Это была поездка в Турции и в неТурцию. В силу определенных причин она стала поездкой только в Турцию - причем уже после того, как для неТурции все было запланировано и куплено.
В том числе самолетные билеты.
Поэтому маршрут у меня вырисовался диковатый.
Поэтому же накопилось некоторое количество информации, которой не грех поделиться.
Вышло так: Стамбул-Анкара-Мардин-Элязыг-Кахраманмараш-Хатай-Стамбул.
Анкара. Личные причины: билет с долгой пересадкой на погулять в Анкаре был дешевле билета с короткой пересадкой без погулять.
Из аэропорта в город ходит государственный автобус под номером 442 Havaalanı (Аэропорт) - AŞTİ (главвокзал) - Kızılay (центр?). Цены не помню, но Иран и Россия жадные, поэтому можно быть уверенным, что возмутительно неприличная.
Лично я собиралась и успела:
а) Затариться книжками. Даю наводку: Zafer Çarsısı, из Кызылая, будь то метро или автобус из аэропорта, пешком в сторону метро Sıhhiye по Atatürk Bulvarı, по правую сторону торговый центрик. Книжных лавочек до едрени фени; не букинистические, но и на новые книги цены в лучшую сторону отличаются от цен на проезд. Если вдруг, то Азиз Несин уморителен и есть в русском переводе, а Саит Фаик Абасыянык прекрасен как преддверие рассвета, но в русском переводе, по всей вероятности, отсутствует или труднодоступен.
бэ) Съездить на вокзал на метро. Как доехала не помню; метро показалось интуитивно непонятным. На вокзале мне лично требовалось узнать про прямой автобус из Мардина до Элязыга. Таковой есть единственный, компании Özlem Cizre Nuh, отправляется ежедневно в 3 часа дня, по времени идет это как выйдет, после Элязыга идет до Самсуна, а до Мардина из Ширнака, стоит около 35 турецких этих самых. Также я спрашивала, могу ли я купить билет на автобус из Мардина до Элязыга в Анкаре - ага щяз. Не могу. Только на месте. Не уверена, что это общее правило, хотя вполне возможно, что и да.
вэ) Увидеть крепость и обрюзгший холм рядом. Шла от метро Улус куда ноги вели, а меня ноги всегда ведут к обрюзгшим холмам и развалинам домов. Близко к крепости что-то не пошла, взобралась на соседний холм (взбираться прикольно; вроде и лестница, а все равно прямо альпинист), там общительные курды.
Анкары вкусила мало, поэтому не поняла. Но вроде как красавица.
Не прям так чтобы достопримечательность, а просто город турецкий хороший, люди ходят, симит продают, машины бибикают, все путем. Так что по-любому красавица.
Мардин. Личные причины: намеревалась ценить искусство резьбы по камню в самом городе и окрестностях, а также пилить оттуда к границе. Не сложилось ни то, ни другое.
Сайт аэропорта пишет, что из аэропорта в соответствии с человеческим расписанием ходят маршрутки и в Мардин, и в Кызылтепе (ну мало ли), однако в моем случае восемь вечера уже было глубокой темной ночью, когда свои дома сидят, телевизор смотрят, поэтому набилась в такси с еще какими-то тремя. Довезли за десять лир.
Мардин - город-проблема для путников, алкающих дешевого турецкого отеля.
В старом городе где-то присутствует что-то дешевое, но клоповник плесень тараканы нет воды лампочка ильича в потолке все обдолбанные.
В новом городе рядом с зданием муниципалитета (Mardin Belediyesi) есть отель Bilem. Стоит 60 лир на одно лицо, на изысканные письма с просьбой о брони нихуя не ответил, впрочем, места были. Английский присутствует в неопределенном количестве. Однако там я ночевала вторую ночь (внутри, кстати, все чики-пуки), а первую ночь провела в учительском доме (Öğretmenevi). Он там же рядом, на задворках здания муниципалитета, с проложенной там широкой дороги есть маленький и незаметный указатель, однако же есть. Стоит 40 лир на одно лицо, но был занят на нужную мне вторую ночь; изысканных писем писать некуда, зато есть телефон. Зато английский отсутствует. Но в стогу были вилы. Внутри хорошо.
