Путешествие по Малой Азии на автомобиле 2015г

[Zebra21]

Ого, вот это вы покатались до Арсамеи и обратно! Смелые.

Да ну, не такая уж она и ужасная, эта дорога. Неприятная - да, но ужасного в ней нет ничего. Экскаватор вот только... Был, когда вы ехали? Или он тогда ещё не работал?

[zebra-ira]

придется отказаться от этого маршрута, на фоне событий в сТурции.

Не надо отказываться. Турция - большая страна, и что происходить в одном регионе не отражается на другом. Даже сейчас, я бы повторила наш маршрут, убрав только сам Курдистан. Именно там, меня морально задавила бедность и сирийские беженцы. Северо-восточная, центральная,прибрежная часть Турции не отмечены этой тяжелой печатью, в том числе Каппадокия, Газиантеп, Немрту-Даг. Они живут с туристов, поэтому стараются нас заслонять от внутренних проблем.

Сейчас бы я не поехала в Урфу, Харран, Диярбакыр, Догубаязит, Кизилтепе, хотя и там ничего страшного нет.

Турки, а особенно курды относятся к русским очень хорошо. Курды, просто "пысались" от восторга, когда узнавали, что мы из России. Если не будет (тьфу-тьфу) открытой фазы противостояния, то какой-то немыслемой опасности я не вижу.

В свое время по соседству с Волгоградом прошли две Чеченские войны. Я, к своему стыду и молодости, их даже не заметила...
То, что кажется единой точкой на карте, в жизни она распадается на миллион маленьких квадратиков, и вероятность попасть именно в то место и в то время очень не велика.

Не сдавайтесь. Корректируйте маршрут, и в путь!

[СветлаНочка]

Да ну, не такая уж она и ужасная, эта дорога. Неприятная - да, но ужасного в ней нет ничего. Экскаватор вот только... Был, когда вы ехали? Или он тогда ещё не работал?

Экскаватора не было, техника стояла намного дальше и рабочие были на месте плитку выкладывали. А на счет того ужасная или нет.
1) Мы однажды на дороге посыпанной гравием чуть не вылетели с обрыва. Было полное ощущение льда под колесами. После этого на серпантинах очень не любим гравий.
2) Мы с собой три велика на фаркопе везли. Если пришлось бы возвращаться, развернуться было бы крайне сложно.
3) Я с высотой вообще не дружу, а фантазия у меня буйная. Лично для меня дорога была вдвойне ужасная.
P.S. Я бы обратно не поехала

[zebra-ira]

День 21
Карадут - Гёбекли-Тепе - Шарлыурфа

Чем мне понравилась ночевка в Карадуте, так это своей тишиной. Деревня, они и есть деревня. Хоть окна нашей комнаты выходили прямо на дорогу, часам к 11 всё немногочисленное движение встало, а утренними петухами меня не пронять. По мне сейчас главное, чтобы собаки всю ночь не гавкали, да музыка по соседству не играла. Может быть, такое благостное впечатление от Nemrut Dağı Işik Pansi̇on у меня осталось, потому что у нас не было соседей.


Отбодавшись в очередной раз теперь уже от завтрака, который со слов хозяин также восхитительно, как и ужин, готовит его жена, мы под пристальным присмотром отельера покидали вещи в машину, и попрощались.

То, что у меня с кем-то сразу сложились приятные отношения, с кем-то нет, не имеет никакого значения для следующих путешественников. Принимали нас всегда и везде радушно, по мере своих представлений и навыков о работе с иностранными туристами.

Так и наш хозяин в последний момент метнулся к столику с запылившимися сувенирами, и подарил Варе фигурку льва, который вчера, на горе ей больше всех глянулся. Да, и не виноват он в том, что нарисовавшись около нашей двери вечером с тарелкой чорбы «для ребенка». Я была ему не рада и расценила его приход как повод в очередной раз зазвать нас на ужин. Кстати, чорба была на редкость невкусная, в связи с чем у меня закрались сомнения в кулинарных способностях его жены .

Со стороны виднее. Может быть он искренне не понимал, почему эту странная русская пара ничего у него не ест, в номер прикатили затемно, мокрые насквозь, ребенка таскают за собой через пол мира?

Я как-то уже говорила, что турецкий завтрак понятие очень устоявшееся, и почти не имеет вариаций. Компания из яйца, мягкого сыра и помидора уже давно не радовала нас, и даже не вносила местный колорит. Хотелось разнообразить устоявшийся ритуал, поэтому решили заехать по дороге в магазин, и порадовать себя чем-нибудь не столь аутентичным.
Но, это же Турция! Чего казалось бы проще - купить завтрак, к тому же, выбор магазинов на всем нашем пути был огромный. Мы уже отличали торговые сети не только по названию, но и набору продуктов. Вот, например Bim самый скромный и экономный вариант, Shok держит ассортимент побольше, Kipa и Migros это привычный нам формат супермаркета, или усеченный его вариант в виде мини-маркета.

Так, вот на пути от Карадута до Урфы вышеперечисленных магазинов нет. Да, и вообще там ничего нет, кроме полей, камней, широких просторов, и очень маленьких и грязных деревень. Вот пример одной из них. Подкупил дорожный указатель на Урфу. Угу, понятно, едем в правильном направлении.


Опять трясемся по каким-то кушерям. Судьба у нас, видимо, такая - ездить не вдоль дороги, а поперек . Но вон из-за кочки виднеется заправка. Ура! Нормальная асфальтированная дорога. Встречающиеся с завидной регулярностью рейсовые автобусы подтвердили тот факт, что мы вернулись в лоно современной, а не древней цивилизации.

Еще одно подтверждение этого тезиса видно с пригорка за деревней Ballı. Это мост через водохранилище, которое наполняет Евфрат. (37.898751, 38.972600)


Мост красив… В том, что фотография такая неяркая, виновато не только несовершенство оставшейся в нашем распоряжении техники, хотя Сонька по природе своей очень жизнерадостна и без моего ведома любит подкрашивать окружающий мир. Не верьте, фотографиям с электическими, убойными цветами. Сухопутная природа Турции гораздо сдержаннее, глуше что ли, по крайней мере в июне, может быть от жары, все затянуто сизым мороком.

Мост открыли совсем недавно. Даже на снимках в гугле его еще нет. Буквально пару лет назад перебраться с одного берега на другой можно было только пароме. Сейчас один из оставшихся обиженно приткнулся к берегу.


Олег. Да что там, ещё прошлой поздней осенью человек перебирался на пароме. Но написал, что остался один пролёт, поэтому на следующий год уже мост будет. Подтверждаем – есть!

Еще одни пример изменчивости мира. Недавно, наверное, паромщики были главными на этой реке, уважаемыми и обеспеченными людьми, а теперь потеряли работу и заработок… Современный мир вытесняет архаичные устои. Мне показалось, что Турция очень разнонаправленная страна, с одной стороны отличные дороги, тоннели, города, построенные с нуля на пустырях, а с другой стороны - грязные, убогие деревни, с огромным количеством мусора и чумазых детей.

Умыться в водах Евфрата мне так и не удалось, мы пересекли его по мосту и больше уже не встретили на своем пути. Все-таки водохранилище - это не совсем река в ее обычном русле. К тому же Нимфея, это имя мне нравиться больше чем Кяхта, в моем представлении была ближе к той картинке, которую рисовала мне мое воображение при имени Евфрат. Одно могу сказать точно, Евфрат, в отличие от Тигра, прозрачен, чист и бурлив.

Красоты, красотами, а есть то хочется по расписанию. Привычных магазинов нет, кафе отпугивали меня своим неказистым видом. Дело в том, что к местному общепиту у меня были не просто придирчивые, а заоблачные требования. Как ни крути, путешествовали с ребенком, рисковать здоровьем и тратить время на «посирушки» было бы непростительной роскошью.
На помощь пришел отлично зарекомендовавший себя вариант тесислери. Стали приглядываться. Вроде бы границы никакой не пересекали, а такое ощущение, что из привычной уже Турции мы уехали. Все поменялось. Заметно это стало только после Карадута.

Селения стали стабильно бедными, население изменилось. Народ почти не пользуется европейской одеждой. Женщины все, как на подбор со строгим орлиным профилем и в белоснежных платочках с кружевцом на головах. Мужчины забыли о джинсах, и нарядились в штаны с провисшей серединой. И, еще дети. Их стало очень, очень много на улице. Целые стайки погодков, маленьких и подвижных, скачущих по пыли, как выводок котят у опытной кошки.

Мы поняли, что пересекли невидимую границу Курдистана. Репутация у региона, прямо скажем, одиозная. На самом деле все гораздо лучше, чем в новостях по телевизору. Никакой, еще раз хочу повторить, никакой угрозы личности или имуществу мы на себе не испытали. Наоборот, везде, как представители России мы имели оглушительный успех, и радушный прием. Вот уже не думала, что побуду в роли живых американцев на заре перестройки, посещавших нашу страну после падения «железного занавеса».

Первую минуту славы мы получили в столовой тесислери, которую опытным взглядом я выцепила в однообразном придорожном пейзаже.

Некоторое разочарование ожидало нас при выборе блюд. Как не крути, мы приехали к тому же стандартному турецкому завтраку. Ни сютлач, ни мусаку, ни фасоль приготовить еще не успели, хотя только для нас не поленились сделать омлет. Чай, хлеб и салат опять стали «бесплатными», это был однозначный знак, что мы ушли с туристической тропы, и вернулись к народу.

Запомнился мальчик-официант. Просто полиглот какой-то! Он без пауз и особой привязки к ситуации забросал нас двумя десятками русских слов. К нашему стыду, поучаствовать в лингвистической дуэли мы не могли, так как единственное слово по-курдски, которые мы знали, было «спас». Так не хитро и привычно курды говорят друг другу спасибо.

Накрыв нам на стол, он через минуту вернулся в общей тетрадью формата амбарной книги, полистал ее, и стал у меня уточнять, как произносится та, или иная фраза. Я как- то даже разволновалась, и наше общение на обрывках английских, турецких и русских слов затянулось на столько, что «главный по тарелочкам» посчитал, что юноша проявляет непростительную в этих краях назойливость, и призвал его к исполнению своих прямых обязанностей по уборке столов, и приему заказов. Мне стало немного неудобно, потому, что я сама увлеклась игрой в слова и поощряла его любознательность.

Не знаю, кто как, а я после еды сразу добрею, претензии к несовершенству мира у меня сходят на нет, а способность к восприятию прекрасного заметно повышается . Казалось бы, что хорошего в груде камней?


Но, когда долго едешь в таком ландшафте по вершине хребта, понимаешь, что красивыми могут быть не только лучезарные пляжи, или отвесные могучие скалы, но и одинокое деревце, выросшее в каменном поле наперекор всему.


Даже в таких, на мой взгляд, не приспособленных для жизни местах нам с завидной регулярностью встречались деревни. Как и чем они тут живут? Да, земледелием и скотоводством. Меня потрясли поля, вырванные у камней. Крепчайшие заборы из булыжников служили демонстрацией трудолюбия и упорства, с которым люди отставали свое право на жизнь в этих местах.
А, жить, судя по находкам в Гёбекли-Тепе (37.223918, 38.921115), люди начали здесь гораздо раньше, чем договорилась считать современная наука. Результаты раскопок под руководством Клауса Шмидта переворачивают представления о времени перехода человека от собирательства к оседлой жизни, освоению им прикладных ремесел, и созданию религии.

Очень интересные фильмы с участием герра Шмидта можно посмотреть здесь, илиздесь

Я даже не удивилась, что мы просвистели нужный поворот, и в итоге пробирались к холму опять какими-то закоулками, через очередную деревню.

Олег. Просто теперь, помня прошлый день, я решил отвергнуть совет навигатора и проложить пункт по автостраде. Ага, теперь уже ошибся я, ибо с этой автострады свернуть где надо невозможно! В итоге путь удлинился на несколько десятков километров и пролёг через глухие места. «Как всегда» - сказали мы себе потом.




Бардак в местах обитания, и количество детей на улице стали увеличиваться, приходилось сживаться с новой реальностью. По сравнению с Курдистаном, в центральной часть Турции, не говоря уже о побережье, люди живут очень хорошо, можно даже сказать богато.

Упорства нам не занимать, конечно, мы нашли Гёбекли-Тепе, и уже на стоянке нашли другую, цивилизованную дорогу, выложенную серей тротуарной плиткой. Так часто, как на востоке Турции, мы еще нигде не блукали в поисках достопримечательностей .

Вход на территорию 5 лир, работает с 8.00 до 19.00ч. К тому, что мы были единственными посетителями мы стали как-то привыкать. Во всем можно найти плюсы, даже во влиянии внешних неблагоприятных для страны факторов.
Жара. Как археологи здесь работали, не представляю. Укрыться совершенно негде. Служитель, продав нам билеты сразу куда-то исчез. Немного позже мы нашли его безмятежно дремавшим в тенечке среди великих исторических находок.


Снимать мыльницей, да еще с помоста, не имея возможности спуститься вниз, бессмысленно. Получается частокол деревянных опор и хаос камней. Поэтому даже не буду выкладывать много фотографий. Одну, чтобы иметь представление о характере раскопок,


а вторую, из разряды «мы здесь были»


Бывают места, где ощущение места важнее, чем визуальный ряд. Если бы я заранее не знала и не понимала уникальность и значимость Гёбекли-Тепе, я бы не сильно впечатлилась. А так - мне очень гордо, что я своими глазами видела, возможно, первый храмовый комплекс на Земле, построенному порядка 12 000 лет назад.
Где-то там, уже не за горами, заветная Месопотамская равнина.


На сегодняшний день раскопки в Гёбекли-Тепе прекращены и законсервированы в связи с безвременной кончиной герра Клауса Шмидта. 61-летним он утонул вследствие проблем со здоровьем у себя на родине в Германии, купаясь в озере.
На его примере можно рассуждать о «роли личности в истории». Под его имя и авторитет давали деньги на проведение работ, сейчас все застопорилось, и неизвестно, начнутся ли работы вновь.

До Урфы (буду для удобства так называть Шанлыурфу) порядка 20 км. Это для нас раз плюнуть. По началу, картина на подступах к городу схожа с Газиантепом. Те же новостройки на окраине, современные дома, широкие проспекты, а потом это опять все начинает сворачиваться и в итоге из привычного города приходится ввинчиваться совершенно не понятно куда.
Если случайно помните, я при описании центра Антепа жаловалась на разруху, мусор и запутанные коридоры узких улиц. Я немного перепутала, все это описание в полной мере относится к Урфе, в Антепе, по сравнению с Урфой, просто чистота и порядок.

Олег. Отмечу ещё, что в Урфе, почему то, количество граждан, беспорядочно переходящих дорогу больше, чем в любом другом посещённом городе Турции.

При виде таких кварталов меня опять стали терзать смутные сомнения о месте нашей ночевки.


Терзали, довольно долго, потому что окружающая меня картина только усугублялась.


Я уже продумывала запасные варианты ночевки, бог с ними с этими 70 лирами, которые пропадут из-за сроков отмены брони, жить в таком депрессивном районе мне жутко не хотелось.

phpBB [media]

Но, как всегда в Турции, после очередного поворота под прямым углом, мы вырулили на крошечную, но миленькую площадь с домом, явно имеющим отношение к «департаменту культуры администрации города». Это было понятно по новой и очень длинной надписи.


Казалось бы это победа! Но, не тут то было. Клетчатый флажок в навигаторе убеждал нас, что именно эта площадь и есть наш конечный пункт назначения.

Мы были в недоумении. Как в сказке мы попали на улицу, где все двери домов были одинаковые, и не имели не то, что отельных вывесок, но даже номеров и названий улиц. К тому же все они были закрыты, и никого вокруг не было.
Олег с листочком распечатки брони пошел искать местных жителей. Должна отметить, что за все время в пути нам ни разу не отказали в помощи, наоборот прикладывали все усилия, чтобы разрешить наши не хитрые трудности.

Олег. Правда тут это вылилось в запутывание и увод от цели. Выцепленный мной в Культурном центре мужчина долго смотрел на распечатку, ходил со мной по окресным улочкам, советовался с местными продавщицами на миниплощади неподалёку, в итоге сказал, что «Вот по этой улице смотри дом 5» и ушёл. Пройдя указанную улицу (кстати, улицы там имеют, в основном, только номера) до конца, упёршись в грязный замусоренный тупик, я понял, что кто-то тут ошибся. Вернувшись к авто я просто подошёл к въезжавшему во дворик водителю с просьбой помочь найти ЭТО. При помощи телефона всё было найдено быстро!


Так и в этом случае, не зная, где находится Lizbon Guest House, мужчина позвонил со своего мобильного телефона и из соседней двери через пару минут вышел человек, большей всего напомнивший мне старика-Хоттабыча. Улыбчивый дедушка в кремовой атласной пижаме в горошек, и причудливо скрученной арафатке на голове не имел бороды и остроносых туфель, но что-то необычное в нем было.

