Прежде чем перейти к парку Гюльхане, я представлю краткую схему наших передвижений по Топкапы, чтобы было понятно, в каком порядке мы проводили осмотр дворца. Та описательная часть, которая дана выше, составлена последовательно, согласно схеме дворцового комплекса, чтобы не возникло путаницы в разных дворах и расположенных на их территориях строениях. На самом же деле, какие-то места мы смотрели в первую очередь, какие-то во вторую, не придерживаясь при этом очередности посещения дворов. Сейчас я объясню почему.
Конечно, чтобы охватить султанские хоромы во всей их открытой для туристов полноте, по-хорошему, нужно иметь в своём распоряжении минимум день. Казалось бы, что может быть проще, однако, лично у меня, после определённого времени, посвящённого экскурсиям, в какой-то момент появляется чувство пресыщения полученной информацией, сопровождающееся как возникновением лёгкой усталости от нарастающего количества посетителей, так и отчаянно примешивающимся чувством голода. Если с последним справиться можно довольно легко, взяв с собой что-нибудь съестное или посетив недешёвый ресторанчик в Четвёртом дворе, то с толпой туристов уж ничего не поделать. Поэтому, перед самой поездкой мы распечатали план всех четырёх дворов Топкапы (ссылку на который я давала выше) и отметили на нём места, которые планировали посетить в максимально спокойной обстановке, не омрачённой бесконечно длинными очередями и наличием невозможного количества туристов внутри комнат.
Итак,
наш путь:
Первый двор мы прошли "насквозь", нигде не задерживаясь. Попав во Второй и взяв аудиогиды, мы направились сразу в Гарем. Поскольку выход из Гарема расположен в Третьем дворе, мы вернулись во Второй, чтобы посмотреть здание Дивана (которое на тот момент совершенно пустовало!), а после него сразу прошли в Третий двор, чтобы попасть в сокровищницу. На самом деле, последняя была нам не очень интересна (хотя доля любопытства, несомненно, присутствовала), но поскольку очередь в неё была совсем крохотной, мы решили примкнуть к ожидающим. После сокровищницы, оценив на выходе заметно удлинившуюся вереницу туристов, мы прошли в Четвёртый двор, об изумительных видах с которого были много наслышаны. Правда, тут уже наплыв людей стал настолько (лично для нас) ощутимым, что, налюбовавшись красивейшими видами с террасы, погуляв немного по саду и посмотрев весьма бегло Зал Обрезания и Павильон Мустафы-паши, мы вернулись в Третий двор. За это время очередь в сокровищницу настолько увеличилась, что мы решили, будь она такой, когда мы шли сюда со Второго двора, никогда бы не стали стоять. Хотя, должна признать, что некоторые её экспонаты оставили сильное впечатление. Оказавшись на территории Третьего двора, мы решили посмотреть те места, где было меньше всего народа. Палата кампаний (с представленными в ней нарядами султанов), была, к сожалению, закрыта, поэтому мы прошли в Палату личных пажей султана, в которой кроме нас и охранников практически никого не было. Выйдя из неё, мы примкнули к небольшой (но довольно медленно продвигающейся) очереди в Павильон Святых реликвий. А после него, одолеваемые желанием поскорее покинуть это насыщенное посетителями место, прошли в более просторный Двор Дивана. Тут мы в спокойном темпе посмотрели интересную коллекцию оружия (включающую в себя ятаган Сулеймана I), представленную в здании личной казны султана. Затем, осмотрели дворцовые кухни с экспозицией фарфора и различных предметов кухонной утвари, и движимые чувством нарастающего голода, направились к выходу.
Из своих рекомендаций могу отметить:
1) исходя из наших личных впечатлений и в сравнении с отчётами других ребят, лучшее время для посещения Топкапы, это, действительно, ранняя весна, когда желающих посмотреть дворец ещё не так много;
2) лучше приходить к самому открытию музея и иметь при себе заранее купленные и распечатанные электронные билеты;
3) заранее определить для себя самые интересующие места и пойти сначала именно туда, чтобы их осмотр прошёл вне бесконечных ожиданий, стеснений и давок.
Вообще, если нам ещё раз представится возможность посетить Стамбул (на что я очень рассчитываю), мы обязательно снова заглянем в Топкапы, чтобы досмотреть, то, что осталось без нашего внимания. И, скорее всего, в этот раз сразу пройдём в Четвёртый двор, чтобы в тишине и спокойствии насладиться шикарными видами на море, пролив и бухту, а также посмотреть Багдадский и Ереванский павильоны, которые мы пропустили. На самом деле, во всех четырёх дворах остались ещё неизведанные нами местечки. Здесь можно ходить и ходить, пока не устанешь или не проголодаешься.
