Сладкое и мелодичное слово из глубины веков, картинки с неземными пейзажами и встречающиеся время от времени упоминания о житии античных и средневековых персонажей – пожалуй, это всё, что значит КАППАДОКИЯ для большинства тех, кто хоть раз его слышал.
Турция в наши дни стала именем нарицательным, а многомиллионный поток туристов с каждым годом всё прибавляется, но как и 2 тысячи лет назад, Каппадокия надёжно спрятана от большинства – находясь в самом центре малоазийского полуострова, и оставаясь надёжным укрытием для тех, кто добирается сюда по зову сердца. Сюда едут в поисках уединения и красоты.
Вулканические породы, образованные десятки миллионов лет назад и перемешанные слоями, создали, под воздействием воды, и ветра потрясающее богатство пейзажей и бесчисленных форм! Миллионы лет природа создавала свои произведения, когда, наконец, сюда пришли люди и внесли свой вклад в творения, созданные за миллионы лет природой.
Малая Азия (или Анатолия) издавна находилась на перекрёстке цивилизаций и служила ареной многих войн. 2-1 тыс. лет до нашей эры здесь господствовали хетты, затем пришли персы, греки, римляне, арабы и, наконец, турки-сельджуки.
Основной вклад в преобразование пейзажа внесли первые христиане, прятавшиеся здесь от нетерпимой и карающей Римской империи. Многочисленные каньоны, долины, пещеры стали укрытием для тысяч христиан. Главным достоинство региона было в том, что здесь не надо было строить дома - природа сама позаботилась об этом! Грозные и страшные на вид скалы, на самом деле состоят из мягкого и нежного материала – туфа. Так во многих скалах и конусах появились окна и двери. Возникли целые городские комплексы с жилыми комнатами, залами, столовыми и храмами. Некоторые подземные города, как, например Деринкую, уходят под землю на 50 метров, включая до 9 уровней со множеством ходов, лестниц и вентиляционных шахт.
В регионе насчитывается около 3 тысяч скальных церквей, во многих из которых сохранились фрески 9-11 и более ранних веков. Золотым же веком росписи скальных храмов считается 11 век.
Центром региона считается деревушка Гёреме, название которой, в переводе с турецкого означает «невидимая», что говорит само за себя. В десяти километрах к востоку от Гёреме расположен город Невшехир, а на западе, в 60км. другой крупный город региона – Кайсери (в античности Кесария), основанный 3000 лет назад.
Вокруг Гёреме сосредоточена основная часть достопримечательностей, что и превратило живописную деревушку в туристический центр. Здесь находится большинство гостиниц, ресторанов и магазинов. Приток туристов конечно же повлиял на расширение и расползание границ бывшей деревушки, но в строительстве и развитии городка турки всячески стараются следовать гармонии, не позволяя городу и зданиям доминировать над природным ландшафтом.
Большую популярность приобрели «пещерные» гостиницы, предоставляющие комнаты, выдолбленные в скалах. Конечно, это не те комнаты, в которых столетиями жили люди, но сделаны они по всем необходимым правилам и позволяют ощутить все прелести жизни в скале… Комната, представляет собой каменный куб, с окошком только в одной из 6 сторон, поэтому, в тёмное время суток там стоит кромешная темнота, если выключены источники искусственного света. Кроме того, температура в комнате очень сильно зависит от температуры камня в текущее время года.
Добраться в Каппадокию можно двумя путями: самолётом до Невшехира или Кайсери или автобусом. Автобусное сообщение в Турции доведено практически до совершенства. Хорошие дороги, хорошие автобусы и сервис, а также большая конкуренция транспортных кампаний сделали турецкую автобусную сеть чрезвычайно удобной и доступной.
МАРШРУТ
Стамбул (1 день) ---- ночной автобус в Гёреме (11ч.)
Каппадокия (3 дня) ---- ночной автобус в Памуккале (10ч.)
Памуккале (4 часа) ---- дневной автобус в Эфес (4 ч.)
Эфес (2 дня) ---- ночной автобус в Стамбул (10ч.)
Стамбул (1 день)
Бюджет 28 000р. на двоих, включая а/б
Время 28 октября – 4 ноября 2007 года.
