Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Colnago 15 или 20 лир, точнее уже и не вспомню. Но этот кемпинг стоит этих денег. Видали мы кемпинги и другие в этой поездке. Дальше расскажем В крепость не полезли, раз не остановились, поехали дальше. Да и вообще, честно говоря, смысл осмотра крепостей я для себя, например, не вижу.
akudrikov писал(а) 03 авг 2015, 22:07:ому выгоден? Мне кажется, что тем, кто путешествует самостоятельно, олинклюзив "не катит" даже если и по деньгам выгоден, в чем я сомневаюсь. В те-же туристических местах можно снимать хорошие апартаменты или даже виллу и это будет соизмеримо стоимости средней 5-ки. А те, кто привык отдыхать онклюзив, даже не подумают в сторону "передвижного дикого". По-моему эти направления просто не пересекаются.
Не готов с вами согласиться Значительная часть тех, кто отдыхает олл, всё же выбираются на экскурсии. И многие даже самостоятельно, а не в группах, хотя чаще, всё же, в группах. Поэтому жёстко противопоставлять я бы не стал. И самостоятельщики порой не против отдохнуть несколько дней без забот, и пакетники зачастую рвутся из отелей. Выгодность имелоась ввиду не столько материальная, сколько в плане "красоты" отдыха. Т.е. если человек выходит за пределы отеля и попадает на стройку/помойку, то это может нарушить его представление о недешёвом отдых в Средиземноморье
Однозначно плюсую. Проехали в тоже время, но в обратном порядке: по кругу Стамбул- Каппадокия - Алания- Чирали- Калкан- Фетхие- Кушадасы- Эджеабад- Стамбул, за 24 дня. А на отчет, так и не собрались.....Хотя информацию собирал для отчета.
, ну да, наверное я зря обобщил свое восприятие. Могу сформулировать чем меня не устраивает турецкий олинклюзив. Во-первых - мне нужен комфорт, который выражается в чистый и просторных номерах, для семьи - минимум 2-3 комнатный аппарт (отель или просто аппартаменты), тишина, минимум людей, отсутствие непрерывной анимации. Вкусная еда. А вот олинклюзив для меня как раз по всем пунктам противоположен. Пафосная грандиозность отелей скорее отталкивает, постоянный шум, дискотеки, анимации - не для меня. Отдохнуть дней 5 овощем на пляже - да, замечательно, но не на олинклюзевном пляже, а , скажем на острове в таиланде, где мы зимой с ребенком втроем замечательно провалялись 5 дней к ряду на пляже возле бунгало, где на чистейшем пляже кроме нас было не более 3-5 человек на весь пляж. да, такой отдых мне тоже нравится и без путешествия, но вот никак турецкий олинклюзив не хочет предлагать нечто подобное Кстати, в Сиде нам попался замечательный апарт отель Irem garden, 50 евро за 3-х комнатный номер с кухней и тремя балконами, плюс бассейны с горками для детей. Также удивило отношение персонала, когда ночью нам понадобилось сходить в магазин, а за руль после пива я уже сесть не мог, парень с ресепшена сказал - без проблем, сел за руль нашей машины и свозил нас совершенно бесплатно. Даже чаевые брать не хотел Обедать ездили в город - правда не в "старый", а ближе к беледиеси, ценник был вполне адекватным, как и в мерсине/анамуре, да и зазывал не было. Правда черешню как-то хотели купить, спросил сколько стоит по турецки - сразу перешли на русский - 10 лир. Я говорю - дорого (в мигросе по 6 брали), продавец - всего 10 лир, не евро, лир.... мнда. ценник на фрукты реально завышен. Та-же клубника по дороге анталия-сиде продавалась 10 лир коробка (говорят 1 кг но реально меньше) и кислая. А вот в клубничном раю Селифке мы брали 10 лир за 3-х кг коробку, да еще бабка тут-же с грядки самые крупные подкладывала. тут уж да, разница сразу видна.
В каждом путешествии наступает такой момент, когда ты понимаешь, что середина пути осталась позади, ты неумолимо движешься обратно к дому.
Вот и в нашем турецком маршруте наступил такой момент. Всё, мы отворачиваемся от так полюбившегося нам Средиземного моря и берем курс по направлению домой, но через восток Турции.
Прощальную монетку бросили в Мерсине. Мы проезжали его прохладным, свежим, безлюдным утром, поэтому об этом городе у меня самые приятные воспоминания. Мне он показался современным, чистым, просторным, с очень протяженной и зеленой набережной, засаженной пальмами. Кстати, пальмы тени не дают:). Днем в этих краях, наверное, очень жарко. Подкупил своим креативом фонтан с лошадками.
Всем известно, что для связи со своим богом жители этих мест испокон веков избрали путь отличный от визуального, и как следствие, школа и каноны монументального искусства и живописи начали развиваться на Востоке гораздо позже по сравнению с цивилизациями западного толка. На примере с конем на одном из ресторанов в Сиде видно, что скульптор фонтанного стада учился лучше, и даже чему-то научился.
Чего не скажешь о мастерах малых форм. Кот напряг своими размерами, и помойной рожей,
а улитка, наоборот как-то нехорошо и глумливо улыбалась.
Но, с другой стороны, как здорово раскрашен электрощит. Приятно посмотреть.
Я думаю, мне бы понравился Мерсин, если бы могли в нем задержать на пару дней. Тот пляж, который я видела, был галечный, и не купательный, зато, пахнет морем! К тому же, сколько места для цивилизованных прогулок, детских площадок, всяких развлекаловок в городе и достопримов в его округе.
Мерсин – портовый город. Выбираясь из него, и еще довольно долго по трассе нам навстречу шли грузовики с контейнерами за спиной. Как-то вспомнился мультик из моего детства про порт и акваторию. Дельфинов мы, к сожалению, не видели, но подъемные краны и многоэтажные «дома» из лихтеров (контейнеров) из-за длинного бетонного забора выглядывали заметно. На стадии планирования маршрута были мечты проехаться по побережью до Искандеруна, но Восток Турции накидал столько мест для обязательного посещения, что море пришлось урезать, потому что и так ели втискивались во время, отведенное на отпуск.
Последняя треть пути обещала быть насыщенной и необычной для нас. Я никогда не была ни в Египте, ни в Иордании, ни в ОАЭ, ни понятное дело в Сирии, поэтому турецкий Курдистан должен был стать для меня окном в мир Востока. Средиземное море осталось за спиной, но мы все равно ехали в сторону моря! Да, у нас было третье, запасное море, Черное в районе Батуми.
Дороги в Турции не в пример лучше, чем в Грузии, да и на большей части России, поэтому ехали с удовольствием и с ветерком. При подходе к платному участку купили марку HGS за 35лир. Хорошо, что при въезде был пункт оплаты, потому, что в каком-то месте мы просвистели по платному участку дороги без марки, просто не у кого было купить.
Олег. Как то было неприятно, когда на выезде с автомагистрали вдруг заревела сирена, рассказывая всем, что ты заяц! Судя по отзывам, это ничем не грозит авто с иностранными номерами (по-крайней мере Российскими), но…
Ландшафт неумолимо меняется. Уходили тепличные города и апельсиновые леса, горки сглаживались, долины становились все обширнее. Поля, поля засеянные пшеницей обступили нас по всей дороге надежно и надолго. Да, хлеб туркам есть из чего печь…Ровными прямоугольниками желтых полей меня не удивить, Ставропольский край тому пример, а вот цветущие по обочине агавы - это для меня уже экзотика.
Первым свой взгляд на Курдистан обратил Олег. Завидую его способности так легко расширять границы при планировании маршрута. Я буду вгрызаться в каждый камень, досконально изучать «нужные и не нужные» достопримы, считать количество остановок и пересадок на общественном транспорте, а он, когда синяя петля в гугле уже мниться готовой дорогой может, между прочим, сказать: « а, не заехать ли нам в Урфу, или в Мардин?».
Что, где, какая Урфа, я ее даже на карте не могу найти, какой такой Мардин? Посмотрев одним глазком фотографии Мардина я выпала в осадок, это же настоящая копия картинки сказочного города из моей детской книжки об Алладине. Вот это, да… И это все в Турции?