Еще больше меня удивило, что дедушка на бойком английском языке приветствовал нас, и повел по низенькому каменному коридору куда-то в стену дома. «Трах-тибедох-тибедох» вслух не прозвучало, но маленькое чудо произошло. Мы оказались в чудесном зеленом внутреннем дворике настоящего курдского дома.



Разрешите, представить Вам Азиз и Фарида. (Азиз, правда, уже переоделся)

[tan54]

Ирина, во-первых огромный респект вашему мужу. Ехать по таким дорогам,узким улочкам среди домов,не зная,что тебя ждёт за поворотом.....это подвиг.Какие вы молодцы!!! С огромным удовольствием читаю ваш рассказ. Сколько информации,советов и, наконец, сколько ямора.Начала сомневаться в своём маршруте,очень хотим посетить Немрут-Даг и Мардин,но после вашего совета решила пока всё оставить. На месте разберёмся.С нетерпением жду рассказа о г. Мардин. Огромное спасибо за ваш труд и путеводитель. А последняя фотография бесподобна.

[zebra-ira]

(продолжение Урфа)

При слове Урфа у меня возникает целая гамма впечатлений из картинок, звуков, запахов, но все это можно свести к двум местам в городе. Первое-это дом Азиза, второе-базар. Если старинный дом очаровал меня навсегда, то базар поверг меня в ужас.

Сначала о хорошем. Я знала, куда мы едем, и выбрала Lizbon Guest House не только из-за приятной цены, а в первую очередь из-за его местоположения, и для личного знакомства в Азизом.

Откуда я могла его знать, спросите Вы. Дело в том, что при подготовке к поездке мы штудировали много тревел-сайтов самостоятельных путешественников. Надо признаться, что по Курдистану информации не так уж и много. Наткнулись на рассказ «Лабиринты Урфы. Падшие ангелы - об особенностях туризма на Востоке» (ссылку по правилам форума не даю, но при желании найти можно) и, прочитав, захотели побывать именно в гест-хаусе Азиза.

То, что наш новый друг жук еще тот не было для меня тайной и привносило, скорее, дополнительную интригу в процессе общения. Я не разочаровалась ни капельки и могу с чистым сердцем рекомендовать дом Азиза и Фариды для одной-двух ночевок, если Вы захотите пожить в настоящем курдском доме посреди старинной Урфы.

Хотя мне всю жизнь приходится жить в квартире, я очень люблю бывать в домах. Это, все-таки не клетка в многоэтажном доме. У дома всегда бывает свое лицо, зачастую он не только копирует характер хозяев, усиливая их выгодные качества, но может и войти с ними в затяжной и бессмысленный спор.

Фарида и Азиз дружили со своим домом. Эти крепкие каменные стены видели множество людей, часто говорящих на чужестранных языках, здесь росли шестеро детей Фариды, тянулась долгая семейная жизнь.

Сегодня мы были единственными гостями. Поэтому весь дворик, все лестницы и все крыши комнат на один вечер были в нашем полном распоряжении.


Азиз очень давно в «турбизнесе», поэтому на вопрос, почему сегодня у него так тихо, он стал бойко рассказывать как много у него обычно гостей и как у него всё здорово. Правда, позже он не преминул кинуть камень в огород Анкары, на пальцах растолковав нам политику Эрдогана. По мнению Азиза, во всем виновато правительство, которое дает деньги боевикам ИГИЛ, чтобы те убивали курдов. Не забыл Азиз упомянуть и «продажные» СМИ, которые придумывают всякие ужасы про Курдистан, а турист, как известно, народ пугливый, впечатлительный и доверчивый, посмотрит новости, пять раз на день, поверит и испугается к нему ехать. Нда-а-а, ничего не скажешь. Просто и доходчиво…

Олег. Именно тут впервые прозвучал вопрос, который позже преследовал нас почти при любом разговоре в Курдистане – «А у Вас только один ребёнок? А почему?» К счастью я помнил универсальный для мусульман ответ, после которого вопрос исчерпан – Иншалла. Т.е. по-нашему нечто вроде - так угодно богу, так бог распорядился, на всё воля божья. А Азиз разъяснил нам, что они, курды, вынуждены заводить как можно больше детей, чтобы вытеснить турков со своей земли…

Вернемся к дому. К сожалению, я не догадалась спросить, сколько ему лет. Видно, что он стоит на этой улице давно, может быть даже очень давно… Все же историческая часть древнего города. Никаких признаков дряхления и запустения у него нет. Он крепок, надежен и уверен в своей силе. Внешняя красота понятие проходящие, поэтому потертости, отсутствие ремонта и стройматериалы на крыше, нисколько его не портят.


Матрас отличный, постель и санузел, чистые, а когда в проеме двери такой вид, я вообще не обращаю внимания на мелочи.


Lizbon Guest House, живой жилой дом, а не гостиница. В нем все настоящее, по меркам современных отелей абсолютный «не формат», но в этом вся его прелесть. Чего только стоят каменные ниши и полки. Это же мебель! Вешай занавески и используй ниши как шкафы, а полки как столы.


Кровати поставили исключительно для туристов, потому что у себя в комнате Азиз и Фарида обходятся традиционными тюфяками и подушками. Хорошо, что коврики и нам оставили. Пусть они потертые и старые, но так приятно по ним ходить босиком.


К счастью для меня, санузел сделан все же в европейских традициях, но с турецкими акцентом.


Пришло время поговорить о туалетах. Кто считает эту тему не достойной обсуждения, может смело пропустить пару абзацев. Для меня состояние и уровень чистоты этих комнат чуть ли главенствующий в выборе места ночевки.

Если вам приходилось до этого жить в отелях категории 4 или 5 звезд, вы скорее всего не сталкивались с такой забавной особенностью турецких душей, как отсутствие хоть низенького заборчика на полу для удержания воды. Нам в отелях встречались или душевые кабины, или ничего. Причем системы никакой я не выявила. Так в «рабочей» тесислери была душевая кабина, а в новом отеле 3* в Ардахане был только сток в полу.

По началу, меня это сильно раздражало. Как так, все же вокруг заливается водой! Не порядок. А к концу поездки, я даже стала получать удовольствие от свободы перемещения по комнате. Хочешь, пойди зубы почисть, хочешь, посиди в свое удовольствие. Где еще это можно безнаказанно делать, поливая себя из душа?

Проблема в том, что потом за собой невозможно убрать. Казалось бы, чего проще поставить сгон на длинной ручке, всегда будет чисто и сухо, но даже тряпки нигде не припасено. Хочешь, не хочешь, всегда после купания остается болото и, как следствие, грязь размазывается по полу.

Зачастую оборудование ванных комнат напоминало комнату смеха. В Эирдире держатель для полотенец располагался точно над унитазом, и нужно еще исхитриться, чтобы из душевой кабины взять свое полотенце, и не сбросить соседние в унитаз. В Антепе телефон висел почему-то около зеркала в санузле, для ведения тайных переговоров под шум воды, что ли? В Сиде была настолько маленькая раковина, что невозможно было помыть руки, не облив себе живот и ноги. В Мардине в массажной душевой кабине работали все точки выпуска воды, кроме обычного душа. А в Чиралах был просто аттракцион. Датчик автоматического включения света отключался, стоило только присесть на унитаз, и сразу включался, если с него привстать.

У меня сложилось стойкое впечатление, что у турков стойкий пофигизм к обустройству комнат сангигиены, а так же свой стандарт чистоты, причем сильно уступающий европейскому. Вроде бы моют и убирают, но результат виден не всегда. Нельзя сказать, что грязно, но и не чисто. Наверное, вся чистота приходится на отели 4 и 5 звезд.

Общественные туалеты это отдельная тема. Турция это не Норвегия. Туалеты на заправках (тесислери) скорее ближе к российским. Порой грязно, но не воняет. Забавно то, что «под кустик» в Турции редко где можно присесть. Дорога очень долго может не иметь съездов, вокруг будут только отбойники, поля, или сады, или деревни без промежутков перетекающие одна в другую.

Олег. Хочу добавить. На востоке страны очень часто в плане общественно-туалетном баянов обделяют в сравнении с баями (помните? Бай-мужчина, баян - женщина). То бумаги в их туалете нет, то горячей воды, то гораздо хуже прибрано… Это мы когда обменивались впечатлениями выясняли. В центре страны такого не встречалось. На востоке и заказ принимали только после того, как его озвучивал я, а не Ира, да и спрашивали что-либо именно у меня. Если я подходил, откуда-нибудь, то милое общение с Ирой и Варей сразу прекращались и разговоры велись только со мной. В общем – прикольно, но замечается только после въезда из других районов страны, где кадыны (опять таки, женщины) более равноправны.

Могу еще долго распространяться на больную для меня тему, но остановлюсь. Спасибо, что выслушали меня. Простите, если мои рассуждения покоробили Ваши устои о приличных и не приличных темах для беседы .

Дом облазили, пора и в город выбираться. Азиз предлагал остаться ужинать у них, Фарида с его слов вкусно готовит традиционную еду, но мы решили совместить ужин с осмотром достопримечательностей. Да и зная о его «не совсем бескорыстном» гостеприимстве побоялись ужинать, не зная цены, которую он мог заломить в столь тяжелой для него финансовой обстановке.

Пешком по каменным лабиринтам Урфы мне понравилось перемещаться не в пример больше, чем на машине.


Не такие уж они грязные и страшные, как показались мне в ажиотаже поиска отеля. Вывесок не у кого нет, потому что как и в Антепе или Узундере, администрация стремиться к повышению туристической привлекательности, и обязала жителей старого города всем заказать и выкупить вывески в едином стиле. Понятно, что восторга это не у кого не вызвало, к тому же такие дела быстро не делаются. Хотя двери в большинстве домов уже поменяли на однотипные.


Урфа была моим третьим каменным городом, поэтому острота восхищения необычностью улиц сильно снизилась. Ко всему привыкаешь. Подумаешь, ходишь вдоль глухих стен и не понимаешь, куда поворачиваешь, главное приметить какие-нибудь ориентиры, чтобы вернуться домой. Дом Азиза расположен очень выгодно, с одной стороны в исторической части, а с другой стороны не в глубине кварталов, а с краю, рядом с выходом на широкие улицы. Хорошо, что навигатор при поиске отеля провел нас поперек старого центра, ногами бы туда не дошли, да и риск заблудиться без тех.средств очень велик.

Вот мы и вышли на простор. О-о-о! Да, здесь совсем другая жизнь! Первые несколько минут потрачены на обретение навыков лавирования во встречном потоке.


Оно и понятно, что здесь так людно. Все толкутся около магазинов и едален. Вот, например, рапродажа или раздача вещей.


Как и в любом другом городе спальные районы, тихи и малолюдны.
Сейчас, спустя месяц, тщательно вспоминая, где мы были и что видели, могу с уверенностью сказать, что Урфа самый необычный, самый самобытный и самый не турецкий город из всех в которых я побывала. Читая историческую справку про эти места у меня дух захватывало. Что здесь происходило, даже не буду пытаться пересказывать. Но, тот факт, что я была в Эдессе сильно тешит моё самолюбие.

Завидую историкам, или людям увлекающимся и знающим мировую историю. Путешествовать по территории современной Турции им, наверное, не в пример интереснее и понятнее, чем мне. За полгода подготовки я, безусловно, повысила уровень своей грамотности, но, к сожалению, до конца так и не запомнила всех персонажей и череды событий, которые разворачивались за прошедшие тысячелетия в этих местах.

Недостаток знаний у меня с успехом компенсировался эмоциями и впечатлениями. А эмоции, посетившие меня в тот день в Урфе, не могу сказать, что были радужные.

Дело в том, что с первого раза я не вписалась в ближневосточный город, не поняла его уклада и поэтому не знала как себя вести. С одной стороны никакой угрозы со стороны местного населения не было, наоборот интерес и доброжелательный прием, но, с другой стороны, всё вокруг такое чужое!

Это ощущение можно сравнить с воспоминаниями детства, когда на зимних каникулах из сонного Волгограда я попадала в тоннель московского метро. Из-за тяжелых стеклянных дверей на меня вырывался сильный поток теплого воздуха, а вместе с ними напор совсем другой жизни, быстрой, шумной, незнакомой.

Урфу нужно не смотреть, а слушать. Вся Турция очень шумная и бурливая, но Урфа особенно. Дойдя до перекрестка, мы согласились друг с другом, что по городу лучше ходить пешком, потому, что для езды на машине тут нужны особые навыки.

Олег. И даже не столько навыки, сколько железные нервы и знание местных дорожных обычаев.


Со стороны кажется, что на проезжей части полный хаос, машины не соблюдают никаких общих правил, но ведь они все едут, и никто не сталкивается.

Иностранцев с фотоаппаратами в моем окружение не было совсем, поэтому фотографировать людей, а это было самое интересное, мне было неловко. Мне бы тоже не понравилось, если бы у себя на улице в Волгограде в меня стала целиться объективом тетя одетая не по нашей моде, например, полностью замотанная в черные одежды. Люди отворачивались, и стеснялись. Для меня неприкосновенность личной жизни не пустые слова, поэтому фотографий из Урфы у меня очень мало. Старались снимать друг друга на фоне достопримечательностей. Простите за постоянно мелькающую в кадре мою фигуру, но хотелось бы, чтобы Вы услышали звуки города.

phpBB [media]

Людей в европейской одежде мало, к замотанным по глаза дамам я уже привыкла, так теперь появились дяди в белых балахонах и арафатках, или в шароварах пиджаках и кепках. Это не хорошо, и не плохо, но мы в своей привычной одежде выделялись из общей стаи как гадкий утенок из сказки Андерсена среди уток на птичьем дворе.

На самом деле, это не страшно, но, невольно, мы привлекали к себе слишком много внимания, а я этого не люблю. В открытую на нас пальцем никто не показывал, но, так же как и я их, окружающие люди с любопытством разглядывали нас.
Теперь я могу понять, что чувствовали дебютантки на первом в их жизни балу. Восхищение от происходящего, и, одновременно, скованность и неуклюжесть в собственных движениях.

Урфа, вообще не туристический город. Это почитаемое и даже святое место для последователей нескольких религий. Еще надо учесть, что в период нашего пребывания вовсю шёл Рамадан, но кафе и магазины были открыты.

Олег. Нет, Урфа не слишком популярный у западных туристов город, но восточных туристов и местных туристов тут много. Правда не знаю, считать ли туристами паломников к святым местам. Кажется Урфа – третий у мусульман по святости город, и у христиан он тоже почитаем – всё же именно тут, по мнению мусульман, родился Авраам, основатель нескольких народов и минимум 3 религий.

Не с первого раза, но мы наши локанту, максимально приближенную к моим завышенным требованиям к общепиту. Должна признаться, что сделать этот выбор на востоке гораздо сложнее, чем на остальной территории Турции. Поступившись некоторыми принципами и закрыв глаза на «нестерильность» столов и полов я, выдохнув, остановила свой выбор на одной из локант, потому что иначе мы просто могли остаться голодными. Возможно в ресторанах картина другая, но переплачивать за еду и терять время на её ожидание нам не хотелось.

Наше появление в обычной локанте имело эффект разорвавшей бомбы. Но как мне импонирует способность восточных людей держать лицо! Узнав, что мы из России, мальчики-повара очень удивились и даже обрадовались, закружились, искренне желая обслужить нас по первому разряду. Но никакой угодливости, заискивания и ожидания подачек. Как приятно, когда человек в своей работе не забывает о чувстве собственного достоинства.

Пожалуй, именно в Урфе вариант «аджи йок» (не острое) себя не оправдал. Это был самый острый, но очень вкусный кебаб, который мне пришлось съесть за всю поездку, а вот Варе не очень повезло, чорбу все-же лучше готовят в центре страны.
Курды открыты и дружелюбны, да и мы уже поднаторели в общении на обрывках турецких и английских слов.


В Урфе по-английски с нами говорили только гиды, завлекая на экскурсии. Но hello в свой адрес мы слышали довольно часто, причем не только от детей, но и от взрослых. Прохожие с трудно скрываемым любопытством пытались выяснить, откуда мы приехали. Узнав, что из России часто важно говорили Путин, мимикой и жестами давая понять, что знают и уважают президента нашей страны. Приятно, что хоть у кого-то моя страна не ассоциируется с империей зла .

Олег. Более того, частенько узнав, что мы из России, курды восклицали одобрительно нечто вроде "А, Путин, это почти так же здорово, как и Сталин!" Видно в народе очень сильноуважение к сильному и жестокому лидеру. Думаю, что ВВ был бы недоволен таким сравнением.

На освоение Урфы у нас было только полдня и вечер. Поэтому мы поспешили к её главной достопримечательности Halil-ür Rahman Gölü, он же Balıklıgöl, он же Fish lake (37.147784, 38.785176) по-нашему озеро со священными карпами.
По дороге не могла пройти мимо очаровательной, чистенькой овечки, которая не знаю, кем и зачем оставленной на тротуаре. В отличие от прохожих она не обращала на меня никакого внимания, и бессовестно сыпала катышки себе и нам под ноги.