Изначально на Стамбул закладывалось 2 дня, но из-за задержки вылета (с 8 утра до 17:00) Владивостокских авиалиний – в Стамбул мы прибыли поздно вечером. Доехав на метро и трамвае до центра, прошлись по недорогим гостиницам, где сплошь всё оказалось занято. Бронировать мы не стали, так как стоимость предлагаемых гостиниц была слишком высока – в то же время, имелась информация о других ценах, но это требовало подтверждения на месте. Бюджетные гостиницы и хостелы сосредоточены в районе за Софией и Голубой мечетью - средняя цена 30-50$ за комнату. Вариант, на котором мы сошлись в гостинице с многообещающим названием Turkmen, обошёлся нам в 20 евро (и то – после сценки с уходом…).
Второй (первый полноценный) день был посвящён центральным объектам Стамбула. Нет смысла подробно описывать прогулку по Стамбулу, так как тема вдоль и поперёк изучена на форуме. В 6 часов вечера, забрали рюкзаки, оставленные на ресепшн в гостинице и пошли до площади Аксарай – конечной станции единственной линии метро Стамбула. До автовокзала – станции с соответствующим названием Otogar – ехать минут 15.
Автовокзал представляет собой два дугообразных корпуса, внутренняя сторона которых занята парадными входами туристических кампаний, а внешняя часть – куда для посадки попеременно подъезжают бесчисленные автобусы. Походив и поспрашивав цену в компаниях по интересующему нас направлению, мы, наконец, нашли вариант за 35 лир. До отправления оставалось ещё около 1,5 часов и мы отправились в корпус с магазинами и кафе, расположенный по центру – между основных зданий.
До Каппадокии идут несколько маршрутов. Разница в цене и в конечной точке маршрута, так как не все проходят непосредственно через Гёреме. Время в пути – 10-11 часов. За время пути автобус делает 2-3 остановки на 20-30 минут в караван-сараях. Обязательный атрибут каждого автобуса – стюард (и второй - сменщик). Несколько раз за поездку разносят чай, кофе, воду, печенье.
Автобус благополучно проехал поворот на Аванос и Гёреме, взяв направление на Кайсери. Однако стюарды, с трудом понимавшие по-английски, успокаивали, что до Гёреме мы доедем и всё будет ОК. Кульминацией же стал момент, когда нас, невыспавшихся и злых, попросили покинуть автобус с вещами по прибытии на автостанции Кайсери, вопреки обозначенному в билетах конечному пункту Гёреме. Несколько минут продолжалось противоборство, подкрепляемое языковым барьером (в Турецкой глубинке с английским не очень…), пока не подошла женщина – менеджер. Как выяснилось, нам надо было пересесть на другой автобус, местного значения, следовавшего из Кайсери в Невшехир, через Гёреме. Менеджер сама приобрела билеты, что входило в стоимость нашего «комплексного» по факту маршрута. До Гёреме мы ехали ещё час, фактически возвращаясь обратно. Было жаль потерянного времени, к тому же накладывалась усталость после ночи в автобусе. Так что вывод: нужно не жалеть лишние 5 лир и покупать билеты на прямые автобусы до Гереме!
На автостанции Гёреме к моменту нашего прибытия полным ходом шла церемония Дня Независимости, дети ходили строем с красными знамёнами, выступали местные чиновники. В обычное время, на площади дежурят представители гостиниц, но, видимо, из-за праздника нам пришлось ждать, пока, по звонку работника станции, не подъехал хотя бы один с предложением комнаты в скале. Гостиница за 35 лир, по местоположению и обстановке нас вполне устроила, до тех пор, пока автор не отправился в душ… Готовясь к поездке, мы встречали информацию, что не везде может быть гарантирована горячая вода и были морально готовы, сразу выспрашивая данное условие. Но, вопреки обещаниям, горячая (или хотя бы тёплая) вода отказывалась литься и через 10 минут работы душа, что особенно ощущалось в комнате-скале, где средняя температура едва была выше 15 градусов. Тем не менее начатое надо было завершить, но после душа мы взяли рюкзаки и отправились искать следующую гостиницу. Конец октября – явно низкий сезон в Каппадокии. Большинство гостиниц стояли пустыми, но никто упорно не хотел скидывать цену, даже несмотря на финальный трюк с уходом и обещанием подумать… Так мы дошли до самой верхней улочки, где решили остановится в отеле Keles Cave Pension. По соседству находился Travellers Cave Pension, указанный в LP и потому полный иностранцев, но особой разницы по условиям содержания мы не заметили, кроме того, что у нас было дешевле, тише и имелась своя терраса. Подниматься в горку надо было лишних 10-15 минут, но в качестве компенсации у нас был замечательный вид с террасы на долину.
