Ну и, разумеется, я отдавала себе отчет, что Стамбул гораздо разнообразнее, чем то, что мне удалось увидеть из окна автобуса. В общем, давно надо было его рассекретить и исправить первое впечатление. Решено, летим в Стамбул.
Честно говоря, сказать «едем в Турцию» даже язык как-то не поворачивался. И хотя я никогда не была в курортной части страны, мне кажется, что Стамбул и пляжная Турция – это два отдельных государства.
Сама по себе поездка в Турцию может показаться не столь оригинальной, как прочие наши приключения, но мы всегда стремимся привнести в нелегкий труд путешественника новые детали. Вот и на этот раз мы многое сделали впервые: впервые полетели не через Москву, а прямым рейсом из Ростова, и впервые попробовали взять с собой попутчиков (для начала хотя бы одного, в результате чего с нами впервые поехали видеокамера и GPS-навигатор).
С перелетом было два варианта: «Аэрофлот-Дон» и «Турецкие авиалинии». Турки не подошли по датам, полетели родным аэрофлотом (пнд, ср, птн – поэтому пришлось отпроситься с работы на один день: улететь в пятницу, вернуться в понедельник, итого 4 дня – все равно оказалось мало ). А вообще, есть, конечно, в этом особая прелесть: такси – аэропорт – 2 часа – и ты в другом мире. Красота!
Итак…
12.06.2009. Стамбул. По главным боевикам.
Процедура прохождения границы практически безболезненна. За 20 $ (или 15 евро) в паспорт клеят мультивизу без никаких вопросов. Даже иммиграционную карту заполнять не нужно. На будке, где выдают визы, большими буквами написано: «только паспорт, никакие другие ваши документы не требуются» (видимо, для тех, кто гордо пытается всунуть свой турваучер ).
Прямо в здании аэропорта находится станция лайт-метро, что чертовски приятно. Вообще, пользоваться общественным транспортом в Стамбуле очень удобно, хоть и дорого по нашим меркам (около 30 руб. – но это все равно дешевле, чем такси, так что умудрились услугами таксистов пренебречь напрочь). В городе есть несколько разновидностей метро-трамваев, при пересадке с одной ветки на другую надо платить заново. Это, конечно, плохо, но для туристических целей вряд ли будет необходимость передвигаться с большим количеством пересадок. Оплата производится жетонами (1,5 TL) или с помощью акбиля. Это такой волшебный проездной (его дают в залог под какую-то сумму денег, и по нему проезд получается немного дешевле). В аэропорту акбиль не продается, а уже в городе мы слегка растерялись перед киоском: как объяснить кассиру, какую сумму мы хотим положить на акбиль и выяснить, сколько надо оставить в залог. Так что плюнули и платили жетонами. Тем более что в основном пользовались самым любимым и надежным видом транспорта – ногами.
На метро мы доехали до конечной станции «Аксарай» (в пути около 30 мин, большую часть поезд едет по поверхности, так что можно смотреть в окно и развлекаться) и отправились на поиски отеля. Предварительно изучив предложения в интренете, мы поняли, что Стамбул неоправданно дорогой город (сравнивая не с Россией, особенно Москвой, или Европой, а с «нормальными» странами, т.е. с тем, как это должно было бы стоить в Турции). Более менее приличные даблы – минимум 40 евро. Поэтому решили искать жилье на месте. Зашли в несколько отелей, в одном нам предложили весьма «гуд прайс» - по 20 лир с человека (примерный курс 1$=1,5 TL, 1 евро=2 TL), но сингл там оказался без удобств. Мы пожалели нашего младшенького и пошли дальше. В итоге вселились в новенький-чистенький отель «Grand Ergun» (по 40 лир с носа, ну и немного поторговались и выбили скидку, конечно). В общем, за что боролись, на то и напоролись. Получились почти те же 40 евро за дабл. Удручает эта идиотическая манера брать плату не за номер, а за человеко-тело: даже если бы мы все втроем решили спать на одной кровати, заплатили бы столько же. Однако утешало, что примерно за те же деньги нам показывали номера гораздо хуже, да и жить всего 3 ночи. А принципиальной цели провести их в самом дешевом гадюшнике у нас не было. Принципиальной целью было убедиться, что это теоретически возможно .