Итак, время 12:30 и мы снова в Первом дворе, но уже на пути к
парку Гюльхане (Gülhane Parki). Пройти в него можно двумя путями: либо вернувшись к Имперским воротам, либо свернув направо к Археологическому музею. Мы выбрали второй вариант.
По пути нам встретились вот такие чудесные создания:
Кошкин дом. Буквально за несколько секунд до того, как была сделана эта фотография, на верхнем этаже сидела ещё одна кошечка. Это было очень эффектно: три кошки, каждая возле своего входа. Пришедший раньше нас фотограф ещё успел сделать несколько восхитительных кадров, но когда очередь дошла до меня, верхняя хозяйка не захотела больше позировать и ушла. Первому фотографу повезло – все три кошки смотрели прямо в объектив. А вот у меня – "кто в лес, кто по дрова". Теперь немного о самом парке. Его посещение стояло обязательным пунктом нашей короткой программы знакомства со Стамбулом. Это один из самых старейших и роскошных парков города. Его османская история берёт своё начало ещё в XV веке, с момента постройки дворца Топкапы, когда он составлял часть имперских садов – Двор роз ("Gülhane"). В то время парк включал в себя небольшие летние дворцы (kasrı), павильоны, киоски (köşkü), утопающие в буйстве цветочных красок. Ещё на моменте подготовки к путешествию, на сайте
http://www.ozon.travel мне встретились вот такие чудные строки: "
Сейчас парк Гюльхане – это целый мир высоких деревьев, видевших еще османских султанов, укромных скамеек, скрытых за пышными кустами, и бесконечных цветочных клумб […] Настоящие нынешние хозяева парка […]– это десятки разноцветных поджарых кошек, гуляющие по его аллеям. Стамбул вообще славится повышенной кошачестью, но именно здесь пестрых четвероногих особенно много – ведут они себя как прямые потомки султанов и без всякого стеснения забираются прямо на руки туристам." Когда мы вошли в парк, к сожалению, пошёл дождь, и я не сделала ни одной фотографии. Но, даже несмотря на непогоду, нам он очень понравился! Восхитительное место! Чистый, ухоженный, с очаровательными белыми скамеечками и узорными клумбами, он располагает к прогулкам даже в "нелётную" погоду. Ах, как бы хотелось заглянуть сюда в период фестиваля тюльпанов (İstanbul Lale Festivali)! Эта традиция своими корнями восходит, вероятно, ещё к правлению Ахмеда III, которому настолько нравились эти цветы, что подготовка к проведению "тюльпанового" праздника каждый раз обходилась казне в крупную копеечку. В книге Н. Пензера есть такая заметка: "
[…] траты на проведение праздника были столь велики, что граничили с безрассудной расточительностью, подрывавшей бюджет страны. Сам же праздник тогда считали чуть ли не более важным, чем общенациональные." При последующем султане, Махмуде I, "
культ тюльпанов сохранился, хотя и в более сдержанной форме." Пензер приводит интересное описание одного из очевидцев, побывавшего во времена правления Махмуда I на торжественном празднике тюльпанов: "
Проводится праздник в апреле. Во дворе Нового Сераля устанавливаются деревянные рамы [«галереи»], по обеим сторонам которых амфитеатром укладывают ряды полок для ваз с тюльпанами […] К верхним полкам подвешивают клетки с канарейками, а привязанные к ним стеклянные шарики, заполненные водой разного цвета, создают столь причудливую игру света, что даже днем создается ощущение яркого ночного праздника." Да, апрель… Хотелось бы когда-нибудь попасть сюда именно в этот весенний месяц! А ещё и летом! Очень неплохой репутацией пользуется местный чайный салон (по-тур. "çayhane", произносится
чайхане), расположенный на уютной смотровой площадке парка, откуда открываются бесподобные виды.
Возвращаясь к тюльпанам. Сложно сказать, когда точно тюльпан стал символом Турции. Уже во времена султана Ибрагима I (1640—1648) к этому цветку было особое отношение, ввиду того, что он был самым любимым у падишаха. Но, несомненно, символика цветка нашла своё применение куда раньше. Например, её можно видеть на растительных орнаментах османских изразцов XV века. Это, действительно, очень древний и почитаемый в Турции цветок. Интересная заметка встретилась на сайте
http://www.calend.ru. Уж не знаю, насколько это правда, но звучит красиво: "
Даже был особый османский тюльпан – алый цветок с заостренными лепестками, который можно было увидеть лишь в Стамбуле. Стамбульские тюльпаны считались тем красивей, чем выше и тоньше были лепестки. Их сравнивали с остриями сабель, с изгибом женских бровей или с изящными арабскими буквами."