Встретив на своем коротком пути не менее пяти мечетей, мы дошли до парка Парка Дергях (Dergah 37.147342, 38.784617). После пыльных жарких улиц, зелень и тень напоминает оазис, или ЦПКО.


Народ чинно прохаживается по дорожкам, многие гуляют у воды с детьми, атмосфера праздника и беззаботности. Роль аттракциона играет процесс кормления сотен рыбок. Для нас это просто забава, для кого-то священный ритуал дарующий отпущение грехов.


Все места этого парка связаны с рождением, жизнью, смертью и воскрешением родоначальника нескольких религий у христиан известного под именем Авраам, у мусульман нареченного Ибрагимом. Считается, что город, который сейчас называется Урфа, упомянут в Библии, и по его улицам ходил основные персоналии этой важной книги.
Священных карпов кормить можно не только мусульманам, но и всем желающим.


Рыбы жрут, как прорвы (прошу прощения за натурализм в отношении святых существ). Посторонние предметы, хоть и съедобные в озеро кидать не позволяется. Наша попытка накормить прожорливых карпов подсохшим лавашом не нашла понимания у смотрителя с сачком для выуживания мусора. Он не ругался, не прогонял нас, но настоятельно рекомендовал купить специальный корм у специального человека в форме.


Порядок, есть порядок. Как скажете, уважаемый. К тому же одну лиру за удовольствие взмахом руки собирать косяк рыбы цена не великая. У нас на Волге кроши не кроши корм в воду, только глупых мальков на мелководье можно подманить, а здесь целое стадо крупных вечно голодных рыбин.

phpBB [media]

На то, что мы не в парке культуры и отдыха однозначно указывали песни муэдзина непрерывно окружавшие нас со всех сторон. Необычную атмосферу так же создавали мужчины, отдыхавшие в тени деревьев, или перебирающие четки рядом с мечетями.


Большинство из них было погружены в себя, наверное, искали пути просветления в священном месте. Не каждый паломник, даже из Турции может позволить себе приехать в Урфу в Рамазан. Я впервые задумалась, что значит «оскорбление чувств верующих». То, что для меня было туристическими достопримечательностями из списка, для них было реальными святынями, а события, воспринимаемые мною как легенды - неоспоримой истиной. Поэтому щелкать фотоаппаратом, направо и налево мне как-то быстро расхотелось, но долг фотокорреспондента нашего путешествия заставлял меня не бросать своих обязанностей, а просто свести их минимуму.
Второе озеро, посвященное дочери царя Немрода, пошедшей против воли отца и принявшей учение Авраама. (Ayn Zeliha Gölü (37.146791, 38.785346)


Прогулялись до мечети Rizvaniye Cami (37.146694, 38.786042).


Видя в нас инородцев и потенциальных адептов другой веры, прихожане во внутреннем дворике мечети все равно были настроены к нам очень доброжелательно. Если с кем-нибудь поздороваться, обязательно с улыбкой ответят на приветствие. Мне у них понравилось. Как-то свободно, дети вовсю носятся, шумят, родители расслаблено сидят у маленького водоема, или в на парапете в тенечке.

phpBB [media]

Как у них с дисциплиной внутри этой мечети, я не знаю. Даже не знаю почему, но смотреть на пещеру, где родился Авраам не пошли. По мне - так такое утверждение спорно, решили не нарушать своим видом и скептицизмом праздничный настрой паломников.


Лезть на гору к крепости, ближе к «трону Нимрода» сил не было. Поэтому только прощальное фото издалека.


Морально утомившись при освоении чуждого культурного пространства, мы решили покинуть один из главных религиозных центров мира. Пошли переваривать увиденное и искать покоя под защитой крепких стен дома Азиза.

Два раза ходить одной дорогой мы не любим. Поэтому взяв курс на дом, мы захотели немного срезать угол. Наивные дети прямолинейного города. Мы даже не поняли, как попали в паутину настоящего, не туристического, как в Антепе, и не игрушечного, как в Кайсери, а живого восточного базара без прикрас и фальшивой позолоты.

Меня окружила барахолка, куча мелкого товара невысокого качества, зато можно купить все, от трусов до таза для стирки. К поквартальной специализации базаров мы уже привыкли. По началу было просто душно, людно, и темно, потом мы прошли квартал специй, совсем не такой завлекательный как в Антепе, фруктово-овощной «отдел» был полегче для восприятия глазом и носом. Но это была временная передышка. Петляя и пытаясь вырваться из тисков запутанных улочек, мы угодили в ловушку мясного квартала.

Здесь мои представления о санэпиднадзоре за торговлей скоропортящимися продуктами были повержены, казалось, навсегда. Вид локант вгонял в тоску своей антисанитарией. Вонь, грязь, мутные коричневые ручейки, которые текли у меня прямо под ногами заставляли все внимание переключить на контроль за Вариными ногами, которые так и норовили пошлепать по лужам. Кошмар, для меня, как не подготовленного человека, просто ужас. Особенно доконал ряд, где умерщвленных кур продавали рядом с живыми и деловито кудахчущими. Даже почтовые голуби в больших вольерах не порадовали меня. Хотелось одного, скорее выбраться из этих трущоб.





Облегченную, но близкую по духу копию базара Урфы, мы встретили в Мардине. Очень похоже, только площадь гораздо меньше, да и мясной ряд, я уже обходила подальше.

Где-то мне попадалась статья о проблеме исчезновении базаров, как культурной среды, и как следствие потери аутентичности и народных обычаев. Могу подтвердить этот тезис на примере приморской части Турции. Я не встречала там базаров, похожих на рынки Кайсери, Антепа или Урфы. Переезжающие фруктовые лавочки, мне кажется все же немного не то.

Да, сейчас я пишу и понимаю, как классно, что мне удалось побывать на нетуристическом восточном базаре, но в тот момент, когда я, измучавшись, бродила среди гор товара и искала выход на свет божий, меня одолевали совсем другие эмоции.
Может быть, там всё и не так, как я описала… Мы все разные, и видим всё по-разному. Как можно рассчитывать на объективность оценки человека, который пробыл в городе всего один день в жизни? С другой стороны, такие яркие и противоречивые впечатления у меня остались только от Урфы.

Олег. Для иллюстрации этого тезиса скажу - у меня такого уж ужаса небыло. Да, сам базар менее приятен, чем в предыдущих городах, местами там душновато, диковато, но прикольно! Только вот около голубей дышать трудно. Единственное что - очень неприятно было в мясных рядах, когда понимаешь, что под ногами не просто лужи, а кровяные потёки, да и запах мяса густой, не люблю я его... Это да, это было очень неприятно.. Ну и устал я так, средненько, сказать, что я прям без ног был нельзя. В общем - нормальный базар, как говорится "Ну ужас, но не ужас-ужас"

Не чувствуя ног, по знакомой улице мы побрели домой. Присесть для отдыха решительно было негде. Спасали только лавочки около мечетей. Вот ведь правду говорят, что самая короткая дорога, это та, которую знаешь .

Люди вокруг по-прежнему были доброжелательны и общительны. Проблему сирийских беженцев, в тот момент я еще не осознала. В центре Урфы мне они как-то не попадались. Внимание привлекла только одна женщина, которая с тремя детьми стремительно перемещалась по городу, ничего не прося и даже не останавливаясь. Я встретила ее не менее трех раз. Меня покорила маленькая босоногая белокурая девочка в забавных штанишках с оборочками. Она веселилась от души, не подозревая, что жизнь тяжела и жестока, и возможно даже несправедлива к ее семье.


Собрав последние силы, мы дошли до дома Азиза, и я в полной мере согласилась с тезисом «мой дом, моя крепость». Скрывшись за надежными стенами и ощущая себя в полной безопасности, я с удовольствием наблюдала за непривычным мне течением жизни на улице.


Я ходила по крыше комнаты, с любопытством заглядывала во двор мечети, у нас за забором.


Сидела, и наслаждалась многоголосием звуков древней Эдессы.


Закат не заставил себя долго ждать. Голуби на куполе соседней мечети перестали топочить коготками, и угнездились на ночь. Мы тоже пошли отдыхать.


Ночной призыв муэдзина меня уже давно не будил, и не раздражал, но в Урфе, учитывая количество мечетей на квадратный километр, стройных хор молитв выродился в настоящий кошачий концерт. Мне показалось, что служители соревновались в мощности своих динамиков, и старались перекричать соседа. Хорошо, что мечеть у нас за забором, похоже, не пользовалась сильным авторитетом и скромно молчала, иначе звуковая волна могла снести нас с кроватей.

Не успела я заснуть, как пришли барабанщики, оповещая, что пришло время покушать. Азиз с Фаридой потихоньку внизу застучали посудой, и стали то ли ужинать, то ли завтракать. Я вспомнила, что днём, угощая нас, они даже стаканчик чая ни разу не выпили.

«Границы моего сознания» уже довольно сильно расширились за время поездки , поэтому я не придала этим событиям особого значения. Где еще я такое увижу и услышу? Хорошо, что мне ночью есть не обязательно, подумала я, и с удовольствием уснула до утра.

[zebra-ira]

День 22
Урфа-Харран-Мардин

Сегодня мы по полной программе примерим на себя роль туриста-простачка. Знание теории, это прекрасно, главное обрести практические навыки в применении полученных знаний. То, что утром, при расчете за комнату Азиз «забудет» цену бронирования, и накинет немного сверху, я читала в рассказе у Дэвида.

Наверное, наша семья ему понравилась, он накинул только 10 лир (вместо 30 отдал сдачу 20 со 100). Даже как-то умилило… Значит все по-настоящему .Но стоило только немного настоять на ранее оговоренной цене, он не стал сильно сопротивляться, и отдал нам еще 5 лир. Мы в свою очередь не стали крохоборничать. На вид Азизу не менее 75 лет, и опыт сведения сальдо торговых операций в свою пользу у него колоссальный. Если сейчас пойти на принцип, будут учтены и 3 стакана чая выпитых нами при знакомстве, и холодная дынька, и еще что-нибудь. В итоге мы еще должны можем остаться . Да и зачем портить впечатление! Атмосфера дома потрясающая, 100 руб. не деньги.

Как только фаза оплаты была пройдена мы с Азизом опять стали лучшими друзьями, а с Фаридой нам вообще было нечего делить. Выйдя за ворота Азиз несколько раз объяснил, как нам надо поворачивать, чтобы на машине добраться до «большой дороги», потом, видимо не поверив в нашу сообразительность все же пошел пешком и проверил, чтобы мы не заблудились.
Так мило… Просто хотелось помахать ему платочком .

P\S Не знаю, почему но, сейчас (август 2015г.) выйти на Lizbon Guest House в системах бронирования не возможно, сайт гест-хауса тоже не работает, единственная связь осталась на заброшенной в 2013 г. странице в Facebook. То ли Азиз разочаровался в современных методах привлечения гостей, то ли действительно прибаливает. Возраст однако… Хотя живые глаза и острый ум дают ему не более 50.

Одного дня, чтобы вписаться в чужеродную для меня культурную среду было мало. Впервые в жизни для меня стал вопрос, с кем я. С Востоком, или с Западом? Если бы этот вопрос одолел меня прошлым летом в Норвегии или Швеции, немного подумав, я сказала бы, что… ну, какой из меня европеец, как ни крути моя Родина Азиопа . В Урфе, у меня не было никаких сомнений. Мои культура и менталитет однозначно западные. Восток для меня поле для исследования собственных возможностей к адаптации к жизни в непривычных условиях
.
Поэтому все дальнейшие мои измышления и выводы нельзя голословно принимать на веру, а следует проверять самолично. Внутри машины я вновь обрела покой и уверенность в себе. Разглядывать дедушек в арабских белых одеждах было очень интересно, особенно удивляли их способы ношения головного платка. Арафатка сложенная вчетверо могла просто покоится на голове хозяина, а могла быть заковыристо обернута несколькими жгутами.

Привычное сочетание стекла и бетона в новых постройках современной части Урфы радовали глаз. Вот ведь как странно человек устроен. В поездке планировалось восхищаться каменными узкими улочками, а не стандартными блестящими коробками из стекла и бетона .

Должна признаться, что это только я с первого раза не смогла принять Восток, он со своей стороны никаких комплексов не испытывал и был готов вобрать в себе не только меня, но и любого, кто этого захочет.
По прямой от Урфы до границы с Сирией было 55 км. Учитывая реалии жизни в Akçakale смотреть на границу не поехали, а вот Харран выбросить из маршрута не могли. Бибилейские места все же.

« Как там?» - очень взволнованно спрашивали родители,- «Не стреляют?». В июне 2015 не стреляли. К тому же, глядя из Волгограда, кажется, что 55 км до границы проблемного государства это очень близко, а в абсолютом выражении и привязке к местности 55 км, это очень даже далеко.

Безопасность по нынешним временам понятие эфемерное. Я это поняла после взрыва нашего вокзала два года назад аккурат под Новый Год. Заодно с жертвами теракта на вокзале, и, самыми страшными, на следующий день в троллейбусе, вместе с ними, ни в чём не повинными людьми, взорвали и мою веру в собственную неприкосновенность. Мы живем в 50 м от вокзала и ходим около него по несколько раз в день, а получилось так, что погибли люди, которые к вокзалу может один раз в год издалека приезжали…

Я не призываю самостоятельно исследовать горячие точки, и лезть на рожон, но удаленно, располагая только информацией из СМИ, и даже воспоминаниями людей, посетивших эти места некоторое время назад, невозможно правдоподобно представить обстановку. К тому же курды страдают от боевиков так же, как и потенциальные туристы. Угрозы со стороны обычных жителей Курдистана я не вижу, они такие же люди, как и мы. Фанатики и террористы, как известно, национальности не имеют. Вопрос - сколько их, и кто в какой момент решит ими воспользоваться.

Вывод. Определиться ехать дальше, или нет, можно только на месте. Поняв, насколько комфортно или не комфортно вы себя ощущаете. Нельзя забывать еще о факторе времени. Мы же песчинки в пространственно-временном океане. Просчитать, что случиться с единственной крупинкой в определенный момент даже на небольшом пляже никто не возьмется.

Итак, еще одна моя мечта сделалась былью. Мы зацепились за северный уголочек плодородного полумесяца и едем по территории двуречья. Как она выглядит? Распахано. От дороги и до горизонта вся плоскость месопотамской тарелки расчерчена на прямоугольники и находится в разной фазе сельхоз работ. Желтые пшеничные поля, перемежаются зелеными огородами, часть пашни отдыхает, и придает желто-зеленому калейдоскопу коричневые нотки. Чего нет совсем, так это деревьев и открытых естественных водоемов. Хотя система ирригации наличествует и планомерно работает.

Плотность селений значительно понизилась, люди работают в полях не только при помощи сельхозтехники, но и часто задействуют проверенные веками мотыги и руки. Учитывая приверженность крестьян к традиционной одежде, можно с легкостью мысленно перенестись на 100 или даже 300 лет назад.

Остаться в современности помогает асфальт и встречные машины. Если между городами в Турции перемещаться легко, даже навигатор не нужен, а вот внутри любого города он просто необходим. Все точки для осмотра Харрана у нас выписаны и занесены в память «нашей курицы» (она пусть с пятого пинка, но работает). Все было замечательно. Первым пунктом значилась крепость Harran kale (36.859669, 39.035287). Мы уже договорились, что историческую подоплеку я не рассказываю, описываю только свои впечатления о событиях и местах, в которых мы побывали.

К этому времени мы уже привыкли, что уже своим существованием вызываем неподдельный интерес, и даже немного «зазвездились». Всем известно, огонь и вода по сравнению с медными трубами не самые сложные испытания. Выйдя за границы алчного побережья мы расслабились, и приняли на веру тот факт, что теперь мы находимся чуть ли не в стане бессеребрянников.

Урок, назовем его «всегда держать ухо востро» провел потомок выходцев из Ирана – Али. Он догнал нас на мопеде и вежливо поздоровался через открытое водительское окно, остановившись рядом с нами на красном сигнале светофора.
По Урфе мы уже привыкли на «hello» отвечать «hello», потом были стандартные вопросы, откуда мы и куда. За шумом двигателя выяснилось, что Али – гид, и он сейчас покажет нам путь к крепости. «Следуйте за мной!» - выкрикнул он, и с ревом рванул вперед на красном новеньком мопеде.

Деваться нам было не куда, ведь наши пути-дорожки совпадали. Мы даже порадовались, что он разогнал стайку назойливых мальчишек, которые действительно ошиваются на повороте к крепости в ожидании добычи в виде пеших туристов.