Побросали шмотки и отправились покорять Стамбул. Византий, Константинополь, Новый Рим, Царьград. Кому как больше нравится.
Стамбул – огромный город, промышленно-торговый и культурный центр Турции; бывшая столица Византии и Османской империи. Исторически ведет свое начало примерно с 680 года до н.э., когда на территории нынешнего Стамбула появились первые греческие поселения.
Знаменитый пролив Босфор делит город на две большие части: европейскую и азиатскую. Европейская часть, в свою очередь, тоже разделена надвое заливом Золотой Рог. Между Золотым Рогом и Мраморным морем располагается Старый город с его туристическим центром – районом Султанахмет. Туда мы первым делом и направили свои стопы.
Очень легко ориентироваться в городе с таким обилием воды и ж/д-транспорта. Из Аксарая до Султанахмета примерно полчаса ходу вдоль трамвайного пути. Мы вышли из отеля, нашли рельсы, сверились с GPS-ом и пошли… прямо в противоположную сторону . Очнулись возле городских стен. Как-то GPS нас расслабил. Обычная карта и мозг, на мой взгляд, гораздо надежнее. А еще нас сбил указатель на «Топкапы». Дело в том, что так называется и дворец в Султанахмете, и район возле городских стен, и находятся они, как теперь нетрудно догадаться, совершенно в разных местах.
Так как время мы слегка профукали, обратно решили подъехать. Стамбульские трамваи приятно удивили кондиционированием воздуха. И вообще, все на уровне. Не зря 1,5 TL дерут. Представляю, сколько бы стоил у нас проезд в трамвае, если бы пришлось закупить новомодную технику, оборудовать остановки турникетами, установить на каждой киоск для продажи жетонов, а еще поставить по паре человек, которые бы следили, чтобы никто не пролез без билета. Рублей 500 – не меньше .
Наконец, мы на месте. Султанахмет – средоточие главных достопримечательностей Стамбула. Начинаем с наиглавнейшей - собора Святой Софии (Айя-София) – вход 20 TL.
Надо сказать, что туристические развлечения в Стамбуле дороговаты. Такое впечатление, что местные власти действуют по принципу: «А давайте-ка влупим по 10 лир за вход. Что, все равно ходят? А давайте-ка по 20! Не помогло? Ну, значит, в следующем году сделаем по 100 – все равно будут ходить».
Айя-София - самый большой христианский храм своего времени (537 г.). В 1453 г., когда Константинополь был взят турками, Софию переделали в мечеть, пристроив к ней минареты и замазав все мозаики. Последнее превращение собора в музей связано с прогрессивной инициативой отца всех турков Ататюрка. И с тех самых пор ведется бесконечная реставрация храма. Святая София поражает своими масштабами. Внутри строительных лесов, например, даже ездит лифт .
Забавный аттракцион – колонна, в которой, по преданию, в трудную минуту спрятался священник. Считается, что если вставить в углубление на колонне большой палец и повернуть его на 360 градусов, исполнится заветное желание. Что ж, будем ждать.
Безусловно, Айя-Софию можно отнести к обязательным для посещения объектам Стамбула.
Прямо напротив собора расположено не менее знаменитое сооружение - мечеть султана Ахмеда (ХVII в.).
Ее стены покрыты плиткой голубоватого цвета, отсюда другое название памятника - Голубая мечеть.
Мечеть эта действующая, туристам разрешается посещать ее в часы, когда мусульмане не молятся. По сравнению с древними ближневосточными мечетями, Ахмедие, конечно, не так впечатляет. Но так как вход в мечети свободный, да и рядом расположены всякие другие кайфы, то почему бы и не зайти?
Выйдя из Голубой мечети, попадаешь на площадь, где когда-то был Ипподром. Со всех концов Империи сюда свозили статуи и монументы. До сегодняшних дней сохранились три из них: 20-метровый Египетский обелиск (XVI в. до н.э.), привезенный из Луксора, Змеиная колонна из храма Аполлона в Дельфах (V в. до н.э.) и Колосс (обелиск византийской работы). Больше всего понравился самый древний из них – Египетский.