Далее по плану было посещение
мечети Сулеймание (Süleymaniye Camii). Мы решили пойти пешком, чтобы хоть слегка познакомиться с повседневной жизнью города, да заодно и купить какой-нибудь уличной еды. К тому моменту, как мы покинули парк, костлявая рука голода уже вовсю хватала нас за горло. Если говорить о еде… стыдно признаться, но мы чуть не умерли с голоду, пытаясь найти место, где бы нас не зазывали. Возможно, дело "осложнялось" ещё и тем, что наш путь пролегал мимо Гранд базара (Kapalıçarşı) и площади Баязида (Beyazit Meydanı) – места, самой собой подразумевающие азиатский колорит. Стоило нам лишь подумать о том, чтобы взглянуть на вывеску какой-нибудь съестной лавки, как тут же, практически со всех сторон, на нас обрушивался нескончаемый поток различных приглашений. Так, скромно и поспешно пройдя мимо одного зазывалы, затем буквально сбежав от второго, провожаемые неописуемым ароматом всевозможных и наверняка вкуснейших кебабов и котлеток, мы в итоге вышли на "финишную прямую" к Сулеймание, не купив даже кукурузного початка. Забегая вперёд, скажу, что на "акклиматизацию" к азиатской культуре нам потребовалось ещё несколько часов. Всё это время у нас во рту не было даже маковой росинки. Лишь спустившись позже к причалу, голодные и уставшие, одолеваемые чувством безграничной досады из-за своей "немощности" и необъяснимой робости, мы, наконец, смогли пересилить это странное ощущение глупой неловкости, и позволили местным завлечь нас в какую-то забегаловку.
Итак, дорога от парка Гюльхане к Сулеймание заняла у нас около 35 минут. Возможно, этот путь можно было пройти быстрее, но не будем забывать, что в тот момент мы вели отчаянную внутреннюю борьбу – "есть или не есть". От остановки трамвая T1 "Beyazit" в мечеть Сулеймание можно попасть двумя путями: через Стамбульский Университет и вдоль улицы, пролегающей рядом с ним. Мы выбрали второй вариант, хотя читали, что можно было запросто пройти по территории Университета (для этого, согласно отзывам ребят, надо сказать на входе, что Вы турист; этот путь занимает около 15 минут неспешной прогулки). Вы спросите, почему мы выбрали второй вариант, а не первый – более удобный, тихий, пролегающий через парковую зону Университета и выходящий на площадку с видом на Сулеймание. Ответ прост – в нас ещё жила надежда на то, что мы сможем найти ненавязчивый сервис и привычным путём раздобыть себе "хлеб насущный". Самое смешное то, что один раз нам встретился небольшой продуктовый магазин, но (!) мы решили в него не заходить, т.к. душа всё же просила аппетитного, горячего, сочного донера (döner, турецкое
ö, на мой взгляд, это что-то среднее между русскими буквами
о и
ё, хотя мой муж говорит, это скорее ближе к среднему между
у и
о).
На территории мечети мы оказались в 13:50. Перед поездкой мы кратко выписали важную информацию: лучшие часы для осмотра – с 9:00 до 12:30 и с 13:45 до 15:45. Таким образом, мы пришли очень удачно. Честно говоря, мне кажется, что хмурое небо только усилило наши первые впечатления от увиденного. На фоне увесистых свинцовых облаков это величественное здание предстало во всей своей строгости и неописуемой мощи. Статное, лишённое излишеств, но вместе с тем очень изящное и гармоничное, оно оставило самые приятные впечатления. Его без сомнений можно причислить к истинным шедеврам архитектурного искусства! Браво, Мимар Синан!
Мечеть Сулеймание со стороны кладбища
Внутренний дворик
Конечно, ни одна из фотографий не передаёт всей колоссальности и грандиозности архитектурного ансамбля Сулеймание. Это, безусловно, нужно видеть своими глазами! Но чтобы хоть как-то помочь составить более-менее адекватное представление о мечети у тех, кто её ещё не видел, очень советую посмотреть
несколько панорам, представленных на сайте:
http://www.airpano.ru/files/Mosques-Istanbul-Turkey/2-2 Справа нужно выбрать окошко 11 и 12, которые соответствуют панорамам Сулеймание на восходе Солнца и в утренние часы. Непревзойденные по красоте виды!