Чуть позже мы поняли, что это был жест тигра, недовольным взмахом хвоста отгоняющего прочь стайку голодных гиен. Беда в том, что и тигр и гиены в этот год редко когда могли наесться досыта. В Харране, в тот день и час мы опять были единственными туристами. Я не хочу сказать, что с начала месяца, или года никто не заглядывал к ним, может через 2 часа после нас автобус привезли, но в тот момент рядом с нами, и на обозримых просторах других туристов не было.

Али победно ждал нас. Дело в том, что в шуме перекрестка прозвучала фраза, которой в тот момент я не придала значения. «Я буду вашим гидом» - выкрикнул Али, то ли в утвердительной, то ли в вопросительной форме. И я, и Олег промолчали, или промычали что-то вежливо-невнятное. То есть в нашем варианте, это было –«спасибо, не надо». Но вот она, разница между Востоком и Западом в ритуалах заключения сделок. Если с нашей стороны континента сделка возможна только при озвучивании слова «Да» обеими сторонами, или, ещё лучше, выдаче какой-нибудь учетной бумажки, то на Востоке, отсутствие слова «Нет» говорит, что всех все устраивает.

- Вы не сказали, да, милорд
-Вы не сказали, нет.

Мы отмолчались на фразу «я буду вашим гидом», следовательно «нет» не прозвучало, гримасы и пожимание плеч не считаются. Всё, мы заключили контракт на индивидуальное экскурсионное обслуживание. Нас никто не гипнотизировал, и не обманывал, просто издержки моего воспитания не позволяют в резкой форме отказать человеку, показав, что он нам «нафиг не нужен».

Подрулив по пыльной грунтовой дороге к домам-ульям я поняла, что смотреть мне там нечего, и из машины выходить не хочется.

Крепость прекрасно видно и через лобовое стекло, к тому же мы находились под защитой машинки, и местные мальчишки не могли виснуть на нас и клянчить денег.


Руины крепостей не наша тема, к тому же пройти за колючую проволоку ближе к камням все равно не возможно, а пчелиные домики в реальности убоги, да и всё вокруг находится в очень депрессивном состоянии.


В принципе, надо было развернуться и уехать. Но, мы же воспитанные люди, вон нас уже встречают… Ну, подумаешь, заплатим немножко гиду, поддержим его материально, времена то для экскурсоводов тяжелые, подумали мы.


Выйдя из машины, мы поняли, что сегодня побудем в шкуре традиционного «пакетного» туриста. Али привел нас к «дому-музею» (36.86041, 39.033245) где простодушные «смотрители» встретили нас не скрываемыми радостными возгласами, изголодавшихся по легким деньгам людей. «Поймал, пригнал», гордился Али, это было видно даже по его осанке.


Экскурсия началась с рассказа о своей семье. Али сразу заявил, что он араб, и что его мама из Сирии. Нас это не шокировало. Я так вообще к сирийцам отношусь очень тепло, потому что в институте училась с ребятами из Сирии, Иордана, Ливана и Марокко. На девичьем химическом факультете они выгодно отличались он наших парней галантностью, хорошими манерами и умением свободного говорить на французском языке

Сначала мы заглянули в покинутый уже хозяевами нежилой улей. Потом перешли к продажно-туристической его модификации. Если я правильно поняла, то отец-основатель этой забавы, достопочтимый Али (другой естественно) недавно почил, и его дело перешло в руки наследников.


Сделал в свое время тот Али не мало. Человек, видимо был талантливый и харизматичный. Собрал у соседей остатки домашней утвари, натащил черепков с соседней крепости, развесил по стенам поделки, стал продавать побрякушки и поить туристов чаем.

Ничего уникального для себя я там не обнаружила. Стандартный набор сувенирной лавки. Сам дом изнутри тоже меня не порадовал. Принцип постройки саманных домов освоен многими народами. Люди всегда строят дома из того материала, который наиболее доступен для них. Понятное дело, что в изжаренной равнине, нет более доступного материала, чем глина, солома и навоз. А вот теперь сравним, какой результат можно получить, используя один и тот же набор предметов.

В Средней Азии получаются сакли, в Белоруссии и Украине очаровательные белёные хатки. Видимо в Харране было настолько все плохо, что жители даже не могли позволить себе купить балки для перекрытия и обрешётки. В итоге приходилось складывать навозные кирпичики в кучку для образования конуса.


Диаметр конуса определят форму и размер жилого помещения. В нем даже нет окон, только дырка в потолке для вентиляции и освещения. Вы можете указать мне, что юрты ставятся по аналогичному принципу. Но юрта - это жилище кочевника, а дом, хоть и саманный – признак оседлого землепашца.

Олег. Вообще то я читал, что конусность подобных домов даёт некоторую прохладу, в отличии, от прямоугольных. Это мы заметили, ещё посещая юрты в Сарай-Бату в Астраханской области. Но на стопроцентно, я не уверен в этом, не специалист.

Отказывать было неудобно, согласились испить чайку. Беседа с Али-гидом велась на светские темы, но как-то натужно. Чайку попили, лучше не стало. В домике жарко, душно, пованивает, и это при том, что в доме давно не держат скотину и птицу, да и сами в «выставочных» комнатах уже не живут. Варин бунт по поводу непривычных запахов и грязи был подавлен мною с натянутой улыбкой, благо хозяева по-русски ничего не понимали.

В процессе беседы выяснилось, что наш Али работал два года в Кемере, и он то, конечно, знает, что нам, русским туристам, надо. Сразу вспомнился дедушка с коврового рынка Кайсери (он тоже знал, что русским надо, потому что работал в Анталии).
Два подобных события – путь к системе знаний. Мой вывод, если Вам встретиться в турбизнесе Турции человек, гордящийся своей причастностью к работе в Кемере, Анталии или Алании, лучше не пользуйтесь его услугами. Результат может отличаться от намеченных целей.

Бусики «сделанные мамой», мне не понравились (мне такие уже неоднократно встречались на других лотках), поэтому 10 лир на благотворительность мне было жалко. Хотя бы не врали, что ручная работа…


За чай пришлось отдать 5 лир, но это нормальная цена для 4 стаканчиков. Для расчета за угощение из недр улья выполз очень ленивый и даже туповатый на вид «товарисч», взял деньги и уполз обратно на коврики в тень.
Какие-то они там все замороженные. Может жара так действует, может курят чего? Делать то нечего, желания работать тоже нет…

Для меня весь ужас был в том, что в Харране до сих пор в подобных домах живут люди. Не ради удовольствия, а по необходимости. Ничего прикольного в таком житье нет. Бедность и прозябание.


Олег. Нищета и грязь Харрана угнетающе подействовали и на меня. Честно говоря, я не ожидал такого эффекта. Даже если не было дальнейших событий, я бы сожалел о поездке сюда – не увидели ничего интересного (нам), потеряли время, деньги и, самое главное, настроение с утра!

Хотя, может быть, мы не настоящие туристы, я читала восторженные отзывы как там все весело и «аутентично».
Поняв, что больше ничего нам продать здесь не удастся, Али повел нас обратно к крепости. Семь минут беглого перечисления основных фактов и событий, сильно приправленных набором трудноразличимых на слух числительных в виде дат, вернули меня к пониманию, почему в школе меня одолевала тоска смертная при попытке прочитать абзац из учебника истории. Общеизвестные факты касательно этой крепости мне и так были доступны.

Затем мы переехали к остаткам обсерватории, и храма Луны (36.862323, 39.030335). Там тоже нас ждало сухое изложение фактов, занявшее не более 5 мин.


Да, мой, так сказать, английский даёт не очень большое пространство для маневра в проявлении красноречия, но в пещерных Мазах мы с Олегом понимали Ису без проблем, и нам было очень интересно его слушать. А в быстрых трелях Али я с трудом улавливала смысл, хотя и вещал он хорошо поставленным голосом из третьей балетной позиции.

К сожалению, подойти поближе к древним камням невозможно. Сейчас, даже в такую жару идут раскопки. Территория огорожена колючей проволокой. Этот факт очень снижает уровень впечатлений от увиденного. Хорошо, что хоть Али отошел поговорить со своим другом, приехавшим на мотоцикле, на совершенно пустую смотровую площадку.

Хоть минуточку можно было побыть наедине с остатками построек из лучших дней Харрана. Ведь не всегда он был так жалок и ничтожен. Торговые пути давали богатство, развивалась наука, бибилейские персонажи, в конце концов, ходили где-то в этих местах. Но, увы… Время стерло следы их величия, более сильные конкуренты переключили на себя денежные потоки, а без них, как известно взлететь заново невозможно.


Ехать осматривать караван-сарай по соседству мы не возжелали, поэтому Али произнес вторую сакраментальную фразу: «Благодарю за внимание, на этом ваш тур окончен». Многозначительная пауза подразумевала момент оплаты услуг.
Рассказывая про Каппадокию и пещерный город в Мазах, я уже говорила, что нанимая частного гида довольно сложно обговорить цену заранее, они виртуозно уходят от озвучивания конкретных цифр (с Исой можно работать, он отрабатывает свой хлеб честно). Так и здесь из уст Али прозвучала формула «сколько Вам не жалко». Нам было не жалко 40 лир. Положа руку на сердце, и этого было многовато, учитывая продолжительность «Нашего тура» в 40 мин. и то ничтожное количество информации, которым мы пополнили свои знания.

Торговаться на Востоке умеют, поэтому презрительный взгляд и молчание Али однозначно указывали на то, что с оценкой своей работы он не согласен. 50, 60 лир, семьдес-я-т :0! В ответ только холодное молчание.

Решив нам помочь Али снизошел до нас, и вымолвил, что обычно такой Тур у него стоит 200 лир (4000 руб.), но только для нас, и только сегодня он делает скидку в два раза, и ждет от нас каких-то 100 лир.

Какие 100 лир! 100 лир еще заработать надо, да и мы не намерены разбрасываться направо и налево деньгами. За 100 лир (2 000 руб.) можно отлично переночевать в хорошем отеле, да и за 40-минутный урок разговорного английского, как нам кажется дороговато.

75 лир, делаем ответный выпад. По лицу Али было видно, что он готов стоять здесь до последнего и 100 лир вырвать из нашего кошелька хоть зубами . К тому же у него была поддержка, не знаю может быть и не только моральная, в виде друга на мотоцикле, на нашей стороне в тот момент не играл никто.

Конечно, мы отдали 100 лир. Денег было жалко, но не настолько, как изгаженного впечатления о Харране и Курдистане. В момент передачи денег я поняла, что мы здесь совершенно одни, и находимся где-то бесконечно далеко от дома, и как бы не были благодушно настроены к нам встреченные ранее люди, расслабляться нельзя (это не норвежская, а турецкая деревня).
Только мы сами отвечаем за свою безопасность и любые действия в путешествии, на то мы и самостоятельные туристы.

Настроение сдулось. Романтическая завеса Востока упала, действительность проступила наружу, как язвы на теле больного. Нас окружала бедность на грани с нищетой и хаос от следов хозяйственной деятельности местного населения.

Али я не виню. В сложившейся ситуации он повел себя как настоящий мужчина, поймал мамонта и принес домой кусок мяса. Я всегда хорошо училась, поэтому с первого раза усвоила, что если человек не внушает доверия, на предложение «я буду вашим гидом» надо четко и громко отвечать «нет». Ну, а если личность не вызвала моментального отторжения, то можно и рискнуть . Политесы здесь не нужны. Как известно, это бизнес, и ничего личного.

Причем бизнес очень жестокий. Зачастую мы, туристы, единственный источник дохода, в настоящее время очень ненадежный, поэтому не удивительно, что борьба идет за каждую лиру из нашего кошелька.

Наш опыт ни в коем случае не должен отвернуть вас от мысли посетить Харран. Ведь это только наша история, у Вас все будет по-другому .

[СветлаНочка]

Ох.. ну судя по вашим фотографиям Али не бедствует. Я всех таких гидов отправляю изучать русский язык, это очень удобно. Почему нет. Человек может знать как тебя зовут, откуда ты. А вот понимать что-то более не обязан. Очень помогает и воспитание не страдает .
Давайте уже Мардин, очень жду.

[zebra-ira]

Давайте уже Мардин, очень жду.

Про Курдистан очень тяжело пишется... Медленно, потому что приходится какие-то вещи, которые просто раздражали в дороге переосмыслевать, на основании опыта всего путешествия. Не думаю, что я бы проехалась еще раз по тем краям... Хотя, сейчас, находясь дома, я очень довольна, и местами даже горда, что мы успели там проскочить и увидеть жизнь в течение которой мне было так непросто вписаться.

[zebra-ira]

(продолжение)

От Харрана до Мардина 230км. Есть время осмотреться и сделать первые выводы об увиденном. Не могу сказать, что потеря 100 лир, в отличие от утраты фотоаппарата, долго меня давила. Проехали, как говориться.

Морально давить стали совсем другие вещи. Оказывается, я совершенно не готова к восприятию бедности и нищеты. Ехать по месопотамской равнине, и смотреть на нее с высокой горки из хорошего отеля совершенно разные вещи.

Снизу, из окна машины на трассе, видны только пожухшая степь, поля, поля, и места свалок мусора около жилья. Турция, страна многонациональная. Я не могу определить народность, к которой относятся местные жители, но по внешнему виду и костюмам они отличаются от жителей Урфы.

Все познается в сравнении. Урфа для меня теперь, очаг цивилизации и культуры. Может в других странах различие между городом и деревней уже поистёрлось, но на перегоне Урфа-Мардин видна пропасть между этими двумя социальными образованиями.

По всему видно, что крестьяне «университетов не кончали», и в своей жизни кроме работы на полях мало что видели. Деревни стали точь-в-точь, как из новостей про события в Сирии.

Ждать зеленого сигнала на светофорах стало очень тяжело, потому, что если проезжаешь, не деревню, а хоть маленький городок, обязательно к окну подойдут или дети, или женщины с детьми за милостыней. То есть в отличие от туристических мест начинает работать обратное правило - 50 км до границы с государством, где идет война – это мало. Беженцы, и нелегалы любыми способами просачиваются на территорию сопредельного государства, хотя граница Турции с Сирией закрыта.

На улицах я видела только женщин и детей, бежавших от войны. Это очень скорбное зрелище, но они безопасны, давят только на жалость, и пытаются что-нибудь выклянчить, а не отобрать. У меня нет привычки давать подаяние, впрочем, как и отгонять назойливых попрошаек. Когда грязная, лохматая мордашка появляется на уровне твоего лица, несколько раз в час, это начинает доставать. У меня происходил конфликт сострадания с прагматичностью, ну не могу я деньги раздавать направо и налево. Мы, вон, как далеко забрались, нам домой еще через «полмира на своих двоих» возвращаться.

Но хочу, подчеркнуть, что какой-то реальной угрозы что, со стороны курдов, что со стороны сирийцев мы не испытывали. Удрученное моральное состояние я списываю на рефлексию собственной сентиментальности.

Единственное, бардак и мусор уже стали просто доставать. Как можно так загадить все вокруг себя!? Вы скажите, что и у нас на примыкающую дорогу не свернуть, в леске всегда будет свалка. Соглашусь однозначно, но поверьте, по сравнению с постоянными буераками и холмами строительного мусора наши ветрозащитные полосы смотрятся весьма цивильно.

Олег. Мне не показалось всё уж настолько страшным ту, но, справедливости ради, наши трассы выглядят гораздо более аккуратными в сравнении с трассой Харран-Мардин. Не постоянные горы мусора, конечно, но встречаются они частенько, вдоль дорог нередко тянется колючая проволока, развалины и мусор не прячутся от дороги, как у нас, а никому, собственно, нет дела до того, видит его кто-нибудь, или нет. И в целом его больше. Дороги хорошие, но свернуть с них «на минуточку» редко где можно, очень редко.

Оставшаяся в живых Сонька снимать на ходу из машины не умеет, поэтому документальных фактов в виде фотографий представить не могу. Получаются только голословные измышления, единственный способ опровергнуть которые, будет личное знакомство с отрезком трассы Харран-Мардин.

Пика мое раздражение несовершенством мира достигла ни в чем не повинном городе Kızıltepe (Кызылтепе) в 30 км от Мардина. Хоть и широкие, но пыльные улицы, неухоженные, вроде бы и новые дома стоят вперемежку с заброшенными или недостроенными, люди переходят дорогу хаотично, вокруг шум и хаос.

Кстати недалеко от Кызилтепе находится аэропорт. Так что при перелете из Стамбула надо быть готовым к тому, что первоначальная окружающая обстановка никак не будет напоминать ближневосточный сказочный город Мардин.

Олег. Аэропорт очень отличается от той части города, которую видно с трассы. Он новый, чистый. При этом, хочу заметить, города строятся. Причём, что интересно, строятся прям районами – в Курдистане нередко мы видели целые микрорайоны, которые находятся в стадии строительства. С магазинами, больницами итд.

До самого подступа к Мардину мне не верилось, что я увижу виды, совпадающие с рекламными снимками на туристических сайтах, хотя бы потому, что в течение последних 2,5 часов ни единой, даже маленькой горки на горизонте не было видно.
Турция воистину страна чудес. Ни с того, ни с сего дорога начала петлять, земля вспучиваться, и отрадой для глаз и восприятия мира на самой окраине Мардина возник, даже скорее воспарил Hilton Garden Inn Mardin.

