Когда я обнаружила, что в этом году на июньские праздники выпадает 4 дня выходных, решение о поездке было приняло. У Турецких авиалиний были забронированы и выкуплены билеты в Денизли из Москвы через Стамбул. Аэропорт Денизли принимает только внутренние авиарейсы, поэтому пересадка неизбежна. В случае пересадки всегда бронирую рейсы у одной авиакомпании, чтобы исключить проблемы, связанные с задержкой рейсов. Время в Стамбуле между рейсами туда составляло около 2,5 часов; обратно около 8. На обратном пути планировали несколько часов погулять в центре Стамбула, поэтому взяли рейсы с большим промежутком времени. Всего в Турции мы должны были провести 4 ночи и 3 полных дня.
На http://Booking.com я забронировала Hal-Tur Hotel, который находится в деревне Памуккале под горой. Был соблазн сэкономить и снять номер в соседних гостиницах за 20-40 евро/ночь, но судя по отзывам условия там более чем спартанские, в дешевых номерах нет техники (только мебель), перебои с горячей водой, скудные завтраки. Основные требования к отелю у меня были: центральное расположение в 5 минутах ходьбы до подъема на гору, кондиционер, ванна и холодильник в номере, бассейн, просторный номер. Hal-Tur Hotel набрал на Booking большой рейтинг 8,7 и по картинкам удовлетворял всем моим запросам. Цена на http://Booking.com и сайте отеля была одинаковая 70 евро/ночь за номер на двоих с завтраками. Также могу добавить, что большинство отелей в Памуккале – это семейные гостиницы с кол-вом номеров не более 10, в которых семьи живут постоянно. Это накладывает свои особенности: с одной стороны душевное гостеприимство и решение всех вопросов в любое время дня и ночи, а с другой постоянное прилипчивое общение за жизнь и навязывание своих дополнительных услуг.
В русскоязычном интернете мало объективной информации по Иерополису. В основном представлен идентичный текст на сайтах туристических компаний. Я нашла скан путеводителя и рассказы историка-любителя Константина Филипповича из Перми. Там собственно и почерпнула всю необходимую информацию. Спасибо большое Константину за описания и фотографии. После изучения его материала, я определила для себя, что именно в Иерополисе обязательно хочу посмотреть. Некоторые фотографии ниже взяты из отчетов Константина.
Немного истории из википедии:
«Первые постройки на месте Иераполиса появились во 2 тысячелетии до н. э. Царь Пергама Евмен II в 190 г. до н. э. построил новый город на этом месте и назвал его Иера́полис (с гр. — священный город). Город впоследствии был разрушен землетрясением и отстроен заново. В 133 г. до н. э. город перешёл под покровительство Рима. Город впоследствии сильно пострадал от землетрясения в 17 г. н. э. Иераполис вновь отстраивается, а в 60-е годы I века н. э. приобретает известность в римских аристократических кругах как курорт. Наступает расцвет города. Город сыграл важную роль в распространении христианства. В Иераполисе был распят на кресте вниз головой и мучительно погиб один из 12 апостолов — св. Филипп. Константин Великий сделал город столицей области Фригия и одновременно центром епископства. В 395 г. город переходит под управление Византии. В 1097 г. город был передан турецкому султану в качестве военной компенсации. В дальнейшем Иераполис вместе с расположенными рядом городами Лаодикия и Колоссы является спорной территорией и несколько раз переходит из рук в руки. Окончательно город переходит под власть турок в 1210 г. В 1354 году мощное Фракийское землетрясение окончательно разрушило город.»
Также хочу добавить, что в Иерополисе более 70 лет ведутся раскопки итальянской археологической группой MAIER. Государственного финансирования раскопок нет, все только за счет различных благотворительных фондов. Поэтому многие объекты раскопаны частично или только ждут своей очереди. На мой взгляд, минимум половина развалин древнего города еще остается под землей.
Наш самолет вылетал из Внуково. Как водится, рейс задержали на 30 минут. В Москве зарегистрировались сразу на оба рейса, и багаж отправили транзитом до Денизли. Каюсь, были у меня переживания насчет накладок с ним при пересадке на внутренний рейс. Но все обошлось. Перелет в Стамбул составил 3,5 часа, ничего особенного, порадовали только экраны в спинках впередистоящих кресел и приличный список фильмов на русском языке. В аэропорту Ататюрк мы разменяли 100 долларов по курсу примерно 2 лиры=1 дол. Потом перешли в терминал внутренних перелетов и около 30 минут еще ждали начала посадки на рейс в аэропорт Кордак Денизли. Вылетели почти вовремя. Сам перелет короткий, около 1 часа 15 минут. Напротив выхода из аэропорта нас уже поджидал автобус-шатл, который собирает всех желающих с прибывших рейсов и отвозит до Денизли, Памуккале и Карахаят. Стоимость на 1 человека до Денизли 10 лир, желающих ехать дальше, пересаживают в Денизли на маршрутку и за дополнительных 10 лир/чел. везут в Памуккале. Таким образом, трансферт из аэропорта в Памуккале обошелся нам в 40 лир или 20 долларов. Аэропорт находится довольно далеко от Денизли, порядка 60 км. Ехать около часа. Но с учетом того, что в Турции отличные дороги и шикарные виды на гранатовые, виноградные и оливковые сады, время в дороге бежит быстро. От Динизли до Паммукале ехать примерно 20 км. По дороге водитель маршрутки предложил нас свои услуги для поездки в Афродисиас за 60 лир на весь день.