После переезда и поиска гостиницы оставалось не более половины светового дня, который мы решили посвятить открытому музею Open Air Museum и ближайшим окрестностям. Вход на все основные объекты платный, а цена практически везде стандартна – 10 лир! Побродив по скале вокруг территории музея, мы поняли, что любые другие пути проникновения бесполезны, либо слишком отчаянны. Поразили древние фрески, но ещё больше поразило отношение к ним турков. Систему взимания входной платы они отработали хорошо, поставив почти везде турникеты, но совершенно незащищёнными оказались объекты, составляющие национальное достояние, ради которых и приезжают туристы. Во многих скальных церквях подход к стенам с фресками никак не ограничен. Набивающиеся экскурсионные группы в 2-3 десятка всякий раз оставляют след о себе – в основном скребя по стенам плечами и рюкзаками, но ничто не защищает фрески и от более продуманных актов вандализма! Вечер наступил быстро – часам к 6 сумерки сменились темнотой и мы, купив пива, сыра и свежего хлеба, вернулись на свою террасу.
Ранний вечер, отсутствие особых развлечений, кроме прогулки по тихому вечернему посёлку, а также, накапливавшаяся за день усталость – всё это способствовало тому, что спать мы ложились рано – не позже 8-9 (а в первый день, после ночи в автобусе, чуть ли не в 7). Вставали тоже рано – не позже семи. Ещё один момент, который можно было бы посчитать совпадением, если бы он не продолжался всякий раз – каждую ночь, нам снились кошмары... Эффект усиливался тем, что во время внезапного пробуждения не следовало резкой границы между сном и реальностью, потому что в комнате, углублённой в скалу, царила абсолютная (99%) темнота!
На следующий день мы взяли мотобайк, сговорившись на 23 лиры + бензин с тем, чтобы объехать близлежащее плато и осмотреть основные объекты, находящиеся вокруг него: Красный каньон, обвалившийся скальный город в деревне Чаушин, долину и скальный город Зелве (также open air museum), городок Ургюп, а к закату мы успели забраться на бастион Uchisar. Возвращались в темноте, к тому же - заметно похолодало. Заправок на пути не попадалось, а делать специальный крюк до ближайшей не хотелось – таким образом, нам рассчитали бензин по завышенному тарифу по возвращении… Средняя стоимость литра бензина на тот момент составляла 3 лиры.
На третий день мы планировали посетить один из подземных городов - по описанию был выбран наиболее интересный в городке Деринкую, что в 50км. от Гёреме. Примерно раз в час из Гёреме отправляется автобус до Невшехира – время до автовокзала составляет не более 30 мин. В Невшехире мы разминулись с автобусом в Деринкую, и ждать предстояло довольно долго, но подвернулся автобус до Каймаклы. Остановились точно напротив местного подземного города. Подошли, поинтересовались – также 10 лир. После чего, поголосовав минут 15, поймали попутную машину до Деринкую. Деньги не понадобились. Разговорчивый турок подбросил прям ко входу в подземный город. По сравнению с Каймаклы здесь было совсем пустынно, видимо основную массу туристов везут в ближайший подземный город. Сувенирных лавок здесь также не наблюдалось в таких количествах. Увидев открытую дверь, с надписью Exit, но без контроля, мы сходу прошмыгнули туда. Разница оказалась незначительной, разве что к двери Entrance надо было идти через кассу. Спустились и затаились в подземных лабиринтах, погони не было. Только теперь мы осознали, что попасть в подземный город – пол дела, оставалось ещё научиться ориентироваться в этих лабиринтах, глубиной до 50 метров. Походив и освоившись немного, мы обнаружили, что в принципе потеряться сложно, так как все лишние ходы закрыты, а по основным маршрутам горят лампы и время от времени встречаются указатели. Так мы выбрались к той точке, откуда стартуют все экскурсии. Периодически мы присоединялись к англо-немо-язычным экскурсиям, чтобы получить более полное представление. Временами спуски и проходы становятся настолько узкими, что вполне можно идти на четырёх конечностях ноги всё время сильно согнуты. Особенно тяжело приходилось крупногабаритным и пожилым товарищам. Впечатлили воздушные шахты – колодцы, опускающиеся на десятки метров!