В моих первоначальных планах были еще Мидьят или Савур, а то и вовсе оба, но той ночью я запизделась и спать легла уже утром, поэтому на следующий день купила мотыля. В смысле, билет до Элязыга (офисы разных компаний там же рядом), и пошла в старый город. Автобус там идет все с той же широкой дороги с очевидными остановками, но я всегда хожу пешком, когда можно пойти в гору под беспощадным солнцем без малейшего присутствия тени. Кстати, о погоде: вопреки моим ожиданиям убийственно жарко не было, а ночью так и вообще дуба можно было дать.
У старого города есть много ценителей, воспевавших, воспевающих и... гм... в будущем, в общем, тоже сплошные оды, а меня как-то не особенно тронуло.
Только дойдя до него, я тут же свернула вниз по направлению к равнине. Да, там равнина. Равнина. Смотрит на Сирию. А мы смотрим на Равнину. Взгляд притягивает как магнит. С подступов к старому городу из нового, хочу заметить, видна отлично. Внизу насладилась видом пасущихся коз, ослов и коров, подцепила ханым в платке и прошествовала в гости, чтобы есть сыр с помидорами и смотреть вусмерть зафотошопленные фотографии вышедших замуж дочерей.
Освободившись из заботливых рук ханым и дойдя таки до старого города, я устроила набег на магазины мыла. Мыло ништяк. В старом городе можно покарабкаться и посмотреть на Равнину. Полагаю, там так же до едрени фени всяких достопримечательностей, о которых можно читать энциклопедии, но да, они не по моей части. Местами ощущения ближневосточные. Поэтому так необходимо везде писать надписи по-турецки, чтобы не вводить людей в заблуждение.
Далее я совершила исход из Мардина опять же в направлении Сирии, и после бестолковых блужданий и очередного опыта преследования кодлой детей дома и заборы разверзлись предо мной - и я полезла на холм прочь.
На холмах там каменисто, а вся растительность с колючками. Во избежание, наверное. Виды довольно приятные, особенно на холмы вдалеке, потому что они фиолетовые. Я дошла до какой-то рядом деревни, где у людей стали большие глаза. Оттуда, впрочем, в Мардин ехал автобус, так что я не знаю, чего они так разволновались.
Самое классное в холмах - это ракушки. Дадада, ракушки.
Я предлагаю их появлению в разных! местах два объяснения, одно другого краше. Или они лежали там с начала времен и таким образом засвидетельствовали то, что есть такие места, которые похуй не одной цивилизации; или же кто-то их туда намеренно принес в кармане и посеял, чтобы они когда-нибудь проросли морем - и это был жест отчаяния. Или, быть может, поэзия.
На следующий день я еще побродила по степи за новым городом, где для строительных нужд были красиво раскопаны карьеры, а для нужд пищеварительных тривиально высажен виноград. Холмы для залезания и оглядывания владений сверху там тоже есть и в количестве, но я на автобусе прочь взяла и уехала.
Дорога интересна тем, как характерные Мардинские холмы (а у них, знаете, на верхушке камень оголяется и всегда выглядит так, словно это крепость какая древняя так оползла) постепенно переходят в объемные покатые горы Элязыга.
Элязыг. Личные причины: у вас же так тоже бывает, что одним только названием место хватает за обе руки и тянет? Вот это оно. Плюс из Мардина мне надо было потихоньку добраться до Хатая, а промеж ними с юга непосещенного и интересного уже не было, поэтому я взяла на север. И господи, ну вы послушайте! Э-ля-зыг! Э-ля-зыг!
Вокзал находится у черта на куличках, как общественным транспортом добраться в город не имею ни малейшего представления, в каком отеле почем остановиться - тоже. Увы. Впрочем, все там по-любому есть.
Что я не прогадаю со своей фонетической обсессией - это я заранее знала.
Край там горный да озерный. Элязыг - город новый и скучный, что способствует выезду в деревни и мучительному восхождению на верхотуру.
Новый и скучный город Элязыг возлежит в долине промеж горных гряд, поэтому для залезть там вариантов куча. Я использовала один под рукой (то есть, за окном), один с туристической аттракцией и один в ебенищщах.
Туристическая аттракция там такова, что когда-то бесстрашные люди жили на горе, а равнодушное землетрясение убивало их каждые дцать лет; но потом они по большей части поумнели и спустились в долину, а на горе оставили мечети, усыпальницы и хамамы.
Старый этот город называется Харпут и минут за 10 достигается из города на маршрутке, которая отправляется, впрочем, не знаю откуда. Где-то рядом с центром, а центр там рядом с учительским домом, а учительский дом рядом с площадью с фонтанами.