Отель Hal-Tur находится прямо напротив белой горы рядом с искусственным озером, расположение у него идеальное, до подъема на гору идти 3 минуты, рядом рестораны и магазины.
Номер нам предоставили быстро на 2-этаже с видом на гору. Всего в отеле 10 номеров, из них 6 с видом на гору.
Номер меня несколько разочаровал, вместо ванной оказалась душевая кабина, а общая площадь не превышала 15 кв. метров. Сантехника работающая, но пошарканная. Горячая вода была всегда без предварительного спускания воды. В номере были кондиционер, телевизор, холодильник, сейф, кофеварка, чай, кофе, чашки, стаканы, шампунь, мыло. На балконе есть столик со стульями, по балкону вьется розовый куст, очень красиво. Во дворе цвели в это время гранатовые деревья.
Одним словом, неплохо и уютно, но то же самое можно было найти и дешевле. Отель был заполнен примерно наполовину. Деревня Паммукале очень маленькая, везде можно дойти пешком до чего угодно.
Кстати, вот вид с горы на отель (обведен красным цветом):
В первый вечер мы поужинали в отеле на 70 лир и побродили немного вокруг искусственного озера под горой. В дальнейшем еда нам обходилась в 50-70 лир за раз на двоих. Стоимость блюд колеблется от 17 до 28 лир. В один из вечеров наткнулись на турка, который продавал черешню за 5 лир/кг. Из «фастфута» была только лишь кукуруза на углях и турецкое мороженое. Мне очень понравились турецкие пироги с сыром и разной травой, а также баранина на гриле. В отеле кормят очень прилично, и пару раз мы там ужинали в итоге. Ресторанов очень много, а туристов, останавливающихся в местных гостиницах, очень мало. В июне месяце торговцев на улицах больше, чем туристов! Около озера по вечерам работает ресторан с живой музыкой, по самому озеру плавает подсвеченная лодочка, толпа уток бегает за отдыхающими и попрошайничает. Местные жители по вечерам семьями сидят на ковриках около воды и лузгают семечки. Вечером также было достаточно прохладно, не более 20 градусов, поэтому лучше запастись одеждой с длинным рукавом.
Утром следующего дня пораньше мы отправились на гору.
В природно-исторический парк есть 3 входа: со стороны деревни, (дорога идет снизу вверх через травертины, на которые пускают туристов); южный вход (туда привозят большинство экскурсий); северный вход (идти через некрополь, до античного бассейна ходит маршрутка). Цена входного билета составляет 25 лир/чел., билеты есть только одноразовые, если выходишь с территории комплекса, то для возврата нужно покупать новый билет. Билет единый на травертины и античный город.
Дорога на гору со стороны деревни:
При заходе со стороны деревни метров через 200 обычной дороги начинается белая часть горы, по которой ходить можно только босиком. За этим строго следят охранники. Идти приходится по белой известняковой породе, по которой течет минеральная вода.
Наверху горы вода горячая, около 40 градусов, а внизу уже холодная. Поэтому я думаю, в прохладное время года гулять по горе некомфортно, легко простудиться. Все большие травертины (террасы, заполненные минеральной водой) по дороге на гору искусственные, из покрытого кальциевым слоем бетона, именно в них разрешено плескаться туристам. На дне травертин находится голубоватая взвесь-грязь, которой некоторые туристы мажутся. Зачем, не понимаю, все равно, что мелом пачкаться. Из-за этой взвеси дно травертин очень скользкое. Каменная белая порода вне травертин не скользкая, несмотря на то, что по ней бежит вода, часто с хорошим напором. Но идти нужно все равно очень осторожно и смотреть постоянно под ноги. Видела людей, которые падали, наступив на маленькую ямку со взвесью. Все остались живы, но было явно очень больно.
Чем выше поднимаешься на гору, тем больше туристов на метр квадратный и горячее вода под ногами. Основная масса народа топчется наверху горы, поэтому внизу можно спокойно сфотографироваться в травертинах в одиночестве.
Этот вход в парк упирается в деревянный помост, идущий вдоль вершины горы. Там уже можно обуться. Около помоста расположены несколько кафешек и смотровая площадка. Налево находятся развалины турецкой крепости (потом ставшей караван-сараем). От крепости остались частично стены, которые явно построены из остатков Иерополиса. Попадаются вмурованные в стены античные колонны и куски фризов. Территория крепости очень тенистая, есть лавочки, можно отдохнуть после подъема и поглазеть на долину внизу.
Гора Памуккале (в переводе с турецкого: хлопковый замок) имеет вид ступеньки, на вершине которой расположены античные развалины. Внизу находится деревня Памуккале, а по склонам течет минеральная вода и расположены естественные травертины. Вода богата кальцием, который осаждается в виде взвеси на склоне и в травертинах и со временем твердеет.