Ну, я бы сказала, что это скорее территория современной Турции. Сколько народов и цивилизаций здесь жили, вытесняли друг друга, достигали расцвета и приходили в упадок знают люди, хотя бы освоившие, а не прошедшие мимо курса истории в школе. Мне с ними в свое время было не по пути, поэтому я неоднократно в процессе подготовки поражалась кто, когда и зачем заглядывал в эти края. Теперь и я могу это сделать. Чувство собственного величия довольно почесывалось в предвкушении восторга от пребывания в удивительных местах.
К слову «курдский» я могу подобрать в качестве ассоциации только слово боевик. Скажу банальность, но это правда - «Восток, дело тонкое». Что там у них происходит, кто прав, кто не прав, разобраться невозможно. Точка зрения меняется от угла зрения на проблему. Сейчас мир так устроен, что информационный фон довлеет над реальностью, создавая ту или иную репутацию целому региону, или даже народу.
Стали повнимательнее разбираться на предмет политической обстановки. В тот момент нам повезло. До июля 2015 г. Курдская Рабочая Партия была в состоянии перемирия с Анкарой, и даже выиграла кое-где на прошедших выборах. В отчетах путешественников отмечалось, что курды очень доброжелательны и приветливы к русским, у всех, кто бывал там раньше, проблем с безопасностью не было. Новости последнего месяца не так радужны. Похоже, перемирие нарушено, опять начались взрывы…
Олег. Увы, тут уже точно ясно, что «хитрая» политика Анкары в отношении курдов, ИГ и сирийской оппозиции (когда турки помогали втихарца оппозиции, поддерживая ситуацию, что все воюют со всеми, кроме турок) привела к тому, что теперь туркам приходится воевать там и с ИГ, и с курдами… Сегодня бы я в Курдистан не поехал.
Кроме архитектуры г.Мардина меня потряс сам факт существования каменных голов на горе Немрут Даг. Я была готова ночевать в палатке, переезжать каждый день с места на место, только увидеть эти чудеса собственными глазами. Остальные намеченные города, а именно Газиантеп, Шанлыурфа, Догубоязит, Диярбакыр слились у меня в одно целое, хотя координаты мест для осмотра были мною тщательно отобраны и проверены несколько раз.
Сейчас я могу сказать, что все перечисленные города совершенно разные, и больше всех мне понравился и запомнился не вожделенный Мардин, а Анеп (Газиантеп). Не только потому, что он был первым, а еще и по идеальному соотношению старого и нового, живого и туристического.
Въезжая в Антеп закономерно возникает вопрос, где собственно лабиринт каменных улочек, где обещанная атмосфера Ближнего Востока? Терпение, все будет, причем внезапно, а пока широкие проспекты и современные дома из стекла и бетона. Для осознания того, что, как и другие путники тысячи лет назад двигаемся по Шелкову Пути, сначала мы догнали, а потом обогнали настоящий караван. Пусть он каменный, но так уместно расположен и реалистично выполнен, что сразу поднимает настроение.
А дальше было, как в Алисе «все страньше, и страньше». Как всегда вмешался ремонт дороги, поворот к нашей гостинце был закрыт, пришлось несколько раз бултыхаться в русле одностороннего движения. «Наша курица» перепроложила маршрут, флажок пункта назначения маячил буквально в пятистах метрах от дороги, но повернуть к нему не было никакой возможности. Убедили навигатор, что нужно найти другой путь, и положились на его компетенцию, потому что первый раз в новом городе очень сложно сориентироваться самостоятельно.
И вот, в какой то момент, город в привычном мне понимании истончился, мимикрировал почти в трущобы. Стены стали сдавливать машинку, дома пугали своей неухоженностью. Как здесь расходиться с пешеходами, не говоря уже о других машинах? Где здесь жить? Куда мы вообще заехали, и как отсюда выбираться! Мы перенеслись в картинку любой телепередачи о Ближнем Востоке.
Оказывается здесь пешеходы сами должны заботиться о своей безопасности, случайные прохожие мимоходом виртуозно выполняют роль регулировщиков, и даже маленькие девочки безошибочно определяют на глаз, проходит зеркало машины через угол дома, или нет. В общем, мы на машине ввинтились в кривые улочки старого города, проехали его насквозь и все же выбрались к нашему отелю с обратной стороны.
Олег. На самом деле, как потом оказалось, дома небыли такими уж неухоженными, скорее наоборот – старый центр Антепа был на удивление чист, отреставрирован, освещён итд. Из него сделали туристический «Цигель цигель ай люлю» Но сначала кажется, что это не так! Стресс, однако, я ещё никогда не водил авто в таких лабиринтах, даже в Гёреме было попроще.
Отель Ugurlu Hotel (37.062177, 37.378836) был не самым комфортным нашим жильем, но оставил о себе только хорошее впечатление.
Даже не знаю чем, может быть отличным местоположением, или работой портье, с которым было приятно пообщаться, но точно отличным матрасом и чистым постельным бельем. И всё это за 85 лир за трёхместный номер. Выглянув в окно можно было увидеть площадь и крепость, услышать шум города. Турцию нужно не столько смотреть, сколько слушать. Без звука картинка не полная, особенно людных мест.
Если в окно не высовываться, а лечь на кровать, то вид из окна станет очень турецким, но в Антепе меня это совершенно не тревожило.
Мы приехали, чтобы не в окна смотреть, а попробовать успеть, хоть чуть-чуть познакомиться с другой страной. Где легче всего это сделать? Всякий знает, что на базаре. Иду, оглядываюсь, прислушиваюсь. Ура! Мы вернулись в Турцию из зазеркалья кемерской и анталийской областей.
На стадии подготовки мне попадалась немало отчетов, пестривших гордыми заголовками о «другой», «не традиционной» Турции. В массе своей это были впечатления смельчаков, покинувших прибрежную часть турецкого побережья. Теперь я могу с ними поспорить. Именно Кемер и Анталия – это другая Турция. Нигде больше я не встречала людей с подобными жизненными устоями и отношением к туристам. Я не могу отнести себя к знатокам этой страны, потому что была там только одни раз, но намотанные километры и опыт общения подсказывают мне, что настоящая Турция и турки живут не в зоне анталийской ривьеры.
Но, вернемся в Антеп. Именно таким я себе представляла восточный базар. Рынок в Кайсери был осечкой. Сейчас эта культурная традиция выстрелила в меня всем своим многообразием красок и обилием соблазнительных вещей. Первым делом, мы конечно, как настоящие туристы купились на фисташки. Ну как можно пройти мимо таких богатств.
Олег. Кто не знакт – Антеп считается центром выращивания фисташек в Турции. Даже как то название города стало синонимом слова фисташка.
Уверена, что можно было найти дешевле, но нам понравился продавец. Такой стиль торговли я люблю. Молодой, красивый человек с большим достоинством расставался со своим товаром ничего нам не навязывая, а только подсказывая, что лучше взять.
Кстати, цены на фисташки были фиксированными и выложенными в баках, то есть далеко не везде принято торговаться. Отдают не задаром. Цена колеблется от 28 до 40 лир (800 руб) за кг в зависимости от размера, полноты и еще я не поняла чего. Из специй я знаю и использую только соль и перец . Посему покупать их я не собиралась, но с большим эстетическим удовольствием разглядывала горки большей частью неизвестных мне приправ.
Ну, и закончим обзор базара свежими финиками
и конечно баклавой.
Фотографий такого рода в отчетах полно, но простите, так хотелось поделиться с Вами впечатлениями и вкусами антепского базара.
Фисташковая баклава (которая вся зеленая) - просто улёт! Очень, очень вкусно, хотя очень, очень сладко. Но она реально тает во рту, и имеет неповторимый вкус. К сожалению совершенно не пригодна к транспортировке. Мы купили про запас и пытались доесть ее уже в Мардине через 3 дня, нельзя сказать, что это было не съедобно, но ничего общего с оригиналом на месте не имела.
Перейдем к вещевой части базара. Те же, что и в Кайсери темные каменные своды старинных торговых улочек, но не воняет, просторно и интересно. Интересно не только нам. Качество фотографии не очень, зато видно, как реагируют продавцы на наш визит. Хочу отметить, что в отличие от Сиде, никто не зазывает, не тянет к лоткам, и вообще в открытую не проявляет любопытства.
