Диярбакыр — главный город турецкого Курдистана, один из самых богатых достопримечательностями городов Турции, располжен на берегах Тигра. История города, в прошлом Амиды, началась по крайней мере за 1,5 тыс. лет до н.э. Город принадлежал империи Урарту, затем Асирии, Персии, Александру Македонскому, селевкидам, римлянам, арабам, сельджукам, монголам, османам.
Самой известной достопримечательностью являются Крепостная Стена, построенная из черного базальта аж в 4 веке, при императоре Константине. Сохранилась она очень неплохо – есть и лестницы, и башни, и бойницы для византийских лучников, которые полторы тысячи лет назад обстреливали с этой стены арабов и персов. Считается, что это была вторая по величине Стена - после Великой Китайской.
Прямо за Стеной протекает знаменитая река Тигр. Местное население весьма активно использует ее для выездов на пикники. В кустах вдоль берега припрятаны лодки и мангалы, у которых народ собирается после трудового дня.
Из других известных достопримечательностей, следует отметить Большую Мечеть Ulu Cami, построенную сельджукским султаном Малик-шахом в 1091 г, и Четырехногий Минарет.
Помимо нескольких мечетей, в городе есть католический собор, разрушенная армянская церковь, протестантский храм и православная церковь. Службы в этой церкви проводятся на арамейском языке – том самом, на котором говорил Иисус Христос.
Население Диярбакыра - в основном курды. Очень самодостаточные, доброжелательные и общительные люди, между прочим. Бережно относятся к своим традициям. Молодежь охотно принимает участие в посиделках наравне со старшим поколением, слушая легенды далекой старины, и наравне со стариками распевают баллады. Пару раз и меня затащили на такие посиделки, как почетную гостью.
Власти всячески поддерживают стремление народа к сохранению самобытности.
За счет казны, отреставрированы и поддерживаются в нормальном состоянии традиционные городские здания, во многих из которых созданы мини-музеи известных людей - певцов, поэтов, врачей. Именно там, как в клубе, собирается народ для общения. Можно везде все смотреть, трогать, садиться где угодно, даже лечь поспать. Есть также модель женской части дома, но там - манекены
Современные торговые ряды и ресторан, где в жаркий день комфортно и прохладно
Чего нет в Диярбакыре - это турфирм, предлагающих пакетные туры и экскурсии.
Есть агенства по продаже автобусных и авиабилетов, и достаточное количество хороших аккуратных отелей, 10-20 баксов за ночь.
"Гидом" по Диярбакыру и окрестностям охотно стал мой знакомый, сотрудник Муниципалитета. Конечно, без его помощи мне было бы трудновато найти некоторые интересные малоизвестные места - например, древний алтарь солнцепоклонников. И мне бы в голову не пришло самой тащитья в одну из мечетей на окраину города, где за основным зданием расположены кольца колючей проволоки, на которые местные женщины привязывают бумажки и тряпочки со своими заветными желаниями...для них это все серьезно...
В-общем, Диярбакыр оставил самые лучшие впечатления, несмотря на 40-градусную жару.
**
Погуляв по берегам Великого Древнего Тигриса, я отправилась к Горе Немрут - одному из самых интересных объектов в Турции.
Когда-то давно Антиох I, царь небольшого, но очень гордого государства Коммагена, служившего буферной зоной между враждовавшими римлянами и парфянами, правивший в этих местах еще до нашей эры, завещал похоронить себя любимого на вершине горы, а скульпторам сделать у могилы гигантские статуи себя-царя в компании с эллинизированными иранскими божествами.
На высоте 2200 метров (!) среди безжизненных ландшафтов Восточной Анатолии был насыпан пятидесятиметровый курган, а с восточной и западной стороны были оборудованы две террасы, где были установлены колоссальные статуи сидящих на тронах богов и предшественников Антиоха. Статуя Антиоха встала в одном ряду с Зевсом-Оромаздесом, Аполлоном, Гераклом, и богиней судьбы Фортуной-Тихе.
Шли века, Коммагена давно перестала существовать, и из людской памяти стирались последние воспоминания о затерянном в горах кургане.
Потом произошло землетрясение, кое-какие головы попадали со статуй, и так и остались лежать на земле. В середине прошлого века интерес к Немрут-Дагу вспыхнул с новой силой. Головы поставили вертикально - на потеху туристам.
Но вот что интересно! Количество экскурсий на Немрут ныне ограничено, а еще лет пять назад их предлагали почти все турагенства Анталии. Раскопки ведутся интенсивно и засекреченно..... в некоторых научных трудах могильник Антиоха почему-то называется "пирамидой".
Прослеживается аналогия с Египтом - "Царь, равный богам" .... пирамида , расположенная на кургане на вершине горы....турки верят, что могильник Антиоха на Немруте еще выдаст на-гора не одну тонну золота.