Склон горы разделен естественными выступами на секции, по которым поочередно направляются потоки воды. При мне вода лилась по склону, примыкающему к подъему на гору из деревни, соседние склоны стояли сухими, местные работники их активно пропалывали в это время. Если вода не бежит по склону долгое время, то наносной слой желтеет и разрушается, поэтому потоки воды периодически перенаправляются для поддержания белизны всей горы в целом. Вся вершина горы опоясана дорожками, которые соединяют между собой смотровые площадки. Их не меньше 4 и по возможности нужно пройтись по всем. Все смотровые площадки обсажены деревьями и цветами, имеют много разных мест отдыха. Виды открываются просто замечательные, видна структура защитных укреплений древнего города, как на ладони все окрестные деревеньки.
Все очень чисто и ухожено. Считается, что фото заката, отраженного в травертинах, нужно обязательно снять с вершины горы, но я не рискнула спускаться по кальциевой породе в темноте. Хотя дорога подсвечивается.
После осмотра турецкой крепости мы отправились направо в сторону южного входа к следующей смотровой площадке. Вокруг все очень чисто и ухожено, вдоль дорожек растут цветущие деревья и кустарники, практически нет людей.
Встретилась только одна экскурсия с итальянцами. К обеду температура воздуха поднялась до 30 градусов, с собой обязательно нужно брать запас воды. Купить ее на горе можно, но до кафе еще нужно дойти, и стоит она намного дороже, чем в деревне. В некоторых местах есть питьевые фонтаны (например, напротив музея), но их немного.
Вид на подъем на гору со стороны деревни сверху:
С остановками мы дошли до крепостной стены. Городская стена (явно восстановленная не на своем прежнем месте) доходит до конца горы. Пройдя через небольшой проем, мы оказались в гуще развалин, которые явно были стенами домов, а позднее по ним были проложены арыки с водой.
Вокруг было ни души, только метрах в 70 прыгал по развалинам мужичок. Мне нравится разглядывать старые известняковые камни в разводах мха и выщерблинах. Выглядят очень величаво и сурово. Среди камней цветет много красных маков.
По стенам и камням мы пошли вдоль городской стены к южному входу в Иераполис, через который попадают на территорию большинство экскурсий (все однодневные). Из 10 экскурсий 7 точно были русскоязычные. Для интереса послушала что рассказывают, но в основном это байки, имеющие мало отношения к реальным археологическим раскопкам. Экскурсоводы ведут туристов от южного входа к античному бассейну, если повезет, отведут в римский театр, а далее предлагают самостоятельно сходить на травертины и в бассейн с минеральной водой. Свободного времени дается около 2 часов. Все это в самый солнцепек. Таким образом, с экскурсий можно увидеть в лучшем случае десятую часть всех достопримечательностей.
Первое на что обращаешь внимание после прохода в Иерополис через южный вход – это колонны Гимназиума слева от дороги.
Справа виден археологический раскоп, который дает представление об уровне исторического слоя. По прикидкам реальный уровень мостовой города находится на 2-4 места ниже нынешней поверхности земли. Насколько я понимаю, после того, как город был оставлен в 12 веке, канализация и стоки со временем засорились, и потоки минеральной воды полились по улицам города, кальциевая составляющая воды постепенно застывала, образовался плотный слой породы. Постепенно ветер и осадки занесли развалины слоем грунта и мусора. Местные жители активно растаскивали каменные блоки на собственные нужды. Также долгое время в развалинах жили беднейшие турки и пасли там скот. Поэтому сейчас мы видим в Иераполисе только верхушки стен бывших жилищ, а все раскопанные и восстановленные части строений находятся в низинах.
Следуя дальше по туристической дороге, мы дошли до хвойной рощи, свернули туда в тень, побродили по развалинам церкви и отдохнули на лавочке. Останавливались и отдыхали мы во все дни в тени часто, так как жара и прыганье по камням давали о себе знать. Хочу подчеркнуть, что цели увидеть и обойти абсолютно все, у нас не было. Хотелось проникнуться атмосферой и настроением этого места. Поэтому, когда уставали – подолгу отдыхали, когда было желание – шли дальше.
Дойдя практически до античного бассейна, мы перешли дорогу и направились к остаткам храмов. Меня интересовал, прежде всего, Плутониум. Это храм, стоящий на геологическом разломе. В подземные камеры Плутониума поступают из разлома отравляющие газы (сероводород и углекислый газ). В античные времена там приносили в жертву животных, в настоящем вход в подземную часть замурован, так как находиться там до сих пор опасно. Лет 20 назад там погибли 2 немецких туриста. Вот это место сейчас:
Обряды в Плутониуме проводились в виде представления с гаданиями и жертвоприношениями. За бассейном и ритуальным павильоном располагались зрительские ряды. Жрецы помещали в подземную камеру бычков, птиц и мелких животных, через некоторое время поднимали их на поверхность уже мертвыми без внешних ран. Это было доказательством нахождения их в царстве Плутона (подземный бог мертвого мира). При это сами жрецы оставались живыми, что было расценено как чудо и особое расположение бога. Скорее всего, они умели задерживать дыхание, но как было на самом деле, неизвестно. На фото нынешнее состояние храма и реконструкция.
2 остальных храма Аполлону и Лето (по некоторым данным Кибелы) практически не сохранились, понять их внешний облик, можно только по виртуальной реконструкции. Ниже фото и реконструкция храма Аполлона.
Между античным бассейном и храмами расположен центральный фонтан.