Но стоит произнести «merhaba» - тут же суровый мужчина вне зависимости от возраста расплывется в улыбке и волна ответного тепла постучится в сердце. Главное, здороваться с душой, по-настоящему. Иностранцы в Газиантепе не редкость, но пока, к счастью для нас, не источник наживы, а забавные необычные люди.
Хотя не все так благостно. Вот, например, этот «товарисч» пытался впарить мне три платка за 100 лир, и уламывал меня на покупку большим количеством английских слов.
Не знаю почему, но мне это не понравилось, и я купила один платок за 15 лир в лавочке, где продавец не знал ни одного слова по-английски.
В Антепе до сих пор живы народные промыслы. Одни из них – шитье тапочек как у Старика Хоттабыча. Полноразмерный вариант нам был не нужен, а вот тапочек-магнитиков мы набрали целую охапку.
Ну и, конечно, медники. Они до сих пор сидят на медном базаре, и делают при Вас посуду.
Здорово! Я понимаю, что сейчас это больше рассчитано на туристов, но это классно. На прилавках много штамповки, но есть и богатый выбор вещей ручной работы.
Антепский базар мне так понравился, что мы вернулись на него дважды. Базар Урфы поверг меня в шок своей грязью, вонью и хаосом.
В общем, первый из двух дней в Антепе мне очень понравился. Город живой, легкий для освоения, еще не сильно затоптанный, но уже удобный для туристов. Вспоминая сейчас весь наш путь, могу с уверенностью сказать, что именно в Газиантепе мне было комфортнее и интереснее всего. Хочу вернуться обратно, потому, что мы очень много не видели, зато почувствовали ритм дыхания настоящего турецкого города.
СветлаНочка писал(а) 04 авг 2015, 22:45: А мы каждый раз проносились мимо них, что я пока соображала они уже скрывались вдали.
Скажу честно - мы тоже промчались мимо въезжая в Антеп... Но возле музея был точно такой же караван, только не входящий в город, как на въезде, а выходящий из него. Там то мы его и отсняли
СветлаНочка писал(а) 04 авг 2015, 22:45:Только не Курдская Рабочая Партия (PKK), а прокурдская HDP.
Ну, Ира, к счастью, не очень то подкована в политике. Но, справедливаости ради, у РКК было (увы, в прошлом) перемирие с Анкарой, а РВЗ прошла в парламент. Но прокурдская она, насколько я понял, только отчасти, ибо в себя она вбирала всех, кто недоволен Эрдоганом и не принадлежит к кемалистам - либералов, курдов, фриков разных, лгбт и тд. Но выбрали верный основной бренд - прокурдская партия. Хотя во многих курдских областях, насколько я знаю. за неё не очень то голосовали, именно, думаю, из-за всеядности с неформалами.
Для интересующихся кемпингами в Анамуре - они один за другим, сначала Dragon, потом сразу Paradize. Мы заехали во второй, по его состоянию можно представить и первый. Увы, ветер...
Ночь в Газиантепе внесла дополнительный колорит. Я уже привыкла, что в Турции всегда очень шумно, и почти научилась не обращаться на это внимания. Первая поездка в страну хороша еще тем, что никогда не знаешь, какие сюрпризы могут поджидать тебя в новом месте. Так и случилось в нашу первую ночевку в Газиантепе.
В промежутке с двух до трех часов ночи грохот и веселые крики компании барабанщиков стали неумолимо приближаться к отелю. Опять чужой праздник, сквозь сон подумала я, и решила не просыпаться насовсем. К тому же в опасной близости от наших окон шум стих, но это был отвлекающий маневр со стороны «нападавших». Буквально через полчаса группа «Запрещенных барабанщиков» зашла с другой стороны и нарочно простучала мне весь мозг, победно пройдя мимо дверей нашего отеля.
Утром, обратившись к первоисточникам, мы поняли, что это было за представление. Вполне санкционированное, и даже традиционное. Ведь мы были в Газиантепе в Рамазан! Если в центре страны, и тем более на побережье религиозные обычаи, если и чтились, то не выплескивались на улицы, то Антеп не сдерживал своих духовных порывов и с удовольствием будил своих сограждан среди ночи для принятия пищи.
Олег. А ведь я предупреждал Иру о такой возможности, прочитав предварительно про Рамазан в Турции. Правда, честно говоря, во-первых, сама подобная традиция мне казалась уже исчезнувшая из жизни, а во-вторых, не видел я какого-то особого почитания Рамазана там, где мы проехали до этого. Короче –шествие барабанщиков, призывавших народ вставать и принимать дозволенную утреннюю пищу до рассвета, «пока чёрную нитку не отделить от белой», стало и для меня неожиданностью. А уж для Иры, которая периодически не обращает внимания на мои предупреждения, это вообще стало сюрпризом!
А временное затишье было связано с тем, что сотрудники отеля уговаривали ревнителей веры не шуметь под окнами приезжих, и пройти мимо них потише, а еще лучше, свернуть обратно на улочки старого города.
На протяжении следующей недели нам пришлось смириться с побудкой среди ночи, потому что и Урфе и в Мардине находились люди, заботящиеся о графике питания правоверных мусульман, чтобы те не остались голодными на целый день, ведь до «первой звезды» нельзя, и в связи с этим устраивавших громогласные шествия.
В остальном мне не показалось, что жители востока Турции так уже сильно придерживаются внешних проявлений канонов веры. После намаза никто ниц на улице не падал, массово в мечети не бежал, магазины и кафе не закрывал. Единственный раз, когда мы днем не смогли поесть в общепите, пришелся на Батман. В нем действительно днем все едальни, кроме космополитичной пиццерии, были закрыты в связи с Рамазаном.
Жалко, что наше путешествие не пришлось на Ураза-Байрам, я думаю было бы интересно посмотреть. В Антеп мы ехали с вполне определенной целью. Не знаю почему, но мозаичный образ Цыганки (Gypsy gerl) я знала и раньше, поэтому увидеть в живую столь знаменитую картину мне очень хотелось.
Дело в том, что в Газиантепе находится самый крупный и богатый музей римской мозаики Gaziantep Zeugma Müze (37.075552, 37.386350 ). Даже в Италии нет коллекции такого масштаба и сохранности. Такой подарок Турция получила из-за раскопок города Zeugma, которые можно посмотреть рядом с деревней Zeugmabelkis (37.058046, 37.869620) в 50 км от Газиантепа.
Ценность находок и история древнего города настолько значимы, что даже дух захватывает. Но мы договаривались, что просвещение не мой конек, поэтому простите, за историческими справками лучше обратиться к профильным сайтам.
Давать крюк в 100 км у нас возможности не было, да и жарко уже становилось, поэтому в обязательный набор мест для посещения был включен именно музей. Добраться до него не сложно, машинку решили не тревожить, покататься на общественном транспорте тоже в своем роде аттракцион.
Вышли на площадь Cumhuriyet Myd (37.065435, 37.377549), первый попавшийся молодой человек признался, что не знает на каком автобусе можно доехать до музея. Здороваться по-турецки у меня уже здорово получалось, но этого было ничтожно мало для выяснения тонкостей организации автобусного сообщения, потому что мои собеседники по-английски знали еще меньше, чем я по-турецки. И я решила испытать другой, на мой взгляд, самый простой и действенный способ.
Держа туристическую карту перед собой и вопросительно повторяя слова Зеугма-Зеугма-Зеугма, я зашла в первый подъехавший автобус. Водитель уверенно закивал и приветливо помахал рукой, из чего я сделала вывод, что он едет в ту сторону, и этот автобус доставит нас к музею.
Дальше произошла заминка, потому что билеты за наличку не продавали, а карты-проездного у нас не было (для одной поездки покупать как-то не хотелось). Видя растерянные лица иностранного семейства желающего в полном составе приобщиться к прекрасному, водитель махнул рукой и «сказал» - «езжайте так». То есть с позволения водителя мы приобрели статус официальных зайцев.
Надо признаться, что жители Антепа очень, очень гордятся Цыганкой, считают ее своей, как будто они сами прямые потомки римлян . Со слов портье из нашего отеля мы поняли, что в последние годы активно развивается въездной туризм, люди издалека едут знакомиться с мозаиками.