Строительство мечети велось 7 лет, начиная с 1550 года под руководством уже неоднократно упоминаемого талантливейшего зодчего Османской Империи – Мимара Синана. Говорят, что всю свою жизнь он мечтал превзойти византийских мастеров, создателей Собора Святой Софии. Возможно, с этим и связан довольно сходный облик многих его архитектурных творений, в основе которых неизбежно прослеживаются отголоски византийского храма. Если верить легенде, своими главными работами Мимар Синан считал мечеть Шехзаде (построенную для скончавшегося предположительно от оспы в 1543 году сына султана Сулеймана и Роксоланы шехзаде Мехмета), которую он якобы называл "работой ученика", Сулеймание ("работа подмастерья") и мечеть Селимие в г. Эдирне, которую архитектор признавал истинной "работой мастера". Есть мнение, что именно в Селимие мастеру, наконец, удалось построить купол больше, чем у Айа-Софии, но если провести сравнение чисел, то это так лишь наполовину. Если по диаметру купол Селимие действительно чуть больше, то по своей высоте он всё же уступает византийскому храму. Приведу числа, чтобы было понятней, о чём идёт речь:
Собор Святой Софии. Высота купола (от пола) – 55,6 м, диаметр – 31 м.
Мечеть Сулеймание. Высота купола – 53 м, диаметр – 26,5 м.
Мечеть Селимие. Высота купола – 43,3 м, диаметр – 31,3 м.
Хотя, честно скажу, что на истинность этих значений я ни в коем разе не претендую. Да и как это возможно, когда, например, в случае мечети Сулеймание в путеводителе от "Афиша" значатся такие значения: h=51,8 м, d=26 м; в путеводителе от "Вокруг Света" такие – h=53 м, d=27,5 м; а в проспекте, найденном в самой Сулеймание, такие – h=50 м, d=26,6 м. Я уже молчу о Википедии, где на одной и той же странице в двух местах даны разные значения для диаметра купола всё той же мечети Сулеймание. Видимо, авторы вики-статьи решили убить двух зайцев сразу, поскольку на турецких сайтах примерно с одинаковой частотой встречается значение диаметра, равное, как 26,5 м, так и 27,5 м. Правда, высота купола при этом остаётся всегда одной и той же – 53 метра.
Бесплатная брошюрка, которую мы взяли в мечети
Внутренний разворот брошюрки (красным я пометила указанные размеры купола)Теперь немного о самой мечети. Её 4 минарета призваны символизировать Сулеймана Великолепного, как четвёртого падишаха, а расположенные на минаретах 10 балкончиков (şerefe) отражают тот факт, что он был 10-м по счёту султаном династии Османов.
Храмовый комплекс помимо самой мечети включал в себя так же: четыре медресе, медицинскую школу, караван-сарай, больницу, хамам и столовую для бедных (ныне в ней находится ресторан Darüzziyafe).
План расположения тех или иных зданий (с подписями на русском), входящих в состав религиозного комплекса (külliye) Сулеймание, можно посмотреть тут:
http://stambul4you.ru/wp-content/upload ... i-plan.jpgПозади мечети – небольшое кладбище, на котором расположены мавзолей Сулеймана и рядом с ним, меньше размером, усыпальница Роксоланы. Когда мы там были, туристов едва ли можно было пересчитать по пальцам. Очень спокойное место, тихое, даже несмотря на ветер и многочисленных кружащих в небе чаек.
Вид на мечеть Сулеймание со стороны кладбища
Вид на крыши медресе
Средиземноморская чайка (та самая, что "хохотала" ночью у нас перед окнами)
Вид на крыши медресе
Мечеть Сулеймание, как и многие другие великие строения (а также многие великие люди), окружена бесчисленным множеством всяких легенд. Я не буду останавливаться на них, поскольку предпочитаю больше доказанные исторические факты (которые, к сожалению, так непросто найти), но одну, пожалуй, упомяну в связи с тем, что она в какой-то мере отражает действительность. Говорят, что на открытии мечети Синан произнёс: "
Эта мечеть будет стоять вечность!" С момента постройки мечети Стамбул неоднократно переживал серию землетрясений, включая мощнейшее землетрясение, произошедшее в 18 веке, принесшее серьёзный урон кварталу Фатих. Сулеймание выстояла.
Внутри мечети очень тихо, просторно, светло и тепло. Это особенно сильно ощущается, когда на улице прохладно, дождливо и ветрено (мечеть распложена на 3-м холме, поэтому ветер там, наверное, есть всегда), как в тот день, когда мы впервые посетили это место. В мечети не разрешено находиться в обуви, поэтому перед входом нужно разуться и положить обувку в специально предусмотренный для этого пакетик (он бесплатный). Внутри пол застелен ковром, поэтому ногам совсем не холодно. Желающие могут на него присесть и насладиться царящим вокруг покоем и умиротворением. Внутри, действительно, очень уютно.