Т-а-а-к, жизнь налаживается, отлегло у меня от сердца, Хилтон абы где строится не будет, значит за поворотом все в порядке.
Ну, не сразу за первым поворотом, потому что как всегда старый город уже оброс современными кварталами, но чуть позже я увидела свою вторую мечту путешествия, с мелкими отклонениями совпадающую с тем, как ее рисовало мое воображение.
Если, Вы, спросите:
-Как, она?
-На тЬвердую четверку,- соглашусь я, с уважаемой Совуньей из Смешариков.

«Почему не на пятерку?» –забеспокоитесь вы?
Потому, что опыт- враг впечатлений. Если бы на ковре-самолете можно было бы перелететь из Волгограда сразу в Мардин, тогда да, Пять с плюсом однозначно, а если мотаться четвертую неделю на машине по Турции, то вступает в силу способностью к анализу и сравнению.

При построении своего маршрута мы в первую очередь отбираем места по принципу «я НЕ могу себе это представить». Дело в том, что после Гёреме, Учхисара, Газиантепа, Урфы, я могла себе представить Мардин.

Это ничуть не умаляет его очарования, но сбивает градус новизны. У меня до сих пор самое яркое впечатление осталось от нашего первого городка в Турции где-то в районе Эрзурума. Я закрываю глаза и вижу все до мелочей, вспоминаю запахи и шум, хотя мы проехали его не более чем за 5 мин, и я даже не знаю его имени.

Мардин – удивительный город, хотя бы потому, что живет совершенно в другом финансово-временном измерении, чем соседний Кызылтепе, не говоря уже о Харране и других населенных пунктах, встреченных нами по дороге.

В старом центре Мардина всё хорошо. Там нет бедности, нет беженцев (профессиональные нищие не в счет), нет стаек чумазых надоедливых детей, там дамы ходят в европейской одежде с непокрытой головой, а мужчины в белых рубашках, можно с легкостью найти место, где покушать недорого и в соответствии с нормами санэпидназдора, на центральных улицах чистота и порядок, приятно здороваться на улице с людьми.


И это – прекрасно! Я почувствовала, что я в раю – туристическом, безопасном раю, и, в отличие от всех осмотренных нами ранее регионов, возвращаться обратно к народу я не хочу.

Лично мои выводы, не обязательно правильные:
1. Если есть мечта посетить Мардин – ехать обязательно. «Пусть лучше будет хуже, чем не будет совсем» - пел один талантливый человек.

2. Выбрать для себя приоритет, что важнее, и соответственно, что смотреть первым - Гёреме, или Мардин. Структура и архитектура этих городов сопоставима. Больше всего внешне Мардин мне напомнил Гёреме, а по духу Газиантеп. Единственное неоспоримое преимущество Мардина – это вид на равнину.


3. Если хотите остаться в неведении о реалиях жизни за чертой Мардина, добирайтесь до него самолетом (в Кызылтепе ничего страшного, на самом деле, нет, просто к нему мы уже сильно устали), или заезжайте в Мардин из центра страны (Диярбакыр мы пропустили, а Батман мне даже очень приглянулся – современный, динамичный город).

4. Если же наоборот, в своей жизни Вас что-то сильно не устраивает, кажется что все вокруг не так, и судьба обделила вас лучшей долей, прокатитесь по трассе рядом с границей Сирии, и вы сразу поймете, что главный ангел лично поцеловал вас в лоб при рождении.

В Мардине нет фанатичной упёртости Урфы, нет прозябания Харрана, нет неустроенности Кизилтепе. В нем вообще мало общих черт с перечисленными городами, да и с тем, что мы видели в Курдистане. Общей чертой могут служить только группки лениво лежащих мужчин в тени деревьев, нехотя перебирающих четки. Все же идет месяц Рамазан. Городской парк находится за чертой квартала каменных туристических улиц, поэтому при желании и этого можно не увидеть.

Я бы сказала, что Мардин – это город с восточным колоритом на экспорт. Например, как наш Суздаль. Иностранцы умиляются резным наличникам и церквям, но в том же Суздале за границей исторического района жизнь не настолько патриархальная, как продается в варианте le Russ.

Чтобы не вызывать разнотолков, заявляют прямо – мне Мардин понравился. Мне не понравилось, что молодая пара, из отчета которых я больше всего узнала о Мардине, договаривала не все. Может быть, не хотела омрачать свои романтические воспоминания о поездке прозой жизни и поэтому не акцентировала внимание на недостатки? К счастью, к этому времени я уже стойко научилась не обращать внимания на мелочи, такие как мусор и клубки проводов, перечеркивающие потрясающие виды на Месопотамскую равнину.

Как и в Гёреме в Мардине есть одна основная улица в туристическом квартале. Принципиально отличие этих городов в том, что Гёреме живет в долине, зажатый холмиками, а Мардин залез на гору, и с нее гордо вглядывается в просторы равнины. Архитектура отелей тоже во многом похожа. Основная масса небольших бутик-отелей за высокими каменными заборами. Крупных построек единицы, и они расположены на главной прямой улице Cumhuriyet Cd. Если в звездности они могут выигрывать у всех остальных, то в видах на равнину вряд ли. Потому что они располагаются на одном уровне, хоть и на противоположных сторонах улицы, в итоге они часто смотрят в окна друг друга.


Весь центр, это сплошные отели и рестораны. Проблема с дистанционным выбором та же, что и в Гёреме. Невозможно просчитать, что у тебя будет маячить перед носом, потому как все отельеры уверяют, что лучшие пейзажи открываются только с террас их отелей.

Приведу пример. Захлебнувшись от восторга и зависти после прочтения отчета о Мардине, я захотела попасть в тот же самый отель Dara Konagi, потому что автор уверил меня, что провел незабываемые минуты в созерцании Месопотамской равнины. И для подтверждения своих слов выложил примерно такую картинку


N/B Кстати, пусть это не самый качественный снимок, но честный. Горизонт всегда размыт, и краски в жизни неяркие, скорее смазанные.

Хорошо, что к приезду в Мардин я научилась отбрасывать все лишнее, и вбирать только нужное мне. На самом деле, чтобы увидеть то же, что и на снимке, мне просто нужно было смотреть в дырочку между проводами. (следующий кадр снят с той же точки)


Почему никого из туристов, написавших свои отзывы на booking, это тоже не задело? Что, мне одной шикарный вид перекрывал сарай-нахлобучка построенный нижними соседями для расширения жизненного пространства с пакетом мусора, который не знаю, с какого времени там валялся?


Хорошо, хорошо. Перестаю кипятиться, успокаиваюсь. Но, давайте будет ответственны друг перед другом, ведь зачастую мы делаем выбор отеля на основании отзывов людей побывавших в нем, поэтому не надо стесняться обидеть хозяев. Мне кажется, важнее поддерживать корпоративную солидарность самостоятельных путешественников, делясь правдивой информацией.
По правде говоря, к Dara Konagi у меня претензий нет. Это был самый милый и забавный в своих нелепостях отельчик. На его особенностях я остановлюсь позже, а пока прогуляемся по городу.

Мардин – это хождение не вдоль улицы, а поперек. Надо быть готовым к постоянным подъемам и спусками при прогулках. Зато можно позавидовать спортивной форме и здоровью местных жителей. Посмотрите, какие чудесные тетеньки, одетые по местной моде


А теперь посмотрите, сколько ступенек им приходится преодолевать, чтобы выйти на центральную улицу, например в магазин, или на почту.


Конечно, если отели и рестораны с террасами выше всех конкурентов, и с них ничего не мешает наслаждаться природой.


Хотя в их поиске придется походить по таким улочками


или таким.


Путь вас не смущает неказистый вид облупившейся штукатурки, это скорее всего стены частного дома. Отели следят за своим внешним видом, а в качестве бонуса, обычно за глухими стенами прячут прелестные зеленые внутренние дворики.

При подготовке у меня сложилось ложное впечатление, что чуть ли не все дома в Мардине покрыты тонким кружевом каменной резьбы. В отличие от буклетов турфирм мне продавать турпродукт не надо, поэтому заверяю ответственно, кружевная резьба есть, но далеко не на каждом доме. Все они собраны на главной улице, и являются или государственными учреждениями, или крупными отелями.


Самый красивый дом, это археологический музей Mardin Museum (37.313538, 40.734776) . К сожалению для нас он был закрыт до 1 августа. Жалко… у меня на него были планы.




Наш отельчик тоже был ничего себе, старался украсить себя по мере возможности даже в мелочах.


С одной стороны, старый Мардин, очень туристическое место, но совершенно не затоптанное европейцами и азиатами. За два дня мы встретили только 3 пары иностранцев-европейцев. Но с другой стороны, Мардин очень популярен среди самих турков, поэтому, когда идёшь по улице, кажется, что приезжих мало.

В нашем отеле мы ночевали никак не в одиночестве. Публика была. Цены, кстати, в преддверии сложного сезона не снижали только отели Гёреме и Мардина. Значит, они могут заполнить номерной фонд и без скидок на русскоязычных версиях сайтах бронирования.

Мы провели в отеле Dara Konagi два дня оседлой, размеренной жизни, поэтому у меня есть, что еще рассказать про город на горе с видом на Месопотамскую равнину.

[СветлаНочка]

Мы провели в отеле Dara Konagi два дня

В монастыри христианские съездили да? Я уже почти жалею, что смогли мы Мардину выкроить время в поездке...

[Zebra21]

В монастыри христианские съездили да?

Да, на следующий день. Тоже было... странно. Это дальше будет, надеюсь .

Я уже почти жалею, что смогли мы Мардину выкроить время в поездке..

В смысле - НЕ выкроили? Или выкроили мало?

[СветлаНочка]

В смысле, что мы в Мардин не поехали. Потеряла я НЕ в прошлом предложении.

[Zebra21]

Пока готовится очередная часть путешествия (всего, думаю, их будет ещё 3-4), я выложу видео с регистратора проезда Кызылтепе. Сейчас смотрю - вроде ничего страшного, обычный, почти, турецкий восточный город... Но, во-первых, видео скрашивает многие моменты, во-вторых, многие стройки явно заброшены, и в-третьих, практически не видно людей. А они тем действительно сильно отличались от тех, кого мы видели до этого. Ну и надо ещё принять во внимание то, что день начался с Харрана, с его нищеты и грязи. Этого, кстати, даже Догубаязет не переплюнул.

phpBB [media]

[Ольга Попова]

Ира! Олег! Помогите разобраться, пожалуйста! Если по вашему пути - то где увидеть Тигр и Ефрат? Координаты притока Нимфеи, которые вы указали, конечно же, я записала. Еще подскажите знаковые точки?!

[Zebra21]

Ольга Попова
Если точно по нашему маршруту - то Евфрат (местное название Firat, Фират) мы пересекли по новому мосту через водохранилище, когда ехали из Карадута в Урфу (37.898629, 38.972462). Тигр же (Диджле, Didcle) мы пересекли в Хасанкейфе (37.715271, 41.412697). А так - смотрите по карте, где их можно пересечь, если не следовать точно по нашему маршруту. Например, если из Антепа не ехать на головы сразу (парк НемрутДаг), то Евфрат в чистом вид пересекается в 37.046276, 37.901664... А Тигр можно пересечь в Диярбакыре.

[zebra-ira]

Мардин

У Вас бывает такое, увидишь что-нибудь, и никак из головы не идет? Со мной такое случилось в первый раз. В одном из отчетов мне попалась фотография примерно такого содержания, конечно гораздо лучшего качества.


Странно, увидеть Париж и умереть, мне не хочется, а увидеть уголок Месопотамской равнины (без угрозы для жизни, конечно) – очень. Поэтому Мардин несдвигаемой точкой встал в нашем маршруте. Равнина оправдала мои надежды. Она прекрасна в любое время суток. В ясный день горизонт отодвигается, и ее видно больше.


К вечеру дым с выжигаемых полей сгущается в плотный смог и прижимается к земле, скрадывая ее настоящие размеры.


Ночью равнина еще более восхитительна. Днем не видно, насколько сильно она заселена, а ночью всё загорается мерцающими огоньками, и кажется, что звезды отражаются в опрокинутом небе. Особенно восхитительно созерцать эту красоту в вечерней тишине под аккомпанемент тягучей песни муэдзина. Хочешь, не хочешь, начинает пересматривать свое отношение к миру и к осознанию своего места в нем.

Олег. Кстати, огни выжигаемых полей, которые становились видны в ночи, тоже прибавляют загадочности и красоты ночному виду. Но, если вы хотите увидеть Месопотамию как «зелёное море», а не чёрно-жёлтую равнину в дыму, то надо ехать в эти места весной или к концу лета. В июне собрали урожай и идёт пал стернины. Плодородие междуречья позволяет поддерживать урожайность при помощи древних технологий. Порой приходили мысли о том, что фото равнины с многочисленными дымами вполне можно озаглавить «Сирия в огне» или как-то похоже. И ведь никто не заподозрит, что от истины это очень далеко. Сколько таких фоток выдают в журналах и на сайтах?

Я могла бы закончить на этом рассказ о Мардине, создав образ неземной красоты и атмосферы чуда. Но… Атмосферу всегда можно привезти с собой, а вот окружающий мир изменить довольно сложно.

Не могу не затронуть тему мифотворчества. Зачастую, рассказывая в отчетах только то, что нас восхитило, выцеливая на фотографиях только выигрышные ракурсы, и немилосердно подкрашивая их, мы создаем фантом страны, которой нет на самом деле.

Олег. Не могу не упомянуть один из отчётов, вызвавших массу восторгов своими нереально цветными и яркими фотографиями. Теперь могу сказать, что это отчёт о стране, которой нет на карте мира. Реальность ничем не напоминает этих фантазийных фоток, приглушённые краски Турции не имеют отношения к «Lusi in the Sky with Diamond» © в том отчёте.

У меня картинка Турции в процессе подготовки совпала с той, которую я увидела где-то процентов на 80. Где потерялись мои 20%? В первую очередь в Каппадокии, во вторую очередь на Анатолийском побережье, остальное по мелочам на протяжении всего пути.

Вы можете ответить заклинанием, что я не умею видеть прекрасное, и что надо лучше готовиться к путешествию. Но как быть с тем, что искусно снятые Каппадокийские «лунные пейзажи» гораздо выигрышнее смотрятся на фотографиях талантливых людей, чем в реальной жизни? Мастерство фотографа позволяет передать нам его личные впечатления, и красоту его мира, а как быть, если у нас разный опыт освоения красот Земли (и еще вопрос у кого он больше)? На месте все гораздо прозаичнее…
О крутости средиземноморских курортов Турции у меня вообще сложилось ложное представление, не говоря уже о манере жителей тех мест общаться с приезжими. Итак, чтобы не уподобляться раскритикованным мною авторам, постараюсь показать, на примере Мардина, не только парадную сторону виденного мною в Турции.

Начнем с крепости (Kale 37.315069, 40.739107). Не надо быть великим стратегом, чтобы построить крепость на самой высокой точке равнины в округе. Понятное дело, что военные до сих пор и не думают расставаться с завидным плацдармом для контроля за ситуацией на границе с проблемными соседями.
Так она видится снизу.


Если забраться на самую верхнюю улицу города, то первый план, как обычно, сильно пострадает. Чёрные пятна пала среди уцелевшего сухостоя, колючки и мусор нужно срочно исключать из общей картины, но, при этом, не забывать очень внимательно смотреть себе под ноги, чтобы не пораниться.


Например, с такой точки при наличии хорошей техники и умения можно сделать невероятные по красоте фото земель междуречья, но стоять вам придется примерно в таком месте.


К тому же, даже там побыть наедине с равниной удастся только несколько минут. Чтобы подольше оставаться на самой высокой, а значит самой выигрышной для пейзажей позиции к медресе Зинджирийе (Zinciriye Medresesi 37.314105, 40.739826) мы стали пробираться за заборами последних строений.


Зачем, спросите вы? Затем, что «мне сверху видно все», а идя по улицам видно только стены домов, глухие повороты и верхушки немногочисленных деревьев. Должна признаться, что прогулка по тропинке вдоль жилья и спуск по каменным улицам в равной степени оставили у меня в общем положительные эмоции.


Олег. Хотя, надо упомянуть всё же, мусором усыпаны и внутренние улочки. Я даже спросил у нашего отельера, что случилось в городе? Он недоумённо вопросил, с чего, мол, такие выводы? Я говорю, что мусора на улицах много, как у нас после дня города… По-моему, он даже не понял, о чём идёт речь, как то замял вопрос.

Был Рамазан, все закрыто, но служители благосклонно разрешили нам умыться в источнике и прогуляться по коридору учебного заведения. Мне очень нравиться обращать внимание на окна и двери. Ведь если здание старинное, или в нем жил интересный человек, вид из окна или проем двери это те точки, через которые можно «связаться» с прежними жильцами.


