В Истанбуле, в Константинополе ...

[Shtanin]

Как уже заметили выше, в отчете больше Истанбула, нежели Константинополя...
И не согласна с утверждением, что за пять дней можно посмотреть этот город. Провела в общей сложности там 2 недели, еще какие-то вещи остались неосмотренными.

Из фотографий хотелось бы отметить интересные ракурсы на Голубую Мечеть.

[savl1]

===============

И снова здравствуйте, друзья!

Это мой первый рассказ, который я продолжаю спустя много лет. Почему я решил так сделать? Когда я только начинал, вернувшись из очередной поездки, писать некое подобие "путевых заметок", они предназначались в основном для того, чтобы выплеснуть скопившиеся впечатления и продлить само путешествие (которое для меня, как я сформулировал уже потом, заканчивается не на паспортном контроле аэропорта, а когда ставится последняя точка в рассказе о нём). Однако позже, спустя несколько лет, я понял, что если мне хочется вспомнить подробности той или иной поездки, я не смотрю фотографии и видео, а открываю свой же рассказ о ней. И, видимо, так будет и дальше, так что мои рассказы неожиданно приобрели для меня иное значение, став своего рода "рукописным памятником" собственных путешествий. Поэтому теперь я всё больше пишу их, прежде всего, для самого себя: уже не для того, чтобы удивить кого-то, а чтобы помочь себе же более подробно понять и более ярко прочувствовать поездки тех лет, когда "были и мы рысаками". То есть это своего рода письма самому себе из настоящего в будущее:)

По этой причине я и замыслил слегка переработать рассказ о Стамбуле. Почему именно его? Да очень просто: для большинства путешественников - и я тоже в их числе - Турция сейчас по понятным причинам стала единственным "светом в окошке", можно даже сказать, что весь мир сузился до её размеров:) И мне в перерыве между двумя "турецкими" поездками, имея в кармане (точнее, в папке компьютера) новые билеты в Стамбул (правда, на этот раз он предполагается чисто логистическим, поскольку в фокусе окажутся совсем иные города и веси), захотелось освежить свои стамбульские впечатления. Но когда я открыл собственный рассказ, то с сожалением увидел, что, каким бы он ни был на момент "там и тогда", на "летопись" он не дотягивает. Поэтому я решил его слегка реконструировать в соответствии с новым видением: во-первых, провести "косметический ремонт" - прежде всего, немного подработав, насколько это было возможно, фотографии под свои нынешние "стандарты" - старой части рассказа, а во-вторых, дополнить его материалом, который почему-то не вошёл в "первую редакцию", а также некоторыми фрагментами первой поездки, имевшей место двумя годами ранее. К сожалению, я во многом ограничен качеством многих из тогдашних фотографий, но всё же попробую что-то сделать - по крайней мере, сейчас я уже знаю, что хочу от этого рассказа, условно назовём его "полной версией":)


----- > Дворец Долмабахче

Дворцовый комплекс Долмабахче - самый "нетурецкий" из исторических ансамблей Стамбула: он был сооружён в 1842-1853 годах в "европейском" стиле, когда султан Абдул-Меджид I, будучи во многом "прозападником" (к примеру, он провёл законодательные реформы по образцу французского кодекса Наполеона), пресытившись традиционным антуражем средневекового Дворца Топкапы, служившего на протяжении нескольких веков главной резиденцией османских султанов, решил сотворить "что-то новенькое", способное посоперничать с лучшими дворцами Европы того времени. Ну и конечно, "султан сказал - султан сделал", и на берегу Босфора появился изысканный дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко с истинно королевским (точнее - султанским) размахом: во дворце насчитывается 285 комнат, 44 зала, 6 хамамов и 68 туалетов!

Во Дворец Долмабахче мы отправляемся по воде - на кораблике, соединяя "приятное с полезным" и обозревая живописные берега по обе стороны Босфора. Правда, признаюсь, что часть фотографий были сделаны во время другой водной прогулки, но общей сути это нисколько не меняет.













Мечеть Долмабахче была сооружена в середине 1850-х годов, причём её архитектором был армянин Карапет Бальян, который чуть раньше вместе со своим старшим сыном Никогосом построил Дворец Долмабахче:



Один из символов Стамбула - расположенная возле Босфорского моста небольшая изящная мечеть Ортакёй (официально - Большая мечеть Меджидие), возведённая в 1853 году архитектором Никогосом Бальяном, который, как я уже писал, был одним из создателей Дворца Долмабахче. Мне попалась информация (утверждать не буду, "за что купил - за то и продаю"), что к росписи её стен приложил руку сам султан Абдул-Меджид I.