Мне кажется, на этой фотографии Сулеймание "улыбается" =)
Поскольку это действующее религиозное учреждение, к посещению мечети нужно подходить с должным уважением: у женщин не должны быть оголены колени, живот и спина; плечи и голова должны быть покрыты. Если с собой нет платка, его бесплатно можно взять при входе, как и длинную накидку. Мужчины не должны быть в шортах и с оголенными плечами. Также крайне не рекомендуется выходить за выделенное для туристов пространство. Вряд ли кто-то будет за это ругать и просить удалиться, но… раз уж есть такие правила, нарушать их будет совсем некрасиво.
За этими строениями, на пересечении улиц Mimar Sinan Caddesi и Fetva Ykş., расположен скромный мавзолей самого автора, великого зодчего своей эпохи, Мимара Синана. Многие сравнивают его гробницу с автографом, который мастер поставил под собственным шедевром. К сожалению, мавзолей мы не посмотрели, хотя где-то там проходили, когда спускались к пристани.
В лавочках, где ныне торгуют сувенирами (вдоль улицы Prof. Sıddık Sami Onar Caddesi), раньше продавали опиум. Тут мы приобрели свой первый сувенир – небольшой кошелёк за 1,5 TL. Возле Голубой мечети он стоил уже 2 TL, а в аэропорту 5 TL.
Золотой кошелёк мы взяли на бывшем "Опиумном рынке"После Сулеймание наш путь пролегал к пристани Eminönü, где мы планировали на государственном рейсовом пароме (Şehir Hatları) переправиться на азиатскую сторону Стамбула, а именно в Üsküdar. По дороге, вконец изголодавшиеся, мы остановились возле какой-то кебабной лавки, где тут же были проведены внутрь и усажены за столик. Вообще, мы хотели взять еду и пойти дальше, но под напором настойчивых упрашиваний, мы "сдались" и прошли внутрь. Тут мы заказали 2-а куриных кебаба в лаваше (очень хотели попробовать кебаб из баранины, но у них были только куриный и говяжий), айран и колу. За всё вышло 27,50 TL, из которых, по-видимому, 2,5 TL с нас взяли то ли за сервис, то ли налоговый сбор. Обслуживали очень быстро. Мы остались довольны. Адрес: Hancı Restaurant Cafe, Ragıp Gümüşpala Cad. No:51, Eminönü/İstanbul
Чек из кебабной, итоговая сумма которого для нас так и осталась загадкой Скорее всего, недостающие 2,5 TL - это сервисный сбор или какой-нибудь налог...Вкусно подкрепившись, мы направились к причалу. Тут нас встретили два пушистых друга.
На улице шёл дождь, погода была совсем не располагающей к прогулкам, но зал ожидания на станции крытый, оттого все стремятся туда, под навес, чтобы в ожидании своего парома, не промокнуть. Животные не исключение. Однако тут мы стали свидетелями неприятной сцены. Укутанные тётушки постоянно сгоняли кошек с лавок, причём самым недружелюбным образом, как будто они какие-то "нечистые". Как мы ни пытались наградить этих дам укоризненным взглядом (одна из кошек пыталась уместиться под подлокотником лавки, но её и оттуда погнали, хотя она совершенно никому не мешала), бесполезно. Внутри меня всё разрывалось от жалости. И не только у меня, муж тоже не остался равнодушным к этой сцене. Было очевидно, что животные мёрзнут, и также как и люди, ищут укрытия. Тем более, их было всего двое – два маленьких создания. До поездки я читала, что в исламе кошки высоко почитаются. Даже встречались такие заметки, что это единственные животные, которым разрешён вход в мечети. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но очень хотелось в это верить. Пожалуй, в этом проявился ещё один контраст Стамбула – есть те, кто помогает четвероногим, делясь ужином, строя небольшие приюты-домики (как тот, что изображён выше недалеко от Археологического музея), принося сухой корм, а есть и те, кто, в лучшем случае, равнодушен. Конечно, такие люди есть всегда, но так грустно их встречать. Забегая вперёд, скажу, что после нашей прогулки в Üsküdar, мы вернулись на этот причал (он был почти пустой; наверное, паром только-только отправился) и покормили этих котиков наивкуснейшим балык экмеком (balık ekmek). Сколько было радости!..
Теперь о пароме.
Вид из окошка парома на пролив БосфорНам встречалась информация, что заплатив за проезд один раз (оплату мы проводили Истанбул-картой), можно кататься туда-обратно сколько хочешь, не выходя при этом на берег. В нашем случае это не сработало. Исходно мы не планировали выходить на Üsküdar, думали просто посидеть на борту, попить чай и вернуться на Eminönü на том же пароме. Однако едва он причалил к берегу, как всех попросили покинуть судно. Так мы оказались на азиатском берегу, не очень представляя, что делать дальше. Взяли
брошюрку с расписанием (я её сфотографировала и прилагаю к отчёту;
внимание (!), оно зимнее, до 31 мая 2015) и, в ожидании обратного рейса, решили немного осмотреться.