Мечети, усыпальницы и хамамы там все какой-то страшной древности и ужасной интересности для интересующихся. Мне в мечети, куда я все-таки решилась наконец зайти, понравился ковер.
Что до моих личных аттракций, то город-то на горе. Виден весь Элязыг и озеро, то ли естественное, то ли искусственное, не разобрала.
В ебенищщах же, а точнее - подле городка Кебан - находится плотина с названием Кебан на реке с названием Фырат, и пусть оно вас не одурачит, как одурачило меня, а сразу скажет: очень приятно, Евфрат.
Неприятная деталь: общий гараж для пригородных маршруток в Элязыге отсутствует. Вместо этого для каждого направления есть свое место отправления, и я, опять же, ни в зуб ногой, где место отправления до Кебана. Но где-то там.
Вторая неприятная деталь: маршрут отчего-то популярный. Поэтому мой приятель в маршрутку звонил и заказывал место в следующей. Охуеть можно, да. Подозреваю, что заказать место в следующей можно и в той, что стоит прямо перед носом. Только обидно.
По пути от Элязыга до Кебана (и обратно тоже) горы постепенно набирают высоту и становятся устрашающими.
Сам Кебан - это такая мелочь пузатая, но расположился очень хорошо. Евфрат синий, да такой, словно в него синьку налили. И издевательски манит нырнуть внутрь.
Полагаю, там хорошо погулять в противоположную от плотины сторону вдоль реки, опасливо поглядывая на каменные громадины вокруг.
Мы же вместо прогулки попали в руки водителя грузовика с щебенкой, который нас в него пригласил покататься.
Таким образом я впервые посидела в грузовике (здорово, высоко, все видно, заходить и выходить удобно), а мы - проехали хрен знает сколько по объездной горной дороге, с которой тоже было здорово, высоко и все видно, в том числе потерявшийся вдали городок Кебан, разлившееся вдали водохранилище Кебан и даже захудалый, но все же снег на вершинах гряды, находящейся за водохранилищем, там, где горы вообще теряют совесть.
После выгруза щебня я получила приятный бонус: узнала, что смерти вида "упасть с обрыва в пропасть" я обрадуюсь как дитя. В общем, пережила самую захватывающую и восторженную секунду своей жизни в тот момент, когда грузовик круто на сто восемьдесят на узкой дороге на верхотуре развернулся ехать обратно - и еще десять менее захватывающих и восторженных, но тем не менее восхитительных минут, когда грузовик резво и взбивая дорогу в мелкую пыль несся снова в городок.
Однако это все лирика, потому что нет гарантий, что кроме меня кому-то так свезет, свезет так свезет.
До Кахраманмараша из Элязыга ходил автобус фирмы Elazığ Murat Turizm (конечная, кажется, Мерсин), офис которой находится по традции где-то в центре. Билет стоил около сорока лир.
Идет через Малатью, а значит через все те бесконечные водные пространства, которые так украшают эту местность.
Опять же, интересно наблюдать как внушительные, но все же лысые горы этой местности сменяются южным и влажным праздником Кахраманмараша.
Кахраманмараш. Личные причины: убоялась Каппадокии. Вы как хотите, а меня сЭрвис до дрожи пугает, прям хоть валерьянку пей. И никакими вулканическими образованиями воздушные шары не перевесишь. Но на Хатай надо было зарулить.
Кахраманмараш был такой, знаете, отмашкой на белое пятно. Что мы знаем про Кахраманмараш? Что он - кахраман, да что дондурма. И, дескать, более там ничего и нет.
Песнями про ничего нет я так возмутилась, что загуглила город плотнее.
И нагуглилось, что очень даже достойный город. Без всякой богопротивной дондурмы.
К сожалению, мне Кахраманмараш подложил свинью. Поэтому сначала я очень разозлилась, потом весь день упражнялась в турецком в местном отделении полиции, а вечером была бесцеремонно вытурена из отеля, но по случайности опять нажаловалась полиции, так что мое уже почти бездыханное тело водворили взад, а утром я во гневе сбежала в благословенный Хатай.
Поэтому посетите вы без меня все то красивое, что я собиралась посетить, и да пусть с вами никакой такой хуйни не случится!