Он поражает грандиозностью и монументальностью. А также большим количеством ступеней между древней мостовой и вместилищем воды. Возможно, они использовались как скамьи уличного театра. Фонтан был построен в византийские времена и полностью закрыл вид на языческие храмы, по-видимому, чтобы не оскорблять лишний раз религиозные чувства христиан. На фото изображен момент раскопок фонтана.
Видно, что рабочие использовали активно отбойные молотки, снимая кальциевую породу. Лопатами раскопать Иерополис не представляется возможным из-за плотных минеральных отложений.
Полазив по фонтану, мы осознали, что наступил пик жары, и отправились в античный бассейн. В 90-е года вокруг античного бассейна был расположен мотель Памуккале, построенный прямо поверх исторического слоя. По настоянию ЮНЕСКО мотель убрали, оставив несколько зданий, в которых разместились кафе, магазин с сувенирами и касса. Бассейн расположен в небольшом зеленом оазисе-парке. На траве в тени стоят шезлонги, на которых можно отдохнуть или поспать. Вход на территорию бесплатный, платить нужно только за купание в бассейне 35 лир. Сидеть в нем можно хоть весь день, но вход одноразовый, если вышел, то по тому же билету больше не войдешь. Рядом есть туалеты, комнаты для переодевания и боксы для хранения вещей (стоят 10 лир). В кассе бассейна есть сейфы для ценных вещей (5 лир). В кафе пиво Эфес стоит 7 лир, основные блюда по 15-20 лир. Мы ежедневно обедали там вдвоем лир на 50. Сам бассейн наполнен проточной горячей минеральной водой. На вкус напоминает нарзан, температура 30-40 градусов в зависимости от места. По краям бассейна много тенистых мест под нависающими деревьями и кустами олеандров.
Бассейн канатом делится на 2 части: мелкую и глубоководную. Детям канат запрещено пересекать, за этим следят. Бассейн рукотворный, существует очень давно, но в античные времена он был в другом месте, примыкал к баням. На дне бассейна находятся обломки колонн храма Аполлона и каменная галька. За мостиком находится тупик (глубина там до 4 метров), в котором со дна поднимается сероводород. Полное ощущение, что сидишь в горячем шампанском. Туристам экскурсоводы говорят, что находиться в бассейне можно не более 20 минут (также про омоложение на 10 лет! после одного сеанса). Но мой взгляд это связано больше с ограничениями сроков экскурсии. Периодически вокруг бассейна бегали экскурсоводы и, истошно крича, собирали опаздывающих туристов. Я проводила в бассейне не менее часа, перемещаясь постоянно из более холодной части в более горячую. Получала от этого огромное удовольствие. Обязательно всем рекомендую. Оздоровительного момента за несколько посещений я не ожидала, но минеральная вода благотворно влияет на обожженную солнцем кожу. Также рядом с бассейном есть место, где воду можно набрать для питья. В бассейн я брала с собой подводную фотомыльницу, которая с честью выдержала испытания горячей водой. В этом оазисе мы провели несколько часов (пообедали, поплавали, полежали), пережидая полуденную жару.
Я целенаправленно не называю античный бассейн бассейном Клеопатры. Так как к египетской царице он не имеет никакого отношения. Название появилось в 90-е годы для привлечения туристов. С воображением у турков не очень, так как используют имя Клеопатры, где только можно в туристической зоне. Есть пляжи, бассейны, источники и т. д. Кроме раздражения у меня это название ничего более не вызывает. Кстати на входе в оазис написано именно «античный бассейн».
Архивные фото античного бассейна 30х и 80х годов 20-го века:
Поражает полная прозрачность воды в бассейне.
После продолжительного отдыха мы направились вдоль края горы к северному входу. Прошли через очередную смотровую площадку в виде небольшого парка со скамейками и водоемами. И вышли к остаткам улицы Фронтина.
Улица Фронтина была центральной в Иерополисе и соединяла северные и южные ворота города. Она была названа так археологами в честь проконсула римской провинции Азия, который инициировал ее постройку после разрушительного землетрясения в 60х годах н.э. Сейчас от нее осталась меньше трети с северной стороны склона. И даже с учетом разрушений улица грандиозна! Развалины включают в себя центральные северные ворота (римские) с 3-ми арками, латрину (общественный туалет), византийские ворота, фонтан Тритона. Сохранилась античная мостовая, примыкающая стена агоры, колоннады торговых рядов. Именно исследуя улицу Фронтина можно представить, как кипела в древнем городе жизнь, почувствовать себя жителем Иерополиса.
Вначале мы вышли к фонтану Тритона.
Сооружение невольно вызывает уважение к инженерам древнего города, воды по акведукам поступало явно с избытком, и город мог позвонить себе еще один фонтан, вода из которого изливалась большей частью в канализацию. Огромные чаши были полностью вырезаны из камня. Осколки одной из них сохранилась до наших дней.