Далее мы направились в Цистерну Базилики, она же цистерна Йеребатан (10 TL). Это подземное водохранилище, построенное еще Юстинианом в 532 г.
Просто бомба! Ничего подобного я в жизни своей не видела. Огромное сводчатое подземелье наполнено водой с рыбками.
Держится вся эта конструкция на 336 колоннах, архитектурное решение которых блещет разнообразием, особенно занятны две колонны в конце зала, опирающиеся на головы Медузы Горгоны.
В общем, только ради одной цистерны, на мой взгляд, стоит лететь в Стамбул.
Следующий пункт - султанский дворец Топкапы (20 TL), расположенный на самом мысу полуострова. Его мы оставили про запас. Если успеем. Но нам ли, спортсменам, не успеть? Территория дворца огромна, по сути, это четыре двора, переходящие один в другой. Топкапы можно поделить на две части: официальную общественную и гарем (интимные помещения, где, собственно, проживала семья султана). Вход в гарем оплачивается отдельно. Нам это показалось вопиющим свинством, и смотреть комнатки, где спали и ели царственные особы, мы не пошли. Вообще, про Топкапы я слышала не самые лестные отзывы. Мол, ерунда, делать там нечего. Но нам так не показалось. В парках дворца очень приятно прогуливаться.
Единственное, что мешает расслабиться и получать удовольствие, это сверлящая душу мысль: «А 20 лир-то за что?» . Справедливости ради скажу, что мысль эта практически полностью улетучилась, как только мы попали в музейные павильоны дворца. Коллекция парадных султанских нарядов позабавила, а вот сокровищница по истине потрясла. Когда видишь кучку изумрудов размером с крупный виноград, небрежно вываленную в какой-то тазик, или алмаз в 86 каратов, становится немного не по себе . Большой интерес представляют также всякие священные предметы, выставленные в отдельном павильоне. Есть там как исламские, так и христианские реликвии: волоски из бороды пророка, его зуб, отпечаток его ноги (похоже на след снежного человека ), якобы десница Иоанна Крестителя и кусок черепа апостола Петра.
В первом дворе Топкапы находится стамбульский Археологический музей (10 TL). Музей работает до 19.00, так что у нас оставалось почти два часа на его изучение. Музейный комплекс включает три основных здания. Начали мы с Музея Древнего Востока, в котором выставлены предметы из Шумера, Ассирии, Древней Аравии, Египта и Вавилона.
Подозреваю, что по сравнению с Каирским музеем, экспозиция бледновата, но в Каире я не была, а здесь восторгу моему не было предела. Персонал музея вяло восседал возле входа, поэтому можно было спокойно лазить по залам, все фотографировать и трогать.
А не потрогать невозможно: такая энергетика нечеловеческая исходит от экспонатов, что еле оттуда вышли. Но надо было успеть осмотреть остальные здания, и мы направились в основной корпус, где хранятся римские и эллинские древности, в первую очередь фантастические по исполнению мраморные скульптуры и всякие там склепики-саркофагики. Хит музея - саркофаг Александра Македонского (неизвестно, действительно ли это «тот самый» саркофаг, но эпоха соответствующая, и вообще, хочется верить).
Музей большой, пожалели, что времени не очень много, хотя после долгого пребывания в подобных заведениях начинает кружиться голова, и все экспонаты сливаются в один сплошной мраморный кошмар .
Наконец, последняя часть комплекса - Изразцовый павильон, в котором сегодня располагается Музей турецкой керамики.
Сама по себе она, возможно, и неплоха. Но после Египта и Рима не вставляет совершенно. Я бы посоветовала начать с керамики, а потом уже идти шокироваться в основные залы музея. А еще там очень уютный дворик, охранникам пришлось нас выгонять .
Культурная программа дня была завершена, и мы пошли на набережную к площади Эминеню разведывать, где находятся причалы, и ужинать.
