тюрбе.
Спустившись с холма, я отправился в Музей Каратая (3 лиры) в гордом одиночестве, ибо товарищи по путешествию от такого приобщения к культуре отказались. Ну и зря! В Музее Каратая представлена шикарная коллекция сельджукских изразцов из вышеупомянутого дворца Алаеддина Кейкубада І, что под Бейшехиром. Бело-синие, чем-то напоминающие гжель, и лазурно-бирюзовые (французы назвали этот цвет «тюркуаз»). Влияние ислама тогда было весьма условным и не ограничивало изображение людей. А изображать их умели весьма недурственно… Рекомендую всем ценителям прекрасного!
Археологический музей в Конье (3 лиры) тоже очень даже неплохой. Особенно понравилась ассирийская глиняная ванна, которую можно трогать руками. Ребята ещё были в этнографическом музее, впрочем, с их слов я понял, что это скорее коллекция какой-то местной общественной организации. Есть ещё музеи надгробий, а также деревянной и каменной резьбы (всё по 3 лиры), но туда никто из нас не пошёл, ибо такого насмотрелись уже предостаточно.
Ещё впечатляла огромная новая мечеть, построенная фондом «Вакыф», который продвигает идеологию пантюркизма. Это, пожалуй, лучший образец современного исламского зодчества, который мне доводилось видеть.
Также в архитектурном плане стоит отметить административное здание в чёрно-белом цвете. Строго, величественно и оригинально.
Завершением дневной прогулки по Конье стал комплексный обед за 5 лир в небольшой харчевне через дорогу от парка. За обедом мило общались с молодой парой из Яловы (город на восточном берегу Мраморного моря). Там же официант показал мне традиционный обряд благодарности покупателя: продавец кланяется и быстро водит купюрой по своим губам. У ребят тоже возникли вопросы по поводу моего внешнего вида. Пришлось объяснять им, что я сам человек верующий, уважаю культуру и традиции других народов и искренне сожалею, что не сумел соблюсти приличия.

Конья – Караман
В 15:10, практически строго по графику, мы вырулили на осмотр места, которое я мечтал увидеть почти 20 лет, с тех пор как мне в далёком уже 1992-м попался в руки американский учебник «Археология и антропология»…
В 45 км от Коньи находится Чаталхёюк – один из древнейших городов человечества (7500–6200 до н. э.). Оба холма (Чаталхёюк по-турецки буквально означает холм-вилка) музеефицированы – над ними построены павильоны. На входе, напротив будки с охраной – макет древнего жилища. Главное отличие от оригинала – вход через отверстие в стене, а не в крыше. Здесь же информационный центр с наглядной информацией на стенах о быте, социальной организации и верованиях жителей древнего Чаталхёюка, а также истории его исследований. Периодически крутят соответствующие фильмы. Пенсионеров поят чаем. И всё совершенно бесплатно. Рекомендуем единогласно!
Дорога на Чаталхёюк идёт вдоль канала, на другой стороне которого разбили сразу несколько лагерей цыгане. Кстати, в Турции их достаточно много. Отношение к ним – как везде: тунеядцы, попрошайки, воры и так далее.

Караман
Поездка в Караман была внеплановой. Точнее он планировался как единственный объект посещения на резервном маршруте, если бы пришлось возвращаться из Каппадокии в Анталию. От Чаталхёюка до него 60 км.
В Карамане сразу поехали в крепость, чтобы попасть туда засветло. Однако она оказалась закрыта на ремонт, поэтому ограничились обходом её по периметру.
После этого поехали искать ночлег. Окна нашего номера выходили на школу, на первом этаже которой находился предвыборный штаб одной из партий.

08.05.2010
Кроме крепости, из достопримечательностей в Карамане только несколько не особо примечательных мечетей. Зато здесь состоялось знаменательное событие культурно-гигиенического характера: я впервые посетил хаммам. Заплатив по 14 лир за помывку, мы от дополнительных услуг отказались, поэтому банщик несколько раз пытался нас выпроводить, когда выходили в вестибюль проветриться. Но мы не поддались на провокации и ушли почти в 23:00. Париться на разогретом мраморе очень даже хорошо, но я, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, старался особо не перегреваться. Джин не выветрился из меня даже после нескольких часов в бане и трёх стаканов крепкого чая.
Утром выдвинулись в торгово-развлекательный центр, чтобы отовариться караманским йогуртом, который считается культурной достопримечательностью одноимённой провинции. По случаю воскресенья там проходила выставка-ярмарка народных промыслов. Особенно прикольно выглядели поделки заключённых местной тюрьмы, которые продавали полицейские. Творения турецких зэков впечатления на нас не произвели, поэтому ограничились приобретением магнитов на холодильник: оберег в виде веника с цветами – 1 лира.