Первое, что привлекло наше внимание – салеп (salep), о котором мы много слышали и очень хотели попробовать. Этот горячий напиток в идеале готовится на основе особой муки, которую получают из высушенных корней горных орхидей (ятрышник). Поскольку чрезвычайно повышенный интерес к этим растениям привёл к тому, что ныне ятрышник находится под угрозой исчезновения, цены на орхидейный порошок выросли настолько, что, как рассказывают очевидцы, многие продавцы при приготовлении салепа стали явно "химичить", добавляя вместо (или частично) ценной муки, картофельный или кукурузный крахмал. Покупая салеп, мы не рассчитывали на то, что он будет настоящим, но хотели хотя бы отдалённо почувствовать знаменитый "османский" вкус. Сначала мы совсем разочаровались, когда увидели, что продавец (вместо золотого самовара) достал обычный пакетик (типа кофе "3 в 1") и залил его горячей водой, даже не перемешав напиток и не посыпав его сверху корицей. Конечно, такой салеп мгновенно образовал комки, на растирание которых мы потратили немало времени. Однако затем, когда стали пробовать, оба пришли к выводу, что напиток очень приятный. Ароматный, тягучий, горячий – как раз то, что нужно было в дождливую серую погоду. Очень хотелось бы для сравнения попробовать ещё и аутентичный вкус. Знать бы только, где.
В процессе дегустации салепа мы увидели вывеску одной локанты (расположенной на пригорке прямо напротив причала Üsküdar и совсем неподалёку от мечети Михримах Султан (Mihrimah Sultan Camii)), предлагающей знаменитую рыбку в хлебе (балык экмек). Недолго думая, мы сразу направились туда. В этой маленькой, но очень уютной локанте мы заказали два балык экмека и два чая (+на столе уже стояли зелёные перчики, которые нам обоим всегда очень нравились).
Конечно, это была наша самая первая проба и нам не с чем сравнивать, но если бы нас спросили, что нам больше всего понравилось в Стамбуле… мы, пожалуй, оба начали бы перечисление с балык экмека! Нежнейшая рыба, не вонючая, свежая. Мы, правда, остались в полном восторге, сказав, что если представится случай, то мы обязательно заглянем сюда ещё раз! Мы оба не могли и предположить, что этот рыбный "бутерброд" окажется таким вкусным! К сожалению, я не могу найти адрес этой локанты, но у нас остался бумажный пакетик, на котором указана какая-то, надеюсь, полезная информация.
Далее нас снова ждала очаровательная прогулка на пароме по Босфору. Особенно хочется подчеркнуть то, что внутри парома было очень тепло. Даже не хотелось оттуда уходить, когда мы причалили к Eminönü. А как должен быть красив пролив летом или в ясный весенний день, когда вода приобретает восхитительный цвет лазури! В следующий раз нам бы очень хотелось попасть именно в такую погоду, чтобы выйти на палубу, покормить чаек и просто смотреть, смотреть, не отрываясь, по сторонам – какие же роскошные там виды!
Ну что, наше путешествие потихоньку подходит к завершению. Оказавшись на Eminönü, мы решили пойти пешком до отеля, попутно ища взглядом сеть кондитерских магазинов "Koska Helvacısı". Первый попавшийся нам магазин этой марки располагался по следующему адресу: Bulvar Cad. Hocapaşa Hamamı Sok. No:1 Sirkeci 34200 Fatih/İstanbul. На сумму около 100 TL мы накупили разного лукума (уже в фасованных упаковках), видов 6-7 пахлавы на развес, пишмание (в 3-х разновидностях: в виде "ваты", халвы и смотанных шариков), несколько упаковок салепа (!), чая и сладкий суджук (типа чурчхелы). Наверное, сразу скажу, что нам понравилось, а что нет. Начну с хорошего. Пахлава (или
баклава по-турецки, baklava) была очень свежей и вкусной. Очень понравилась сладость
пишмание (pişmaniye), во всех трёх видах, особенно в виде халвы – сама нежность. Понравился "синтетический" чай (мы такой давно искали; хотя, он, конечно, на любителя).
Пишмание
Салеп и чайА вот что совсем не понравилось, так это салеп (!) – совершенная гадость, напоминающая больше крахмальный клей, которым в былые советские времена намазывали обои перед поклейкой. Понадеявшись на то, что это будет тот же (или по крайней мере не хуже, чем тот) порошок, который использовал продавец в Üsküdar, мы купили сразу несколько упаковок. И вот оно, разочарование! Салеп от "Koska" – совсем не то. Мы даже не стали дарить его родным, чтобы не испортить у них впечатление. Второе, чего мы никак не ожидали, это что лукум (или
локум по-турецки, lokum) окажется резиновым. Мы чуть не оставили на нём свои зубы. Ещё и родителям поспешили отправить. Другая упаковка лукума оказалась мягкой, но какой-то не особенно вкусной. В общем, мы решили, что в следующий раз: 1) если и будем покупать сладости, то только на развес; 2) хватит, пожалуй, фирменных магазинов, попробуем что-нибудь "попроще".