Для тех кто любит рыбу, Стамбул – настоящий рай. Нижний ярус Галатского моста сплошь утыкан ресторанами, где на подносе выносят всякую живность, и вы сможете выбрать, что конкретно вам зажарить. Наши финансовые возможности пока не позволяют участвовать в подобных кулинарных развлечениях. Да и рыбу лично я с трудом переношу. Но раз уж приперлись на мост, значит, надо есть рыбу! И мы зашли в какой-то фаст-фуд на краю моста и заказали «балык-экмек-салат», то есть большой бутерброд с рыбой.
Надо сказать, что по вечерам в Стамбуле в это время года достаточно прохладно, в майке не нагуляешься, так что мы поскакали в отель набираться сил для завтрашнего рывка.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
13.06.2009. Острова. Белогривые лошадки.
Следующий день прошел под знаком поездки на Принцевы Острова (по-нашему, по-стамбульски – просто Адалар (острова и все тут)). Во времена Византийской империи острова были местом ссылки всяких принцев и принцесс, отсюда такое поэтическое название.
Паром на Адалар отправлялся с причала «Кабаташ» в 9.10, поэтому нас ждал ранний подъем, завтрак в отеле (вареные яйца, сыр, овощи, масло, джем) и тщетная попытка поменять деньги. Вообще с обменом валют в Стамбуле дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Псевдоевропейцы хреновы. Банки работают исключительно в рабочие часы (по выходным, ясный пень – все закрыто), обменники мы видели только в совсем туристических местах. В Султанахмете накануне вечером обменяли немножко, поскольку курс там был не очень привлекательный. А вот в районе Аксарая в субботу рано утром поменять доллары оказалось невозможно, поэтому сняли 50 лир в банкомате и поспешили на трамвае на причал.
Приезжать лучше заранее, чтобы занять сидячие места на пароме. Когда мы увидели бегущих с огромными чемоданами женщин, поняли, что мы им не конкуренты. Однако сели вполне удачно. Ехать лучше в закрытой части, на открытой палубе слишком холодно.
Адалар – это несколько небольших островов в Мраморном море километрах в 20 от Стамбула. Билет стоит 3 TL, паром останавливается на каждом из островов, мы поплыли до конечной и через 1,5 часа прибыли на самый большой остров – Бююкада.
Часть острова, примыкающая к пристани, густо застроена ресторанами, дальше начинаются фешенебельные кварталы вилл, но основная территория слабо тронута цивилизацией, и поэтому отлично подходит для прогулок и пикников.
Автомобильный транспорт на Бююкада практически отсутствует, можно воспользоваться повозкой, запряженной лошадьми. Мы предпочли велосипеды (прокат 10 TL). Наша цель – главная достопримечательность острова - монастырь Святого Георгия. Поверхность острова холмистая, поэтому приходится то упираться в горку, то жать на тормоза, чтобы не улететь вниз, так что прогулка получается весьма и весьма спортивная. А еще немного напрягает оживленный лошадиный трафик, хорошо еще, что машин нет . Но пешком до монастыря далековато, и мы не пожалели, что взяли велики. Правда, последний подъем перед самым монастырем оказался настолько крутым, что нам все равно пришлось спешиться и потащить в зубах наших железных коней. И идти так где-то с полчаса, в общем, размялись неплохо .
От монастыря самого по себе мы ничего особо не ожидали.
Важнее был путь к нему и открывающиеся с высоты виды. На минуточку зашли в церквушку, а остальное время ходили вокруг, фоткали или просто глазели по сторонам. А посмотреть там есть на что. За 1 лиру можно попользоваться подзорной трубой и полюбоваться на окружающую красотень.
После такой интенсивной «прогулки» очень хотелось освежиться, и мы спустились к ближайшему пляжу. Сторговались по 10 лир за вход (от исходных 20-ти) и через минуту, как белые люди, уже валялись в шезлонгах под зонтиками. Пляжик оказался небольшой, ареал для купания, ограниченный буйками, вообще, крошечный – ну, чисто лягушатник. Но поскольку на все про все у нас был всего час, то мы решили не дергаться и наслаждаться Мраморным морем в предложенных условиях.