Что было понятно работнику, напрямую связанному с турбизнесом, стало открытием для милой девушки-продавщицы. Вчера с ее помощью мы очень удачно прибарахлились в одёжном магазине. Мы узнали друг друга, подсели поближе и «разговорились» на смеси из английского, турецкого и даже русского языков.
В очередной раз я убедилась, что для общения не так уж обязательно хорошо говорить на каком-нибудь одном языке, достаточно выражать эмоции, употребляя все известные слова, в итоге все равно все друг друга понимают.
Узнав, что мы приехали издалека, даже не из столицы холодной России, а из другого, неизвестного ей города, и что мы уже полгода мечтаем познакомиться с «её» Цыганкой, она очень удивилась. Открытием для нее также стало то, что нам категорически не понравилось в Анталии, и что мы в восторге от Газиантепа, потому что он настоящий и люди в нем живут на редкость гостеприимные. Как все же приятно говорить такие вещи, пусть даже и малознакомым людям.
На своей остановке девушка вышла, а автобус, почему то, развернулся и повез нас обратно. Оказывается водитель, чтобы не морочить нам голову покатал нас по кругу, и в итоге доставил к месту назначения.
Музей открывается в 10.00 (билет 10 лир), мы приехали минут на 15 раньше.
Наградой за ранний визит была возможность побродить по залам практически в одиночестве, что я безмерно ценю. Как принято с недавних пор под музей переоборудовали здание старой то ли фабрики, то ли заводика, т.е. помещение – огромно! Сделан музей по современным стандартам, поэтому очень впечатляет не только фантастическими экспонатами, но и тщательно созданной и продуманной атмосферой.
Залы затемнены, тихо играет музыка, прохладно, мозаики перенесены вместе с остатками помещений, где они были открыты. Видно все очень хорошо, и с близкого расстояния, и с балкона. Фото приведу справочно, потому что оставшийся в живых фотик не заточен на режим ночной съемки.
Цвет, больше всего меня поразил цвет мозаик и удивительная реалистичность изображения. Это чудо, просто чудо. Ходить и разглядывать можно долго. Это же настоящая живопись мелкими камушками. Хорошо, что в эпоху Возрождения вернулись к античным канонам, теперь понятно откуда у западного искусства «ноги растут».
Олег. Вообще про сам музей мне больше всего понравилась эта статья. Да и фото там отличные. Но лучше всего – увидеть самому!
Но где, же Цыганка? Мы уже почти все осмотрели. На дальней стене я вижу только ее репродукцию, а где оригинал, и почему она такая маленькая?
Музейщики знали свое дело. Для гвоздя экспозиции создана своя фишка. Надо пройти по абсолютно черному лабиринту из бархатных стен и, когда ориентация в пространстве из-за темноты и резких поворотов ослабнет, попасть в небольшую комнату, где профессионально расставленная подсветка выхватит из мрака ярким пятном лицо девушки в косынке.
Одновременно с Вами по прямому коридору тихонечко войдет смотритель, и бесплотной тенью встанет в уголочке рядом со шнуром-загородкой.
То есть в момент общения с Цыганкой Вас будет не двое, а трое. Удивительно, но третий не показался мне лишним . Он скорее был в качестве заговорщика, который по секрету показывал мне сокровище, которым он безмерно гордился. Вот уже не думала, что в своей жизни смогу испытать чувство, определяемое как катарсис. Словари дают весьма понятное объяснение этого термина.
Ка́та́рсис (от др.-греч. κάθαρσις — возвышение, очищение, оздоровление). Понятие в древнегреческой эстетике, характеризующее эстетическое воздействие искусства на человека.
Девушка со стены смотрела на меня взглядом абсолютно живого человека. Никакие, даже самые профессиональные, фотографии не передают цвет, объем и реалистичность мозаики, все это бледные копии, зацепки для памяти, способные воскресить гамму чувств и переживаний после личного знакомства. Разница как между живым и записанным концертом могучего симфонического оркестра, или присутствием на стадионе или просмотром по телевизору спортивной игры при победе команды, за которую болеешь.
Наверно, так ходят знакомиться с Моной Лизой, или Сикстинской Мадонной… По-правде надо сказать, что это только меня так торкнуло. Далеко не у всех созерцание набора мелких цветных камушков преобразуется в духовные подвиги . Будем считать, что мне повезло. На память себе мы прислали из Газиантепа открытку с турецкой Gypsy gerl.
Экспозиция разделена на две части, и для продолжения осмотра по мостику через улицу нужно перейти в другое здание. В нем устроено все не в пример проще, чем в основном. Классический музей ХХ века. Светло, на стенах висят мозаики, никакой музыки, и атмосферы, но по-прежнему прохладно и неожиданно забавно.
Олег. Зато там была, как мне показалось, живая «инсталляция», Как откапывают мозаики на раскопках! Т.е. человек 6-8 сидели на огромном мозаичном полотне и соскабливали с него какое-то покрытие, типа засохшего песчаника. Мне показалось, что отчистив целиком полотно, они его потом опять заливают этой массой, и всё сначала…
Коллекцию этих залов я бы назвала «почувствуйте разницу». В них собраны мозаики других периодов, и не очень искусных мастеров, и из небогатых домов. Весело, и мило.
Все когда-нибудь кончается. Может быть, я еще бы побродила по залам, но Варя и так посмотрела больше, чем могла, пора было возвращаться из Древнего Рима в настоящее время.
Повторять фокус с автобусом второй раз не стали. Воспользовались очень удобным приспособлением в виде желтой кнопки на столбе. Этот пластмассовый кругляшок обладает магическим свойством по материализации такси.
Антеп стремиться повысить свою туристическую привлекательность, и для комфорта не турецкоговорящих приезжих установил кнопки для вызова такси. Удобно, машина приедет к столбику, с которого был сделан вызов. От музея до медного рынка (37.062580, 37.385492) мы доехали минут за десять. Цена удовольствия 15 лир.
Опять медный рынок. Удивительно, но там я гуляла несколько раз с большим удовольствием. Чисто, интересно.
У одного мастера получается вот так,
а другого ничего не получается, или просто день не задался .
На второй день ориентироваться в центре мы научились, поэтому уверенно взяв для разнообразия курс левее, чем в прошлый раз пошли обратно, в сторону гостиницы. Призом за смелость в навигации нам послужила скульптурная группа всем своим видом взрывающая устои мусульманских традиций. (37.058511, 37.385755)
С другой стороны, она характеризует Антеп как город, способный к плюрализму мнений, и терпимости к причудам современного искусства. Мне композиция очень понравилась.
столько экспрессии и страсти в танцующей паре, особенно на фоне девушек в хиджабах…
Потом мы решили срезать уголок, и взяли курс к отелю, как мне казалось в правильном направлении, но попались в капкан не линейной логики организации центральных улиц. Никакая карта не помогала. Мы плутали среди бесконечных автомастерских, неаккуратных ремонтных сарайчиков, лавок с электротехникой, и под конец выползли на широкую улицу сплошь занятую обувными магазинами. Широкая улица – это гораздо лучше, чем неухоженные закоулки. На карте портье отеля отметил наше местонахождение и замечательный ориентир в виде площади с Ататюрком на коне.
Конечно, прохожие знали этот памятник. Строго следуя по направлению взмахов рук коренных антепцев, мы минут через двадцать дотащились до кроватей в нашем отеле. Вывод, чувство направления, так помогающее передвигаться у нас в степи, совершенно не работает в густых лесах непредсказуемо меняющих угол поворота улицах базарных кварталов.
На оставшуюся часть дня было запланировано шатание по улочкам старого города. В отличие от живого организма рынка, туристический центр Антепа не велик по площади и легок для освоения. Вот они светлые каменные переходы-тоннели
Шириной не более 2,5 метров
Пока люди живут в этих местах как обычно, не сильно оглядываясь не редких туристов. Вот малыш гуляет
Кто-то едет по делам, на вездесущем мопеде.
Хочу обратить внимание, что даже при такой минимальной ширине проезжей части она двух-полосная с разделительной полосой.
Гулять среди этих каменных домов, одно удовольствие. Безопасно, по турецким меркам чисто, заблудиться невозможно, много кафешек во внутренних двориках, примерно с таким оформлением.