Территория вокруг этой мечети - своего рода стамбульский Монмартр: художников здесь можно встретить чуть ли ни на каждом шагу, а число картин с её изображением на фоне Босфора я видел, пожалуй, побольше, чем с Айя-Софией:)

[savl1]

***
Полуторакилометровый автомобильный (пеший проход по нему запрещён) Босфорский мост, открытый в 1973 году, стал первым висячим мостом через Босфорский пролив, а поскольку он соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула, то попутно считается и первым в мире подвесным мостом между двумя частями света:)







После попытки военного переворота в июле 2016 года, известного как Турецкий военный путч, мост получил новое название "Мост мучеников 15 июля". Хотя, при всём уважении к памяти погибших при этих событиях (их насчитывается 240 человек), думаю, что для подавляющего большинства он всё равно останется Босфорским...



Небольшая пристань с чисто турецким колоритом, на которой мы ненадолго сошли на берег:



Бывший османский дворец Чираган, построенный в 1860-х годах всё тем же Никогосом Бальяном, но уже для нового султана Абдулазиза (брата упомянутого выше Абдул-Меджида I), был практически полностью разрушен при пожаре в 1910 году (впоследствии на его месте одно время даже располагалось футбольное поле клуба "Бешикташ"). В конце 20 столетия остатки дворца приобрели японские предприниматели, которые восстановили его, правда, не особо заморачиваясь воссозданием аутентичных интерьеров, после чего дворец вновь открылся - уже как пятизвездочный отель сети Kempinski.







Ещё раз крепость Румели-Хисары:



И вот теперь мы подплывем к Дворцу Долмабахче, окружённому невысокой, но изящной белоснежной оградой:

[savl1]

Любопытно, что на турецком языке название дворца означает "насыпной сад" (совсем буквально слово dolma переводится как "заполненный" или "наполненный"; отсюда, кстати, произошло и название всем известного и многими любимого блюда долма, а в ряде национальных кухонь так вообще называют любой фаршированный - то есть "наполненный" - овощ: например, в крымско-татарской кухней долмой могут быть и начинённые перцы, совсем недавно мы попробовали таковые в крымском Бахчисарае): там, где он стоит, когда-то была небольшая бухта, в которой базировались военные корабли. Впоследствии - ну, правда, чего добру пропадать: воды и так много, а суши на всех не хватает - её засыпали землёй, и получившуюся отмель прозвали насыпным садом.

Одним из входов на дворцовую территорию (все "алгоритмы" посещения можно посмотреть на сайте https://www.millisaraylar.gov.tr/en/pal ... hce-palace ) - служат торжественно-монументальные западные Казначейские Ворота:





Они же с внутренней стороны:



Рядом с воротами с внешней стороны дворца возвышается Часовая башня, сооружённая в 1890-х годах (то есть уже значительно позже дворца):



Пройдя через Казначейские Ворота, мы оказываемся в небольшом проходном дворике с выходами на всё 4 стороны. Один из них, тоже обрамлённый воротами, только менее парадными, ведёт в дворцовый парк с фигурным прудом-бассейном, в центре которого установлен Лебединый фонтан:

[savl1]

***
В парке есть и декоративные клумбы, и цветники, и скульптуры животных:





Вдоль "босфорской" ограды:



К цветущей магнолии я почему-то всегда был неравнодушен. Наверное, это ассоциация с безмятежным абхазским детством... Кстати, её сухие опавшие листья классно горят - летом мы использовали их в банной печке (в Абхазии с дровами была напряжёнка), чтобы согреть воду для душа.



Чуть в стороне можно увидеть закрытые северные Ворота Султана, через которые могли проходить только сам султан и его ближайшее окружение:



А восточные Босфорские ворота предназначались для иностранных послов, прибывавших по воде:





Сам дворец состоит из двух частей, разделённых Церемониальным залом. В предназначенном только для мужчин южном крыле (Селамлык) проводились официальные мероприятия, в нём султан занимался государственными делами и принимал иностранных послов, а в северном (Гарем) находились жилые помещения как самого султана, так и его семьи. На следующих снимках виден главный фасад Селамлыка:





Что касается внутреннего убранства дворца, то ещё раз с сожалением повторюсь, что мой тогдашний фотоаппарат плохо "дружил" с условиями недостаточной освещённости, поэтому, хоть я и сделал много снимков, они получились откровенно паршивого качества и привести я решусь только один:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь "перейдём" от дворца нового к дворцу старому, в течение нескольких веков являвшегося главной резиденцией османских султанов. Построил его всё тот же Мехмед Завоеватель во второй половине 15 столетия, а название дворец получил очень своеобразное: Топкапы, что в переводе с турецкого означает "Пушечные ворота", поскольку каждый раз, когда султан выезжал из него, раздавался пушечный выстрел. Сегодня Дворец Топкапы является одной из самых известных и чуть ли ни самой посещаемой достопримечательностью Стамбула.