Караман – Нигде
Поучаствовав в культурно-торговом мероприятии, отправились смотреть главную фишку караманских окрестностей – Бинбир Килисе (Binbir Kilise – тысяча и одна церковь, 42 км к северо-западу). Остатки византийских монастырей находятся довольно высоко в горах. Дорога мощеная камнем была рассчитана на одну машину. В некоторых метах уклон был достаточно серьезен, а открывавшиеся виды напоминали виды из иллюминатора самолета. Повернув не туда, выехали к очередной базе турецких головорезов. Добродушный десантник с оружием в руках, который охранял сей оплот исламской демократии, искренне пытался нам помочь, но скудный словарный запас не позволял ему это сделать.
Мы оказались на вершине кратера вулкана вниз открывался шикарный вид на долину. Дорога, которая вела к цели нашего путешествия, оказалась завалена камнями, а в некоторых метах наполовину была засыпана снегом. Температура воздуха - 5-7 градусов. Мы немного побродили по горам и поехали искать верный путь.
На въезде в деревню Маденшехри, где стоит первая из бинбир церквей, встретили большую черепаху. Сфотографировались с ней и с ослом, покормили местную дошкольницу карамельками и поехали дальше в горы… Места красивые, но такую нищету в Турции я мало где встречал. В бывшей церкви – хлев. В бывшем хлеву – мечеть. Зачем люди там вообще живут (тем более так) – непонятно.
В долине по окрестным пастбищам бродили группы местных жителей, причём в основном городских, и что-то искали. Мы подумали, что они ловят ящериц или какую-то другую условно съедобную живность. Оказалось, добывают нечто вроде трюфелей. Роют все – и пионеры, и пенсионеры… но у вторых получается гораздо лучше.

Нигде
После поисков и осмотра Бинбир Килисе ещё засветло прибыли в город Нигде, к северу от которого начинается Каппадокия. Отель «Шехир» понравился и качеством, и ценой – 50 лир за небольшой, но уютный номер с телевизором и видом на часовую башню. Рекомендуем!
Оставив вещи в гостинице, прогулялись по вечернему городу. Присели в кондитерской – ели пирожные и играли в шашки. Победил сильнейший!))) Пирожные очень красивые (до 10 лир), но на вкус так себе. Традиционные сладости лучше. Понимающий хозяин выдал нам европейские чашки, чтобы не бегать туда-сюда с «тюльпанчиками», но на вкусе чая это не сказалось.

09.05.2010
Утром отпраздновали День Победы. После пятого тоста и телефонного разговора с мамой таки вылез из постели. Завтракали под казахский музыкальный канал с песней «Помнишь ли ты?!» и чудным видеорядом: знойный джигит катается с высокой фигуристой блондинкой на разных VIP-средствах передвижения (лимузин, кабриолет, катер и т.д.)… мечта казаха визуализирована предельно наглядно)))
Из достопримечательностей в Нигде, помимо упомянутых выше часов, только пара сельджукских кюмбетов. В целом город интересен главным образом как перевалочная база на пути в Каппадокию или из неё. На память об этом городе осталось несколько фоток и белая майка, купленная в местной универмаге за 2,5 лиры (сейчас она на мне, очень даже ничего, во всяком случае, цене более чем соответствует).

Нигде – Невшехир
Подземный город Деринкую стал первой достопримечательностью, осмотренной нами в Каппадокии. Билет – 15 лир. Все предыдущие музеи и прочие культурные места обошлись мне в 11,50. Написано о нём много, все примерно сходятся на мысли, что смотреть там особо нечего, впечатляет скорее осознание того, как глубоко это, причём всё выдолблено в камне и очень давно. Рядом продают сувениры. Купил тряпичную куклу в национальном костюме за 4 лиры.
Невшехир предстал нам неожиданно и ярко после очередного поворота. Древние гробницы, хорошо видные с дороги, впечатляют не размерами, но количеством и размещением (по крутому склону во много ярусов). Засмотревшись на них, будучи за рулём, нарвался на возмущённые сигналы турецких водителей и остановился метров за 200 от турецких гаишников. Хорошо, что они не обратили внимания, как иностранец без прав чуть не создал аварийную ситуацию.