И пусть фонари для подсветки уже через один разбиты, вечером они все равно включатся и создадут атмосферу праздника. Бродя по переулкам, мы сначала наткнулись на указатель, а потом и на сам музей Ататюрка (37.073472, 37.362563). Одну лиру за билет отдать было не жалко, пошли смотреть, как устроен традиционный турецкий особняк изнутри, а заодно и культ политического деятеля, к тому же я люблю посещать мемориальные квартиры.
Построение экспозиции и посыл стендов был до боли знаком. Очень напоминает музеи-квартиры, где останавливался дедушка Ленин. Ну, что ж, очень поучительно.
Глянулась фотография бравых турецких то ли пионеров, то ли скаутов столетней давности Не хотела бы я с ними спорить по поводу роли личности в истории.
Напротив музея Ататюрка в соседнем дворике затаился музей игрушки. Судя по доступным фотографиям обычный набор старых игрушек. Варе мы про него не рассказали, сразу пошли пить чай в кафе при «музее». Уж больно хорошая смотровая площадка.
Антеп хорош еще тем, что он зеленый. Парки в таких жарких, засушливых местах - большая радость. К тому же в парках есть лавочки, можно посидеть, отдохнуть, посмотреть, как городская жизнь течет мимо тебя.
Вот, например, митинг курдов, не знаю уж по какому поводу. Мы увидели его уже в конечной фазе, народ скорее расходился, чем собирался. Все довольно организованно, без скандалов и потасовок.
Антеп показался мне не таким уж игрушечно-туристическим, как Мардин, но менее убойным, чем уж очень самобытная Урфа. Не знаю, смогу ли я еще раз вернуться в этот миллионный город, со своим лицом, ритмом и течением жизни, укоренившимся хоть и далеко от моря, но догадавшимся замостить площадь галькой, а не булыжниками.
zebra-ira писал(а) 06 авг 2015, 21:17: А ведь я предупреждал Иру о такой возможности, прочитав предварительно про Рамазан в Турции.
А мы из-за рамадана даже отпуск на неделю перенесли, чтобы успеть проехать восточную часть до поста. Он он всё равно нас нагнал на обратном пути в Эрзуруме
СветлаНочка а чем так уж он страшен то? Наоборот - прикольно Но все мало-мальские его признаки нами были встречены на Востоке. А именно - барабанщики перед сухуром, пушечный выстрел во время намаза на ифтар, в Батмане закрытые локанты... Это, увы, всё. Жалко, что Шекер Байрам пришёлся на время без нас А с чем вы в Эрзуруме то столкнулись?
Боялась остаться голодной в пути, что вообщем-то с нами и произошло. Мы нарезали три круга по центру Эрзурума и все едальни были закрыты. На каждой двери висело объявление, что во время поста открыто только в ифтар. А у нас был длинный перегон из Сиваса, проехали почти 450 км. Реально уже хотелось поесть человеческой пищи. Мы были явно не готовы ждать захода солнца. А еще у меня мужа нельзя не кормить долго . А перенесли отпуск, потому как и так достаточно нагруженный маршрут, я просто не хотела включать в него такой аттракцион как поиск еды. Мы просто об этом подумали тогда, когда еще можно было безболезненно перенести отпуск на неделю.
По своему опыту - всего один раз в Батмане, который проезжали просто и решили перекусить, увидели закрытые едальни. И то, пиццерия был готова накормить, но это не наша еда. Зашли в Мигрос, купили сютлач, айран, сыр итд, отъехали немного и перекусили. Во всех остальных городах Курдистана и вообще востока страны я никаких признаков рамазана не заметил - в любое время можно было отлично поесть, попить, погулять Мне даже странно, о какой исламизации страны может идти речь, если бОльшая часть турок просто не обращает внимания даже на рамазан? Даже в Урфе, укутанной каким то мрачным саваном ислама, и то всегда локанты были открыты и не пустовали...
ну вот мы тоже из "русской деревни" чешмели поехали за 30 км в Мерсин в Кипу специально за свежей рыбкой и мясом, на ужин чтоб приготовить. в итоге ни в рыбном отделе ни в мясном продавцов не было, ждали полчаса - спросили у проходящей мимо администраторши где продавцы, на что она с увидлением сказал - Iftar, типа че вы хотите и ушла как будто нас там и не было. Реально еще минут через 20 только вернулись с "ужина". Вот бы у нас так в крупном супермаркете все продавцы одновременно покушать бы уходили - представить сложно, а там - пожалуйста.
Ещё прикольно в Антепе - вечером пошёл прогуляться и купить в дорогу баклавы фисташковой - уж больно она нам понравилась! Реально - единственная турецкая сладость, которая восхитила меня. Остальное либо невкусно, либо никак, но одинаково жутко переслащено... Так вот, шёл уже когда стемнело, после магриба. Мне понравилось, что масса продавцов выносила на улицу стол/стулья, ставили большие поддоны с едой (похоже, что из локант окрестных приносили), и ели, разговаривали, веселились Такой вечерний уличный пикник. При этом они моментально отрывались от еды, когда видели, что я что-то хочу спросить о товаре. В итоге так и купил баклавы. И зря, как потом оказалось - не переносит она даже 2-3 дней перемещения, вкус сильно меняется не в лучшую сторону, стекает итд.
Zebra21 писал(а) 06 авг 2015, 23:32: И зря, как потом оказалось - не переносит она даже 2-3 дней перемещения, вкус сильно меняется не в лучшую сторону, стекает итд.
В холодильнике кстати, наша баклава стойко выдержала 3 дня. А потом просто закончилась.
На сегодняшний день запланировано исполнение мечт. Не всех конечно, но согласитесь, что реализация хотя бы одной мечты, уже победа. В процессе подготовки абсолютным открытием для меня стало существование удивительных скульптур на горе Немрут-даг.
Вот так живешь себе на свете, ни о чем не подозреваешь, а там на искусственном холме уж больше двух тысяч лет сидят каменные изваяния забытых богов. Не турецких понятное дело, а коммагенских.
Ехать от Газиантепа не так уж и далеко, порядка 200 км, но по дороге намечено много заманчивых мест для остановок. Правда, пока вдоль дороги только фисташки. Любой взгорочек засажен аккуратными, ухоженными деревцами, причем земля под ними перепахана, а иногда даже засеяна пшеницей. Как они там трактор пускают? Склоны отнюдь не ровные, деревья посажены не по линейке, да и урожай замучаешься ходить по горам собирать. Понятно теперь почему так много фисташек в Газиантепе, и понятно, почему они совсем не дешевые.
В тот момент, когда уже перестаешь удивляться трудолюбию турецких крестьян, горки разравниваются и машинка выкатывается на равнину. Хлеба налево, хлеба направо. Даже не понятно, что лучше фисташки с миндалем, или желтые прямоугольники полей.
Все равно все цвета в Турции в конце июня какие-то неяркие. Даже при палящем солнце и безоблачном небе горизонт теряется в дымке, а вся растительность сливается с землей цвета охры. Куда не глянешь, все желто-коричневого цвета, но красиво…
Едем к Евфрату. Если бы мне классе так в 6, сказали, что я увижу, Тигр и Евфрат, я бы не поверила. Как ни плохо учили меня в школе истории, но что такое Тигр, Евфрат и Месопотамия я знала, поэтому вглядывалась в горизонт с удвоенной энергией. Реки изменчивы и не постоянны. Сужу по нашей Волге. То русло изменит, то обмелеет, а то человек возьмется управлять ее жизнью. Вот и Евфрат на границе Адьямана и Шанлыурфы несет свои воды не так, как ему вздумается, а повинуясь забавам гидростроителей, образует водохранилище. Его то, мы и видели, забравшись повыше на бетонную платформу ЛЭП.
В Турции мы четвертую неделю, и я должна признаться, что мусор, вылезающий отовсюду начал меня уже доставать. Вот стою я, любуюсь линией горизонта, проникаюсь исторической значимостью здешних мест, под ноги не смотрю. Но, стоит только немного зазеваться, и включить в зону осмотра первый план, как все разбивается о турецкую реальность.
Уже почти сформированный список претензий к туркам по поводу их безалаберности и халатному отношению к окружающей среде резко прекращает пополнять новыми пунктами, потому что на меня налетел орел. Неживой к счастью, а каменный, гордо и уверенно сидящий на абаке дорической колонны.