Конечно, после своего основания дворец много и основательно перестраивался. Например, величественные и очень атмосферные Ворота приветствия (также известные как Средние ворота), обрамлённые двумя остроконечными восьмиугольными башнями, появились уже при Сулеймане Великолепном в середине 16 века:





На территории Дворца Топкапы сохранилась одна из старейших церквей Константинополя - Айя-Ирини, возведённая ещё в 4 веке, но впоследствии перестроенная в 6 столетии и реконструированная после землетрясения 740 года - примерно в таком облике мы её сегодня и видим.





Интересно, что церковь посвящена не некоей святой Ирине (женщине), а Святому Миру, по-гречески Αγίας Ειρήνης (уже потом от этого слова произошло распространённое женское имя). С середины 19 века внутри неё размещался музей: сначала Археологический, затем Военный, а сегодня она служит концертным залом.


На моих фотографиях Дворца Топкапы получилось очень мало, я сейчас даже не могу сказать, по какой причине. Вот то совсем немногое:







Очень хорошо помню, что во дворце нам показывали голову Иоанна Крестителя, и всё бы ничего, да таковых в мире насчитывается аж несколько: и в Дамаске, и в Риме, и в Амьене, и даже в Нагорном Карабахе...

Дворец Топкапы находится на холме, и отсюда открываются прекрасные виды на Босфор. Впрочем, Босфор прекрасен отовсюду, а потому скажем, что здешние виды - одни из самых прекрасных:)







Прибрежная территория у подножия дворца, где смыкаются 3 "моря" - Мраморное, Босфор и Золотой Рог, в туристическом плане является своего рода "мёртвой зоной", да и делать здесь, честно говоря, особо нечего. А вот местные мужчины любят вечерком посидеть здесь:

[savl1]

Впрочем, женщины тоже, просто "кучкование", как это и принято у мусульман, в основном происходит либо по семейному, либо по половому принципу.

Здесь же, у подножия дворца, находится памятник не самому судьбоносному, но очень любопытному персонажу османской истории - Тургут-реису, этакому турецкому Фрэнсису Дрейку, прошедшему путь от пирата-корсара, наводившего ужас на всё Средиземноморье, до губернатора острова Джерба, адмирала Османской империи и главнокомандующего турецким флотом. Тургут был один из тех, кто руководил османской армией во время Великой осады Мальты 1565 года, где он и погиб (я искренне не понимаю, почему события этой, по сути, бойни, вошли в историю с эпитетом "великая"; к примеру, если сказать "Великая блокада Ленинграда", то это прозвучит, по меньшей мере, глупо, а то и кощунственно).





----- > Собор Айя-София

По числу достопримечательностей и их многогранности и разноплановости Стамбул можно сравнить, разве что, с Римом и отчасти с Парижем. И, как в Риме и Париже, здесь среди многих равных есть достопримечательность "равнее" прочих - это Софийский собор, больше известный как просто Айя-София. Собор уникален во всех смыслах: от своей истории до архитектуры. На мой взгляд, в мире есть 3 здания (про пирамиды я не говорю, поскольку они - несколько иной "формат"), которые определяют "лицо" мировой архитектуры "всех времён и народов": индийский Тадж-Махал, иерусалимский Купол Скалы (в Израиле говорили, что более точно будет Купол над Скалой) и константинопольско-стамбульский собор Святой Софии (очень близко к ним - но всё же только близко, но не рядом - я бы поставил ещё каирскую мечеть аль-Азхар). Да, Айя-София не обладает изяществом Тадж-Махала, гармонией форм стоящей напротив своей "вечной соперницы" Голубой мечети, живописностью Купола Скалы; её контуры резкие и угловатые, местами как будто вырубленные топором, но несмотря на это, глядя на неё, ты понимаешь - вот она, история человечества, воплощённая в камне, единственное после великих пирамид сооружение, которого боится само Время...