Долины Каппадокии
Вид с главной смотровой площадки открывается захватывающий. Даже не буду пытаться описать словами.
Полюбовавшись каньоном с причудливыми каменными фигурами, пошли обедать. Соотношение цены и качества – наихудшее, что встретилось в этой поездке. Даже обслуживание какое-то не турецкое – равнодушно утомлённое, типа все равно туристы никуда не денутся. Один плюс: каппадокийское вино (а оно весьма приличное) продают в заведениях без наценки. Я порывался ночевать в пещерах, выдолбленных в туфе, но Дима категорически не захотел, и мы вернулись в Невшехир. Но перед этим полюбовались закатом…
Закат на крепости Учхисар (2 лиры) – это нечто. Одновременно с нами гуляли выпускницы какого-то колледжа – декольтированные до безобразия. Они фоткались на вершине, а на спуске нескладным и не совсем трезвым хором исполняли романтическую турецкую песню с непонятными басурманскими словами.
Бутылка хорошего каппадокийского вина в Невшехире стоит 8 лир, что вдвое дешевле, чем в крупных городах. Взяли две – разного цвета. Употребив белого, я лёг спать, Дима же в одиночку пытался догнаться красным и был наказан жестоким утренним похмельем.

10.05.2010
Крепость Невшехира ничем не примечательна. Скорее это даже не крепость, а укреплённый сторожевой пункт. Гробницы высечены в склоне вдоль дороги, мы туда не полезли, ибо в Каппадокии много гораздо более интересных мест. Туда мы и поехали…
Музей под открытым небом в долине Гёреме включён во Всемирный список наследия ЮНЕСКО. Билет стоит 20 лир, ещё 8 надо отдельно заплатить за посещение самой выдающейся церкви. Впрочем, чем она выдаётся, мы так и не поняли, поэтому туда никто из нас не пошёл. Древние церкви с росписями, конечно, замечательны, но обилие туристов портит всю картину.
После долины Гёреме поехали кататься по окрестным городкам. Замок в Ортахисаре закрыт ввиду аварийного состояния, поэтому большую часть времени провели в Юргюпе. Основные достопримечательности сконцентрированы вокруг Теменни Тепе (Temenni Tepe – холм желаний), где раньше была Крепость судьи (Kadi Kalesi). Наибольшее внимание заслуживает мавзолей Кылыч Арслана IV – неутомимого борца с татаро-монгольскими оккупантами. Там же находится смотровая площадка, с которой открывается весьма недурственный вид на Юргюп и окрестности. А у холма – мечеть Кебир.
Поскольку нам хотелось поближе рассмотреть природные красоты Каппадокии, отправились в Розовую долину (2 лиры). Рельеф там действительно очень причудливый. Разноцветные стены каньона представляют собой причудливые барельефы. Весенняя растительность удачно дополняет пейзаж. Если бы не она, можно было бы начать сомневаться, что ты на Земле.
Последней нашей точкой в Каппадокии была долина Зелве (вход – 20 лир). В музей под открытым небом мы не пошли – времени уже не было, тем более мы были после предметного осмотра Гёреме и собирались ехать к пещерным церквам Ыхлары. Впрочем, там есть чем полюбоваться, не платя за вход. Причудливые каменные столбы с острыми верхушками сразу же получили соответствующее название 

Гёреме – Белисырма
Трасса Невшехир – Аксарай очень даже качественная. Но внезапно начавшийся дождь стал причиной аварии. Буквально за несколько сот метров перед нами перевернулся автобус. Большинство пассажиров, среди которых было много школьников, отделалось испугом и мелкими травмами, несколько – переломами, а один так и остался под автобусом. При нас достать человека из-под автобуса так и не смогли, несмотря на то, что местные жители оперативно подогнали трактор. Мы тоже выскочили из машины под дождь, но помочь, увы, ничем не могли. Я раздал школьницам влажные салфетки, чтобы вытереть кровь, и мы продолжили наш путь.
Дальше ехали молча по пустой дороге. Хотел сам проехать с ветерком, но, глядя на скорбное лицо Дмитрия, проситься за руль не решился. Солидаризируясь с царившей в машине скорбью, молча любовался видами широкой анатолийской степи с потухшими вулканами на горизонте…