Этот локум был просто резиновый
Справа - мягкий локумВозвратившись в отель, мы оставили свои покупки, фотоаппарат, и пошли погулять напоследок по вечернему Стамбулу. Купили варёную (süt mısır) и жареную кукурузу (közde mısır) – нашли по цене 1,5 TL за каждую, а также свежайший гранатовый сок, выжатый в нашем присутствии (мы покупали его за 5 TL практически напротив мечети Фируз Ага, Firuz Ağa Camii, однако в основном по округе встречалась цена 6-7 TL). Также купили в отель пару бутылок обычного сока в бутылках – манговый и апельсиновый. К сожалению, я забыла марку, но сок был просто бесподобный! Внутри не какой-то там намёк на мякоть, а настоящие кусочки фруктов!
Ну вот. Пора упаковывать вещи и ложиться спать. Ведь завтра нас ждёт дорога домой.
Вид из окна (время около 20:30). Помню, когда мы только вселились в отель, первым делом сразу подошли к окну, чтобы посмотреть на Мраморное море. Было темно и, разглядев вдалеке многочисленные огни, мы решили, что поскольку виден второй берег, значит, окна всё-таки выходят на что-то другое. На что именно, мы решили разобраться утром. Когда проснулись и взглянули снова, оба расхохотались. Принятые нами за огни второго берега, на море повсюду виднелись суда, стоящие на рейде. Проснулись мы по будильнику в 7:00. Что меня удивило, так это то, что я проспала молитвенный призыв муэдзина (это при учёте, что у нас, как и в первую ночь, было приоткрыто окно, да и продолжали мы жить рядом с мечетью). Муж, правда, сказал, что я просыпалась, но я этого не помню. Вышли из отеля мы в 8:00 утра (за 3 часа 15 минут до предполагаемого вылета самолёта), пропустив завтрак (сразу скажу, что зря – приехали мы в аэропорт рано, вполне могли позавтракать в отеле). На пути к остановке трамвая Т1 "Sultanahmet" мы по-быстрому завернули на одноимённую площадь, чтобы приобрести приглядевшийся мне накануне магнитик (стоил 4 TL), а также купить нам на завтрак два тёплых кунжутных бублика-симита (по 1 TL за каждый). Они были, можно сказать, почти с "печки". Продавец их только выгружал на прилавок своего лотка.
По дороге к площади СултанахметДоехали мы до аэропорта без происшествий, если не считать того, что заблудились при пересадке с трамвая на метро. Паспортный контроль прошли довольно быстро (лично у нас ожидание в очереди заняло максимум минут 15-20, и то, как мне помнится, всё прошло быстрее). Да, забыла сказать, что при входе в аэропорт Ататюрк вещи тоже досматривают (соответственно, тоже есть очередь). О том, что наш рейс был на 30 минут задержан, я уже тоже говорила.
Прощальный взглядПрежде чем завершить свой отчёт, приведу
ещё немного полезной информации:
1) Страховка. Мы покупали её в ноябре 2014 года (за несколько месяцев до поездки) по интернету у фирмы "АльфаСтрахование". Цена на двоих составила 4,74 евро (на тот момент 272,25 руб). Страховая сумма: 30 000 евро. Сразу скажу, что страховку ни в одном из аэропортов у нас не спрашивали. И, к счастью, не было необходимости посмотреть, что она из себя представляет в действии.
2) Поскольку мы оплачивали отель на месте французской банковской картой, по приезду заметили, что наш банк снял комиссию в 2,47 евро.