Практически храм дошёл до нас в своём первозданном облике (он частично страдал при землетрясениях, но не разрушался): наиболее заметными "новостроями" стали контрфорсы, укрепившие стены в конце 10 века, минареты, появившиеся в 15 столетии, и купол, изначально бывший плоским, оказавшийся наиболее "слабым звеном" всего сооружения, который несколько раз рушился, и сегодня мы видим его "версию" 14 века.

Изнутри Айя-София производит колоссальное впечатление, и я пишу это не для красного словца. Если к чему и применимы фразы типа "дух времён", "пыль веков", "застывшее время" и тому подобное – то это к Софийскому собору, и они не кажутся здесь дежурными штампами, а лишь бледной тенью того, что чувствуешь, находясь в полутьме под высокими мрачноватыми сводами. И неважно, высятся ли над "Софией" крест или минареты, украшают ли её иконы или суры корана - ты понимаешь, что это - абсолютно сакральное сооружение, божественность которого намного выше всех религиозных различий, придуманных человеком...

Как я уже говорил, фотоаппарат, которым я пользовался в то время, в тёмных помещениях делал очень несовершенные снимки, но даже они, как мне кажется, передают эту атмосферу и грандиозные масштабы, хотя, конечно, и очень частично:

[savl1]

Знаменитые дошедшие до нас византийские иконы:





Да, я могу понять восхищение и даже потрясение впервые вошедшего сюда византийского императора Юстиниана, по воле которого храм и был сооружён (более того, император выкупил землю под его строительство). Согласно преданиям, Юстиниан, войдя в собор, воскликнул "Соломон, я превзошёл тебя!" (имея в виду знаменитый Иерусалимский храм), и я даже представляю эту картину...

Великая Айя-София встречает очередные сумерки. Помните прекрасные слова из песни: "Ночь повисла на минаретах"?







Макет собора св. Софии в замечательном стамбульском парке "Миниатюрк":

[RSfun]

Очень своевременное продолжение отчета - мы как раз собрались в Стамбул!
Я зачарована! Продолжайте же!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Среди множества стамбульских музеев "эксклюзивом", на мой взгляд, является - не скажу ничего нового! - Цистерна Базилика. Это самое известное из древних (4-6 столетия!) подземных водохранилищ города (кстати, "цистерна" переводится с греческого именно как "водохранилище") - место совершенно уникальное и не имеющее себе равных. После Стамбула я ещё несколько раз посещал подобные места (португальскую цистерну в марокканской Эль-Джадиде и римскую в итальянской Вольтерре), но ничего подобного там уже не видел. Это фантастический, ни на что не похожий антураж, невероятный, даже сюрреалистический синтез интерьеров гигантского собора, археологического музея и крепостных подземелий, волшебства и мистики, помноженных на игру разноцветного освещения и его многократного отражения в воде... В общем, тем, кто приезжает в Стамбул впервые, пропустить можно многое, но только не Еребатан Сарничи, как по-турецки называется Цистерна Базилика. Я знаю, что сейчас из-за карантинных мер она закрыта ( https://www.yerebatan.com/en ), а когда откроется, очереди в неё, скорее всего, будут немеренными, но оно того стоит...





Несмотря на то, что ряды колонн кажутся стройными и единообразными, они вовсе не однородные, поскольку многие из них были ... ну как это сказать, если порой народному жаргону нет адекватной "культурной" замены ... в общем, позаимствованы из самых разных античных храмов. А две головы Медузы Горгоны, расположенные абы как, лишь бы колонны на них стояли (и ведь же стоят уже сколько времени!) - это просто шедевр, достойный войти во всемирную антологию архитектурных курьёзов:)



Конечно, всё это надо видеть вживую... И даже не просто видеть, а ощущать всеми чувствами, включая таинственное шестое (причём именно через него мы, возможно, и получаем здесь основные впечатления).

..........

Ещё один знаменитый, хотя намного более нишевый, стамбульский музей - старинная византийская церковь Хора (полное имя - Христа Спасителя в Полях) одноимённого монастыря, сохранившаяся в нынешнем облике с первой половины 14 столетия (а построена она была в конце 11 века).





Вскоре после того, как Константинополь стал Стамбулом, церковь была превращена в мечеть, а в 1950-х годах внутри неё открылся музей Карие, который все уважаемые путеводители позиционируют как один из самых знаковых в городе. Правда, в 2020 году турецкие власти приняли решение вернуть церкви статус мечети, и каковой будет её судьба в плане туристической доступности, я сказать не берусь. Пока официальный государственный "музейный" сайт декларирует её открытость в качестве музея ( https://muze.gen.tr/muze-detay/kariye , https://muze.gov.tr/s3/MysFileLibrary/2 ... 11d73c.pdf ), но как обстоит дело в реальности, мне не известно.