Долина Ыхлара
За пару дней до этого я, устав отвечать на вопросы Дмитрия об ожидающих нас впереди живописных достопримечательностях, предложил ему почитать путеводитель. Внимательный взор опытного путешественника зацепился за описание долины Ыхлара… и напоминания о том, что нам надо обязательно посетить это место, ибо «там очень красиво», стали неотъемлемой частью моего существования. Слова о том, что мы изначально планировали её посещать, и мимо ни за что не проедем, помогали мало, страх не успеть в Ыхлару оказывался сильнее голоса разума.
И вот мечта Дмитрия сбылась… Долина Ыхлара – самый протяжённый и глубокий (до 150 м) в Турции каньон – место действительно очень необычное. компактно соединяющее в себе причудливый рельеф, буйство растительности, стремительную горную реку Мелендиз, спускающуюся со склонов одноимённого экс-вулкана и пещерные храмы с хорошо сохранившимися фресками. Думаю, летом здесь почти идеальное место – оазис прохлады в жаркой Анатолии.
На входе со стороны Белисырмы душевный ресторан прямо на берегу с отличной кухней и отменным обслуживанием. Форель ловят там же в реке (прямо при нас ловили), но такой промысел, наверное, не совсем законный, поэтому нас убеждали, что рыба в меню исключительно с фермы. Впрочем, я все равно предпочёл телятину, которая очень хорошо сочеталась с красным вином, оставшимся после одиноких ночных возлияний Дмитрия. Рекомендуем заведение единогласно.
После обеда двинулись вверх по течению реки. Вход в долину стоит 3 лиры, но поскольку был не сезон, да и вечерело уже, кассира нигде не наблюдалось. До сумерек прошли половину долины и успели посмотреть пять церквей с сохранившимися фресками. Больше всего понравилась церковь Святого Георгия (конец ХІІІ века) с интересной планировкой (турки называют её Церковь под сорока крышами), оригинальными фресками и надписями, прославляющими сельджукского султана и византийского императора. Спонсорами его были грузинская принцесса Тамара и греческий эмир Василий, служивший туркам (оба также фигурируют в настенной живописи). Фрески сохранились достаточно хорошо, на них отчётливо видно графити столетней давности на греческом языке. А с порога церкви, расположенной в 50 м над рекой, открывается шикарный вид на каньон.
У Гиацинтовой церкви, находящейся возле среднего входа, я задержался. Это единственная церковь Ыхлары, где сохранился фасад, и мне было любопытно рассмотреть его повнимательнее. Дмитрий, сетовавший теперь, что на Ыхлару у нас было слишком мало времени, меня не дождался. В итоге, возвращаться к машине пришлось в темноте и одиночестве. Ситуацию спасло и украсило полнолуние. Свет луны, шум реки, причудливые скалы в полумраке, весенние запахи и ночная прохлада – всё это создавало незабываемое ощущение нереальности в духе романтиков ХІХ века.

Ыхлара – Тарс
Выезжали на Нигде уже в темноте. Горные дороги петляли над обрывами, редкие сёла как будто вымерли, в какой-то момент внизу увидели снег… Хорошо, что машин практически не было. В Нигде спустились с пустым баком. Здесь можно было остаться заночевать в уже знакомом отеле «Шехир», но поскольку вылет из Аданы был в 11 утра, решили не рисковать и ехать до упора.
От Нигде на юг ведёт новый автобан, но мы по настоянию Димы решили сэкономить и поехали по бесплатной дороге. Сначала мчались по пустой дороге с ветерком, но это продолжалось ровно до трассы Конья – Адана. Тут наша радость закончилась: дорога узкая, запружена фурами, к тому же покрытие далеко не идеальное.
Увидев такое дело, мы остановились перекусить, тем более, что успели нагулять аппетит за время прогулке по Ыхларе и нервной поездки по горам. Здесь был самый вкусный адана кебаб, который доводилось пробовать. Остальные блюда тоже соответствовали. Цены – вполне приемлемые, работают круглосуточно. Рекомендуем единогласно!
Молодой автослесарь прикрутил нам за 1 лиру разбитый колпак, который отлетел после попадания в яму при выезде из Нигде несколькими днями ранее, и мы поехали дальше. Дорога была забита фурами до самого автобана. Потом мы остались на старой дороге, петляющей через перевалы, в гордом одиночестве. Дорога был отличного качества. Единственным препятствием для передвижения оказались жандармы за 40 км от Тарса. Они останавливали все машины на пустынной дороге для проверки, однако, услышав вопрос - говорите ли вы по-английски? – не стали задерживать нас. Днём здесь может и живописно, но ночью, тем более мне ещё пришлось вынуть контактную линзу, эстетическое удовольствие получал только от запаха сосен, когда открывали окно. Так что добрый совет: езжайте по новому автобану и не морочьте себе голову.

