В аэропорту Ататюрка жарко и душно. Москвичи уже на паспортном контроле начинали разматывать все, что спасало их от русских холодов. Обилие пыльной зелени, среди которой мелькали редкие чахлые пальмы, давало ощущение, что мы попали в почти лето. А между тем стамбульское небо хмурилось.
От аэропорта до туристического центра – района Султанахмет добрались без приключений, погрузившись всей кучей в автобус. По дороге, выглядывая в окно, пыталась сложить вместе первую картинку: узкие, круто взбирающиеся в гору, улочки, деловито спешащие мужчины южной наружности.
И море, то там, то тут проглядывающее в просветы между домами. Казалось, что где-то все это уже видела. Наверное, в каком-то старом итальянском кино с Марчелло Мастрояни в главной роли 8) .
Отель Vezir (3*) ничем не отличался от большинства зданий в округе: три этажа, деревянный фасад из темного дерева. Собственно, то, что оно было абсолютно типичным, в последствии сыграло с нами злую шутку, но об этом немного позже.
Кстати, на улочках, расположенных за Святой Софией, замечено большое количество пустующих по причине низкого сезона хостелов.
Внутри отеля, в оправдание пышному названию присутствовали некоторые потуги на роскошь в виде холла, выдержанного в классическом стиле , «бронзовых» статуй, выглядывающих в неожиданных местах, и пальм. С другой стороны все те ляпы, которые являются неотъемлимыми спутниками турецких недорогих гостиниц, вроде криво установленных, не работающих розеток, также были в наличии.
Увиденное в окно автобуса казалось настолько увлекательным, что, не долго думая, кинули сумки в номере и помчались на встречу с Городом. На всякий случай запомнили вывеску кафе рядом с отелем, изображавшую рыбу и вход на базар, находящийся неподалеку. На его стеклянной вывеске одна из букв была разбита.
Увидев над крышами домов минареты, отправились в их сторону и вышли к Голубой мечети.
Как известно, Голубой она называется из-за голубых керамических плиток, которыми она отделана внутри. Снаружи ничего голубого в ней нет. Мечеть построил Султан Ахмет в юном возрасте, чтобы умилостивить Аллаха за свои грехи. Чтобы попасть внутрь мечети, на входе необходимо снять обувь. Турки аккуратно складывают ее в целлофановые пакеты, с которыми идут дальше вовнутрь. Вход бесплатный. Во время молитв мечеть закрыта для туристов.
Напротив нее высится огромный массив собора Святой Софии – главной достопримечательности Константинополя. С фасада выглядит впечатляюще...
...однако вид сзади несколько огорчает: внутренний двор весь перерыт экскаваторами и чистотой не отличается. /Фотографии сделаны в последний день, когда выглянуло солнце, поэтому небо на них голубое.
Если повернуться к Софии спиной (соответственно Голубая мечеть будет перед вами), то справа от нее, в том месте, где поворачивают трамвайные пути, будет вход в древнее водохранилище – Еребатан Сарничи (цистерну-базилику). Возникает ощущение, что все те редкие туристы, которые не побоялись приехать в Стамбул зимой, таинственным образом скопились именно в этом месте. Подобные хранилища воды строились еще при Константине, чтобы обеспечить пресной водой жителей на случай осады. Потом о их существовании забыли. Говорят, что под Стамбулом их около 60-ти, однако на данный момент найдены далеко не все. Так что не исключено, что когда вы идете, по одной из улочек Стамбула, сидите в кафе или едете на трамвае по своим делам, она где-то как раз под вами.
Внутри Цистерны темно и немного жутковато , если бы не толпа китайцев, деловито кидающих монетки в воду. Когда круги на воде исчезают, замечаешь что в ней медленно и лениво плавают рыбы (в путеводители написано: «красные рыбки», но там попадаются здоровенные, никем не пуганные экземпляры неизвестной породы, размером с руку ). Интересно, если они все время живут в такой темноте, они хоть что-нибудь видят ?
С потолка размеренно капает ледяная вода. Китайцы дружным строем уже переместились к Колонне Слез и организованно, не толкаясь, вставляют в отверстие в колонне большие пальцы, прокручивая их на 360 градусов, чтобы загадать желание. Что-нибудь о своем китайском счастье .
Колонада, подсвеченная дьявольским красным светом, уходит вглубь нескончаемого помещения. Кажется, за соседней колонной вот-вот развернется действие одного из романов Дэна Брауна с инквизиторами и тайными орденами, поклоняющимися Сатане . Но вместо инквизиторов в одном из углов деловито снуют официанты: здесь находится ресторан. Хотя не понятно, у кого разыграется аппетит в таких катакомбах, когда с потолка прямо в тарелку капает вода…А фотографии в этом месте категорически не хотят получаться.
