Цель поездки: 1) география, 2) история Анатолийских цивилизаций.
Время: 10-23 апреля 2006.
Маршрут: Стамбул-Анкара-Эрзурум-Карс-Догубаязит-Ван-Татван-Элазиг-Газиантеб-Искандерун-Адана-Стамбул
Транспорт: Турецкие Железные Дороги (проездной билет), а там, где их нет – автобусы, маршрутные такси, паром, автостоп и т.п.
Тип путешествия: бюджетный (питание в уличных кафе, Single номер в гостинице – душ обязательно, телефон и телевизор не нужны, на музеи денег не жалеть!)
Турецкие Железные Дороги (TCDD) достаточно комфортабельный, хотя и несколько медленный вид транспорта. Я не считаю это недостатком, когда цель поездки – любоваться видами из окна вагона. В составе всех скорых поездов есть вагон-ресторан с вполне приемлемым ассортиментом, как по качеству, так и по цене. По вагонам проходят разносчики всякой пищи. В каждом вагоне два туалета: европейский и мусульманский. Поезда всегда полупустые – пару раз я оказывался единственным пассажиром в вагоне.
Месячный проездной билет (Ekspres Tren Tur Karti) стоит 100 лир ($70) и продается в билетных кассах центральных вокзалов. Перед каждой поездкой необходимо обратиться в кассу и получить билет (бесплатный, если вам спальное место не нужно, или доплатить 8 лир за место в современном 4-местном купе, или 3 лиры за место в древнем 6-местном купе вне зависимости от расстояния). Если касса закрыта или ее просто не существует, смело заходите в вагон без билета – его вам оформят на месте. В пригородные электрички вход на перрон осуществляется через турникет по жетону, поэтому покажите контролеру или кассиру свой проездной, и он откроет для вас специальную калитку для колясок и велосипедов.
Существенный недостаток Турецких железных дорог по сравнению с Европейскими (я имел опыт с системой ЕurailPass) – поезда ходят редко и даже иногда не каждый день. Расписание всех скорых поездов можно получить в справочной стамбульского вокзала Sirkeci, а вот расписание местных и почтовых поездов полностью отсутствует даже в интернете, а то что можно найти, иногда ошибочно или не полно. Из-за этого я, например, застрял на день в Татване и не поехал из Газиантеба на восток.
Дневник путешествия:
Вечером 10 апреля 2006 года я прилетел в Стамбул, доехал на метро и трамвае до центра (Султанахмет), где легко нашел Single за 40 лир с видом на Босфор. Весь следующий день посвятил осмотру достопримечательностей, купил проездной билет и заказал место на ночной экспресс в Анкару.
Рано утром 12 апреля приехал в Анкару и сразу направился пешком в музей Анатолийских Цивилизаций, который считается одним из лучших в мире. Как известно, Западная Турция славится архитектурой и раскопками Греческой и христианской культур, но меня в данный момент больше интересовала культура народов Восточной Анатолии, так что мне было очень интересно побывать именно в этом музее. Анкара производит интересное впечатление неповторимой смесью чистого современного города, восточных базаров и археологических артефактов эпохи древнего Рима и средних веков. Во второй половине дня вернулся на вокзал и продолжил путь в спальном вагоне "супер-экспресса Эрзурум".
Эрзурум – это уже не Европа. Всюду пыль. Мостовые выложены камнем, тротуары – плиткой, причем хозяин каждого магазинчика строит свою часть тротуара сам. Но стоит свернуть куда-нибудь в переулок, как ты попадаешь в сказку: средневековые крепостные стены, караван-сараи и мечети – одна другой интереснее. Немного портят впечатление (а иногда просто смешат) всевозможные рекламы. Так, например, прямо напротив знаменитого "Медресе с двумя минаретами" висела реклама "Ebu Ishak".
В пять часов вечера "Восточный экспресс" Стамбул – Карс. Когда-то можно было по железной дороге проехать в Армению, но сегодня граница закрыта. В Карс поезд приходит поздно вечером, идет дождь. Беру такси, прошу отвезти в недорогую гостиницу – он привозит, конечно, в самую лучшую – 60 лир за ночь, но она этого стоит.
Утром иду гулять по городу. После Эрзурума он поражает своей чистотой и аккуратностью. Асфальта нет вообще: только брусчатка и плитка различной формы и цвета. Знаменитая крепость видна издалека, но пониматься туда нет сил. А вот армянскую церьковь Х века (конечно же, переделанную в мечеть) удалось найти не сразу: она загорожена гигантской трансформаторной будкой, а оставшийся узкий проход преграждает привязанная там и постоянно мычащая корова.
Выхожу к городскому автовокзалу. До развалин города Ани таксист хочет $80 и меньше чем на 70 не соглашается. Учитывая, что я не очень-то и хотел туда ехать, покупаю билет на автобус в Ыгдир (10 лир). Минибус довозит до главного терминала (за городом), где пассажиры пересаживаются в комфортабельный Мерседес. По дороге автобус заезжает в Дигор – маленький городок в ущелье, где пассажиры идут в чайхану пить чай. Дальше, до самого Ыгдира, дорога идет по самой границе с Арменией.