Тарс
За перевалом сразу стало гораздо теплее. В Тарс прибыли глубокой ночью, но было очень тепло, совсем по-летнему. Гостиницу на Sayman Cadessi нашли при помощи полицейского патруля, причём полицай долго будил заспанного вахтёра. Это была самая отстойная турецкая гостиница, в которой мы жили (40 лир номер). Мебель убитая, правда, постель и полотенца чистые, хотя и многократно бывшие в употреблении. Мыться пришлось при помощи тазика и ковшика – душа хватило только на одну персону, мне уже не досталось. Единственный плюс – шикарный вид на старый центр (две мечети, бедестен и башня с часами – всё очень компактно и симпатично).

11.05.2010

Чтобы выспаться нам хватило трёх часов. В 8:00 мы уже вовсю любовались достопримечательностями Тарса.
Тарс – один из старейших городов Турции, сохраняющий своё название вот уже 5000 лет. Но смотреть там особо нечего. Две самые интересные мечети, перестроенные из христианских церквей, были закрыты. Руины огромных римских бань впечатляют, но также закрыты для осмотра. Церковь Святого Павла, судя по всему, только недавно приведена в божеский вид. Ворота Клеопатры отреставрированы столь тщательно, что смахивают на новодел. Вообще видно, что местная власть в Тарсе сильно озабочена туризмом. Красочной литературы по славной истории Тарса больше, чем в куда более известных и популярных городах. Так что почитать о Тарсе можно гораздо больше, чем в нём посмотреть.
За зданием мэрии находится Древний город (Antik Sehir), где проводились археологические раскопки, в результате которых на довольно большой площади был открыт культурный слой времён Римской империи. Рядом находится самая известная достопримечательность Тарса – колодец Святого Павла, из которого он якобы сам набирал воду, и дом, в котором он якобы родился.
Есть в Тарсе мы не ели, хотя у колодца Святого Павла местный ресторатор зазывал отобедать у него и даже оставил свою визитку. К чести его он был совсем не навязчив, к тому же любезно сфотографировал меня у колодца и показал, где продаются сувениры. Порадовали соки. Апельсиновый фреш – 1 лира, грейпфрутовый – 1 доллар США.
В итоге, на все достопримечательности Тарса у нас ушло меньше часа. После культурной программы, мы забрали попутчиков из гостиницы и поехали в Адану, чтобы вылететь на Северный Кипр.

Адана
Сдав машину, решили оставить Таню с вещами в аэропорту и выехать в город. Прямо от аэропорта идёт городской автобус. Женщина бальзаковских лет и роскошных габаритов довезла нас до центра бесплатно. Место высадки представляло собой квартал магазинов одежды на самый разный вкус и кошелёк. Не обнаружив никаких сувениров, я прикупил три футболки, ребята тоже не остались без покупок. Осмотр достопримечательностей ограничился прогулкой по торговому району. Позже, посмотрев путеводитель, убедился, что до настоящего центра мы немного не доехали. Обязательно доберёмся до него в следующий раз, точнее в один из следующих разов.
Одной из целей вылазки в Адану было полакомиться одноимённым кебабом. Это нам удалось, но адана кебаб в Адане оказался не настолько вкусным, как на вышеупомянутой заправке.
В аэропорт вернулись за 4 лиры. Причём у меня возникло сильное подозрение, что мы проехали втроём по цене одного… Но это было уже не важно.
На Северный Кипр летели авиакомпанией Pegasus. Перелёт Адана – Лефкоша – Анталья обошёлся около 100 долларов. Но имейте в виду: не все украинские банки одинаково полезны при покупке турецких билетов по платёжной карте. Как бы там ни было, «Пегас» унёс нас на Кипр строго по расписанию и без лишних формальностей. Началась вторая часть нашего путешествия. Но это уже отдельная история…