Когда-то, лет 10 назад, я переплывала Мраморное море на пароме. И тогда, в марте месяце, при ветреной и пасмурной погоде, вода в море мне показалась, действительно, мраморной. Потрясающее зрелище. Но здесь, на пляже, ничего подобного заметно не было. Ну, море как море .
По-хорошему, на острова надо ехать на целый день, гулять и отдыхать без суеты (причем, не обязательно плыть до Бююкада, можно приземлиться на первом же острове). Но мы так не умеем. Во-первых, у нас еще были планы на вторую половину дня в городе, а, во-вторых, денег мы так и не наменяли, а загорать на голодный желудок – удовольствие ниже среднего .
И вот мы снова в седле, мчим на трехчасовой паром до Стамбула. По дороге попытались еще раз отыскать дачу Троцкого. Он хоть и не принц, но в 1927 г. протомился в изгнании на Бююкада, ожидая мексиканскую визу. Мемориальной таблички нет, опросили местных жителей, нашли домик по номеру – не впечатлил. Не уверены, что именно там проживал Троцкий, но, будь я на его месте, с превеликой радостью провела бы годик в любом из особнячков . Например, вот в таком:
Причал «Кабаташ» находится недалеко от площади Таксим – центра современного Стамбула. От площади к Золотому Рогу можно спуститься по улице Истикляль. Каждый турист считает своим долгом отметиться здесь дефиле. В итоге попадаешь в плотный поток людей, сквозь который периодически с трудом пробивается ретро-трамвай.
Истикляль – это длинная полоса магазинов, ресторанов, ночных клубов, консульств и пр. Посетить улицу нужно, чтобы окунуться в атмосферу всепоглощающей праздности, а вот кушать там или что-то покупать, думаю, вряд ли стоит.
Логическим и достойным завершением вечера стало посещение Галатской башни (10 TL).
Башня была построена генуэзцами в 1348 г. в оборонительных целях. Сейчас там дорогой ресторан и обзорная площадка, с которой открываются потрясающие виды на основные достопримечательности города – Софию, Топкапы, Голубую мечеть.
На маленькой булыжной площади у подножья башни была установлена сцена, где каждый вечер выступали музыкальные коллективы разной направленности: от турецких народных мотивов до классики и джаза.
По пути домой мы забрели в какой-то парк, где столкнулись с чудо-тренажерами (такие развлекухи мы потом в Стамбуле еще встречали). Реально толку от тренажеров в парке, наверное, нет, но парочка европеоидов с такими серьезными лицами вышагивала на степпере, будто вырабатывала электричество для голодающих детей Африки.
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
14.06.2009. Босфор. Без Дарданеллов.
Изначально в этот день мы планировали кататься на корабликах по Босфору. Какой-то конкретной и конечной цели у нас не было – куда успеем доплыть, тем и будем довольны. Поэтому с утра мы неспешно выдвинулись в сторону причала Эминеню.
По дороге зашли в знаменитую мечеть Сулеймание. Эта мечеть считается самой крупной и самой красивой в городе. Всей прелести оценить не смогли по причине уже привычной для Стамбула реставрации.
Внутрь можно войти только в одну небольшую часть. Кстати, только в Сулейманние девочек просят прикрыть голову шарфиком. Если нет своего – выдадут. Вокруг мечети расположены мраморные могилки (как оказалось, с могилками нам еще предстояло сегодня столкнуться).
Босфор, ставший символом Стамбула, соединяет Черное море с Мраморным и, как уже говорилось, разделяет Европу и Азию. Водный транспорт в Стамбуле – не роскошь, а необходимость. Кораблики курсируют по Босфору и Золотому Рогу постоянно, проезд на них стоит так же, как и на других видах транспорта – 1,5 TL.
Первым делом мы отправились на азиатскую сторону – в Ускюдар. Это одна из древнейших частей города, основные достопримечательности – мечети. Сходили посмотрели на какую-то из них.
Мечеть как мечеть. Мечетью больше, мечетью меньше – уже значения не имело, и мы решили не задерживаться в Ускюдаре. Отметились в Азии – и пора ехать дальше. Следующий пункт на европейской стороне – Бешикташ.