Выходим на улицу, жмурясь от солнечного света и, ориентируясь по указателю «Grand bazaar», идем в указанном направлении. Через полчаса понимаем, что идем куда-то не туда. «Ладно, - решаем, - никуда он от нас не убежит», и сворачиваем в кафе, откуда призывно сверкает улыбкой зазывала.
Надо сказать, что когда готовилась к поездке, очень много начиталась про прелести турецкой кухни, наметив себе гастрономический план. Однако, попав в стамбульский кебаб-салон, растерялась от изобилия. Все эти названия, отложившиеся в уме, вроде берека, донера, чорбы и кузу, никак не хотели связываться с картинкой, которая была перед глазами . Устроен кебаб-салон вроде нашей столовой: движешься вдоль стойки и выбираешь понравившиеся тебе блюда.
Оказалось, что все вполне вкусно и привычно европейскому желудку, но не дешево (цены вынесла в самый конец отчета). Очень понравилась кондитерская, напротив площади Эминеню (название, увы, успелось забыться, остановка трамвая "Сиркеджи"). На первом этаже выбираешь сладости, выставленные на обозрение в витрине, на втором этаже – зал, куда тебе все выбранное потом приносят. Отсюда открывается отличный вид из окна на галатскую часть города.
Продавец пирожков
Сытые и подобревшие, мы вывались из кафе, решив, что программа-минимум на сегодня выполнена. Вот и уже знакомый рынок, вот и разбитая вывеска… Только вот что-то отеля не видно. Наверное, за следующим поворотом… Или за следующим?
Солнце окончательно исчезло, начало темнеть, с моря подул пронизывающий ветер. А местность какая-то и не туристическая вовсе. Отелей мало, туристов и вовсе нет.
- Отель Vezir? – спрашиваем какого-то деда, сидящего на крылечке лавки. Дед пожимает плечами – не понимает.
- Отель Vezir? – эти люди говорят по-английски и горят желанием помочь, но никогда о таком отеле не слышали.
Где мы?
В десятый раз сворачиваем в один и тот же переулок. Вот базар, вот разбитая вывеска… Пытаемся опознать дорогу по многочисленным, сделанным днем фотографиям, но безрезультатно. Быстро темнеет. Уличное освещение практически никакое. Безлюдно. Смутно напоминает кадры из фильма «Бриллиантовая рука», когда незадачливый «руссо туристо» Геша Козлодоев также метался по узким и совершенно одинаковым на первый взгляд стамбульским закоулкам .
Начинаю строить запасные варианты: вот заночуем в первом попавшемся отеле, а утром позвоним и разбудим представителя туристической компании, которая нас сюда заманила …
В ночи горит огонек – авиа-касса. Внутри трое гарных турецких хлопцев пьют чай и подсчитывают дневную выручку . В отчаянье ломимся туда :| . Утверждение, что они знают наш отель, вызывает волну недоверия. Один из них рисует на бумаге, как добраться до отеля: направо, налево, снова направо, потом снова налево…Нет, что-то он определенно путает, ведь мы всего в каких-то десяти метрах, судя по разбитой вывеске базара! Смотрим на план и понимаем, что чтобы разобраться с этими каракулями, уйдет еще полночи. Делаем плаксивые лица. Один их продавцов не выдерживает столь грустного зрелища и самоотверженно предлагает свою помощь.
Он бежит впереди (чай-то у него остывает), мы не отстаем. Направо, налево, налево, направо… куда-то совсем в противоположную сторону. Через десять минут бега в голове зарождается мысль: «А может, это бандит?! Точно, и морда у него бандитская! Но зачем мы ему? У нас же кроме фотоаппарата ничего нет!»
За очередным поворотом из темноты выныривает вывеска с той самой рыбой. «Бандит» доводит нас до ресепшн (сдает, так сказать «на руки»), бросив что-то работникам отеля, типа: «Смотри, каких чучел привел! Бродили там в темноте, пугали прохожих», и исчезает в ночи, унося в кармане наши два евро…
Как оказалось, у базара было несколько входов, и по какому-то роковому совпадению вывеска была разбита у обоих.
N.B. граждане, не забывайте брать визитку отеля!
***
На следующее утро погода окончательно испортилась. В крытой, наподобие оранжереи, беседке, где находилась столовая, царил холод. Из всех щелей тянуло утренней сыростью. Похоже, всю ночь лил дождь. Когда-то белая кошка методично копалась в опавшей листве. Сонная повариха клевала носом над титаном. На завтрак Vezir предлагал стандартный, но мало аппетитный ассортимент: вареные яйца, сыр, джем, масло, мед, маслины и чай.