Главное сокровище музея - хорошо сохранившиеся мозаики и фрески византийского периода. Мы с моим (тогдашним, сейчас всё это выглядело бы намного пристойнее) фотоаппаратом можем дать лишь самое общее представление:



Поэтому я позволю себе привести несколько изображений из открытых интернет-источников:






..........

Ещё один очень интересный музей Стамбула - "Миниатюрк", "Турция в миниатюре", где под открытым небом выставлены макеты наиболее известных и значимых в историко-религиозно-архитектурном плане сооружений, расположенных в Турции, а также около десятка "иностранных", которые либо имеют отношение к Османской империи, либо представляющих особую важность для мусульман (всего их 116).

До этого я был в подобном парке миниатюр лишь однажды - в Брюсселе ("Мини-Европа"), и он мне так понравился, что упустить "Миниатюрк", находящийся практически "под рукой" (в отличие от "Мини-Израиля", в котором мне не удалось побывать именно по причине его неудачного расположения), я никак не мог. Ожидания оправдались: "Миниатюрк" мне очень понравился, и после него моя любовь к этому формату только возросла. Подробно описывать его я не буду, поскольку когда-то посвятил ему отдельный фоторассказ ( Стамбул - парк "Миниатюрк" ), но несколько фрагментов - исключительно для общего представления - всё же приведу:




Здесь также можно увидеть, как выглядели два из несохранившихся Семи Чудес света - Храм Артемиды Эфесской и Галикарнасский мавзолей:

[savl1]

Среди нетурецких сооружений присутствуют, в частности, Купол Скалы (Купол над Скалой) и широко известный Старый мост в боснийском Мостаре, построенным турками-османами в 1566 году, когда Мостар входил в состав Османской империи:



Если кто захочет пока заочно ознакомиться с полным перечнем представленных "экспонатов", сможет сделать это на сайте парка https://www.miniaturk.com.tr/en .

..........

Несмотря на своё название, Новая мечеть Йени Джами (Yeni Cami, изначальное полное название - Новая мечеть Валиде Султана) - одна из самых колоритных в Стамбуле и, на мой взгляд, тем, кто не хочет сильно заморачиваться и далеко ходить, она вполне может заменить посещение более исторических Сулеймание, Шехзаде и Фатих, по сравнению с которыми она действительно более новая, но только относительно, поскольку была возведена в середине 17 столетия - всего лишь несколькими десятилетиями позже знаменитой Голубой Мечети.



Йени Джами - прекрасный вариант для тех, кто хочет увидеть "настоящую османскую мечеть", не слишком отдаляясь от проторенных туристических троп, поскольку она расположена совсем рядом с Галатским мостом и Египетским базаром. Причём я советую не ограничиваться чисто внешним осмотром, а зайти внутрь - в Турции это, слава богу, допускается без всяких проблем (при соблюдении общепринятого "дресс-кода", разумеется). При этом и там- как во внутреннем дворе, так и в самой мечети - вы можете сколько угодно фотографировать без каких-либо ограничений.

В декоре большого внутреннего двора и фонтана в его центре уже прослеживаются "игривые" нотки барочного стиля:





..........

Я понимаю, что далеко не все читающие мой рассказ относятся к мусульманской архитектуре с такими же любовью и трепетом, как я, поэтому много рекомендовать в этом плане не буду, но обратить внимание на ещё одну мечеть всё же посоветую. Она была построена великим визирем Османской империи (а заодно - зятем султана Сулеймана Великолепного) Рустем-пашой в 1561 году и названа его именем. Её архитектором, кстати, был знаменитый Мимар Синан (на снимке она ближе и правее).



Рустем-паша Джами - типичная имперская турецкая мечеть 16 столетия, и внешне её легко спутать с многими себе подобными, но изнутри равных ей нет и, зайдя внутрь, вы, уверен, уже никогда не забудете её: большая часть интерьеров, включая михраб и минбар, выложена голубой изникской плиткой (особенно оценят это любители Португалии, которые смогут полюбоваться "турецким азулежу").

К сожалению, своих фотографий внутри мечети Рустем-паши у меня нет, но понимая, что слова значат мало, я хочу несколькими снимками из интернета проиллюстрировать это великолепие:







Я нашёл совершенно потрясающий сайт с 360-градусными панорамами интерьеров мечетей (и не только). Беда только в том, что он "заточен" под flash-плеер, который компания ADOBE перестала поддерживать. Выход из положения всё же есть, хотя он менее удобный и требует дополнительных итераций: нужно скачать EXE-файл в режиме "Download to Windows" под картинкой и запустить его. Тех, кто не поленится сделать это, ожидает приз: возможность полюбоваться изумительными интерьерами мечети Рустем-паши (и многих других) практически "вживую": http://www.3dmekanlar.com/en/rustem-pasha-mosque-2.html .