Остатки такой двери, просто подарок. Набор досок, еле закрывающий проем уже нельзя назвать и дверью, зато как интересно посмотреть в щелку от выпавшего замка на линию горизонта. Она-то уж, в отличие от изменчивого людского потока, всегда на своем месте.


От медресе стали спускаться вниз на главную улицу Cumhuriyet, на некоторых картах ее просто называют №1. Если пройтись до ее восточной оконечности, то можно дойти до медресе Хатуние (Hatuniye (Sıttı Radviyye) Medresesi 37°18'54"N 40°44'50"E). Главной святыней которого, по мнению верующих, является камень с отпечатком ступни Мухаммата. Для исповедующих христианство, есть возможность посетить рядом с музеем Мардина (37.313556, 40.735190) церковь Девы Марии (Meryem Ana Kilisesi 37.313915, 40.735340), или Mor Behnam Kırklar Kilisesi (37.313261, 40.732388). Должна признаться, мы там не были.

Так получилось, что я потихоньку заглянула в Ulu Cami (37.312801, 40.739590). Время было не урочное, только один дедушка сидел на каменной тумбочке перед тонкой стройкой воды, но не он привлек мое внимание. С «антресолей» слышался детский голос, монотонно читающий что-то для меня не понятное с заминками и явно с ошибками. Я подняла голову и увидела восхитительную картинку. Прямо на ковровом полу, сложив ноги по-турецки, рядом с учителем перед большой старинной книгой на подставке сидел мальчик лет десяти, и учился читать Коран.

Учитель длинной деревянной указкой водил по строкам, не забывая делать замечания. Было видно, что мальчик старается изо всех сил. Краем глаза он заметил меня, и невольно пару раз отвлекся от важного дела. Учитель обладал большей выдержкой, но все, же поднял на меня глаза. Я поняла, что мешаю таинству обучения чтеца Корана, извинилась, немного поклонившись, и вышла. Но даже сейчас легко могу воссоздать в своем воображении солнечные лучи, косо пробивающиеся через древние окна, и высвечивающие пылинки, лениво опадающие на ковер, и черноголового мальчика, которому хранитель веры, как и сотни лет назад передает искусство читать Главную книгу.

Дети в Мардине в отличие от Харрана можно сказать, благовоспитанны, и в туристов своею добычей не считают, поэтому не пристают и не клянчат, хотя могут подойти поздороваться с тайной надеждой на угощение, или сувенирчик.


Уклон улиц в городе довольно приличный, после пары дней активных прогулок вверх-вниз по Мардину без должной физической подготовки вам почти гарантированны дрожь под коленками и потягивание мышц ног. Если не полениться и, по приезду побродить по улицам, то можно найти себе отель с однозначно потрясающим видом на Месопотамию без людей и суеты, хотя это будет не так чтоб далеко, как высоко от центра (центр это улица №1).


Мардин необычен даже для турков. Они с удовольствием приезжают в него на экскурсии, хотя мне не показалось, что город переполнен туристами. Может быть еще не сезон, может Рамазан, да и не только мы опасаемся непредсказуемых событий на границе. Вечером по узеньким улочкам торговой улицы трудно уворачиваться от встречного потока, а днем просторно, вон подружки приехали сделать модную себяку.


Одного не пойму - как они в такую жару могут ходить полностью одетыми и в закрытой обуви. В конце июня в Мардине уже жарко (порядка 33-35 градусов точно), а они хоть и коротких, но полноценных плащах и джинсах! Не иначе у них другой обмен веществ. Мне, человеку, смирившемуся с палящим солнцем Нижнего Поволжья, было жарко. Жителям средней полосы России могу только посочувствовать и рекомендовать брать с собой на прогулку как можно больше воды, потому что купить ее в жилых кварталах, вдали от улицы №1 негде.

Олег. А как приятно сидеть на втором этаже в кафе и наблюдать под собой течение жизни Мардина на Главной Улице города. Кстати, проезд по этой улице на местном автобусе недёшев. Возвращаясь после покупки открытки домой я решил проехаться метров 600. Билет стоил 3,5 лиры. Однако….

phpBB [media]

Покушать в Мардине не проблема. Можно найти кафе и ресторан, разной степени пафосности. Мы ели в разных местах, но в последний заход наткнулись на классическую локанту, отличительной особенностью которой являлся шеф-повар отлично говорящий по-русски. Он два года проработал в ресторане в Москве и до сих пор хорошо помнит наш язык. Конечно, он дал визитку. Заковыка в том, что на карте я найти его заведение не могу, поэтому координат нет. Если захотите, ищите маленькую кафешку на первой улице в районе рынка недалеко от Ulu Cami (главной мечети) на вывеске написано «Tülay lokantasi» адрес Kasaplar Çarşısı 1/A.

У меня сложилось впечатление о Турции, как о стране, живущей одновременно в разных плоскостях. Вот три фотографии снятых с одной точки.
Здесь все хорошо. Дело ладится, бизнес работает и развивается.


У соседей что-то не задалось (минарет узнаёте?). Все бросили, и забили на помещение.


Ну а то, что вниз или под ноги смотреть не надо, вы уже знаете и без меня .


Турки - как дети. Поиграли, не получилось, сломали и бросили, за собой убирать не охота. В хозяйственной деятельности они безбашенные какие-то, как например эта реклама булочной,


или клубок противоречий из электрических проводов.


Зато в плане извлечения дохода из градостроительных особенностей Мардина они весьма преуспели. Оставить машину около отеля, скорее всего, не позволят ступени, ширина и уклон улиц, поэтому все немногочисленные ровные клочки земли уже заняты под автостоянки и с успехом продаются автомобилистам. Мы попали со своей машинкой в кабалу на 2 дня за 45 лир (довольно дорого).


Хотя назвать место её ночевки оборудованной платной стоянкой как-то сложно.


Дорожные знаки в разных странах совпадают с нашими не полностью, но читаются всегда легко. Иногда различия бывают очень милыми. Посмотрите, какой забавный пешеход в шляпе переходит дорогу в разрешенном месте.


Как я уже говорила к отелю Dara Konagi у меня претензий нет. Особенно относительно его удобного местоположения и близостью парковки ((37.314249, 40.744006).

В своей ценовой категории он крепкий середнячок. Свою цену он отрабатывает. На его примере я попытаюсь продемонстрировать общий подход к содержанию и ведению дел в отелях, по крайней мере, недорогих. Четверки и пятерки в этом анализе не участвуют, потому что мы в них не жили.


Интерьер комнат может полностью соответствовал фото на booking (обещанный балдахин над кроватью присутствовал, хотя попытка расправить его была моментально прервана из-за хлопьев пыли слетавшей с каркаса и ткани).


За заявленную в рекламе «восточную роскошь» бутик-отеля отвечало большое количество мебели с блестящими завитушками, и не нужных вещиц для интерьера. Порадовали книги о музее Мардина и Орхана Памука, понятно, что на-турецком. Можно было бы полистать картинки перед сном, только, к сожалению, обе прикроватные лампы не работали, одна из-за отсутствия лампочки, вторая не известно из-за чего.




Про вид с террасы отеля обычно скромно умалчивают, показывая фото достопримечательностей города, или даже окрестностей, а зря. По мне так, в Гёреме и Мардине это основной козырь для выбора места жительства, или непредвиденная засада. У нас был такой. Все классно, только черные провода мешали.


Два незабываемых вечера мы протолклись на этой деревянной тахте. Мечта сбылась. Увидеть закат в землях междуречья – возможно!


Если быть честным до конца, то надо признаться, что тахта до улучшения жилищный условий соседей с нижнего уровня стояла в безупречном месте для созерцания, а теперь горизонт перекрывают чудеса современной техники и бетонная коробка.


Больше всего нас развеселила бутыль, приспособленная для сбора конденсата от кондиционера в неплохо оборудованной ванной комнате. То, что кольцо для сушки полотенец может остаться в руках при попытке воспользоваться им по назначению, нас уже не удивляло.


Помните, наши бабушки считали своим долгом накрывать кружевными салфеточками телевизоры и радиоприемники? У нас приверженцев такой традиции я уже давно не встречала, в Мардине до сих пор телефоны накрывают белоснежными салфетками. Так мило


Когда и какой водный катаклизм случился над крышей отеля я не знаю, но, похоже, последствия от протекания потолков проблемой не считаются, а, следовательно, тратить силы на их решение тоже нужны нет. Что при выходе на террасу,


что в нашем номере, потолок никто ремонтировать в туристический сезон не собирается.


Для себя я сделала вывод, что останавливаясь для одного-двух ночлегов в Турции с целью не пожить, а искупаться и хорошо поспать, нужно научиться не обращать внимания на мелочи и относиться к бытовым неурядицам с юмором.




Нам двух дней в Мардине хватило на все. Чем себя занять более 3 дней, если не релаксировать на одном месте, я даже придумать не могу. Нас подвел только музей, зато мы успели сгонять в Шафрановый монастырь ( Дейрул Заферан Deyrulzafharan Manastırı 37.299211, 40.791188), всего то 7 км.


Здесь нужно акцентировать внимание на «аполитичности» нашей семьи. Мы не религиозны ни чуточки, поэтому эффект паломничества и приобщения к святыням у нас не работает совсем. Отчужденному глазу атеиста открылась такая картина: первое - что меня совершенно шокировало, это то, что только переступив порог древней обители я попала в МАГАЗИН, второе - что для общения с Богом нужно купить билет; третье – что нужно ждать, когда благочестивая кассирша закончит обед в кафе (тут же за магазином) и вернется к своим прямым обязанностям. В магазине тихо играет эзотерическая музыка, навевает благодать. Набор сувениров сильно дрейфует в сторону церковных штучек.


При всем при этом продавщица, молодая девушка, была наряжена отнюдь не в скромный наряд смиренной христианки, а в футболку с радужным изображением черепа под черной сеткой и джинсы с дырками на коленях. Можно сказать, уже как всегда, в тот момент бродим по магазину в одиночестве. Тишину нарушают только шаги продавца серебреных украшений и утвари (недешевых). Медленно перебирая четки, он прохаживался по прохладной балюстраде. Покупателей нет. На что живут, не пойму… но, вроде бы, не бедствуют?


И это в православном монастыре! Можно сказать, что братья христиане меня сильно обескуражили своим жмотством и любовью исключительно к себе. Организованные группы паломников пропускаются бесплатно, но при самостоятельном посещении нужно заплатить за вход 6 лир, и какое крохоборство, 3 лиры за ребенка! Ни в одной мечети с нас, явных иноверцев и потенциальных неофитов мусульманства, никогда не требовали денег за вход и не заставляли ждать, чтобы попасть вовнутрь.

Жарко. Первое, что всплывает в памяти о Шафрановом монастыре, это сочетание светлого желтого камня и желания скрыться от палящего солнца под прохладой тяжелых сводов.


Охранника перед вертушкой так разморило, что он не смог побороть лень и задремал, облокотившись на спинку второго стула.
Как везде в этих краях, зелени очень мало, поэтому невероятно приятно пройтись по зеленой аллейке. Тени мало, но даже молодые деревья лучше, чем выжженная степь.


Как фотографировать монастырь я не поняла, поэтому большим количеством видом поделиться не могу.


К тому же для осмотра сторонним гражданам доступны только два помещения. Провести даже виртуальную экскурсию по монастырю, к сожалению, не хватает знаний, поэтому назову первую церковь – «белой»


а, вторую- «чёрной».


Если найдутся читатели не настолько дремучие в этом вопросе, как я, с удовольствием узнаю названия этих строений. То, что они значимы и старинны - у меня сомнений не возникало.

Я люблю находиться в гостях у представителей любых конфессий. Древние сооружения наполнены покоем и побуждают задуматься о ходе времени, или остановиться и покопаться в себе. Сидеть в прохладе на лавочке в «белой» церкви и рассматривать чудеса отражения западной традиции в зеркале восточных орнаментов и образов было очень интересно. Никто не мешал сравнивать убранство сирийской православной церкви с нашими церквями.


«Чёрная» брала за душу своей аскетичностью и источенным временем камнем. Так как мы купили билет, то хотелось «отсмотреть» потраченные деньги. За пределы единственной балюстрады нас уже не пускали,


поэтому мы пошли искать, чтобы еще посмотреть, но нашли только два «подвала»…

Олег. И то в эти подвалы мы проникли незаконно, пока никто не видел. Там было абсолютно пусто.




Не однозначные воспоминания оставил о себе Шафрановый монастырь. Одно мне стало понятно - пробиться к христианскому Богу сложнее, чем к мусульманскому. На обратном пути нам встретились и другие посетители, то есть нельзя сказать, что в монастырь никто не заглядывает. Может быть, это были подкованные люди, и они знали о времени обеда (с 13 до 14).
Чтобы сделать снимок всего комплекса зданий как на рекламном щите


нужно забраться повыше на соседнюю горку. Полуденное солнце отметало эту мысль, как бредовую, поэтому, радуясь наличию кондиционера в машине, мы поехали назад. В нескольких километрах от «почившего на своих лаврах» монастыря, есть еще одна православная церковь (простите, не запомнила как зовут).


Выходить для осмотра не хотелось, но мне показалось, что эта церковь гораздо ближе к народу и Богу.
Что всегда бесспорно красиво и доступно в этих местах – это равнина. Стоит только немного подняться над плоскостью, как глазу открываются завидные пейзажи.


«Большое видится на расстояние» изрек, как то классик. Он прав, как и любой гений. Издалека, не видно неустроенности и бедности местного населения, труд каждого человека сливается с работой соплеменников и превращается в четкие прямоугольники распаханных полей. То, что «с бугра» воспринимается как единая часть пейзажа, состоит из тысячи непростых человеческих судеб. Не буду лукавить, смотреть на это великолепие с безопасного расстояния мне понравилось гораздо больше, чем находится внизу на участке трассы Харан-Кызылтепе.

[Александер063]

И еще, почти все граждане, которые хотели, и даже смогли на нас нажиться каким-то боком были связаны с работой в Анталии, или Кемере. Какая-то там плохая аура, что турецких людей меняет до неузнаваемости…

- Как точно подмечено !

[zebra-ira]

День 24 Мардин-озеро Немрут

Проснувшись на третий день в Мардине, я поняла, что посмотрела в нем всё, что хотела. Пора ехать за новыми впечатлениями. День обещает быть интересным, упор сделан на водные объекты – река Тигр, озеро Ван, кратерное озеро Немрут гёлю.
Уже хотелось внести в сухие желто-коричневые цвета города, горы и равнины хоть немного оттенков зелено-голубого, и увидеть отражение неба в воде. Сделать это возможно только через 350 км на озере Ван. Понимая, что второй раз забраться в эти места может уже и не получиться, хотелось захватить как можно больше, поэтому в маршруте прописан город Мидьят (Midyat).

Говорят, что старая часть Мидьята не уступает Мардину по красоте построек, но он не так заточен под туристов, поэтому более живой и настоящий. Проверить это суждение на собственном опыте не удалось. В историческую часть на машине не пускают, а на пешеходную прогулку в тот момент хотя бы 1,5 ч у нас не было. Сейчас как-то жалко, а тогда вступило в силу правило «я могу себе это представить». Ну, что ж, проехали… уж очень мне хотелось Хасанкейф живьем посмотреть, Тигр, как не крути – река знаковая.

Олег. Я то, наивный, думал, что проедем по старому городу, известному мне визуально после просмотра пары десятков серий сериала Сыла (один из этапов подготовки к поездке), поглазеем. Но, увы, дорога прервана знаками. Возможно, есть путь вокруг, но времени не было. Заправились, сходили в магазин, да и поехали дальше. Если думаете, где останавливаться в провинции Мардин, то тут выбор между Мидьятом и Мардином. Мардин мне показался по живее, имеет несравненно более развитую туристическую структуру. Для кого-то минус, для кого-то плюс, выбирайте сами.

Мардин закончился быстро, а вместе с ним туристический оазис. Трасса опять стала привычно неухоженная, всеобщий хозяйственный пофигизм уже не так сильно удивлял, скорее, надоел уже.

Численность населения чуть больше 3000 человек в такой многонаселенной стране, как Турция, характеризует Хасанкейф скорее как поселок, чем город. С этим легко согласиться, проехавшись по единственной широкой улице, выводящей на мост через Тигр и петляющей между одно-двух этажных домов с плоскими крышами.


Разглядывая чужие фотографии, я представляла, как увижу могучие быки древнего моста, отчаянно борющиеся со временем (37.714532, 41.411049),


заберусь на гору к крепости Hasankeyf Kalesi (37.712003, 41.410243), откуда открываются самые открыточные виды на равнину, реку и мост,


полазаю по скальным пещерам, как в Гёреме (37.717010, 41.414910),


а вот к Мавзолею Зейнел-Бей (37.715641, 41.405952) и к мечети El-rızık Cami (37.713740, 41.411512) наверное, уже не пойду, устану…

В общем, на Хасанкейф закладывалось не менее 3 часов, поэтому понятно, что Мидьятом пришлось пожертвовать. К тому же, над Хасанкейфом уже который год весит угроза попадания в зону затопления при строительстве очередного водохранилища. Надо пользоваться моментом, пока его еще не утопили.