На улице серо, промозгло, накрапывает мелкий дождик. Изо рта идет пар. Так и хочется кинуться назад в отель, залезть под одеяло и спать, спать… Но времени осталось категорически мало, за все уплачено, поэтому открываем зонт и бредем вперед. Первая остановка по плану – набережная Эминеню. На улице практически никого нет. Только каждые пять минут с грохотом проносится длинный и навороченный трамвай.
Машин тоже мало. Единственная пробка, на которую наткнулись за три дня, состояла из оглушительно гудевших такси, надо заметить, пустых.
Добраться до пристани совсем несложно, нужно двигаться вдоль трамвайных путей, никуда не сворачивая. По пути попадается несколько чуднОго вида турецкий киосков (буфетов), напоминающих мини-гробницы султанов и торгующих всякой мелочью, вроде сигарет или чипсов.
На пристани открывается отличный обзор на галатскую часть города. Издалека дома, сумбурно налепленные друг на друга, кажутся почти игрушечными. Здесь повсюду кипит жизнь. Полно народу.
Гудят паромы. Кричат чайки. Из всех увиденных мною в Стамбуле мест это показалось самым харизматичным.
На Галатском мосту длинной цепочкой выстроились рыбаки с удочками. Вокруг них крутятся зеваки, заглядывающие в ведра, посмотреть, каков сегодня улов. Кстати, при желании можно почувствовать себя настоящим стамбульцем, взяв все необходимое для рыбной ловли тут же напрокат.
Прямо под мостом расположены ряды рыбных ресторанчиков, всех на одно лицо, предлагающих жареную макрель на французском багете с хлебом и луком. Насколько заметила, на улице продается то же самое (плюс Кола), по той же цене. Только рыбу кладут целиком (а не половинку, как в ресторане), да и жарят ее при тебе .
Вдоль набережной расположены причалы для паромов. На каждом из них сверху написано, куда вы от них можете попасть. Паромы отправляются в среднем каждые полчаса.
Купив жетон в кассе, опускаем его в турникет и проходим на паром, идущий в Ускудар. Внутри парома просторно. Длинные деревянные лавки. Среди пассажиров очень мало женщин, и еще меньше туристов (на нашем пароме их замечено не было).
/Женщин в Стамбуле встретилось в разы меньше, чем мужчин. Много молодежи. В ресторанах и магазинах работают преимущественно мужчины. Правда, в воскресенье число женщин, особенно с детьми на улицах значительно возросло./
За окном в десяти мерах от парома проплывают дельфины . Судя по тому, как невероятно серьезные на первый взгляд турецкие мужчины, кидаются к окну и, радуясь, показывают на них пальцами, зрелище это для них не самое привычное. Хотя, не исключено, что это такие туристы, как и мы.
15 минут борьбы с морской болезнью , и мы в Азии. Это часть города менее туристическая, поэтому цены на ту же еду приятно радуют глаз. Да и с московской шаурмой родную турецкую, пожалуй, не сравнить: все свежее, сочное, а главное - много. Хотя, с голоду мне могло что угодно показаться.
После таких перемещений, немного освоившись 8) , решаем опробовать еще одно средство передвижения – трамвай. Жетон на трамвай стоит так же, как и на паром, и пропускная система все та же: опускаешь жетон и проходишь на небольшую платформу, на которой и ждешь свое средство передвижения. Трамваи здесь быстрые и бесшумные. К тому же отличное место, чтобы погреться.
Проезжаем по абсолютно европейского вида широкой улице Divan Yolu, всей в сувенирных магазинах и кафе. Кругом европейские лица, так что чувствуем себя почти как дома. На повестке дня немаловажный и весьма приятный пункт – шоппинг и самый колоритный рынок Стамбула – Grand Bazar. Туда-то мы и направляемся.
Откровенно говоря, от Grand Bazar ожидала немного большего, чем увидела. Огромная крытая территория, со сводчатыми узорчатыми потолками, строительство которой было начато еще после взятия Константинополя.
Согласно путеводителю, торговые ряды объединены в улицы, каждая со своей специализацией (Колпачников, Кальянщиков, Самоварная и т.п.).
После того, как облазили не малую часть базара, сделали вывод, что на всех улицах, включая Самоварную, товар приблизительно один и тот же. В основном это золото (еще бы знать его происхождение), сумки «Гуччи», кальяны всех размеров, пояса для танцев живота и остальная турецкая «классика». Продавцы ведут себя довольно галантно и не назойливо .