С вокзала крайне очевидно и прямолинейно идет долмуш. Минут через пять справа появляется огромная вывеска отеля Арыкан (Arıkan), в котором - я узнавала - номер на одно лицо стоит 60 лир. Только находится он не там, где показано на вывеске, но где-то рядом. Ну кретины, что поделать.
Я же, узнав про 60 лир, пошла в учительский дом, черт бы его побрал.
Вы поймите меня правильно. Улица, по которой идет маршрутка, это Azerbaycan Bulvarı, а учительский дом находится на Zübeyde Hanım Bulvarı, которая с азербайджанской пересекается по правую сторону, если от вокзала переть. А на углу там отделение полиции, если что.
И номер в учительском доме стоит 38 лир. И место там прекрасное, особенно если с пятого этажа, так там балкон, а с балкона можно вниз и вокруг глядеть.
Но вот как увидели меня тамошние господа в сопровождении полиции, так сразу подумали, что нахуй я им там не нужна больше; поэтому после шока и утомительной голодной болтовни я вернулась не поспать, чтобы завтра бодро все исправить, а выйти из отеля с рюкзаком в ночь, потому что они подумали что я ваще ушла (а я заплатила за две ночи, а с утра еще про одну спрашивала, так мне "да" сказали), и все мои вещи в номере они тоже не заметили, и вообще приехала толпа людей, поэтому они мой номер им отдали, словно так делается, и других свободных теперь нет, потому что ну толпа же. И вытурили меня.
Я-то обратно вернулась, потому что полицаи - они же лыцари и реально работают, но охуела знатно. А так ведь могла и на улице осесть.
В связи со всем вышеизложенным сдаю явки и пароли на красивое.
Сам Кахраманмараш - скучный и новый и дондурма, но если положиться на ноги, которые идут вверх, то можно выйти в что-то вроде как старое, и точно грязное, бедное и колоритное, где прямо фильмы цыганские душещипательные снимай. Мало того, что высоко и все видно, так еще и обогащающий опыт: люди настолько что-то там, что при виде меня не выпучивали глаза, а захлопывали двери.
А зато на стенах пишут, что "тут домашний хлеб пекут, а там яйца куриные по лире за штуку".
В смысле - мне даже после всяких Ахлатов и Самандагов выглядело глухой деревней.
Скучный и новый Кахраманмараш тоже лежит в долине промеж гор, поэтому можно сходить в окружающие горы. Там беспезды красиво, а я, увы, не дошла.
Что до выезда в ебенищща, то есть там рядом и водохранилище, и еще вот природный феномен: божьи коровки, колониями живущие на верхушке горы среди облаков.
Чтобы их увидеть, а то и просто чтобы проехать хрен знает сколько на маршрутке и залезть повыше, надо отчалить из Кахраманмараша (вот не знаю откуда, хотела у местных спросить) до деревни Бюйюксыр (Büyüksır), а там пешком или на чем бог послал через Хаджылар (Hacılar) дойти до горы Улудаз (Uludaz). Аль у местных в Бюйюксыре спросить, авось там и цивилизованный способ поглазеть есть.
А старуха убежала!
Из Кахраманмараша в Хатай автобусы ходят каждые полчаса. Мамой клянусь.
И еще слово Кахраманмараш можно принципиально произносить и писать полностью - и так тренировать силу воли и терпение.
Дорога провинциальная:
Хатай. Личные причины: перед вами истинный патриот Хатая. Все дороги ведут в Хатай. Пепел Хатая стучит в мое сердце. Что до дыма Хатая, то мне он сладок и приятен.
Мелкие автобусы и автобусы до ближних городов в Анткаью прибывают не на главвокзал (откуда, впрочем, довольно очевидно ходит автобус в центр), а на вокзал для деревенских долмушей, который к центру прилегает, прямо скажем, плотно.
В плане "где остановиться" я чрезвычайно консервативна, когда дело касается Хатая. Из Антакьи с вокзала до деревенских долмушей я еду в Саманда(г) (Samandağ), а оттуда, откуда спрошенный водила высадит, еду в Чевлик (Çevlik), где турецкий курорт и море встречает горы.
По результатам трех посещений могу сказать, что он совершенно волшебный, если зимой, приятный, если не летом, и адский ужас, если летом и особенно в выходные дни.
Где-то в окрестностях находятся следы римского присутствия, указатели в наличии.
Я повторно ездила в Яйладаы, который тоже гораздо лучше зимой, но по другим причинам; маршрутки идут все с того же деревенского вокзала в Антакье.