Мне кажется, что в этих краях любое место представляет историческую ценность. Поселение Хасанкейф имеет богатый послужной список. Оно было известно еще до прихода римлян. Кто только не завоевывал богатый торговый город по ходу караванов Шелкового пути, одни народы уходили, их место занимали другие, страны и правители менялись, а крепость и мост продолжали стоять на своем месте.

Сейчас в Хасанкейфе живут курды. Живут не очень хорошо, потому, что как жить, если не знаешь, смоет тебя водой или затопление отложат еще на год. Эпопея бодания защитников исторических ценностей с провластными структурами длиться уже не одни год. Я читала, что еще в 2012 г. дамбу должны были построить, и запустить воду, но сейчас 2015г. и Хасанкейф как стоял на берегу Тигра, так и стоит, не понятно только, то ли жив, то ли мертв.
Исходя из того, что быки моста затянуты строительными лесами, можно сделать вывод, что противники затопления выиграли одни из раундов.

Плохо то, что вкладываться в развитие города правительство точно не собирается, это создает атмосферу депрессии и безысходности. У Хасанкейфа огромный туристический потенциал, но он подрубается на корню отдаленностью от проложенных туристических троп, неоднозначной репутацией региона и близостью к сирийской границе.

Я думаю, что вы уже поняли, что в те полчаса, которые мы провели в Хасанкейфе, мы были единственными туристами. Мне всегда приятнее осматривать вожделенный объект без сутолоки, и не из-за спин других туристов, но в случае с Курдистаном это правило не работало. Одно дело, когда отсутствие «соперников» результат счастливого стечения обстоятельств, или наоборот предсказуемая особенность места, другое дело, когда туристов ждут, и рассчитывают получить с них какой-никакой доход, а они не едут…

Переехав Тигр, мы остановились на стоянке рядом с будочкой туристической информации (37.716805, 41.411068). Не успела я выйти и осмотреться, как ко мне подошел тихий и скромный мальчик с пачкой красивых буклетов с фотографиями Хасанкейфа и попытался предложить мне их на продажу. Получив «нет» в ответ на вопрос «я буду вашим гидом» он печально посмотрел на меня, вздохнул, но так и не отошел. Стоял рядом, и все протягивал мне буклеты. В отличие от многоопытного Али из Харрана он давил на жалость, и скорее клянчил, чем продавал свой товар. Потом подошел, еще один юноша, с такими же буклетами, диалог повторился. Кому как, а мне в таком окружении наслаждаться видами скалы, крепости, реки и моста расхотелось. К тому же на улице, по данным нашей машинки было 39 градусов, а она, обычно, не врет.

То, что на открытом солнце больше 40 градусов я поняла и без информации бортового компьютера. Уже вытащив ногу из машины, я сразу могла сказать, что в Хасанкейфе стоит настоящая ЖАРА. Что это значит, жителям Нижнего Поволжья и территорий, окрашенных на физических картах желто-коричневым цветом, объяснять не надо. Для тех, кто живет в более благоприятном климате, могу сказать, что в жару хочется одного - не выходить из кондиционируемого помещения и ни в коем случае не оставаться под открытым солнцем, потому что оно просто выжигает мозг .

Учитывая погодные условия, желание забраться на скалу и посмотреть на равнину с крепости сразу потухло, к тому же мальчик-«гид» сказал, что крепость все равно закрыта, и в нее не пускают. Так пешком я туда идти и не собиралась. Не знаю почему, но я решила, что к крепости можно проехать, поэтому поспешила вернуться в прохладное нутро машинки, и стала настаивать на возможности подняться на гору, не покидая прохладную капсулу.

Конечно, подняться на гору к крепости на машине нельзя, но видя мое упорство в достижении цели, Олег выбрал более легкий путь в отстаивании прописной истины, чем спор. Он поехал назад через мост, на практике давая понять, что проезжей дороги к крепости нет.

Не могу сказать, что мне было сильно не уютно под долгими, молчаливыми взглядами хасанкейфцев, но быть единственным туристом в городе, мне не понравилось, уж очень много внимания, и учитывая сложную экономическую обстановку молчаливых надежд на хоть какие-нибудь покупки.

Не знаю зачем, но наш несостоявшийся гид открыл для нас проезд на узкую сувенирную улочку (37.714521, 41.412539). Мы стали осторожно протискиваться между лотками с туристической лабудой. Я по-прежнему пребывала в заблуждении, что хоть так мы сможем попасть к крепости. Вон же её как хорошо видно!

Конечно же, нет. Зато мы подъехали к воротам мечети El-rızık Cami сильно почитаемой в тех краях. Попытка сфотографировать ее у меня провалилась. Отойти совершенно не куда, да и заборчик не к месту все время лезет в кадр. К тому же стайка мальчишек устроивших совещание на бампере фиата меня насторожила.


Мне показалось, что коллективный разум был направлен на установление контакта с нами, вопрос в какой форме. Я не стала испытывать судьбу, и поскорее села и захлопнула дверь машины. В тот момент, когда мы тронулись в обратный путь, компания поняла, что промедление смерти подобно и кинулась окружать нашу машинку, что-то весело выкрикивая.


Я побоялась, что сейчас они облепят машину, и мы не сможем выбраться из ловушки. Но нет, дети в Хасанкейфе не столь назойливы, как в Харране. В общем гомоне можно было различить «Мистер, мистер, мани, мани», но агрессии или безапелляционного требования в нестройном мальчишеском хоре не было. Я бы назвала этот «план захвата Парижа», а вдруг повезет, и что-нибудь обломиться?

Контакт не состоялся, мы позорно уползли с поля боя, протискиваясь между платков, сумок, четок, фигурок, магнитиков и степенных торговцев множества лотков без покупателей, и сбежали из Хасанкейфа.

Редкий случай, когда у меня картинка с фотографий полностью совпала с реальностью. В Хасанкейфе – здорово, интересно и значимо, но проникнуться местом не получилось. Не испытываемое ранее чувство отчужденности довлело на до мной. Мы здесь были и не гостями, не так чтобы объектами для заработка, а не пойми кем, абсолютными чужаками не понятно каким образом попавшими в эти места.

Хотя, может быть, это суждение ошибочно, и относится только к моей неспособности адаптироваться к местности. На почте, где мы отправляли открытку, никакой настороженности по отношению к себе мы не испытали, скорее недоумение и скрытое удивление.


Мне кажется, что где-то мы недопоняли Хасанкейф, не хватило умения и желания налаживать контакты с людьми. Надо признаться, что концу нашего путешествия я уже устала от постоянного окружения, часто излишнего шума и повышенного внимания, сопровождавшего нас, начиная с Урфы. Учитывая адскую жару, было принято решение поставить зачет по пункту посещения Хасанкейфа, омыть руки в реке Тигр и проследовать уже к месту запланированной ночевки в кратере потухшего вулкана около озера Немрут.

Олег. Тут то, я понял, что значит испытывать тоску по неприкосновенности своего личного пространства, в среде не в меру образованных людей именуемую попросту прайвеси! И даже не столько своему личному, сколько пространству нашей ячейки общества. Понимаю, что у всех привычки и характеры разные, но постоянная невозможность остаться надолго одним меня уже напрягала.

К Тигру съехали рядом с какой-то кафешкой (37.716786, 41.392803). Солнце впилось в голову, колючки в ноги. Все, же какая, колючая растительность, что на побережье, что на равнине, пройтись по песочку босиком и мыслей нет, порой хочется сандалии на закрытую обувь поменять.

Ну, здравствуй, Тигр, это мы!


Да, по красоте вод Тигр даже не думает сравниваться с Евфратом. Мутный, глинистый берег, с огромным количеством лягушек, которые дружно выпрыгивают из под ног при каждом шаге, и из под рук при попытке пополоскать их в реке. Но, ощущения надо сказать потрясающие. Теперь мы с гордостью можем сказать, что мыли руки в Тигре .

Что бы поубавить пафосности момента, покажу как все было на самом деле. На сомнительном пляжике стояли беседочки соседнего кафе,


а сама река без привязки к историческим событиям выглядела совершенно обыденно, как и сотни малых рек в нашей стране.


Путешествие длилось уже больше трех недель и начала накапливаться усталость, в первую очередь эмоциональная, физически мы не сильно напрягались . Хотелось уединиться и отсидеться в тишине, собраться с силами добить уж наконец последние из пунктов маршрута. Для этих целей как нельзя лучше подходила встреча с природой и с большой водой. Кому как,
а мне уже в этих засушливых и жарких местах очень не хватало открытых водоемов и уединения.

Дорога до г. Татвана ничем особенным не запомнилась. Постоянная череда неухоженных деревень и городков. Исключением может служить только Батман. Понравились широкие проспекты с новостройками, парк, современный вид города и жителей. С другой стороны, в Батмане мы единственный раз за всю поездку не смогли пообедать днем в столовой. Все общественные пункты питания в соответствии с правилами Рамадана были закрыты. Кроме пиццерии. Стандартная такая, космополитичная пиццерия, если заходишь внутрь совершенно забываешь, что находишься в Турции, а не в Москве, например.

Виды городов, а соответственно и гостиниц, меня давно уже не радовали, поэтому запланированную еще дома ночевку в палатке я скорее воспринимала не только как повод не пользоваться услугами подозрительных для меня гостиниц, но как возможность хоть немного отсидеться в одиночестве в окружении своих понятных и чистых вещей. К тому же ночевка на высоте более 2 500 м в кратере потухшего вулкана на берегу высокогорного озера засчитывалась мною не как ухудшение жилищных условий, а как запланированное мероприятие.

Смотреть на озёра лучше свысока. Если вы даже не собираетесь спускаться к озеру Немрут (Nemrut Gölü), озером Ван лучше любоваться с горы по дороге в кратер. Для этого надо не пропустить съезд с основной дороги (где-то тут 38.524035, 42.271478), коричневый указатель с надписью Nemrut Gölü есть, но поворот не явный, дорога идет между построек, и в моменте стыка с трассой не сильно похожа на обычную примыкающую. Далее все просто, надо ехать в гору примерно 12 км и остановиться на переломе дороги (38.595842, 42.276249). Это не то, чтобы оборудованная смотровая площадка, но машину есть, где оставить, и виды открываются красивые. Например, такие


Если не полениться и пройти метров 300 дальше по дороге, то можно увидеть кратерное озеро Немрут


Единственное, учитывая, что находиться приходится выше 2 500 м быстро ходить, а особенно в гору тяжело, к тому же еще и ветер мешает. Черепахи ближе к земле, и их не так сильно сдувает, поэтому они, массово выползают утром погреться на солнышке, скорее всего не придавая значения тому, что они перед собой видят.


Озеро видно еще хорошо, а вот горы за ним, уже не очень. Не знаю, как в другие месяцы, но в июне горизонт размытый, все в той, же голубоватой дымке и картинка прорисовывается из-за этого не четко. По мне, это скорее минус, чем плюс. Мне больше понравилась северная природа, и северные горы, которые видно от «пупа и до бесконечности». Все зависит только от остроты зрения человека.

Олег. Уточню – сам перевал кратера имеет высоту 3050м нум. Потом дорога идёт вниз в кратер к озёрам Холодное и Горячее. Высота у Холодного, большого озера, 2450м нум. Дорога совсем свежая, только-только выложена брусчаткой. Кое-где, правда, уже имеет неровности, но, в целом, отличная, от грунтовки, которую описывали тут ранее, остались только боковые съезды и более короткая дорога для выезда на северный берег озера Ван.

B ещё одну особенность отмечу: местные пастушьи собаки – это бездумный механизм убийства, высотой почти с человека. Даже когда этот «телёнок» кидается на авто, то становится не по себе. Поэтому по пути мы смотрели, где пасутся отары овец – остаться наедине с этим терминатором на стоянке совсем не было желания. К счастью, отары встречались только на внешней стороне кратера, что позволило спокойно думать о ночёвке.[/color]

Пару минут мы успели постоять под напором теплого ветра, потом к нам присоединилась обычная курдская семья – мама, папа и пять дочек от 3 до 14 лет. Диалог шел уже по накатанной. Папа семейства буквально на пальцах объяснил, что в кратере не одно озеро Немрут, а целых три. Причем одно из них холодное, а другое горячее (проверять не стали). Очень приветливые люди, девчонки постарше все твердили wellcome, ну а мы соответственно güzel Türkiye. Очень открытые и душевные люди, в какой-то момент я побоялась, что нас потащат угощать чем-нибудь, или чай пить. Здорово, конечно, настоящая дружба народов в действии, но мне уже очень хотелось спрятаться и ни с кем, на протяжении хотя бы пары дней, не общаться.

Мы оторвались от шумного семейства и покатили дальше по дороге, уже привычно выложенной серой тротуарной плиткой. Она довела нас к месту нашей стоянки к самому берегу озера Немрут.


Если есть время и желание, можно попетлять по другим немногочисленным тропинкам-дорожкам, но они уже будут грунтовые, разной степени проторенности. Подъездов к воде с возможностью оставить машину не много, это видно даже в Гугл. Поэтому мы поехали до самого конца, встретив на своем пути, сначала маленькое озеро-капельку,


Потом среднее озеро с «кемпингом».


Да, вот так выглядят в Курдистане кемпинги.


Среднее по размеру озеро, с красивой зеленой гладью воды, выглядит почти прозаически, чем-то даже напоминает наши озера, а вот третье, самое большое озеро Немрут, сильно отличается от наших лесных озер.


Понравился ли мне Немрут гёлю? Понравилось. Было ли оно самым красивым озером, какое я до этого видела? Нет, пожалуй… Но, это нисколько не умаляет его достоинств. Оно же не виновато, что южная природа меня не вдохновила в отличии от северной.


Мы разбили лагерь (38.644282, 42.236772). Современные туристические штучки сильно облегчают эту задачу, даже не заядлым походникам теперь под силу один раз без ущерба для здоровья переночевать в палатке.


Все же ночевать на берегу кратерного озера на высоте более 2000 м один раз в жизни выпадает. Мне во всяком случае .
То, что мы находимся на высоте, ясно давали знать колеса машинки. Они раздулись, как только могли, и звенели, как надувной мяч при попытке их попинать. Ванночки с вареньем и банки с консервами вспухли, а паштет из банки просто выпрыгнул, не дождавшись, пока полностью её откроют. Газ из горелки вырывался огромным рваным пламенем, но все же дал приготовить нам ужин.

Буквально через час мы осознали, что место, в котором мы расположились не такое уж и уединенное. Хорошо, что я успела перебрать все наши вещи без гостей. Не знаю почему, но мне казалось, что на этом пятачке, который мы надежно заняли и активно осваивали, именно мы являемся хозяевами, а все приходящие и уходящие люди - гостями.

«Гостей» было не мало. Раз в полчаса-час подъезжала очередная машина, и который весело и шумно вываливалась компания от двух до шести человек. Все они единственной проторенной тропинкой бежали на каменистый берег фотографироваться, радостно здоровались с нами, удивлялись, что мы из России, и через минут пятнадцать уезжали. Да… велика Турция, да укрыться в ней негде .

Наверное, мы выглядели, довольно, забавно. Я бы, например, очень удивилась палаточному лагерю иностранцев, где-нибудь у нас на Дону, или на Ахтубе. К счастью, встреченные нами курды были не навязчивы, в «друзья» не набивались, долго общаться не задерживались, и вообще всем своим видом показывали, что чуть ли, не каждый день они тут иностранных туристов встречают. В общем, воспитанные люди с чувством такта и собственного достоинства. Не продавцы же и не гиды, в конце концов, турист туриста всегда поймет. Последними в «гости» заглянули два взрослых мужчины, буквально на две минуты вышли из машины, даже не стали фотографироваться, и уехали.

Конечно, как фотографироваться, если уже темнело, и озера почти не видно? Ура! Мы остались одни. Помните, как в анекдоте? Одни, один, совсем один!? Тут я задумалась, может быть «совсем один» в этих местах не комильфо? Подумала немного… и перестала. Людей вокруг не было, в нашем случае это был залог спокойной ночевки. Больше напрягала мысль о животных, а конкретно о собаках, но отар овец мы в Национальном парке не видели, следовательно, вероятность встречи с могучими овчарками сводилась к нулю.

Солнце село за края кратера довольно быстро, стало холодать. Температура опустилась довольно значительно С 27С днем до 16С вечером, а завтра в 6 ч. утра было 9С.

Довольно долго я пребывала в состоянии «я могу себе это представить». Озер я видела не мало, и высокогорных, и те же Эирдир с Салдой могли постоять за себя в конкурсе на самое красивое озеро, но Немрут подарило мне незабываемое шоу под названием восход Луны.