Анталья
20.05.2010

Последняя точка на маршруте была Анталья, на которую у меня были сутки на пути с Северного Кипра домой.
Из аэропорта до центра Антальи идёт автобус №202 (1,75 лиры, ехать минут сорок). Поселился в гостинице «Ялчин». От автобусной остановки до отеля идти метров 300, но найти его самому сложно, лучше спросите у кого-то из торговцев. Меня к нему провёл разносчик чая. Заплатил 30 лир за проживание в 3-х местном (2 + 1) номере с шикарным балконом и завтрак. Чисто, уютно. Три минуты до ворот Адриана. Во дворе несколько заведений общепита, где цены в два раза ниже, чем через 100 метров на улице – за 10 лир можно пообедать. Рекомендуем единогласно!
Оставив вещи в гостинице, отправился пешком в Археологический музей (15 лир). Идти вдоль линии старого трамвая (ходит в одну сторону) не более получаса прогулочным шагом. Его конечная остановка расположена очень удобно – между музеем и городским пляжем.
С обменом денег в Антальи слегка проблемно. В банках их не меняют вообще (не все турецкие банки имеют соответствующую лицензию) или меняют по невыгодному курсу. Есть несколько обменников около поворота старого трамвая. Когда финансовые вопросы были решены, отправился гулять по старому городу, спускающемуся к морю, и парку, расположенному на берегу. В целом, Анталья понравилась, в ней вполне можно задержаться на пару дней.


21.05.2010
В порядке исключения завтрак в гостинице мне организовали чуть раньше обычного. Вроде и мелочь, но индивидуальный подход всегда приятен.
Автобус № 202 по дороге в аэропорт останавливается совсем рядом с гостиницей «Ялчин». Достаточно лишь выйти со двора и перейти дорогу. Ждал я его минут 10-15.
Внимание: Конечная остановка автобуса № 202 – Терминал 2. Многие рейсы на Россию и Украину отправляются из Терминала 1, который рядом со внутренним (чуть правее). Поэтому уточните, из какого терминала ваш вылет и будьте бдительны. Я вовремя не вышел и вместе с семьёй из трёх человек возвращался обратно к Терминалу 1 на такси за 7 лир.
В аэропорту Антальи меня таки настигла суровая рука турбизнеса. Пришлось запивать кекс, оставшийся с гостиничного завтрака, мерзким растворимым кофе за 4 евро. Но всего через час розово-фиолетовый самолёт нёс меня домой. А за иллюминатором проплывали просторы Анатолии, куда я ещё, наверное, не раз вернусь.
Последний раз редактировалось Звитяжний Мандрівник 27 фев 2016, 23:17, всего редактировалось 6 раз(а).
Звитяжний Мандрівник
полноправный участник
 
Сообщения: 224
Регистрация: 16.11.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 120 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 49
Страны: 55
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Сообщение: #2

Сообщение volkfox » 02 апр 2012, 15:02

Турция без пакетного туризма - однозначный зачет.
Молодца.
volkfox
путешественник
 
Сообщения: 1334
Регистрация: 24.12.2011
Город: Свитерлэнд
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 122 раз.
Возраст: 41
Страны: 61
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Сообщение: #3

Сообщение Rescapade » 03 апр 2012, 08:19

отличный отчет! только где фотографии? надо же как-то все это визуализировать.
себе на заметку на будущее: фригийская долина, чаталхеюк, ихлара (без гида и без группы!).
а автобусные аварии на дорогах у них похоже обычное дело...
уже жду иранских рассказов
Аватара пользователя
Rescapade
участник
 
Сообщения: 104
Регистрация: 10.11.2010
Город: Киев
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 31 раз.
Возраст: 39
Страны: 21
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Сообщение: #4

Сообщение Звитяжний Мандрівник » 03 апр 2012, 10:04

С Ираном не получается в этом году. Может быть, снова Турция... или Венгрия
Звитяжний Мандрівник
полноправный участник
 
Сообщения: 224
Регистрация: 16.11.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 120 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 49
Страны: 55
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Сообщение: #5

Сообщение Merkez » 11 апр 2012, 19:58

Звитяжний Мандрівник писал(а) 02 апр 2012, 11:21: Мобильная телефония по-турецки это нечто… звонки тарифицируются по 5 минут и дорого.