Ыгдир (столица провинции Кафкас) оставляет впечатление бурно развивающегося современного города, связывающего Турцию с Азербайджаном (Нахичевань). В городе смотреть особенно нечего, если не принимать во внимание Арарат. Арарат находится совсем рядом, но если говорить честно, то вид на него из Догубаязита потрясает гораздо больше. Из Ыгдира в Догубаязит добирался на долмуше (маршрутное такси, 3.5 лиры).
Из всех виденных мною турецких городов, Догубаязит показался мне наименее привлекательным. Он весьма грязен, его продавцы приставучи, и кажется, что большинство только и мечтает, чтобы тебя обмануть. Приведу один пример. Я собирался на следующий день утром посетить дворец Исхака Паши, в семи километрах от города. В первой же гостинице (в которой я не остановился) с меня попросили за доставку 80 лир. Во второй гостинице (где я остановился), цена упала до $24. В результате я воспользовался услугами первого попавшегося таксиста, попросившего 10 лир, чтобы отвезти меня, подождать до конца осмотра и отвезти обратно. Дворец Исхака Паши построен в 1700 году. Входные двери были украдены русскими солдатами и сейчас экспонируются в Эрмитаже. Сам замок расположен в глубоком ущелье с пластами пород всех цветов радуги, особенно зеленого.
Осматривая дворец, я познакомился с тремя молодыми турецкими инженерами, которые после окончания института были отправлены на военный завод в городе Ван. Они приехали на конец недели в Догубаязит развеяться и посмотреть местные достопримечательности. Я попросился к ним в машину до Вана, и они меня с удовольствием взяли. Мы вернулись в Догубаязит, погуляли по городу и отправились в Ван.
Дорога в Ван проходит через высокие заснеженные (15 апреля) перевалы и лавовые поля – торчащие из-под снега каменные цветы и ожерелья. На сайте Тома Броснахана http://www.turkeytravelplanner.com/ эта дорога описана как практически непроезжая. Мы ехали со средней скоростью 100 км/час. Что действительно замедляло движение – это неоднократные проверки документов: недалеко граница Иранского Курдистана.
Ребята меня покатали по Вану, съездили в порт, узнали когда отправляется железнодорожный паром в Татван. Оказалось, что шесть раз в сутки, последний в 22:30. Потом мы посмотрели развалины крепости и распрощались в центре города, где я прежде всего направился в музей Урарту. К сожалению, музей находился в ремонте и можно было только погулять по дворику, где каменные плиты и фигуры животных были погребены под кучами строительного мусора. Потом я гулял по городу до самого вечера. Был вечер субботы, полно народу, интернет-кафе забиты. Город современный, чистый, ухоженный. Вспоминаю, как я искал долмуш (маршрутное такси) в порт, английского никто не знает- пришлось общаться на турецком, оказалось, что это вполне реально. А еще мне понравились таблички с большой буквой D и надписью Dolmuş Durak – означает просто "остановка маршрутного такси"
Железная дорога Стамбул – Тегеран прерывается озером Ван и 83-километровый участок проходится по воде. Паром принимает 10-15 вагонов и имеет комфортабельный зал для пассажиров. Время в пути – 3.5 часа, цена – 3 лиры. Сегодня национальное пассажирское движение через озеро отсутствует- есть только отдельные отрезки: Стамбул – Татван и Ван – Капикой, но дважды в неделю через озеро Ван проходят международные пассажирские поезда в Иран: один из Стамбула, второй из Дамаска.
Озеро Ван – одно из трех великих озер, расположенных в этом географическом районе: Ван, Севан и Урмия. Концентрация соли в нем выше, чем в морской воде, но все же рыба в нем водится и продается на пристани. Еще, говорят, в озере водится чудовище, подобное Лох-Несскому, но мне его увидеть не удалось.
Паром прибыл в Татван в два часа ночи. Вместе со мной вышли еще два пассажира и растворились в ночи. Ни о каком транспорте, конечно, речи не было. Только маневровый тепловоз вытаскивал вагоны из парома и затаскивал туда новые. Я подошел к машинисту и попросился автостопом до центрального вокзала. -Нет проблем,-сказал он, и закончив формировать состав, пригласил меня в кабину. Мы доехали до вокзала, мне пришлось пройти вдоль всего тепловоза по узкому мостику, держась за поручень. Короче, руки пришлось потом отмывать очень долго.
Я планировал сразу уехать в 6:40 почтовым поездом в Элазиг, но оказалось, что в воскресенье никаких поездов нет. Поэтому я спустился на шоссе, взял долмуш до центра, нашел симпатичную гостиницу за 25 лир, окончательно отмылся от копоти и лег спать.