Также в моих планах был небольшой поход между деревнями, но тут полиция заинтересовалась уже мной. Я, конечно, была в бешенстве, потому что меня вернули обратно в Чевлик, но если без гнева, то даже дорога до деревни (и сама деревня, наверное) стоит того. Из Самандага с места в центре рядом с мечетью (а в Хатае мечеть - это реально ориентир) ходит маршрутка до деревни Каракёсе, которая расположена в горах между Самандагом и Яйладаы. Отсюда сразу вывод: сверху все видно. Вся Самандагская равнина и прочие холмы и море.
В самом Самандаге же делать нечего, потому что он новый и скучный и пыльный, но люди там интересные, поэтому сесть и наблюдать. И арабский слушать.
Есть в Хатае еще Bakras Kalesi, оползший крестоносский замок.
Находится рядом с деревней Ötençay (Bakras), которая в свою очередь находится в нескольких километрах от дороги Антакья-Искендерун.
Предполагаю, что можно доехать на маршрутке, идущей в Белен или же, собственно, Искендерун, но с дороги тогда придется топать. Возможно, также есть маршрутка из Белена прямо до деревни. Сам Белен, кстати, тоже ничего, там домики теснятся на двух холмах, покрытых соснами.
Что до самой Антакьи, то я наконец-то вышла за пределы улиц, прилегающих к Оронту, а за их пределами находится старый город. Выглядит он довольно по-османски с вкраплениями чего-то французистого, что неудивительно. Там же (где-то вверх за рынками) есть мечеть Habib-i Neccar. Не знаю, что там в ней такого, наверное, старая и важная, я к ней случайно вышла. Рынки, кстати, начинаются с улицы вдоль Оронта напротив зада Büyük Antakya Oteli, который рядом с археологическим музеем. И рынки хорошие.
Из аэропорта и в аэропорт Хатая из Антакьи и Искендеруна ходит Хаваш. Из аэропорта ходит очевидно, из Искендеруна - хрен его знает, а вот из Антакьи ходит с закутка напротив кафе Petek Pastanesi. Это в самом начале Hürriyet Caddesi, из центра - вот от археологического музея, например - надо идти вдоль Оронта, оставляя музей позади, мимо Ulu Cami, а потом, собственно, по Hürriyet Caddesi до цели.
Стамбул. Личные причины: а как без Стамбула? Без Стамбула никак.
И с транспортом, и с отелями в Стамбуле все в порядке и изобильно, так что эту часть опустим.
Я не видела Черного моря с 12 лет, и за столь долгий срок успела по нему соскучиться, поэтому в Стамбуле совершила к нему рывок.
Деревня находится в европейской части и называется Rumelifeneri.
Доехать так: метро с площади Таксим до конечной Hacıosman (Хаджыосман), оттуда - из метро, конечно, надо выйти - автобус номер 150 Hacıosman - Sarıyer - Rumelifeneri, опять же до конечной.
Это деревня. Не курорт, деревня. По стамбульским меркам достаточно провинциальная. К морю подобраться не слишком легко, потому что берег обрывистый, а местами забором огорожен. Оптимально в районе римской развалины, бросающейся в глаза. Римская развалина - тотальный вин. То самое место, где надо строить римскую развалину, чтобы потом через глаза амфитеатра смотреть на корабли.
Деревня рыбацкая, соответственно, есть порт, в порту есть едальня с довольно негуманными по-моему ценами (но мне все, что больше 10 лир, негуманно), но ага, прямо впритык к морю, так что брызги долетают.
И еще одно примечание: автобус по ходу своего движения взбирается на холмы Сарыера (а это, кстати, очень зеленое и красивое место), откуда открывается захватывающий вид на истерически голубой Босфор со всеми его изгибами.
Я заодно посетила Принцевы острова. Рассказывать как это сделать вряд ли стоит, а что до самих островов, то я считаю, что это такое скучное место для писателей и богатых пенсионеров, но просидеть утро, день, вечер и ночь перед окном с видом на море и Стамбул определенно стоит. Плюс там все-таки есть лес. У меня не сложилось, но местные утверждали, что лес гулябельный.
И еще мне там попались фаршированные мидии, на которые я в континентальном Стамбуле никак не могла наткнуться, несмотря на все мои старания.
На Хейбелиаде самые офигенные в мире лавочки на набережной.
И что самое главное - до островов и обратно добираться надо по морю.