Звонки тарифицируются поминутно, например за 1 мин 0.40 лиры ( внутри страны), от 2 лир за минуту разговора за рубеж (зависит от страны) Сообщения-от 0.8 лиры.


С обменом денег в Антальи слегка проблемно. В банках их не меняют вообще (не все турецкие банки имеют соответствующую лицензию) или меняют по невыгодному курсу.


Все турецкие банки имеют лицензию на обмен валют, просто в банках курс будет немного ниже чем в обменниках.
Обменять валюту можно даже в ювелирных лавках.
А в Анталии обменники все в центре города (впрочем как и в любом другом городе страны).
Аватара пользователя
Merkez
активный участник
 
Сообщения: 915
Регистрация: 24.01.2011
Город: Бурса, Карс, Кушадасы,регион Мраморного моря
Благодарил (а): 34 раз.
Поблагодарили: 105 раз.
Возраст: 46
Страны: 7
Пол: Женский

Re: Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Сообщение: #6

Сообщение Пустырник » 27 апр 2012, 18:30

Как много в Турции интересных мест!
С нетерпением ждем фото.
Есть желание посетить Фригийские долины в ближайшую поездку по Турции. Хочется выделить дня три и побродить там душевно.
Из перечисленных Вами мест плохо представляю Мидасшехри (нужно фото!).
А почему вы в Хан не заехали? Там вроде подземный город есть?
Аватара пользователя
Пустырник
путешественник
 
Сообщения: 1116
Регистрация: 18.01.2011
Город: Малаховка
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 172 раз.
Возраст: 66
Страны: 33
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Сообщение: #7

Сообщение Пустырник » 27 апр 2012, 19:03

Звитяжний Мандрівник писал(а) 02 апр 2012, 11:21:Антиохия Писидийская, которой в путеводителях уделено на удивление много внимания, впечатления не произвела. Город заложили Селевкиды в ІІІ веке до н.э. При Октавиане Августе его заселили военными пенсионерами того времени – легионерами-ветеранами. В VIII веке Антиохию разрушили арабы. С тех пор там делать особо нечего, даже таким большим любителям античности, как мы с Димоном. Упомянутый выше Сагаллос гораздо интереснее.


Ничего удивительного, Сагаллос уже лет пятнадцать по кусочкам собирают.

Звитяжний Мандрівник писал(а) 02 апр 2012, 11:21:К сожалению, нас поджимало время и поездку к остаткам первого неукреплённого сельджукского дворца мы оставили на следующий раз.

А на Килистру тоже времени не хватило? От Бейшехира совсем не далеко.
Аватара пользователя
Пустырник
путешественник
 
Сообщения: 1116
Регистрация: 18.01.2011
Город: Малаховка
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 172 раз.
Возраст: 66
Страны: 33
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Сообщение: #8

Сообщение Звитяжний Мандрівник » 14 июн 2012, 14:15

Про Килистру ничего не знаю Если можно, дайте ссылку.
Относительно подземных городов повторюсь: смотреть там особо нечего, впечатляют разве что объёмы выработки.
Звитяжний Мандрівник
полноправный участник
 
Сообщения: 224
Регистрация: 16.11.2011
Город: Киев
Благодарил (а): 120 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 49
Страны: 55
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Поездка по Турции 3-11 мая 2011 года (Анталья - Афьон - Конья - Невшехир - Адана)

Сообщение: #9

Сообщение Пустырник » 19 июн 2012, 20:03

Звитяжний Мандрівник писал(а) 14 июн 2012, 14:15:Про Килистру ничего не знаю Если можно, дайте ссылку.


http://www.kilistra.org.tr/web/
http://www.turkishairlines.com/en-int/s ... istra.aspx
Собираюсь проделать маршрут похожий на вашу поездку, но видимо не в этом году.
Аватара пользователя
Пустырник
путешественник
 
Сообщения: 1116
Регистрация: 18.01.2011
Город: Малаховка
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 172 раз.
Возраст: 66
Страны: 33
Отчеты: 6
Пол: Мужской




Список форумовБЛИЖНИЙ ВОСТОК форумТУРЦИЯ форумОтдых в Турции: Отзывы и отчеты туристов



Включить мобильный стиль