В Деринкую мы купили самый дешёвый за всю поездку донер-кебаб – всего за лиру. Качество не хуже стамбульского, а по размеру – далеко впереди. Пока ели, скромно приютившись на парапете в скверике, доброжелательный пожилой турок из соседней лавки поднёс пару стульев – просто так - чтобы гостям было удобнее. С автобусом в Невшехир также повезло – он появился буквально через 10 минут, после того, как мы двинулись вдоль по дороге.
По пути из Невшехира в Гёреме – вышли около бастиона Учисара – чтобы досмотреть то, что не успели накануне вечером. Затем двинулись пешком – мимо Голубиной долины и свернули на край каньона, переходящего в долину любви. Так мы и шли по верху, вдоль каньона, вдоль виноградников, где ещё на многих кустах чернели оставшиеся гроздья. Дальше стали попадаться кусты с помидорами... Сделали небольшой запас и перекусили. Расплата пришла уже вечером, незадолго до отправления – в этот вечер нас ждал переезд в Памуккале.
Проведя 3 дня в непрерывной беготне, стараясь вставать пораньше, чтобы не упустить ничего от недолгого светового дня, мы жалели, что не оставили на Каппадокию ещё хотя бы день, а лучше – два! Очень хотелось не спеша прогуляться по долинам, пешими маршрутами, чтобы в полной мере ощутить величие этих фантастических, сказочных ландшафтов.
Памуккале
Если бы наше посещение Памуккале предшествовало Каппадокии, возможно увиденное, не вызвало бы такой степени уныния и тоски. Ибо те жалкие пожелтевшие остатки, похожие на последний грязный тающий весенний снег, просматривавшиеся на склонах пасмурным утром после ночи в автобусе, убили наповал все прежние мечты и задумки. А желание было простым – снять белоснежные каскады в лучах восходящего солнца - как это представлено на многочисленных картинках… Время было самое удачное, но за тучами не было солнца, а главное – не было белоснежных каскадов! Те же немногочисленные, искусственные и обновлённые, что можно наблюдать - скорее напоминают протезы и выглядят какой-то насмешкой, над тем, что сотворила когда-то природа, и что человек никогда не в силах будет воспроизвести.
Через 4 часа мы ехали обратно на автовокзал транзитного города Денизли, откуда предстояло ещё 4 часа пути до Сельчука/Эфеса.
Эфес
На Эфес/Сельчук оставалось 1,5 дня неспешного отдыха, хотя без приключений тоже не обошлось. На территорию старого города мы проникли, перейдя холм, и спустившись с крутого склона прямо к библиотеке Цельмиуса. На склоне, по кустам, удалось обойти патруль, но на всякий случай был заготовлен классический вопрос, который в данном случае был более чем уместен: «Не подскажете, как пройти к библиотеке…?» Как оказалось, приключение не стоило того, так как цена за вход стала не 15, а 10 лир. Посетили развалины одного из чудес света – Храма Артемиды, базилику святого Иоанна, от которой остался лишь фундамент, впечатляющий своими размерами, и фрагменты стен, а также мечеть Исыбея, построенную в 1375 с очень интересным фасадом, находящуюся в 100 метрах ниже базилики. Сходили мы и в местный археологический музей, где представлена богатая коллекция Эфеса и Храма Артемиды, включая оригинальную статую самой Артемиды.