Цены для знакомства называют раз в 10 выше. После десятиминутного торга начинаешь смутно понимать: то, на что ты первоначально положила глаз, на фиг тебе не нужно. Но сдаваться уже поздно: в глазах продавца горит азарт, а из соседних лавочек выглядывают его любопытные соседи, посмотреть, чем это все закончится. Т.е. шоу началось, лучшие места заняты… После двадцатиминутных ожесточенных боев, сбиваешь цену в …тцать раз и гордо удаляешься, зажимая в руке сумку Шанель. Однако ощущение, что тебя все равно жестоко надули, остается .
Если выйти с крытого рынка и спуститься вдоль торговых рядов вниз, можно убедиться, что здесь количество местных жителей в разы возрастает. Кальяны сменяются развалами гигантских трикотажных панталон XXL, детских солнцезащитных очков, пластиковых роз и тазов, а также цветастых шаровар, в которых так любят плавать в море турецкие женщины. Sale: all for 10, 5, 2… Да, здравствует Черкизовский рынок!
Проезжаем на трамвае шумный Grand Bazar
мимо мрачного обшарпанного здания Стамбульского университета
и попадаем в небезызвестный район русских челноков - Лалели.
Вывески «У Миши», «Трикотаж оптом», «Тверской дворик» здесь являются неотъемлемой частью местного пейзажа . Русский язык – на втором месте после турецкого. По смурному выражению лица соплеменники узнаются за версту.
Забредя в один из магазинов, я отважно пыталась вести беседу по-английски 8) , на что продавец сначала испуганно тряс головой и делал круглые глаза, а потом объявил мне на чистейшем русском: «Говори со мной по-русски, так будет лучше».
Специально для сластен, там же в Лалели, на Ordu Caddesi есть магазин одной из крупнейших турецких кондитерских сетей – Koska – настоящий сладкий рай. Почему-то и здесь слышится преимущественно русская речь. Цены не низкие, особенно по сравнению с турецкими курортами, где 5 коробок лукума продаются за 5 долларов (качества, видимо, соответственного). Здесь на 20 лир можно взять килограмм сделанного в этот же день лукума, попросив положить по чуть-чуть всех многочисленных сортов. Только съесть купленное надо постараться быстро, т.к. через пару дней вся эта красота засохнет.
***
В воскресенье, прямо перед отлетом выглянуло-таки солнце. Подразниться. На площади Ипподрома, на лавочках перед Голубой мечетью расположилось огромное количество местных жителей: погреться на солнышке, почитать газеты и полакомиться жареными каштанами.
Благодать. «Травка зеленеет, солнышко блестит…». Только вместо травки – вишня цветет (что, согласитесь, совсем не хуже) и вместо ласточек чайки (а это на любителя)…
Короче, я о том, что не во время все как-то (это я про отъезд). Ловлю себя на мысли, что, конечно, совсем мало увидели. И впечатления довольно сумбурные, хотя и однозначно положительные. В Стамбуле мне понравилось . Если подвернется случай, в следующий раз непременно наверстаем все то, что не успели.
Теперь оставлю в стороне романтику и скажу немного о ценах:
- билеты: Москва-Стамбул-Москва, Вим-авиа, 5700 руб., лету 2 часа 35минут, http://www.panukraine.ru/index.php?ea=1 ... age&num=57
- отель Vezir, 3*, www.vezirhotel.com , Султанахмет, 40 евро/номер, завтраки включены
- проезд на трамвае – 1,3 лиры
- проезд на пароме – 1,3 лиры
- билет в Святую Софию – 15 лир
- билет в Цистерну – 10 лир
- в среднем ужин в не слишком притязательном кебаб-салоне, состоящий из мясного блюда (надо отдать должное величине порции), гарнира, салата/супа и чая обходился в 20-30 долларов на двоих. Что приятно, дополнительный стаканчик чая подают за счет заведения.
- в кафе выпить чашку салепа (традиционного зимнего напитка) и попробовать три-четыре вида сладостей (больше в среднестатистического человека и не влезет) обойдется где-то в 20-25 лир на двоих
- жареная рыба с большим количеством лука на хлебе + кола на пристани Эминеню – 3 лиры
- шаурма на европейской стороне - в среднем 2,5 лиры, на азиатской – 1-1,5 лиры
- стакан свежевыжатого апельсинового сока - 1,25-2 лиры
- жареные каштаны – 2 лиры/100 грамм, 3 лиры/200 грамм
- бублик – 50 курушей (ну, хоть для чего-то эти куруши могут пригодиться )
- лукум в Koska – 15-20 лир/кг, http://www.koska.com.
23-25 февраля 2007 года