Здесь находится стадион одноименного турецкого футбольного клуба (который, кстати, в этом сезоне чемпион), но нас больше интересовал расположенный неподалеку новый султанский дворец Долмабахче (20 TL).
Долмабахчесарай был построен в середине XIX в. на смену старому дворцу Топкапы. Задумывался он как роскошная резиденция в европейском стиле на самом берегу Босфора. Отсюда отличный парк с видами на территории дворца.
При входе наблюдали забавную церемонию смены караула.
Такое впечатление, что их там набирают из абитуриентов, не прошедших по конкурсу в цирковое училище. Это вам не кремлевские вымуштрованные солдатики. Особенно удивило, что выстроены они для марша как-то не совсем по росту. И стоило мне только об этом подумать, как один карапет вышагнул прямо из середины строя, ненавязчиво обогнал товарищей и пристроился в начало шеренги .
Комплекс Долмабахче состоит из нескольких зданий, в главное из них собралась очередь. Нам было лень стоять, и мы отправились осматривать другие помещения. Зашли в какой-то павильончик. Смотреть там, кроме стеклянного пианино, было, в общем-то, нечего, зато в гламурных розовых бахилках (по-нашему, по-турецки – «галошах»), которые заставляют надевать, оказалось очень удобно кататься по красным ковровым дорожкам .
Вернулись к главному входу, очередь за время нашего отсутствия увеличилась втрое. Делать нечего, остались ждать. Оказалось, что внутрь пускают только организованными толпами с турецко- или англоговорящим гидом. Самостоятельно посмотреть дворец нельзя. Пришлось смириться и пойти с экскурсоводом. Надо отдать им должное – гиды не перетруждаются и в каждом зале по полчаса лекции не читают, но поскольку дворец большой, то кучу всякой полезной информации, типа «сколько весит люстра», на голову посетителям вывалить все же успевают. Пару раз мы пытались сделать рывок и оторваться от группы, но девка-экскурсоводка строго нас одергивала: вы со мной, и нечего, мол, лезть поперек батьки. Фотографировать там, кстати, тоже теоретически запрещено.
Дворец Долмабахче и снаружи выглядит излишне помпезно, а внутри это просто полный караул.
Шик за гранью не только вкуса, но здравого смысла. Аляповатая цыганщина, обилие которой ничего, кроме рвотного рефлекса, вызывать не может. В середине пути нам все-таки удалось сбежать от бдительной тети и сделать нашу группу на пару кругов, и - наконец, долгожданная свобода, чистый воздух Босфора .
Каково же резюме? Вообще вычеркнуть Долмабахче из списка мест для посещения? Вроде нельзя. Как-никак, видная достопримечательность. Заплатить 20 лир и просто погулять по территории, не заходя внутрь – как-то нелепо. Убить кучу времени на лицезрение пластмассовой позолоты – жалко. Поэтому из сложившейся ситуации я вижу только один разумный выход: постоять в очереди, войти с группой, пройти пару-тройку залов (вполне достаточно, чтобы составить представление), притвориться, что стало дурно (а в такой атмосфере это немудрено) и попросить вывести вас под белы рученьки обратно на волю через вход .
Из Бешикташа до следующего причала – Ортакей – мы решили прогуляться пешком, а оттуда уже (прямо или с пересадкой) добраться до Бебека.
Ортакей примечателен тем, что находится практически под знаменитым Босфорским мостом, который считается одним из самых длинных и красивых подвесных мостов в мире. Прямо на берегу находится небольшая симпатичная мечеть, и все это вместе – мост, мечеть, Босфор – составляет отличную фотогеничную картинку.
На причале Ортакей нас ждало разочарование: несмотря на то, что было только часа два дня, оказалось, что рейсовые пароходики уже прекратили свою деятельность. Так что если планировать заплыв по Босфору вплоть до Черного моря, то нужно, наверное, выдвигаться рано утром, нигде особо не задерживаться и уточнять заранее расписание корабликов.