Вот это, да! Сколько же лет он смотрит в эту сторону, кого до меня он встречал также свысока, даже не опуская головы? Да, я читала, что уцелевшие орел и лев охраняют покой восемнадцати коммагенских принцесс в семейном захоронении. (Каракуш Тюмюлюс Karakuş Tümülüsü 37.868262, 38.587227)
Возможно, благодаря костюмированным исторически и псевдоисторическим фильмам воображение услужливо нарисовало мне фалангу загорелых римских воинов во главе с бравым командиром в короткой тунике, высоких кожаных сандалиях и в шлеме с плюмажем, подошедших ровным строем к этой самой колонне. Поэтому для меня каракушский орёл навсегда останется римским, хотя он урожден совсем в других землях .
Лев тоже легко угадывается в потертой временем каменной глыбе.
Ему не так повезло, как орлу. Голова, его слабое место, теперь лежит отдельно и охраняет совсем не тот путь, который доверил ему забытый потомками жрец.
Жарко, тихо, потрясающе. Все вокруг тысячу раз поменялось, но если встать за незыблемыми колоннами и посмотреть между ними, то можно увидеть, тоже самое, что и во времена Антиоха - знойное небо, выгоревшую траву и тонкую ленточку реки. И имя этой реки, Евфрат… (Это в тот момент я так думала, на самом деле это приток Евфрата река Нимфея (Кяхта.)
Следующим пунктом нашей обширнейшей программы был мост. Но не этот модный красавец,
а его предшественник. Мост Джендере (CENDERE KÖPRÜSÜ) 37.932273, 38.608609 Честно трудившийся буквально до последнего времени, и только сейчас ушедший на пенсию и получивший почетное звание уникальной достопримечательности.
В отличие от каракушского орла, мост действительно римский, сохранный настолько, что им до сих пор пользуются по назначению. Септимий Север плохого не прикажет построить . Практично, надежно, долговечно.
Олег. В этом месте, кстати, есть отличная иллюстрация того, что люди мало меняются с веками. Ну, во многих вещах, по крайней мере. Первоначально колонн на мосту было 4, как и положено, две посвящены Септимию и его жене, а две – сыновьям, Гете и Бассиану Каркалле, переименованному позже в Марка Аврелия. И вот, когда в Британии Септимия Севра настигла кончина (помог этому Марк или нет - неясно), но между братьями, и до этого жившими как кошка с собакой, развернулась свара по полной. В итоге Марк под предлогом примирения убил Гету в присутствии их матери (тоже не уникальный случай), и, стремясь заткнуть рот всем обвинителям себя в братоубийстве, обрушил на Рим массовые казни… Казнив несколько десятков тысяч человек он параллельно выжигал память о брате. Не забыл, понимаешь, о колонне на этом мосту и именно она то теперь и отсутствует, снесённая по приказу Марка Аврелия Каркаллы. Такая вот перекличка с 20 веком в СССР. Века идут – а методы не меняются.
Мне показалось, что турки к завоеванному в свое время наследству относятся с интересом, хотя зачастую и просто зарабатывают на руинах. Сколько великих цивилизаций и царей в этих землях считали себя бессмертными, а в итоге остатки их величия показывают люди, никакого отношения к ним не имеющие.
Зато турки умеют и любят отдыхать на природе. В этих засушливых местах есть замечательное место для пикника. Тень от скалы, чистая прохладная вода, галечный пляжик хорошо видны с каменных блоков моста.
В тот момент мы были уверены, что под нами Евфрат, поэтому без сомнений побежали к реке мыть руки и умываться. Как много все-таки у человека замешано на психологических установках. Я даже с каким-то благоговением опустила руки в сильную горную реку, отмечая для себя важность момента. Потом сверяясь с картой, мы уяснили, что днем умывались водами не Евфрата, а его притока, реки Кяхта, ранее, в античные времена, носившая гордое имя Нимфей. Ну, что ж, все равно здорово! Прощальный взгляд на два моста.
Кстати, маленький домик, выглядывающий из-за деревьев – пансион и ресторан. Мы не пошли, хотя хозяин зазывал, цен не знаю, но, получается, что есть возможность остановиться для перекуса, или даже переночевать в этом месте. Если на машине, то до Арсамеи и «голов» Немрут-даг не далеко, к тому же пансионы в районе пос. Карадут меня не сильно впечатлили. Въезд на территорию парка Немрут-даг платный, по моему 10 лир, ворот несколько. Чтобы не платить дважды, решили сейчас проехать мимо руин древней Арсамеи ( 37.943106, 38.657963), а спуститься к ней с Немрута внутренней дорогой.
Олег. Только я не ожидал, что шлагбаум появится именно на этой дороге. Пришлось сворачивать на другую, и это-то и стало причиной дальнейшего… ну будем считать это приключением
На ближайший час план был простой. Отель, обед, отдых, Арсамея, закат на Немрут-даг. Не представляю, как в этих местах путешествовать в июле, или августе. Уже в середине июня солнце жжет безжалостно. Если находиться на улице с 12 до 17 часов, то требуется очень много здоровья.
Реальность, как всегда, внесла коррективы в радужные планы. Я так и не поняла, когда мы свернули не туда, в итоге мы приехали в Карадут может быть и самой кратчайшей, но точно не самой удобной и быстрой дорогой. «Наша курица» завела нас сначала в безлюдную деревню,
потом обычная проселочная дорога
выродилась в совсем уже узкую грунтовую тропинку без жилья, знаков и отбойников.
Олег. Ну, в этой безлюдной деревеньке всё же удалось отыскать семью, глава которой уверенно сказал, что это действительно дорога на Карадут. Честно скажу – сомнения были, и довольно большие, ибо дорогой это вьющееся в горах направление я бы не назвал. Особенно когда «дорога» сужалась до минимума в результате обвалов, выгрызавших сторону, обращённую к обрыву. Красиво вокруг, но было несколько не по себе.
Другой дороги навигатор не знал, да не было их в округе. Когда горки стали поддавливать с одной стороны и спихивать машинку с другой стороны, мне уже очень захотелось встретить хоть кого-нибудь, чтобы уточнить направление движения.
Поэтому когда стадо коз, перегородило нам путь, я обрадовалась, и сфотографировала их на память.
На вопрос «Карадут, нереде?» пастух утвердительно покивал головой, и махнул рукой в нужную нам сторону. Зная, что едешь правильно, а не петляешь зазря, рассматривать окрестности значительно приятнее. В какой-то момент я заметила внизу дорогу, выложенную серой тротуарной плиткой. Это оказался официальный, легкий и доступный путь для туристов в Карадут.
Получается, что мы где-то «срезали угол» и прошли вдоль горной гряды по самой ее верхушке, а не внизу, как все ездят. Мне понравилось, хотя мы потеряли время, зато прокатились по турецкой глухомани.
Впрочем, Карадут я бы тоже не отнесла к очагам цивилизации. Это настоящая деревня, только уловившая волну растущего интереса к материальному проявлению мании величия комагенского царя Антиоха. Важным преимуществом этого поселка, по сравнению, например с более крупной Кяхтой является близость к горе (всего 12 км). Вот некоторые предприимчивые крестьяне построили несколько пансионов и теперь с нетерпением ждут туристов.
А с туристами в июне 2015г. большая засада. Вернее не с самими любознательными людьми, а с геополитической обстановкой, сопряженной с Сирией. В начале лета турпоток в районы, граничащие с Курдистаном, стремился к полному иссушению. К такому выводу мы пришли, когда поняли, что не только в отеле, который мы забронировали вчера на букинге с пометкой «последний номер», но и во всем Карадуте мы сегодня единственные гости.
Подтвердил мои догадки и малыш, живший второе лето. Увидев мои голые ноги в шортах, он пришел в неописуемое удивление, показывал пальцем на мои колени, смеялся, и одновременно стеснялся. Исходя из того, что первое свое лето люди обычно забывают, а ноги своей матери даже дети никогда не видят, я была первым человеком в это лето, которого он увидел в шортах. (на фото другой мальчик)
Отсутствие туристов – это отсутствие денег… Хозяин просто замучил нас предложением отужинать у него «аутентичной» едой, которую удивительно вкусно готовит его жена. Надо понимать, что Восток Турции и ее центральная часть - это два разных мира. Понятие о порядке и гигиене дрейфует в сторону народного пофигизма. Есть мне в их «кафе» не хотелось категорически, поэтому мы поскорее ускреблись в сторону достопримечательностей, занесенных в реестр ЮНЕСКО.