Представив, как это сооружение выглядело в мраморной облицовке, можно позавидовать жителям города, ежедневно пользующимся такой красотой в унитарных целях. Реконструкция фонтана Тритона:
Пройдя мимо фонтана через византийские ворота,
явно пристроенные позже и выбивающиеся из гармоничной архитектуры остальных строений, мы попали на ту часть улицы Фронтина, которая явно осталась римской. Под мостовой была проложена канализация, в которую стекали излишки воды из фонтана Тритона, дождевая вода, стоки латрины и городских бань. Местами в мостовой зияют провалы, поэтому можно одним глазком оценить инженерные системы города. В настоящее время и в реконструкции улица выглядит следующим образом:
Вдоль широкой мостовой шли торговые ряды, а справа расположилась агора. Перед римскими воротами (тройная арка) справа находится латрина. Внутри мало что осталось, но представить себе каково было пользоваться этим сооружение вполне возможно. Сохранилась колоннада латрины (была востановлена) и каналы-углубления, куда попадали отходы и размещались губки, замещающие посетителям туалетную бумагу.
Реконструкции латрины:
Римские ворота с башнями монументальны и изящны обновременно! Их нужно обязательно фотографировать!
Ворота являлись парадным въездом в город и составляют единый ансамбль с улицей и ее строениями.
Выйдя из римских ворот, мы прошли до северных бань, ставших базиликой в византийские времена. Здание огорожено из-за угрозы обрушения, нельзя подойти даже вплотную к стенам. Поражает некая мрачность и основательность строения, которое не смогло уничтожить землетрясение 15 века, сравнявшее остатки города с землей.
Рядом находится частично вырытый склеп.
После базилики сил смотреть что-либо еще не осталось, поэтому мы развернулись и отправились в гостиницу через спуск по травертинам.
На второй день решено было осмотреть дальние постройки. Уже привычным путем, осторожненько пошлепали по травертинам наверх. На горе перевели дух, обулись и отправились к античному театру. Раньше я была уже в античных театрах, например, в Аспендосе на небольшом классическом концерте. Одно из сильнейших впечатлений за мою жизнь! Поэтому к театру подходила с особым пиететом. Это строение восстановлено лучше всего в Иерополисе. Древний театр был рассчитан на 12 тыс. чел. Вот как он выглядел до реставрации:
Сейчас спуститься можно сверху только до середины ступеней, все входы во внутренние камеры закрыты решетками. Но и этого хватает для общего впечатления.
В обрамлении центральной ложи сохранились углубления для установки тентов от солнца.
Далее мы направились на поиски накопительной водной цистерны. Она не упоминается в путеводителях по Иерополису и не обозначена на картах, но взглянуть не нее было любопытно. Найти ее просто. Двигаясь по грунтовой дороге мимо театра в сторону от белого склона, нужно дойти до развилки. Налево будет дорога к храму Св. Филиппа, направо дорога к турецкой деревне. На развилке нужно продолжать двигаться прямо по проложенной тропинке вверх по склону. Нужно пройти мимо остатков крепостной стены с восточным входом в город.
По пути попадутся два прямоугольных каменных сооружения. За вторым повернуть налево поперек склона. Цистерна будет уже в пределах видимости.
Впритык к цистерне примыкает оливковый сад местных жителей.
Система водоснабжения древнего города была крайне сложной. Источника питьевой воды вблизи города не было. Поэтому было проложено как минимум 3 водопровода с гор, протяженностью до 11 км. Один водовод шел напрямую к северным баням, вода из 2 других вливалась в цистерну, где отстаивалась и накапливалась для равномерного поступления в город. Далее вода по нескольким трубопроводам текла в город. С учетом частых землетрясений городу приходилось на постоянной основе держать ремонтную бригаду, чтобы поддерживать систему водопровода в порядке. Цистерна была снабжена достаточно сложными устройствами, предусматривалась возможность сброса излишков воды. Посреди бассейна цистерны лежат остатки поворотно-запорного механизма, на срезе которого видны остатки глиняной трубы и толстенный слой осадка.
Дно и стены цистерны были обмазаны древним вариантом бетона. Известняк перемалывали в муку, смешивали с водой, глиной и слоями наносили на поверхность для изоляции.
Далее мы спустились по склону вниз до дороги к храму Св. Филиппа и направились к нему.
Мартириум (храм) апостола святого Филиппа находится на холме. Св. Филипп был распят римлянами в 87 году н.э. В византийские времена в 5 веке на месте его гибели построен необычный восьмиугольный храм из золотистого травертина, рядом находились его склеп с мощами и базилика. Сейчас его останки захоронены в Риме. С 6 века это было место паломничества со всего христианского мира. От античного бассейна к храму идет отдельная дорога, по сути, раскопанная античная улица с каменной мостовой. Можно также подойти по грунтовой дороге со стороны театра. В этом случае лезть придется вверх по крутому склону, а не прыгать по древним ступенькам. Мы забрались по склону без всяких проблем. На нижнем уровне холма находятся склеп и остатки базилики в виде небольшой колоннады. К самому храму нужно подняться еще выше по крутой лестнице, метров 10 вверх. Мартириум (храм) в древние времена являлся по своей сути монастырем. В нем были расположены кельи для паломников и монахов.
Склеп Филиппа - это типичное для Иерополиса сооружение, рядом с ним восстановлена колоннада базилики со множеством христианских символов.
Камень использовался для строения светлый и впечатление от нахождения там позитивные, легкие.
До этого места добирается мало туристов и первое время мы были там одни. Ощущения от вида непередаваемые. Тишина и умиротворение!