Впрочем, у нас был еще шанс отправиться на часовую прогулку по проливу на одном из туристических катеров, которые периодически отчаливают от Ортакея. Но мы предпочли не отступать от заданной цели и сменили водный транспорт на наземный, то есть все-таки поехали в Бебек на автобусе. Киоска с билетами возле остановки не было, и мы просто заплатили водителю при входе (что-то чуть больше, чем официальные 1,5 TL).
Бебек – фешенебельный пригород Стамбула. Честно говоря, отправляясь в «пригород», я надеялась отдохнуть от городской суеты, но нам «повезло» - как раз в эти дни в Бебеке проходила какая-то ярмарка, и парк в районе причала был битком набит народом. Толпиться на ярмарке нам было не очень интересно: нам было интересно посмотреть крепость, и мы пошли ее искать.
Вообще, то, что мы вышли в центре Бебека у причала, было небольшой глупостью с нашей стороны. Надо было ехать дальше на автобусе вдоль набережной почти до второго Босфорского моста, и тогда бы мы оказались прямо у входа в крепость. Но изначальное желание приплыть в Бебек на пароходике потребовало посетить причал.
Крепость Румели-Хисары (Европейская крепость, 1452 г.) построена в самом узком месте пролива в пару к крепости на азиатской стороне, что окончательно отрезало Константинополь от Черного моря и предопределило его скорое падение.
Завидев на горе башенки крепости, мы начали к ним карабкаться и попали на совершенно потрясающее кладбище.
Побродили там немного, чуть не заблудились, пробрались под самые крепостные стены и в поисках входа внутрь обошли весь замок вокруг. И в итоге, когда, наконец, выбрались обратно к Босфору и нашли вход, оказалось, что музей уже закрыт . Не знаю, получили бы мы от посещения крепости такое же удовольствие, как от прогулки вокруг нее по очаровательным квартальчикам Бебека, но одно могу сказать точно: в Бебек стоит ехать хотя бы ради его набережной. Дело в том, что в центе Стамбула гулять вдоль пролива не получается: то ресторан, то забор. А в районе Бебека набережная простирается на несколько километров. Гуляй – не хочу. И все водное пространство вдоль берега забито яхтами. Я всегда относилась к яхтам прохладно (вернее, думала, что отношусь прохладно), но когда видишь сразу столько диковинных посудин, это реально впечатляет.
Пресытившись буржуазной действительностью, мы решили выбираться обратно в центр Стамбула. Автобусы, которые нам встречались по пути, ехали либо на Кабаташ, либо на Таксим. Нам было все равно, и мы сели в первый попавшийся – до Таксима. Автобус был переполнен, по примеру местных граждан мы протиснулись в заднюю дверь и (стыдно признаться) так и поехали зайцами.
Дежа вю: Таксим, улица Истикляль. Решили воспользоваться случаем и все-таки зайти в жуткий ресторан на Истикляль, где мы накануне видели аппетитный десертик с фруктами. Вообще, сладости в Стамбуле – это отдельная тема. Но поскольку мы в Ростове часто посещаем турецкую кондитерскую, то многое из ассортимента нам было прекрасно знакомо.
Аня захотела отметить наш последний вечер раскуриванием кальяна, и мы нашли уютную кафешку недалеко от Галатской башни, где чуть не нарвались на международный конфликт: Юрик решил прихвастнуть перед хозяином своими турецкими корнями, а тот оказался… армянином .
15.06.2009. Чемодан – базар – аэропорт.
Вот, увы, и подошел к концу наш вояж. А что можно делать в Стамбуле перед отъездом? Конечно, покупать подарки. Благо, мест для этого в городе предостаточно.
Поэтому с утра мы отправились на Базар специй (Египетский базар). Разноцветные порошки, насыпанные горками, выглядят очень красиво, но немного разочаровало то, что самих специй на этом рынке не так уж и много, зато полно торговых рядов со всякой прочей ерундой (сувениры, обувь и т.д. и т.п.).
А за всякой прочей ерундой мы планировали пойти на другой – Большой – базар.