Восходов солнца, даже учитывая мое нежелание вставать рано по утрам, я видела за свою жизнь не так уж и мало, а восход Луны первый раз.

Сначала мы не поняли, что так ярко светит из-за кромки вулкана. Прикинув решили, что может быть это отсвечивает г.Татван, или нитка подъемника горнолыжного курорта. Хотя, город, хоть и не маленький, остался глубоко под горой, горнолыжный комплекс весьма скромный по размеру и закрытый в не сезон, тоже вряд ли может так подсвечивать небо.

Минут через пятнадцать стало совсем светло, на земле появились тени, и на небо стала выползать Луна. Она была прекрасна! Есть повод освоить ночною съемку. Но пока это только в планах, да и фотоаппарат на тот момент у нас был не ахти, но для иллюстрации происходящего все же приведу картинку.


Воздух, тишина, прохлада, покой, свет луны заливающей горное озеро, что еще надо для счастья? Чувство гордости за нашу «отвагу» и отличную организацию путешествия накатило на меня. Как классно, что мы всей семьей смогли забраться так далеко и увидеть это все это собственными глазами.

Не могу сказать, что мне очень понравилось спать в палатке. Я все боялась замерзнуть, хотя современные спальники не дали нам этого сделать. Видимо таким образом жизни нужно проникаться как можно раньше по возрасту, и в компании своих друзей, или кочевать с младенчества с опытными родителями, но что-то в этом есть… Тонкий полог палатки с одной стороны становится «надежным» укрытием, а с другой стороны он только тонкая мембрана, которая не мешает слышать звуки и дыхание природы, и спать почти под открытым небом.

Утро было холодное, хрупкое и нежное. Луна скатывалась уже за другую кромку давно потухшего вулкана.


Тени меняли настроение озера каждую минуту


Все окрашивалось в приятный розоватый оттенок.


Это было самое комфортное по душевному состоянию утро за все наше путешествие по части Малой Азии. Природа прекрасна. Спасибо за передышку перед последним рывком. У нас остался последний объект для осмотра. Но до него надо доехать всего-то 270 км.

[zebra-ira]

День 25
Кратер вулкана Немрут–Ардахан

Последним в нашем списке достопримечательностей в этой поездке был дворец Исхак-Паша (IshakPashaPalace39.520343, 44.129213). Меня очаровали фотографии и рассказы очевидцев о дворце, зацепившемся за самый край скалы, и украшенным замысловатыми каменными узорами. К тому же рядом должна быть крепость Баязет, знаковое место в истории русского оружия.

Наш путь лежал по западному берегу озера Ван. Да, не зря его еще называют Ванским морем. Оно огромно и протяженно, но в отличие от моря, искупаться в озере совершенно не тянуло. Сейчас даже не вспомню почему. Может, быть, из-за неказистых и редких пляжей, а скорее всего уже наступила стадия общего насыщения, и удивить меня могло только что-то из ряда вон выходящее. Само озеро в обрамлении гор с восточной стороны смотрится неплохо, но следы безалаберной хозяйственной деятельности местного населения все портят.

Не сильно подняли настроение и водопады Мурадие (39.056648, 43.756802). На фотографиях смотрятся гораздо живописнее, чем в жизни.


А это продолжение реки, которое не так уж часто попадающее в кадр. Довольно уныло.


Только стоило остановить машину на так называемой стоянке (39.056197, 43.757383), т.е на плохо укатанном пятачке среди леска, к нам тут же подошел очень деловой пацанчик лет 10 с квитанциями, и сообщил, что стоянка платная. Он мне очень напомнил реинкарнацию Остапа Бендера, с похожей книжечкой, продающего билеты в Провал. За что мы там заплатили малолетнему коммерсанту 4 лиры, мне так понять и не удалось. Единственная мысль была, что хоть машину из вредности не поцарапают, потому как не то, что охраны, но даже асфальта на «стоянке» не было.

А вот лавовые поля меня порадовали (39.443326, 44.009877). Я такого раньше не видела. Живьем выглядит гораздо интереснее, чем на фото.


К тому же удалось сфотографировать необычное в наших краях и такое обыденное в Турции транспортное средство. Нам часто на дорогах попадались люди, передвигающиеся на мотоблоках, но сфотографировать удалось только там.


Его Величество Арарат восхитил одновременно своей мощью и способностью парить над облаками. Фото не ахти, но представьте огромную гору с белой головой, которая отделана от тела земли и неясно проступает через голубизну неба.


Потом, мы приблизимся к Арарату, и он уже не покажется мне таки невесомым и бестелесным.


Путь ко дворцу пролегал через г.Догубаязит. Там меня накрыл «ужас, ужас».Теперь у меня есть город, в который я не хочу вернуться ни при каких обстоятельствах. По правде говоря, ничего уж очень страшного и тем более опасного в нем нет, но меня подкосила бедность и депрессивность всего и вся. Город не такой уж и маленький, с колоссальной исторической памятью чахнет и умирает прямо на глазах.


Это видно по всему. Состояние дорог и инфраструктуры города в плачевном состоянии, на улице полно народу слоняется без дела, основной вид деятельности – торговля, но очень мелочная, привычных нам магазинов и кафе почти нет, ни в одном отеле, даже в центре города я не хотела бы остановиться даже на ночь.


Уже не понятно, где беженцы, а где местные жители, оборванцев и детей на улице полно, не протолкнуться. Понятное дело, что туристов в этих местах считанные единицы. Во взглядах обитателей города читается не просто интерес, а надежда на подаяние, или желание срубить что-нибудь «на шару» с глупых иностранцев. Усилил негативное впечатление ушлый мальчик, который решил, что мы нуждаемся в его услугах при парковке у чудом найденного нами Мигроса, а потом требовал с нас за это денег повиснув на открытом окне машины. В общем, бедность и чужеродность происходящего доконали меня, хотелось уже поскорее убраться из Догубаязита, в связи, с чем из машины я зареклась не выходить. Но, это только у меня в тот момент так звезды сошлись. У Вас всё будет по-другому .

phpBB [media]

А ведь много веков назад Догубаязит был богатейшим торговым городом, потому что выгодно располагался на отрезке Шелкового пути. Наглядный пример того, что торговля –дело очень не надежное. Караваны груженые, восточными специями, китайским шелком, слоновой костью и другими чудесами Востока давно уже ушли с этих дорог в сказки и предания, география торговых потоков изменилась с открытием Суэцкого канала, и Догубаязит остался брошенным и никому не нужным.

В июне 2015г. обилие военных баз, живущих у всех на виду прямо в городе за прозрачной сеткой-рабицей, не вызывали у меня ассоциаций с непредсказуемой и взрывоопасной обстановкой в тех краях. Сейчас же, в сентябре 2015г., на фоне начавшихся поджогов и разборок между курдами и турками даже на побережье, а так же из-за участившихся взрывов в Стамбуле и на курдских окраинах, турецкие вооруженные формирования в этом районе мне уже не кажутся такими миролюбивыми. Да и солдатики с танчиками у них настоящие…

Нам, наверное, повезло, за всю дорогу по Курдистану нас ни разу не остановил патруль, чего не скажешь о других путешественниках в тех краях, которые не поленились поделиться своими впечатлениями. Думаю, что и в нашем случае ничего страшного бы не случилось при проверке. Курды и турки очень благожелательно относятся к русскоговорящим путешественникам, да и к России в целом, но я рада, что этот опыт с жандармами не был нами освоен на практике.

Итак, вернемся ко дворцу Исхак-Паша. Благо до него от Дагубаязита всего каких-то 8 км. Я довольно отчетливо представляла, что хотела там увидеть. Во-первых, комплекс рукотворных построек, органично вписанных в природный рельеф, во-вторых, искусную резьбу по камню, в-третьих, крепость Баязет. Редкий случай, ожидания совпали с реальностью. Все было на своих местах.


Я была готова к тому, что у дворца в современном его виде не такая уж богатая история (с конца XIX века), он стоит совершенно пустой внутри, и что в процессе реконструкции было сделано много новодела.


По описанию, мне показалось, что каменной резьбой покрыты чуть ли не все стены. На самом деле это не совсем так. Но посмотреть есть на что.




Немного удивило, что во дворце мы были далеко не одни. Иностранных туристов в тот момент действительно не было, но машины с внутренними туристами регулярно подъезжали и отъезжали от ворот. Я уже отвыкла от компании, но, к счастью, дворец большой, все мы разбрелись и не так уж и часто попадались друг другу на глаза.

То, что дворец популярен среди местных, можно сделать вывод из надписей на камне и деревянных балках.




Учитывая, что на улице адская жара, бродить в тени каменных стен было приятно. Не так чтобы захватывающе, но мило.


Немного не хватало знания материала, надо было бы осилить хоть несколько серий из любого псевдоисторического турецкого сериала. Я несколько раз пробовала, но больше 20 мин. не выдерживала .


Богато украшенных резьбой залов буквально считанные единицы. Больше всего однотипных, в современной отельной терминологии «стандартных номеров» с каминами и иногда с бассейнами.


Виды из окна меня не впечатлили. Я бы, наверное, от скуки умерла все время смотреть на такой печальный пейзаж.


Мне показалось, что дворец, это как кафе, в которое надо приходить «со своим», только не спиртным, а воображением. Если есть возможность ярко представить, кто и в каких нарядах ходил по этой анфиладе, какие вопросы решались, о чем шептались по углам, и как вообще тут жилось-былось нескольким сотням людей, то ходить по пустым залам гораздо интереснее.


В силу собственных представлений я как могла мысленно украшала стены из желтого песчаника. Кстати, внутри помещений украшение из резьбы по камню встречается не часто. Комнаты для осмотра казалось, что уже закончились, но я знала, что я еще не увидела. Мы проявили упорство, пошарились по «общежитию» еще раз и нашли то, что искали. Туалет, не простой, а «царский». Есть у меня слабость к истории канализации, ну, уж простите за такую странность.

Хотя, если задуматься, именно отношением к санитарным условиям и успехами в организации водоснабжения и водоотведения во многом определяется уровень культуры и цивилизации народа. Ведь мы до сих пор восхищаемся термами, и полами с подогревом в греческих и римских виллах, в отличие от привычки средневековых граждан городов выливать помои из ночного горшка прямо на улицы.

«Место для уединения с окошком» было на месте.


Но, к сожалению, присесть на камешки для раздумий и созерцания больше нельзя, хотя я видела фотографии улицы именно с этой точки съемки. Теперь путь к вожделенному пейзажу отсекает надежная решетка.


Если я ничего не путаю, это действительно остатки крепости Баязет. Я просто не понимаю, как ее можно было построить при том уровне техники и технологии, а как уж оборонять, или брать штурмом вообще для меня загадка. Она же часть отвесной скалы!


На осмотр дворца ушло не так много времени, как мы закладывали.Это был последний пункт экскурсионной программы, но не последняя точка в путешествии. Ведь до дома еще 1 400 км, а значит надо определиться с местом ночевки. Еще дома была мысль остановиться в кемпингеMuratCamping(39.520959, 44.125802), что почти около самого дворца. Но, жара… Кемпинг, как не крути, курдский, на полянке ни одной палатки нет… Что-то расхотелось. Захотелось поскорее убраться из этих мест. Вернуться обратно в северо-восточную часть Турции, к зеленым альпийским лугам, вкусной еде, чистым гостиницам и вообще, поближе к уже привычной нам, не столь восточной цивилизации.


Догубаязитна обратном пути проскочили на всех парах, вырвавшись из плена неустроенности и бедности. Призом за нашу волю к победе показался красавец Арарат, на этот раз гораздо ближе. Спасибо, что ты есть, подумала я, настроение заметно улучшилось.


Не доезжая Ыгдира по натужному звуку двигателя машинки и закладыванию ушей поняли, что забрались высоко. После подъема вышли на плоскогорье, и как будто попали в другую страну. Кончились так надоевшие мне колючки, песок земля и глина, чахлые кустики и частые деревни с большим количеством детей на улицах. Мы наконец-то остались в одиночестве, среди зеленых холмов, и до сих пор цветущих лугов. Даже овец в округе не было видно.


Жара заметно спала, стало легче дышать, и воздухприобрел вкус. Одно плохо, дорога измельчала и обзавелась кочками и ямками. Мы за этот месяц уже привыкли колесить по четырех-полосным, качественным магистралям, и возвращаться обратно к «одноколейке» не хотелось. К хорошему, как известно, привыкаешь быстро .

Олег. Наконец сделаю ремарку по поводу дорог и водителей Турции. Дороги очень разные, встречались и убитые 4 полосные, и обычные для нашей глубинки двухполоски с кочками. Но, всё же, бОльшая часть, особенно крупных дорог, находятся в отличном состоянии. Тоннелей, если не брать дорогу Артвин-Эрзурум, неожиданно мало для горной страны. Полиция встречалась мне, в основном, в виде экипажей, искусственно сужающих дорогу и проверяющих почти у всех наличие «лицензии водителя», т.е. прав, по-нашему. Моё ВУ старого образца не вызвало ни малейших сомнений. Останавливали и жандармы. Тех не интересовали права, их интересовали паспорта и документы на авто. Все были предельно вежливы. Никто не пользовался никакими жезлами, их у них просто нет, всё руками.
Стиль вождения у турок… я бы сказал хаотичный, но, если подумать, понятный и разумный. При этом с правилами это не сочетается никак. Развороты через сплошную, обгон перед полицией, непропускание пешеходов – в порядке вещей. К концу поездки я с тревогой думал о том, что привык уже не обращать внимания на сплошные, как бы в России не попасть с этим! На дорогах масса камер. Просто очень много. Но для чего они – загадка, честно говоря. В населённом пункте после ограничения в 50 км\ч при наличии камер местные водители снижают скорость с 120 до 100. Причём стоящая на обочине полиция абсолютно равнодушно наблюдает за этим. Ни разу не видел, чтобы перед камерами кто-то снижал скорость, кроме меня в начале пути!
Что мне понравилось у нас больше, чем у них – это дублирующие светофоры за перекрёстком. В Турции я таких не видел ни разу. Поэтому, чтобы видеть сигнал светофора, приходилось останавливаться за пару метров до стоп-линии. Причём многие турки делают так же. Иначе нифига не видно! А нетерпеливо сигналить тебе начинают ещё за секунду до включения жёлтого!
Но в целом на дорогах вежливы, гонок я не видел, подрезаний минимум, и те по необходимости. Аварии видел всего 2 раза, одна на перекрёстке, другая, видимо, вылет из-за скорости на обочину. Значительная часть трасс имеет разделительный барьер. Ну и вообще вне городов автомобилей на дорогах немного, поэтому водить весьма комфортно. Только вот, зачастую, нет возможности съехать на обочину «перевести дух», так сказать, банально негде!


Трясло нас довольно долго. Cунулись было в Карс, но осмотревшись по сторонам и вспомнив, что гостиницы там дороги и не ахти какие по качеству услуг, решил ехать дальше. Устали, просто устали. Даже до центра Карса не дотянули, хотя время позволяло. Надоело все. А именно перманентный бардак, мусор, неухоженность улиц и домов, большое количество людей. Все вокруг казалось чужим. По этой же причине просвистели мимо Ани. Остатки собора на равнине были хорошо видны и издалека, остальное дорисовало воображение, спасибо всем кто не поленился рассказать и показать фото о своем посещении этого места. Может быть в другой раз, подумали мы. Все объять невозможно, хотя зачастую очень хочется.

Раз проехали 188 км до Карса, значит, и до Ардахана 80 км как-нибудь уж доберемся. В Ардахане брони у нас не было, но Олег заранее подобрал подходящую гостиницу «ArdahanİpekyoluOtel 3*» (41.108294, 42.705289). Отель построили только в прошлом году, может быть поэтому я не нашла его на картах, хотя на букинге он есть.
Могу рекомендовать, совершенно новый отель, чисто, гостеприимно. Мы еще раз отработали схему одиночный полу-люкс за 100 лир на троих, вместо двух, или трех-местного номера за 120 или 130 лир. Донести до служащего нашу мысль нам помогли две горничные, отдыхавшие по случаю отсутствия постояльцев в холе рядом со стойкой администратора.

Разговорились. Оказалось, что они этнические турки, вынужденные бежать из Киргизии лет 10 назад. Так как они закончили русскую школу, говорят по-русски как мы с вами и культурно ближе к русской традиции, то в Киргизии они стали чужими, хотя там родились и выросли.В России, они тоже не свои – турки все же…в итоге они выбрали вернуться на Родину предков. Живут теперь в Ардахане, скучают по общению на русском языке и жалеют об убитой дружбе народов.

Сам Ардахан очень типичен для Турции. Каких-то объектов для специального исследования не представляет, зато дает возможность вкусно и недорого покушать, почувствовать себя вновь дорогим гостем, а взгляду отдохнуть на традиционной европейской одежде местных жителей. Все, мы покинули Курдистан, и вернулись в Турцию.