Но тут к нам присоединилась очень типичная парочка. Представьте соотечественницу лет 40, полную, деловитую и очень сосредоточенную даму в купальнике и шляпе. Рядом худющий мальчик лет 12, который волочет на себе в гору тяжелый на вид треножник с маленькой видеокамерой на конце. Нужно сказать, что пользоваться на травертинах и в Иерополисе триподами запрещено. Но наши туристы не ищут легких путей. Для съемок ручной видеокамерой они мужественно таскали треножник на себе. Он реально был огромный, размерами с мальчика. Они, по-видимому, выбрали самый дальний объект, где никого нет и можно оправдать таскание тяжестей в пик жары. Еще раз напоминаю, что мартириум – это самые дальние развалины, к которым нужно идти по вздыбленной мостовой старого города, перелазить через упавшие колонны и долго подниматься вверх по ступенькам. Вокруг ни деревца, полдень. С причитаниями о том, что уже пора бежать в автобус, они добрались до вершины, и начался процесс позирования с закидыванием рук за голову. Женщина позировала, бегая от развалин к склону холма и обратно, мальчик терпеливо снимал. Периодически треножник с грохотом падал, так как вокруг полно обломков, нормально его не поставить. Камеру ловили у края обрыва, начинался ор. И только после окончания видеосессии между делом спросили у нас: «а что это такое».
Мы в целях сохранения душевного спокойствия полезли по лестнице вверх к храму. Для меня восьмиугольная форма строения был крайне необычной. Сразу видно, что это христианская святыня. На камнях сохранилось много надписей на греческом языке и символов креста.
Залезть на гору стоит только из-за открывающегося вида на Иерополис.
Реконструкция Мартириума:
Далее мы решили посетить музей, заодно еще и охладиться под кондиционером. Самая кроткая дорога – это по ступеням вниз до моста над оврагом, а далее по каменистой мостовой раскопанной улицы древнего города.
Вдоль дороги в низинах и на склонах валяется очень много разбитых саркофагов и остатков гробниц. Перед мостом справа находятся остатки купальни для паломников. Во времена Византии паломники по прибытии в Иерополис вначале приходили в эти купальни с собственным термальным источником, где проводился ритуальный обряд очищения. Ночь паломники проводили в вырубленных в склонах гор кельях. А утром уже шли в храм для поклонение праху святого и молитв.
Под современным мостом через глубокий овраг видны остатки древнего моста. Остались следы каменной кладки.
По древней улице идти не очень удобно, так как мостовая крайне неровная, попадаются препятствия в виде лежащих поперек каменных глыб.
Под ноги нужно смотреть очень внимательно.
Музей является центом Иерополиса, он построен на развалинах центральных городских бань, имеет 3 зала и экспозицию в саду. Входной билет стоит 10 лир.
В музее можно увидеть, как выглядели в мраморной облицовке древние саркофаги, посмотреть на мелкие археологические находки (украшения, керамику), барельефы римского театра (на сцене театра установлены копии) и статуи. Сходить туда однозначно стоит.
Любопытно было обойти бывшие бани и в зоне раскопок оценить глубину исторического слоя (до 4 метров!).
После посещения музея мы отправились к античному бассейну, где с большим удовольствием провели время. После обеда мы планировали посмотреть северный некрополь и агору, но я, по-видимому, перегрелась, сильно разболелась голова, поэтому приняли решения отдохнуть часов до 5 в парке бассейна. В связи с этим изменились наши планы на 3й день. Мы планировали нанять машину с водителем и поехать в Афродисиас, но в итоге решили посетить утром Карахаят, а после обеда посмотреть северную часть Иерополиса. На большом расслабоне мы за остаток дня посидели пару часов в античном бассейне, пообедали, подремали в теньке, спустились в деревню и поплескались еще в бассейне гостиницы.
Карахаят – это поселок в нескольких километрах от Памуккале. Известен он своими источниками, богатыми железом. Поэтому отложения породы вокруг источников не белые, а желто-зелено-оранжевые. В Карахаяте много отелей с собственными минеральными источниками, грязями и программами лечения. Именно там ночуют туристы, приезжающие на 2х дневную экскурсию.
Утром следующего дня мы уточнили в гостинице, где находится автобусная станция Памуккале. Выйдя из отеля и повернув налево 2 раза, очень быстро нашли остановку маршруток. Маршрутки ходят из Денизли в Карахаят через Памуккале примерно каждые 10 минут. Проезд стоит 2 лиры. Когда подъехала полная людей маршрутка, сидячих мест не оказалось. Ехать стоя пришлось ровно до северного входа в Иерополис. Часть людей там вышли и мы сели. У водителя спросили, где нам нужно выйти, чтобы попасть к источникам. Оказалось, что ехать нужно до конечной остановки. Всего в дороге мы были 15-20 минут. Карахаят мне чрезвычайно понравился, много гостиниц и отелей, много торговых точек, где продают фрукты, специи, одежду, сувениры. Паммукале по сравнению с ним, как сонная муха рядом с жужжащим шершнем. В Памуккале нет фруктовых развалов, за 4 вечера только один раз мы наткнулись на продажу черешни. Вечером пойти в Памуккале гулять можно только к озеру под горой, остальная деревня вымирает. Еда в Карахаят, на мой взгляд, также дешевле. Доехав до конечной станции, водитель показал нам рукой направление к природному парку.