Татван – очень симпатичный, когда-то курортный городок. Ничего интересного в историческом и археологическом плане я не нашел, но природа вокруг впечатляет, особенно горы. Планировка города удивляет: озеро находится совсем близко от центра, но пройти к нему невозможно. На ночь в гостинице запирались входные двери. Я предупредил рецепциониста, что мне надо рано уехать, но он видимо, забыл. Короче говоря, я утром оказался перед закрытой дверью, и мне стоило большого труда понять из записок, прикрепленных к доске объявлений, в какой комнате спит портье.
Postal tren представляет из себя два купейных вагона в составе из одного почтового и 20 или 30 товарных вагонов. Вначале поезд медленно поднимается вверх, огибая гору и кратер Немрут Даги (не путать с одноименной горой в районе Кяхты), потом долго идет по скучной высокогорной равнине до Муша, а потом входит в узкое ущелье реки Мурат, бурные волны которой сопровождают наш поезд почти до самого Евфрата. Ущелье совершенно дикое. Поезд останавливается через каждые несколько километров у совершенно незаметных тропинок. Несколько человек выходят из вагона, складывают багаж на поджидающего их осла и идут в сторону малюсенькой деревеньки, виднеющейся на горизонте.
В пять часов вечера поезд прибыл в Элазиг. Я забросил вещи в гостиницу, погулял по чистому и красивому (более европейскому, чем предыдущие) городу, и пошел спать. Следующим утром надо было встать рано, чтобы успеть на Фират (Евфрат) Экспресс до Нарлы.
Дорога пересекает Евфрат, точнее одно из водохранилищ, построенных на Евфрате. Ширина его составляет несколько километров. Сразу за ним начинаются бесконечные абрикосовые сады, которые потом (после Малатьи) снова сменяются горным ладшафтом, но более мягким, с редкими деревьями по склонам гор.
Из Нарлы есть ветка в Газиантеб, по которой Торо (Таурус)-Экспресс ходит три раза в неделю. Я не стал его ждать, а взял долмуш за 3.5 лиры и через полчаса уже был в Газиантебе. В отличие от очень многих туристов и пуутешественников, со всей ответственностью заявляю, что более интересного города в Турции (за исключением Стамбула, конечно), я еще не видел. В этом (большом) городе органично переплавлено все самое лучшее. Центр города не только стерильно чист, он еще и очень удобен и для пешеходов и для транспорта. А когда вы в последний раз видели (за пределами Британии и Израиля), чтобы пешеходы не переходили по зебре абсолютно пустой перекресток, а ждали, пока не загорится зеленый человечек? Два квартала от центральной площади направо – и ты попадаешь в ХV век: входишь под каждую арку и оказываешься в чистеньком каменном дворике, украшенном фонтаном и виноградником. И это почти под каждой аркой! Ты проходишь еще немного, и вдруг перед тобой открывается крепость, причем не развалины, а абсолютно целая средневековая крепость, построенная на земляном валу, которому исполнилось (по разным источникам) от четырех до восьми тысяч лет. Если свернуть от центральной площади налево, то перед тобой представится коллекция прекрасных мечетей ХIV- ХVII веков и армянская церьковь, используемая сейчас как ресторан и туристский центр.
На следующее утро я хотел отправиться поездом на восток до станции Акчакале, чтобы посетить Харран, но оказалось, что поезд ходит туда не каждый день, поэтому я всю первую половину дня посвятил детальному осмотру города, а потом на долмуше доехал до станции Нарлы, где снова сел в Фират Экспресс до станции Топраккале. Там находится интересная крепость, но тащиться туда было лень, кроме того уже темнело, поэтому я просто ограничился хорошим обедом в деревенском кафе, где и дождался местного поезда в Искандерун.
Искандерун – большой Средиземноморский порт и абсолютно современный город, славящийся своей набережной. Набережная и парки вдоль берега оставляют весьма приятное впечатление. Я съездил также на долмуше в Антакию, но кроме очень красивой дороги, эту поездку можно считать потерей времени. Вечером я сел в местный поезд до Аданы, где пересел в Торо Экспресс до Стамбула.
Вечером 21 апреля, через 11 дней после начала путешествия я оказался на вокзале Гайдарпаша в Стамбуле. Переплыл Босфор, нашел приличную гостиницу в Эминоню всего за 20 лир (правда без телевизора), и еще два дня наслаждался Стамбулом, о котором может быть напишу когда-нибудь отдельно.
Резюме:
1. Поездка удалась. Я считаю ее лучшей из всех моих путешествий.
2. Предварительные планы и реальность совпали на 90%.
3. Нигде по крупному разочарован и обманут не был.
4. В бюджет уложился: две недели в Турции обошлись мне примерно в 400 Euro (не считая билета на самолет)
5. Страна – очень красивая, люди очень доброжелательные.
6. Нигде ничего не боялся (в отличие, скажем, от некоторых кварталов Парижа, Лиона или Нью Йорка)
7. Английский помогает не везде. Желательно хотя бы немного уметь объясниться на языке местных жителей.
8. Обязательно поеду еще. Хочу увидеть Кападоккию, все-таки добраться до Харрана и Урфы, посмотреть на скульптуры Немрут Дага и т.д и т.п.