Пансионы в районе Карадута очень неказистые и даже аскетичные, часто годные только для одной ночевки. Это наш Nemrut Dağı Işik Pansi̇on (71 лира за 2взр.+1реб)
В нашей комнате были кровати с отличным матрасом, но не единой горизонтальной поверхности (стола, тумбочки, полочки) так что кружку, телефон и ключ от машины положить совершенно не куда, а вместо шкафа стояла вешалка для верхней одежды на одной ноге.
После того, как в душе после ремонта появилась холодная вода (да, да, холодная, оказывается одной горячей недостаточно), мои претензии к номеру свелись к статистической погрешности, потому что если чистым спать в удобной постели, то мне все равно, где лежит моя сумка с вещами.
Олег. Я пару раз ходил к хозяину, выясняя, будет ли холодная вода, поднимая его при этом с лежака, где он спал постоянно, он даже с изумлением поднялся к нам проверить, потом в соседние номера заходил с тем же, после чего сказал, что через 25 минут с водой не будет проблем, поскольку он попросил соседа поменять «халым-балым» (я не разобрал это слово). При этом он активно показывал руками, как именно будет меняться этот халым-балым. Удивительно, но, вопреки мрачным прогнозам Иры, через 25 минут холодная вода пошла!
Убежав от не в меру гостеприимного хозяина, мы направились к моей мечте. Путь был простой. Нужно не сходить с дороги вымощенной серой тротуарной плиткой (не желтым кирпичом как у Элли, но тоже неплохо). Удивив служителей при шлагбауме номерами своей машины и национальной принадлежностью, мы въехали на территорию Nemrut Dağı Milli Parkı, и без проблем доехали до развилки. Как в сказке перед нами встал выбор, пойти направо сразу к «головам», или пойти налево в Арсамею, к барельефам.
Время позволяло, мы решили мотнуться сначала к Митридату с Гераклом. К тому же, по нашим представлениям, 12 км это максимум минут 10, да плюс там погулять, да обратно, то есть к закату к Антиоху с его божественной компанией должны успеть без лишней спешки.
Это у нас в степи 12 км можно преодолеть за 10 мин, а в горах по серпантину это занимает от 30 до 40 мин. Сначала ничего не предвещало маленького приключения, просто серая каменная дорога превратилась в песочного цвета грунтовку.
Скорость значительно упала, да и поворотов на дороге стало больше. Оказывается на территории государственного заповедника тоже живут люди. Между Немрут-даг и древней Арсамеей затаилась типичная турецкая деревушка. Меня покорили поля, распаханные на склоне горы.
В остальном все очень типично. Запахи, безлюдье, небрежность, энергоустановки на солнечных батареях. Не знаю почему, но точно напротив съезда в деревню горка решила немного обрушиться, и закидать валунами дорогу на Арсамею.
По дорожным знакам было видно, что случилось это событие не вчера, а по оставленному экскаватору с отбойным молотком и с запасным ковшом в стороне мы поняли, что проблема известна и решается по мере отгрызания лишних частей горы, перегородивших дорогу.
Олег. Да не просто дорога вымощенная плиткой совершенно неожиданно перешла в плохой асфальт, и когда я уже начал его проклинать, он решил кончится, пошла грунтовка. Я сказал кому то – «Эээ, не, лучше пусть асфальт, хоть и плохой..»
«Ладно» - как будто ответил кто-то и возобновил плохой асфальт, но… впереди завал! Или нет? Пошёл смотреть… Завал, но искусственный – экскаватор отгрызает кусок горы и убирает, но рабочий день закончен и никого нет, а сбоку от экскаватора насыпана тропинка шириной ровно в легковой автомобиль! Спустился спокойно, ещё не представляя, сколько неприятных минут это место принесёт на обратном пути…
Я уже потихонечку взгрустнула, и постаралась принять как неизбежное тот факт, что не смогу лично пожать руку товарищу Митридату, но Олег, потопав по песку на остатках дороги, уверенно сел за руль, и сказал, что проехать можно. Ура! У нас в команде есть водитель, способный выруливать даже из неблагоприятных условий.
Проехав несколько километров, мы натолкнулись на аккуратные штабеля тротуарной плитки, и дорожную технику. Оказывается, государство печется о развитии туризма не только на словах, но и на практике, делая упор на легкодоступности достопримечательностей. Удобная дорога в плане завлечения любопытных непоседливых людей, это первый шаг к пополнению казны и улучшению имиджа страны. Половина пути от Арсамеи до Немрут-дага уже замощена, думаю, что если не в следующем году, так через год основные дороги между достопримами Немрута будут обустроены.
Олег. Но перед этими плитками, доставивших мне, без сомнения, огромную радость, есть участок уже подготовленный к плитке, представлявший собой насыпанный мелкий гравий, глубиной в несколько десятков сантиметров. И длина этого участка метров 100-150. Учитывая, что высота была больше 1500м и авто тянуло уже не так резво, я реально опасался засесть на этом участке. Но это дорога шла вниз, а назад… В общем, представляя себе, как мы будем возвращаться, я реально загрустил. Прибавил скорости на плитке – а она свежеположенная и поэтому на ней немало мелкого гравия, машинка плывёт…
Ближе к Арсамее (если ехать с Немрут-даг, а не с нижнего въезда) пейзажи становятся очень красивыми, особенно последний участок, где серпантин вьется с видом на глубокую долину и соседние горки. Тротуарная дорога выводит к тротуарной же площадке с кафе, и тропинкой вглубь леска (37.943293, 38.662061)
В кафе, естественно посетителей тоже не было, на заклинания бармена остаться и попить хотя бы кофе, я заполошно отвечала, что у нас нет времени, и его действительно стало не хватать.
Тропинка к барельефам была не сильно утоптана, но читалась легко. Из этого тоже можно было сделать вывод, что туристов в этом году было не достаточно для придания ей должного лоска. Идти по камням было не очень сложно и не долго, в какой-то момент я увидела каменный палец, и восторженно выдохнула.
Это он! Но не ленинградский почтальон, а комагеннский Аполлон. Вы только вдумайтесь, он стоит здесь, на этом самом месте уже 2000 лет, в окружении своих родных камней, а не вырванный с корнем и поставленный на жалкий подиум в музейной витрине.
То ли воин, то ли молодой щеголь, украсивший свою голову тиарой, а ноги укрывший просторными шароварами. Вот где эклектика. Родители человека возомнившего себя богом и придумавшего свою религию имели греческие и персидские корни. Поэтому в Аполлоне-Митре-Гелеосе-Гермесе слились черты восточного и западного мира.
Олег.С детства читал о воинах Персии, Рима и иных царств, поклонявшихся культу Митры… И вот он, передо мной! Это было… в общем, это было!
Интереснее всего мне о судьбе Антиоха рассказал создатель Алисы Селезневой, человек более известный под псевдонимом Кир Булычев в своей книге «7 и 37 чудес света» изданной под его настоящей фамилией И.В.Можейко.
Именно в таких местах, при отсутствии гомонящих соседей, очереди на фотографирование и суеты организованной группы меня пробивает на «мысли о вечном». Да, за этим стоило ехать 3,5 тыс. км, чтобы встать в одиночестве за спиной тысячелетнего каменного истукана и хоть несколько минут созерцать просторы перед собой через призму его опыта «жизни», стараясь представить события, казавшиеся великими для одних народов, и благополучно забытых потомками через несколько десятков веков.
Но это еще не все. Я точно знаю, что должен быть барельеф с рукопожатием Митридата (папы Антиоха) и Геракла. Нет, это не он.
Ползем выше, ищем тропинку и выходим к заветному камню. Чаще всего, я встречала фото барельефа в таком урезанном виде,
но ведь это только часть комплекса. Во-первых, барельеф установлен на открытой части скалы, во-вторых, внизу есть небольшая площадка, и в-третьих вход в церемониальный зал. Короля играет свита, без внешних декораций, оторванная от земли каменная картина встречи царя Митридата с Гераклом не имела бы и половину успеха у зрителей. Просто чудо, что музейщики еще не выдрали это сокровище и не утащили в свои запасники. (Простите, но фото без моей довольной фигуры между сильными мира сего у нас после отбраковки не осталось. Зато по Вариной голове можно судить о высоте подъема.)