В парке есть открытый источник, в котором можно бесплатно помочить ноги, обычный бассейн с горками (там отдыхают в основном местные жители) и место с лечебной грязью.
Мы постояли около открытого источника, посмотрели на радужные разводы железистого осадка и отправились на поиски грязи.
Наткнулись на отгороженную бетонную площадку с 2ми бассейнами. Один с грязью, другой с горячей минеральной водой.
Рядом есть кафе, комнаты для передевания, туалет, душ, лежаки под навесом и маленький бассейн с обычной холодной водой. Служащие утверждали, что вода из Памуккале, но сильно сомневаюсь.
К нам подошел парень и объявил цену: на весь день предложенные удовольствия стоят 30 лир с человека. Но можно сколько угодно уходить и приходить, на руку вешают браслет. Квитанций нам никаких не дали, поэтому подозреваю, что заплатили бы больше, чем надо. Провели мы в этом комплексе около 5 часов. Мне понравилось. Вначале ты мажешься грязью, набирая ее специальным ковшиком из бассейна.
Сушишься на солнышке, моешься под душем и идешь в бассейн с термальной водой. Вода постоянно льется в бассейн из трубы, температура ее около 40-45 градусов. Местные жители периодически подходили и набирали ее в бутылки. Долго сидеть в бассейне сложно, очень горячо и совсем нет тени. Грязь сильно сушит кожу, поэтому полезна при кожных заболеваниях типа прыщей или экземы.
Ее можно набрать с собой, но не слишком явно. Семья, отдыхающая рядом с нами, набрала 5 литровую бутыль железистого осадка в виде пыли из пересохших труб. Зачем, даже предположить не могу, но усердно таскали все вместе горстями. Периодически туда приводят группы минут на 20-30. Забавно наблюдать, как народ старательно и серьезно омолаживается за строго ограниченное время.
Оголодав, мы отправились обедать. Около центральной мечети набрели на замечательную пекарню, совмещенную с ресторанчиком для местных. В печи на дровах молодые парни пекли и продавали тут же лепешки. В этом месте меня покормили вкуснее всего за весь отпуск. На двоих обед стоил в районе 50 лир с чаевыми.
По дороге к маршрутке моя большая половина, который обожает экспериментировать с приготовлением пищи, купил в Карахаяте у местной бабушки специи за смешные деньги. Был очень счастлив. Далее мы сели на маршрутку и доехали до северного входа в Иерополис. Там совсем безлюдно, около касс есть цивилизованный туалет. До музея от входа можно добраться 2-мя способами: 1-й – это пешком через некрополь по античной дороге; а 2-й – это асфальтированная дорога вдоль края горы. По ней ходит платная маршрутка. Мы естественно пошли к некрополю. Были там практически в одиночестве, туристических групп там не видела. Дорога через некрополь занимает примерно 30 минут.
Я первый раз оказалась на настоящей римской дороге, вдоль которой размещены саркофаги и склепы.
Многие саркофаги расписаны текстам на греческом языке, на некоторых сохранились куски мраморной облицовки.
Но практически на всех есть следы взлома. В основном воры пробивали стенки гробниц. Склепы внутри выглядят все одинаково. В основном это низкое помещение с П-образной полкой посередине. Но есть и целые дома в 2-3 комнаты.
Гробы и останки естественно не сохранились. Поймала себя на мысли, что хотела быть похороненной именно так, в каменном ящике высоко над землей.
Через какое-то время мы вышли к северным баням/базилике и обошли их слева. Задняя стена бани опасно накренилась и грозится обрушиться. Ее для поддержки «одели» в стальные леса в ожидании будущей грандиозной перекладки.
И вот перед нами открылась бывшая агора, а точнее кипарисовая роща на ее месте, щедро усыпанная каменными обломками.
Как таковая агора не сохранилась, и понять ее истинные размеры можно было только с помощью топографической съемки местности. В 1-2 веках агора была центром торговли и общественной жизни города. Также на ней проводились городские праздники и гладиаторские бои.
Площадь агоры была окружена двухэтажной колоннадой с многочисленными ступенями. Очень жаль, что восстановить ее даже в обозримом будущем не представляется возможным, так как в византийские времена агора пришла в запустение и была большой частью демонтирована. Ее строения разобрали, а каменные блоки использовали для строительства городской стены, защищающей жителей от нападений сельджуков. После этого на территории бывшей агоры были размещены многочисленные ремесленные мастерские. Между кипарисами и улицей Франтина мы наткнулись на огромную кучу глиняных черепков на месте раскопок.
Вот так выглядела агора в период расцвета Иерополиса:
Археологами была восстановлена только одна колонна из былого великолепия.
Около этой колонны, стоя лицом к горам, можно рассмотреть старый греческий театр. От него остались только зубчатые силуэты ступенек на склонах.
А вокруг находится великое множество мраморных обломков агоры и холмики развалин.
После агоры мы свернули к фонтану Тритона, побродили немного по окрестным развалинам и вышли к смотровой площадке на травертины.
У северного склона горы есть интересное место, где стоит античный склеп, погруженный в застывшие белые потоки. Считаю, что это самое лучшее место для запечатления сущности древнего Иерополиса.