3) Путеводители. Честно говоря, я немного жалею об их покупке. С одной стороны, от них, безусловно, есть польза, поскольку они дают общие представления о том, что в принципе можно посетить в городе, но с другой стороны, мы заметили, что описательная часть, представленная в них, далеко не всегда соответствует истине. Я очень советую весьма аккуратно относиться к историческим данным, представленным в них, поскольку, о чём там только не рассказывают. Боюсь, что даже легенды не всегда дотягивают до такого уровня выдумки. Например: в одном из путеводителей (не буду говорить, в каком именно) встречается такая фраза: "
Принцесса Михримах была любимой дочерью Сулеймана Великолепного и Роксоланы, но оказалась втянутой в одну из интриг своей кровожадной матери, в результате чего ее муж, визирь Рюстем-паша, был казнен". Как мне известно, Rüstem Paşa вовсе не был казнён. Более того, Роксолана умерла раньше него на несколько лет. Второй ляп касается мечети Шехзаде: "
В соседних гробницах-тюрбе – великие визири Сулеймана, павшие жертвами интриг его жены, коварной Роксоланы: хозяин дворца на Ипподроме […] Ибрагим-паша и Рюстем-паша, заказчик чудесной мечети у Галатского моста […]" (в данном случае многоточием я отметила места, где в книге даются ссылки на конкретные страницы) Паргалы Ибрагим-паша (Pargalı İbrahim Paşa), как я уже говорила раньше (в части, посвящённой описанию Топкапы), согласно распространённому мнению, был похоронен в неизвестном месте, даже без надгробного камня. В последнее время, появилась информация о том, что он мог быть погребён на кладбище рядом с музеем дервишей. Но, опять же, насколько я понимаю, это всего лишь предположение. Более того, говорят, недалеко от остановки трамвая T1 "Fındıklı", в конце улочки Canfeda, относительно недавно была установлена табличка с именем Великого визиря, судя по всему, призванная оповещать о некогда неизвестном и ныне обнаруженном месте захоронения Ибрагима-паши. Лично для меня остаётся загадкой, действительно ли это место и есть то самое, где был некогда похоронен Великий визирь, друг и зять Сулеймана, или же эту табличку повесили, так сказать, для подогрева туристического интереса ввиду ошеломительного успеха сериала "Великолепный век". Тут сложно что-то сказать однозначно. Так или иначе, тело Великого визиря из Парги точно не могло быть похоронено при мечети Шехзаде, как это указано в одном из моих путеводителей. На самом деле, это не единственные ляпы этой книги, и это, конечно, не единственная книга, в которой по ходу чтения нам встретилась подобного рода странная информация. На мой взгляд, нужно просто с осторожностью относиться к подобного рода источникам. Это всё-таки не учебники истории, хотя, безусловно, очень жаль, что им не хватает учёной строгости и ответственности в отношении излагаемой информации.
4) Напишу немного о часах работы транспорта. Сразу скажу, что не знаю, насколько эта информация достоверна (по-хорошему, нужно перепроверить). Я увидела её на просторах интернета (сайт:
http://https://awd.ru/world/asia/turk ... ations/293) и впоследствии использовала в качестве ориентира: стамбульское
лёгкое метро M1 работает с 6:00 до 00:40 (где-то встречалась информация, что до 24:00 (!), а где-то – до 00:30). Теперь,
что касается трамвая. Линия
T1 работает с 6:00 до 24:00, T2 – с 6:00 до 00:20, а линия T3 – с 6:00 до 21:00 вечера.
Ну, и в завершение, я, во-первых,
очень хочу поблагодарить всех ребят за их отчёты. Пусть поначалу у многих и возникает чувство сомнения (писа́ть или не писа́ть о том, что было "
сказано уже тысячи раз"), я склоняюсь к тому, что непременно писа́ть! Каждый отчёт вносит что-то своё и пусть не весь, но я уверена, что хоть какая-то его часть, да обязательно послужит кому-то хорошей пользой. Со своей стороны я хочу отдельно поблагодарить
Zlatan за его дельные советы и подсказки. С большим интересом накануне отъезда читали его отчёт "
Немного солнца в холодной воде или семь дней в Стамбуле", а также отчёты
Abbatt,
RuRuf,
Нышпорка и
Ильяс Саитов, и многих других. Это чудо, что есть такой сайт, где можно обмениваться своими впечатлениями и самостоятельно планировать поездки, ориентируясь на заметки бывалых форумчан!
Во-вторых, хочу кратко подвести итог по своим впечатлениям. Съездили просто отлично! Стамбул очень понравился! ОЧЕНЬ! Несмотря на то, что нам не повезло с погодой, мы смогли оценить, насколько исторически богат этот город, насколько он контрастен. Конечно, у нас было очень мало времени на это первое свидание с Истанбулом, слишком мало времени, даже просто, чтобы сказать ему "Привет!" Я бы очень хотела когда-нибудь туда вернуться, в эту совершенно неописуемую, дикую смесь Европы и Азии! Город запал в душу. Конечно, там не всё сказочно, но если брать в рассмотрение только положительные его стороны, могу с уверенностью сказать, что у Стамбула стало на одно сердце больше – он украл моё!
Ну, а дома нас ждала своя Koska, очень невольная, что мы оставили её одну, да ещё приехали в день её (а точнее его) рождения без подарков! Всем БОЛЬШОЕ спасибо за комментарии, отзывы и поддержку! Буду очень рада, если этот отчёт кому-нибудь пригодится! Всем отличных путешествий и наилучших впечатлений!!!