Облака упрямо наплывают, время заката стремительно приближается, приходится расставаться. Жалко, что так не долго, мы были вместе.
Обратная дорога всегда короче, и легче, но не в нашем случае. Помните, узкое место после обвала скалы? Скатиться сверху вниз, было не в пример легче, чем забраться снизу вверх. Когда в детстве я делала что-то не разумно, или абы как, мама говорила мне, что я сделала все по-турецки. Раньше я этого не понимала, а сейчас в полной мере испытала на своей шкуре. То, что узкая дорожка из рыхлого песка по направлению к «головам» была не сильно укатана по сравнению со спуском в деревню, это понятно, но почему ковш от экскаватора бросили прямо на повороте к деревне, перегородив таким образом единственный отрезок для разгона?
Олег три раза филигранно выруливал на нужную нам часть дороги, но скорости не хватало, и машинка жалобно урча, из последних сил цепляясь за каждый выступающий камушек, все равно скатывалась в опасной близости от железных траков экскаватора вниз, и почти упиралась багажником в не менее железный ковш от того же экскаватора.
Высота давала о себе знать. Мы были где-то на 2000 м, и машина физически не тянула. Я, с таким поведением автомобиля столкнулась в первый раз. Пока я в теории прикидывала, что лучше, выравнивать дорогу саперной лопаткой, или идти на поиски трактора, четвертый заезд оказался победным, и мы смогли продолжить путь.
Олег. Да, путь назад действительно потрепал нервы. При подъезде к окончанию плитки мы увидели как рабочие, количеством в 7 человек, погрузились в старенькую легковушку и радостно помахав руками, посоветовав не гнать сильно, отчалили по плиточной дороге вниз. Разогнавшись, я таки преодолел подъем, хоть и думал пару раз, что не вытянет машинка. А с экскаватором – это да, это ужасть. Мало того, что дорожка вдоль экскаватора узенькая и круто вверх, мало того, что она из смеси песка и крупных камней, так ещё и ковш бросили точно по антитеррористическим правилам блокпостов – чтобы разогнаться никак. В общем, кое-как машинка, надрываясь и дрожа, выкарабкалась наверх. Какой-то день бездорожья был просто!
А вот после выезда на плитку до Немрут-даг мы доехали хорошо. Серпантин, конечно, крут, в некоторых местах даже на 1 передачу переходить приходилось, но не так, как прям описывалось в некоторых отчётах, что весь путь на 1 передаче, что вокруг страшно-страшно, что уехали засветло, ибо в темноте это невозможно… Мы уезжали уже затемно – беспроблемно абсолютно.
Возвращение на тротуарную плитку отметили троекратным ура, и как можно быстрее покатили к рукотворному холму на вершине горы Немрут.
Еще в Карадуте хозяин отеля, вдогонку увещевал нас о том, что на горе будет холодно и ветрено. Открытия для меня он не сделал. Теплая одежда и обувь катались с нами по жаркой стране не зря, и пригодились в тот момент в полной мере.
Правильная экипировка придала уверенности, и мы целенаправленно пошли по новеньким ступеням на вершину горы. Лестница очень облегчает подъем, все же около 2 км приходится топать вверх, находясь при этом уже на высоте 2100м над уровнем моря.
Тяжесть подъема скрашивают окрестные пейзажи, к тому же закат сегодня обещали гораздо красочнее, чем показывали в Гёреме.
Довольно в бодром виде и приподнятом состоянии духа мы благополучно добрались до западной террасы. Мечтать не вредно… Мечты сбываются! Я стояла рядом с поверженными богами на расстоянии «вытянутой» руки, жалко только что не могла их потрогать. Популярность Немрут-даг постепенно растет, поэтому экспонаты в отличие от Арсамеи уже приходится прятать от посетителей.
Точек для фото при таком раскладе очень немного. Поэтому фотографии получаются у всех примерно с одних и тех же ракурсов. Удивить и порадовать Вас новыми видами статично расставленных фигур у меня не получится, поэтому могу предложить только несколько стандартных фотографий.
Природа вместе с погодой более разнообразна и изобретательна в своих проявлениях. Не знаю кто по мнению Антиоха создал землю, но в этих местах получилось очень драматично.
Этот день отличался еще постоянным цейтнотом. Что-то везде поджимало, не давало остаться в заветном месте на подольше, вот и сейчас тучи, основательно заходящие на гору, заставляли нас спешить и почти бегом перебраться на восточную террасу.
А ведь 50-метровый холм действительно насыпан человеческими руками, причем породой, взятой не на соседней горке. Это видно по коричневому и белому цвету камней тропинки, ведущей на вторую террасу.
Да, могли деспоты даже маленькой страны оставить о себе могучую материальную память. Чтобы мы знали о царе Антиохе, правившем крошечным коммагенским царством, зажатым между сирийскими колониями Римской империи и Парфянским царством, если бы он не возомнил себя главным богом придуманной им же религии, и не приказал построить каменный трон для небожителей?
Впечатляет… На какой-то момент я согласилась с теорией философов, что время статично, и только мы движемся мимо него в пространстве. Для меня уставшие каменные головы наглядное доказательство тому. Если в ускоренном режиме прокрутить потоки людей, которые ходят по кругу мимо их печальных глаз, то получается что они и есть остановившееся время.
А с другой стороны, фигуры Немрута навели меня на печальные мысли. В отличие от каракушского орла и барельефов Арсамеи, неоднократные землетрясения разрушили их и они потеряли свою волшебную силу, потому что утратили связь с землей. Хотя, может быть у них остался запасной канал связи с космосом ? Место ритуальных церемоний сделано точно на века.
Здорово все же родиться в 21 веке, а не во времена самодура Антиоха. Вряд ли тогда мне пришлось свободно стоять на этой площадке, и с таким наслаждением принимать на себя сильные порывы ветра в окружении потрясающих пейзажей.
Стройматериалы и груды камней вернули меня к действительности. Туристический объект горы Немрут облагораживается довольно быстро. В скором времени террасы будет связывать не узкая тропинка, а удобная дорожка с подсветкой. С одной стороны это хорошо, с другой теряется натуралистичность объекта.
Я счастлива, что мы смогли познакомиться с каменными изваяниями без лишней суеты и назойливых соседей. В тот вечер мы были на вершине нельзя сказать, что одни, но места хватало всем. Пора было уходить. Опыт пережитых ливней подсказывал, что те сильно-серые тучки не спроста, и вероятность шквального дождя очень велика. Мы в припрыжку побежали вниз к машинке.
Неопытные смельчаки остались фотографировать, не знаю, о чем они думали, но укрыться от непогоды там совершенно негде.
Солнечный лучик последний раз пробился сквозь тьму, гром догнал молнии, и на нас обрушился сильный дождь.
Фотоаппарат пришлось закрыть, и думать только о том, как бы побыстрее добежать до машины. Благодаря широким ступенькам лестницы спуск был не приятным, но безопасным. С ужасом представляю себе, каково здесь было скатываться с горы в непогоду по каменистым тропинкам.
Оказывается, я могу с легкостью бегать на высоте более 2000 м! Неужели я так быстро мчусь, что капли не успевают за мной и больно бьют по лицу? Нет, конечно. Это просто град присоединился к ливню.
Спасибо грозе. Благодаря ей эмоции от посещения Немрут-даг у меня только усилились. Я навсегда запомню ощущение полета в прыжке с одной ступеньки на другую, и светопреставление с громом и молнией на просторах древнего коммагенского царства.
Ира! Спасибо! Увлекательно описываете! А какие чудесные фото! Душа восхищается! А сердце аж больно-больно сдавило...не исключено, что придется отказаться от этого маршрута, на фоне событий в сТурции. Половину года изучали тщательно маршрут. И Немрут-даг, и Ефрат, и Тигр -мечта! Еще раз спасибо и ждем продолжения! ..... верю -мечты сбываются!
Последний раз редактировалось Ольга Попова 11 авг 2015, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