..........

Одна из первых мечетей, построенных в Стамбуле (1470 год), была названа Фатих в честь султана Мехмеда II Завоевателя (по-турецки fatih - это и есть "завоеватель"). На протяжении всей своей истории она была местом почитания и паломничества, поскольку рядом с её стенами хоронили видных османских деятелей: великих визирей (главных министров), шейх-уль-исламов (так называли высшее должностное лицо государства по вопросам ислама), а также уважаемых богословов, учёных и каллиграфов (профессия, которая на Востоке всегда ценилась и была важной частью мусульманской культуры). А главное - тут был захоронен и сам Мехмед Завоеватель, а также (в отдельном мавзолее) - его жена Гюльбахар Хатун.



К несчастью, землетрясение 1766 года полностью разрушило историческое здание мечети и сегодня мы видим его в "новой версии", отличающейся от аутентичной. А вот кладбище рядом с ней (многие гробницы были восстановлены и реставрированы) существует и сейчас, привлекая сюда желающих поклониться памяти великих предков. Ну и просто походить и посмотреть (что, естественно, не возбраняется) тоже интересно:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Сейчас, освежая в памяти знакомые уголки Стамбула и "с листа" (точнее, с карты) открывая для себя новые, я поражаюсь, как мало снимков сделал тогда. Это ж надо было умудриться, когда практически на любой улице через каждые 20 шагов открывается что-то красивое или интересное (а чаще всего - и то, и то сразу)! Конечно, тому есть - вернее, были - объективные причины: и маленькие размеры карт памяти, с которыми особо "не забалуешь", и отсутствие опыта и навыков (всё же это происходило на самой заре моих самостоятельных путешествий), и отсутствие понимания, сколь ценна будет каждая фотография впоследствии...

Но... "поздно пить "Боржоми", сделанного не вернуть, поэтому я крупным пунктиром "пройдусь" лишь по некоторым улицам бывшей столицы Османской империи. А они очень разнообразны: от старинных колоритных до современных "европейских".









Самая известная площадь Стамбула Султанахмет частично сохранила вытянутую форму находившегося здесь древнего римского ипподрома 3 века, когда Стамбул был ещё даже не Константинополем, а Византием. Сегодня площадь усажена живописной южной растительностью с пальмами, из которых как будто вырастают два высоких обелиска: Феодосия, больше известного как Египетский, который видел ещё фараона Тутмоса III (а это 15 век ДО нашей эры!), привезённого в Константинополь Феодосием Великим в 390 году, и Константина, который датируется 10 веком, когда его отреставрировал византийский император Константин Багрянородный, но стоявший на ипподроме, как считают историки, задолго до этого.



Здесь же можно увидеть и так называемую Змеиную колонну 5 столетия до нашей эры, привезённую из дельфийского святилища Аполлона по приказу императора Константина Великого, но она почему-то в кадр не попала (эх, "если бы молодость знала"...).

Зато в кадр несколько раз попал красивый и колоритный, хоть и далеко не столь древний, Фонтан Ахмеда III, построенный во время правления султана с таким именем (кстати, именно при нём и благодаря ему в Османской империи стало модным разведение тюльпанов - период царствования Ахмеда III впоследствии даже получил имя "эпохи тюльпанов") в 1728 году в виде павильона:





Любопытно, что помимо традиционного турецкого декора фонтанный павильон украшен каллиграфическими пластинами со строками посвящённого воде стихотворения, которое читается полностью, если обойти вокруг фонтана по часовой стрелке. А в углах павильона расположены киоски с зарешёченными окнами, через которые находившиеся внутри специальные служащие бесплатно выдавали стаканы с водой или шербетом.


В туристических местах и сейчас можно встретить разносчика воды в традиционной одежде, предлагающего за несколько небольших монеток сладкую воду, по вкусу напоминающую обычный компот (наверное, считается, что это шербет):



А желающие отведать натуральный продукт могут за те же деньги купить яблоко:



Кто о чём, а я всё о своих любимых "фонариках" в восточном стиле:) Как они мне нравятся!

[savl1]

..........