Покидала я гору привычным путем по травертинам с чувством легкой грусти от прощания с этим замечательным местом. Если бы можно было выбирать, где и в какую эпоху ты хочешь жить, то для меня это был бы Иерополис во 2 веке н.э. Вот так мог выглядеть этот город в те времена:
Ниже приведена схема основных достопримечательностей Иерополиса:
1. Южные римские ворота; 2. Южные византийские ворота; 3. Гимназия; 4. Церковь; 5. Археологический музей; 6. Крепость,точнее караван-сарай сельджуков; 7. Центральный фонтан
8. Храм Апполона; 9. Плутониум; 10.Театр; 11.Мартирион Святого Филиппа; 12.Кафедральный собор; 13.Византийские бани; 14.Фонтан Тритона; 15.Северные византийские ворота; 16.Центральная улица города; 17.Агора; 18.Публичный туалет; 19.Гробница Flavius Xeuxis; 20.Пресс отжима оливкового масла; 21.Северные римские ворота; 22.Северные бани/базилика.
Вечером мы заказали через владельцев отеля трансферт в аэропорт Денизли. Рано утром следующего дня за ними и семьей индусов из нашего отеля пришел микроавтобус. Маршрутка довезла нас до Денизли и выгрузила на месте сбора. Мы подождали 10 минут, водитель переговорил с кем-то по телефону и загрузил нас обратно. Мест в автобусе не было, поэтому в аэропорт нас повезли на этом же транспорте.
В Стамбул мы прилетели около 9 часов утра. У нас оставалось несколько часов на поездку в Стамбул. Поэтому мы быстро сдали всю лишнюю технику в камеру хранения и с одним фотоаппаратом спустились в метро.
Из аэропорта Ататюрк до центра Стамбула доехать своим ходом очень просто. Спускаетесь вниз в метро на станцию Havalimani. Это конечная станция линии Aksaray (красная на схеме). Покупаете 4 жетона на 1 человека туда и обратно. Садитесь в вагон и проезжаете 6 остановок до станции Zeytinburnu. Выходите из метро и пересаживаетесь на трамвай. Направление движения должно быть до станции Кabatas (указывается на остановке), далее ехать до станции Sultanahmet. Это остановка в историческом центре около Святой Софии и Голубой Мечети. Весь путь занимает около 1 часа.
Нам повезло с погодой, в Стамбуле было около 24 градусов и облачно. Мы побродили по центральной площади между Софией и Голубой мечетью, посидели около центрального фонтана.
Я купила себе жареные каштаны, люблю их, похожи на сухую печеную картошку. И направились в парк Гюльханэ.
Я читала, что там гнездятся дикие попугаи. В прошлый свой приезд в зимний Стамбул я видела эти зеленые стаи на стенах Софии. Мы дошли до Босфора через парк, но попугаев не обнаружили к сожалению. Зато в большом количестве натыкались на наглых местных котов. Один из них поприветствовал нас протяжным мяу. Я присела на лавку рядом, кошак тут же залез ко мне на колени и подставил брюхо. Пришлось чесать и поддерживать еще, чтобы он не свалился.
Побродив по парку, мы отправились в ресторан, который нам очень понравился в прошлый приезд. Моя большая половина жаждал разобраться с рецептом тушеной баранины, которую подают в глиняном кувшине с картофельным пюре и овощами. Кувшин затыкают тестом и помещают в печь. Потом официант приносит горящий кувшин гостям и при вас отбивает горлышко.
Блюдо рассчитано на двоих и стоит 135 лир. Выглядит это в тарелке так:
Обед стоил нам в районе 100 долларов.
На обратном пути мы поплутали еще по старым улочкам, купили родным сладостей в подарок и отправились в аэропорт.
Подведя итоги, могу сказать, что за 3 дня можно основательно познакомиться с Иерополисом и окрестностями. Но если бы у меня была неделя в Паммукале, то я бы точно нашла, чем себя занять. Я бы обязательно слазила к старому греческому театру; побродила бы по северному некрополю, свернув в стороны от основной дороги; изучила крепостную стену и римскую дорогу на юге города; взяла бы на прокат машину и поездила по окрестностям Денизли.
Рекомендации путешественникам в Паммукале:
1. С собой на горе нужно обязательно иметь питьевую воду, головной убор, крем от загара, деньги на расходы, купальник и маленькое полотенце (для античного бассейна).
2. С программой-минимумом в Иерополисе обязательно нужно посмотреть римский театр, храм Св. Филиппа, улицу Фронтина. А также посетить музей, античный бассейн и травертины.
3. Жить лучше в деревне Карахаят, добираясь на маршрутке за 2 лиры до северного входа в Иерополис. В самом историческом комплексе можно за 2 лиры (туда и обратно) доехать от входа до музея и античного бассейна. При этом можно совместить лечение минеральными водами и активный отдых.
4. Запланировать отдельный день для посещения других античных городов провинции Денизли. Например, Афродисиас (город древних скульпторов), Триполис и т.д. Договориться о поездке легко можно на месте, обратившись к сотрудникам гостиницы. Недалеко от Денизли находится подземная пещера, в которой есть такой же минеральный источник, как в Паммукале. Т.е. можно увидеть белые травертины под землей.
5. В бюджет поездки на 2х нужно закладывать не менее 100 долларов в день на текущие расходы.