Снова Стамбул
Третий ночной переезд, из Сельчука в Стамбул, был самым тяжёлым, хотя бы потому, что автобус оказался забит битком. Живописный рассвет мы встретили на пароме. В Стамбул нас привезли отнюдь не на автовокзал, а, как мы поняли по карте – в район Горема, на противоположный от Софии берег. Обещанный шатл в центр контора предоставлять отказалась. В схожей с нами ситуации оказались и двое растерянных калифорнийцев. Сбегав на паромную станцию, я узнал, что ближайший паром до центра отходит через 5 минут, а следующий – через час. Похватав вещи и объяснив американцам суть дела, мы чудом успели на паром и довольно скоро оказались в районе ж/д вокзала, за что американцы выразили нам глубочайшую благодарность.
Последний день в Стамбуле выдался не таким приветливым, как первый. С утра, пока искали гостиницу, было пасмурно, и временами моросил дождь, вечером опять стало пасмурно, и поднялся сильный вечер, но днём нам посчастливилось застать солнце.
Основным открытием дня стала для нас, указанная далеко не во всех источниках Церковь Святого Спасителя в Чора, известная теперь, как музей Карийе. Множественность вариантов интерпретации её названий и отсутствие должной информации осложнило нам поиски, так как у местных мы спрашивали о церкви Чора, а известна она как раз – в качестве музея византийской мозаики и фрески Карийе.
Изначально церковь была основана в 5 веке за городской стеной, возведённой в 4 веке императором Константином, отчего и получила название Чора (Chora) – означающее «за стеной» или «в полях». В том же 5 веке, император Феодосий расширил границы города и церковь оказалась в пределах новой стены, но название её сохранилось. В дальнейшем церковь дважды перестраивалась, но её нынешний вид во многом относится к 11 веку. Главная достопримечательность церкви – уникальная мозаика, отлично сохранившаяся во многих местах – была создана между 1315 и 1321 годами. В 16 веке, с приходом Османской империи, церковь, как и большинство других, была преобразована в мечеть, путём нехитрого прибавления минарета и замазывания фресок и мозаики (благодаря чему, в большинстве случаев, сохранились древние фрески и мозаика).
Мощная стена Феодосия, с бастионами и башнями находится совсем рядом и в нескольких местах на неё ведёт лестница.
ДРУГИЕ ОТЧЁТЫ:
ИРАН ИРАН viewtopic.php?f=729&t=71976
ИТАЛИЯ, ДОЛОМИТЫ viewtopic.php?t=67781
СИРИЯ-ИОРДАНИЯ viewtopic.php?t=60499
ВЬЕТНАМ viewtopic.php?t=53222
ШРИ ЛАНКА viewtopic.php?t=51478
УЗБЕКИСТАН viewtopic.php?t=53924
СОЛОВКИ viewtopic.php?t=53714
ФОТООТЧЁТ
Окрестности Гёреме
Open Aim Museum - около Гёреме. Одна из церквей после обвала части скалы.
Фрагменты фресок скальных церквей
Вид на Swards Valley
Панорама
Осень в Каппадокии
Вид на Красный каньон
Породы...
Панорама скального города в деревне Чаушин. Часть скалы обвалилась не так давно, обнажив новые комнаты и храмы
Фрагмент скалы в деревне Чаушин
Грибы
Виды по пути в долину Зелве
Скальный город в долине Зелве
Окаменевший ледокол в долине Зелве
Улитка
Вид города Учисар
Бастион в городе Учисар
Закат на бастионе...
Голубиная долина. На заднем плане Гёреме
Вид на Красный каньон
Каньон
Осень
Долина любви
Вид на Чаушин
Далёкие вершины...
Рассвет над Босфором. Панорама, снятая с утреннего парома...
ДРУГИЕ ОТЧЁТЫ:
ИРАН ИРАН viewtopic.php?f=729&t=71976
ИТАЛИЯ, ДОЛОМИТЫ viewtopic.php?t=67781
ВЬЕТНАМ viewtopic.php?t=53222
СИРИЯ-ИОРДАНИЯ viewtopic.php?t=60499
ШРИ ЛАНКА viewtopic.php?t=51478
УЗБЕКИСТАН viewtopic.php?t=53924
СОЛОВКИ viewtopic.php?t=53714