На исторической площади Беязыт, где когда-то находился византийский Бычий форум, выделяются монументальные главные ворота Стамбульского университета (19 век):



А своё нынешнее имя площадь получила в честь мечети, построенной при султане Баязиде II, сыне Мехмеда Завоевателя, в 1500-1506 годах и названной его именем:






Акведук Валента я уже показывал, но эта фотография показалась мне интересной тем, что на ней хорошо видно, какую долю в общем автомобильном потоке Стамбула занимают такси:



Самая южная башня византийских Феодосиевых стен, названная Мраморной (Mermer kule), поскольку её нижняя часть действительно выполнена из мрамора, была построена на месте древних укреплений значительно позднее - в начале 15 века, незадолго до взятия Константинополя турками.




Те, кто устал от достопримечательности и шумных улиц, могут передохнуть на тихой и спокойной набережной Мраморного моря, куда туристы почти не забредают (по крайней мере, так было раньше):





И классический стамбульский "водный" пейзаж (правда, снят он в другом месте):



..........

Одна из "фишек" многих отелей Стамбула - завтраки на открытых террасах на крыше. Вне зависимости от высоты здания красивый вид всегда обеспечен:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

И всё же... какими бы ни были достопримечательности в том или ином городе, никакие из них (исключения есть, но они редкие и лишь подчёркивают "правило") не заменят мне чудесные творения мусульманского зодчества, равных которым - по крайней мере, в гармонии форм и пропорций - на свете просто не существует. Перефразируя песню из известного мультфильма, никаких "дворцов заманчивые своды / не заменят никогда" потрясающие мечети и медресе, их изумительные порталы-пештаки (в средней Азии), причудливые декоры, изысканные орнаменты, замысловатую вязь каллиграфии. А знаменитые "подковообразные" арки - один из самых узнаваемых брендов исламской культуры! А египетские минареты, большинство которых представляют собой отдельный архитектурный шедевр!

Поэтому я завершу, теперь уже окончательно, этот рассказ музыкой - той самой, что застыла в камне. И этой музыкой станет "попурри" на тему мусульманской архитектуры, пусть и не самых выдающихся творений, что можно найти в Стамбуле, поскольку я ограничен тем, что нафотографировал тогда. Но всё равно - это красиво!





















И, конечно, "королева" Стамбула - известная на весь мир мечеть Султанахмет, более известная просто как Голубая. Интересно всё же, как меняется палитра красок, цветов и оттенков одного и того же вида в зависимости от времени дня!





==============================

Пришло время попрощаться, и я, нарушив собственные традиции - читавшие мои рассказы знают, что я никогда не размещаю в них свои фотографии - сделаю это лично:



Я очень надеюсь, что мы - те, кто этого захочет, разумеется - вскоре "встретимся" здесь снова: если бог даст и всё сложится, в апреле меня ждёт очередная поездка в Турцию, и она будет самой "трудовой" из всех, что были до сих пор - с такой логистикой даже я, имеющий немалый опыт и, скромно говоря, неплохие навыки планирования путешествий на общественном транспорте, ещё не сталкивался. Зато и впечатлений, причём совершенно новых, поскольку маршрут пройдёт по "настоящей" Турции (хотя в туристическом плане эти места тоже хорошо известны), должно получиться много - на рассказ уж точно хватит, с погодой бы вот только повезло...

Всего вам доброго, любви, здоровья и терпения, и - берегите себя!

[savl1]

**********

Так уж получилось, что этот рассказ перерос рамки одного путешествия и стал для меня своего рода "интегратором" моих поездок в Стамбул. Поэтому я хочу поддержать этот формат - прежде всего, для себя самого - и дополнить его впечатлениями от последнего посещения "второго Рима". Но, естественно, не в полном формате, чтобы не копировать "основной" рассказ, а, так сказать, конспективно. Возможно, для кого-то это "всё в одном" будет даже полезнее, но, повторюсь, я делаю это - с вашего позволения! - в основном для себя.

..........

Одной из самых атмосферных и необычных мечетей Стамбула (прежде всего - интерьерно) стала для меня Арабская мечеть (Arap Camii), образованная после завоевания Константинополя османами "на основе" доминиканского монастыря 13 века, о чём напоминает преобразованная в минарет бывшая монастырская колокольня:







Но самое примечательное в Арабской мечети - её необычные для Турцмм интерьеры:











Относительно "обычный" здесь только михраб:



..........

[savl1]

..........