Стамбульский Гранд базар – легендарное место. Это громадный крытый рынок, состоящий из нескольких торговых районов, существовавших здесь еще во времена Византии. Честно говоря, восточных базаров я уже достаточно насмотрелась, и любой шопинг (как магазинный, так и уличный) действует на меня угнетающе. Но в Стамбуле у нас была конкретная цель, поэтому мы слегка задержались в ювелирных кварталах. Я не очень сильна в ценах на драгоценности в России, но, думаю, мы сделали удачную покупку и поспешили на волю – на площадь Беязит, откуда рукой подать до нашего уже ставшего родным Аксарая.
Выписавшись из отеля, мы со всеми оклунками пошли обедать в соседний ресторанчик. Сначала меня слегка напрягло, что в меню не были указаны цены блюд, но все оказалось вкусно, айран подавали в прикольных мельхиоровых мисочках с половничками, и итоговый счет на троих составил 24 TL (где-то 500 р.).
А еще официант немного говорил по-русски. Конечно, для Турции это не редкость, но, в основном, все равно приходилось использовать английский. Хотя даже если иностранных языков не знаешь, то многое и так понятно. Одни слова звучат совершенно так же, как и у нас («билет», «трамвай», «чай», «пляж»), другие угадываются ассоциативно - как-никак назаимствовали славяне у тюрков немало («балык» - рыба, «суджук» - колбаса, «алтын» - золото). Однако есть и такие, которые звучат вроде так же, а обозначают нечто совсем другое («дурак» - остановка, «бардак» - стакан, «табак» - тарелка) .
Оставалась еще одна достопримечательность, посещение которой с натяжкой можно было совместить с дорогой в аэропорт – это музей Карие. На метро мы проехали 3 остановки, откуда пешком вдоль городских стен минут 20-30 до искомого музея. Райончик вблизи ворот Эдирнекапы весьма колоритный. Полуразрушенные Феодосиевы стены удачно дополняют полностью разрушенные жилые кварталы и свалки.
В общем, наконец-то мы вырвались из по-европейски вылизанного Стамбула в типичный восточный город. А когда к нам навстречу выскочили дети-хелперы, окончательно потеплело на душе .
Музей Карие (15 TL) находится в церкви монастыря Спасителя в Хоре (1315 г.) и славится своими мозаиками и фресками.
Церковь не миновала участь всех христианских храмов, и в XVI в. ее превратили в мечеть под названием Карие (что, как и греческое «хора», означает «пригород»). К счастью потомков, мозаики были не сбиты, а всего лишь замазаны, поэтому сохранились достаточно хорошо и являют яркий пример византийской живописи.
Церковь небольшая, очень приятная и интересная. Особенно если знать Евангелие: роспись создавалась специально для неграмотных прихожан и представляет собой последовательный рассказ в картинках. Средневековый комикс, короче говоря.
Прямо напротив музея Карие часть городской стены восстановлена, и можно забраться наверх и полюбоваться окрестностями.
Здесь, кстати, самая высокая точка старого города.
Время у нас еще оставалось, и мы решили спуститься к Золотому Рогу. А когда спустились, поняли, что времени уже нет, и надо возвращаться обратно . Так что успели только обнаружить, что залив в этом месте гораздо уже, чем в центре, и вода в нем более мутная. Зато есть подводная лодка!
Вот, собственно, и все: метро – аэропорт – и щемящее чувство, когда из-под крыла самолета наблюдаешь, как Босфор впадает в Черное море…
Поездка получилась непродолжительная, но насыщенная, местами суетливая, но, в целом, оставила самые положительные эмоции. Сознательно исключили из программы посещений хамамы, а в остальном, как мне кажется, норматив выполнили .
Хочется поехать еще. Но уже более спокойно, без краеведческой озабоченности, побродить по улочкам Стамбула, потрескать мидий у Галатского моста, покататься на корабликах по Босфору, понежиться на пляжиках островов Адалар… Ведь это так просто: два часа в воздухе – и ты уже в Стамбуле .
Бюджет поездки:
1 авиабилет Ростов-Стамбул-Ростов: 10 200 р.,
а там на двоих потратили около 500 $.