Ещё одна не совсем обычная для османской архитектуры мечеть- Йералты джами, или Подземная. Она расположена в бывшем подземном каземате старинной Галатской крепости, сооружённой ещё в византийские времена для защиты Золотого Рога от усиливающихся арабских набегов. Когда Константинополь был захвачен османами, каземат использовался в качестве хранилища боеприпасов и цистерны с водой, но когда в середине 18 столетия в нём были найдены останки мусульман, участвовавших ещё в первой осаде Константинополя в 670-х годах, "подземелье" решили преобразовать в мечеть.







Михраб и нижняя часть стен выложены сине-голубой изникской плиткой:






Посетив Подземную мечеть, вы можете полюбоваться живописными берегами Босфора и Золотого Рога близ Галатского моста:

[Nataly88]

Сергей, позвольте немного добавить информации в ваш замечательный отчет.
Мы недавно вернулись из Европы, куда летали через Стамбул. На этот раз решили задержаться там на день, благо Стамбул неисчерпаем. Так вот- вход в Святую Софию с января этого года возможен только для мусульман. В качестве утешительного приза у европейцев теперь есть возможность подняться на верхнюю галерею Софии. Билет 25 евро. Оплата только в евро.

[savl1]

вход в Святую Софию с января этого года возможен только для мусульман. У европейцев теперь есть возможность подняться на верхнюю галерею Софии.

Да, об этом уже сообщалось. Невелика потеря по сравнению с тем, как было раньше (уже после преобразования в мечеть). Как я писал в ноябре,

с грустью вынужден констатировать, что великая "София" потеряна для человечества навсегда, и её великолепия больше никто не увидит

[savl1]

..........

Я уже показывал в этом рассказе несколько византийских строений, сохранившихся до наших дней в исламском Стамбуле, и сейчас хочу немного дополнить их перечень. Тем более что, как писал полюбившийся мне ещё по "испано-итальянскому" периоду моих путешествий Генри В. Мортон, "... всё, что мы считаем турецким, на самом деле пришло из Византии ... всё турки заимствовали у Византии, когда захватили столицу Восточной Римской империи и укрепились в ней".

Подтверждением тому служат и многие нынешние стамбульские мечети, когда-то бывшие византийскими церквями и базиликами - самый известный пример этой "преемственности" мы все знаем: это знаменитая Айя-София. А второй по величине византийской постройкой, сохранившейся в Стамбуле, является Монастырь Пантократора начала 12 века, в котором сегодня размещается мечеть Зейрек (или мечеть Молла Зейрек).







Напротив монастыря разбит сквер, из которого открываются особо красивые виды на апсидную часть бывшего храма...



... а рядом в старом османском конаке (доме) работает кафе под названием "Зейрекхане" со смотровой площадкой (к сожалению, с остеклёнными бортиками, что очень мешает сделать хорошие фотографии):



Виды на Монастырь Пантократора, или мечеть Зейрек - кому как больше нравится:) - с другой стороны:





...

Ещё в 12 веке у подножия холма, на котором стоит монастырь, была сооружена цистерна, бывшая третьей по величине в Константинополе, которая сейчас называется Цистерной Зейрек. Она прослужила до конца 18 века, затем была заброшена, в середине 20 столетия использовалась в качестве склада для лимонов, а в 1990-х годах её расчистили и в будущем планируют открыть для посещений и осмотра.



...

Ворота Джибали (Джибали Капы) - единственные сохранившиеся до наших дней византийские ворота константинопольских стен, шедших вдоль залива Золотой Рог. По легенде, они были названы в честь одного из командиров армии султана Мехмеда II Завоевателя Джебе Али-бея, который 29 мая 1453 года, в день взятия Константинополя турками, ворвался через них в город (впоследствии весь примыкающий к ним район Стамбула также получил имя Джибали).




Кстати, я лишь совсем недавно узнал, что хотя Константинополь официально стал Стамбулом только в 1930 году, само это слово начало использоваться ещё задолго до османов, примерно в 8-9 веках, и произошло от искажённого греческого "ис тин полин", что означало "в городе", поскольку Константинополь тогда часто называли просто Городом.

[savl1]

* * * * * * * * * *
Одним из ярких - причём во всех смыслах этого слова - примеров "нестандартного" Стамбула служат соседствующие и плавно перетекающие один в другой районы Фенер и Балат. Благодаря многочисленным "цветным домикам" они получили широкую популярность у туристов примерно в середине 2010-х годов и сегодня уверенно входят в число главных стамбульских "маст си":





















Самая крупная (опять же, в прямом и переносном смыслах) "отдельно стоящая" достопримечательность здесь - здание Греческой православной средней школы, построенное в 1881-1883 годах в стиле эклектики и за свой облик получившее прозвище "Красный замок" (или "Красная школа"):