*
Ближайшим (12 км) к Немрут-Дагу населенным пунктом является Карадут- типичная горная турецкая деревня, жители которой занимаются сельским хозяйством и животноводством. В Карадуте можно найти чистенькие недорогие отельчики и пансиончики, некоторые даже с бассейном. Свежайший горный воздух, экологически чистая деревенская еда, питьевая сладкая вода из горных источников, шашлыки по вечерам - туда вполне можно ехать, как на курорт! Вот - виды из окон моего 10-долларового номера, и беседка для завтрака в Karadut Pansion Hotel
а рядом - коровки, пейзанки, ослики...
От райцентра,города Кяхты, до Немрута расстояние составляет более 50 км, а от центра провинции города Адиямана - все 90 км. Если не тянет на деревенскую экзотику Карадута, остановиться лучше в Кяхте - там больше выбор отелей, и легче найти транспорт до Немрута( предлагается на ресепшн, в частном порядке). В провинции Адияман, как и в Диярбакыре, турагенства отсутствуют напрочь. Бассейн есть только в одном 4* отеле, 65 баксов\ночь, и отель этот надо бронировать заранее.
Вообще говоря, к Немруту есть две дороги: с юга - от Малатьи и с севера - от Адыямана и Кяхты. Однако попасть с одной стороны горы на другую на машине из-за отсутствия дороги попросту невозможно.
Город Малатья - столица турецкой провинции абрикосов - крупный транспортный узел. Поэтому если поездка ограничена временем, то выбор Малатьи в качестве базовой точки для исследования парка Немрут, конечно, предпочтительнее. Расстояние от Малатьи до Немрута составляет примерно 90 км. Дорога с этой стороны доходит почти до самой вершины, однако других достопримечательной на этом пути больше нет.
А со стороны Кяхты, поездить по окрестностям очень даже интересно!
Регион Юго-восточной Анатолии является самой маленькой , но самой "насыщенной" областью Турции. Это - регион древних городов и цивилизаций, регион особого характера и неповторимых ландшафтов.
Вот,например, могильный холм Каракуш Тюмюлюс (Karakuş Tümülüs), где покоятся останки женщин из царского рода, и образцы древней письменности
Развалины древней столицы Коммагенов Арсамеи (Arsameia), и барельеф - рукопожатие Антиоха и Геракла
Замок Ени Кяхта на краю обрыва, развалины старой столицы Эски Кяхта
Практически каждая гора в древности была здесь своеобразным мини-княжеством, с вершин подземные ходы вели вниз, в долину. Сейчас пещеры и ходы закрыты такими вот решетками - почти "Метрострой"
Мост Джендере (Cendere), который был построен в честь одного из римских императоров.
Евфрат и его притоки. Я должна искупаться в этой легендарной реке !
Это - единственная экскурсионная группа, встреченная мной в Анатолии.Турецкие школьники.
Девочки очень хотели сфотографироваться с русской мадам, а мальчики подглядывали из-за кустиков.
***
Я даже не могу подсчитать, какое количество горных серпантинов и переправ было пройден в этот раз.
Оставшись без попутчиков( побоялись, да и хрен с ними!), я получила в полное единоличное распоряжение и арендованный минибас, и шофера со всеми потрохами. Водила сильно переживал, что я начну сбивать и без того отжатую ниже плинтуса цену, и старался не хуже Джина из старой лампы...
Потихоньку мы продвигались в сторону Адиямана.
Юго-Восточная Анатолия - единственный регион Турции, где имеются нефть. Адыяман - центр одноименной провинции - известен в первую очередь месторождением нефти, которое открыли недалеко от Кяхты. На центральной улице Адиямана помпа установлена, как памятник!
А поверх нефтеносных слоев этого региона расположилось....огромное искусственное водохранилище.
Юго-восточный анатолийский проект – водохранилище имени Ататюрка, покрывающее низкие части рек Евфрат и Тигр - самый большой проект по мелиорции в Турции и также, один из наибольших проектов этого рода в мире. Проект включает активное сельское хозяйство с обширными ирригационными системами и производство электричества.
Дамба Ататурк и Гидроэлектростанция, наибольшая в Турции и шестая по величине в мире, расположены в городе Бозова. Вода, полученная из бассейнов Дамбы Ататурк, поступает а туннельную систему, которая является наибольшей в мире, по параметрам длины и расхода.
Но это - для справки, а лично меня восхищает пофигизьм турков! Вся эта конструкция напоминает груз-гнет на бочке с солеными грибами - нажми посильнее, и рассол полезет сбоку.... Безумству храбрых поем мы песню, и едем смотреть этот Великий Проект - Дамбу Ататюрка! Ну и купаться, ессно.
Красиво и величественно....
Вода - синяя-синяя и холодная-прехолодная
Дно - илистое...
А я ведь собиралась весь завтрашний день посвятить отдыху-купанию-рыбалке-пикнику на берегу этого водохранилища
На ходу меняю программу. Вместо купания, еду смотреть древний город Пирин Pirin ( он же Perre)
Ночую в Адиямане, отель UNAL 6$/ сингл без завтрака. В номере - персональная душевая комната, а туалет - общий, в коридоре. Меня это не смущает - я одна на всем этаже.
В Адиямане нет практически ничего интересного - небольшой парк, центральная улица, и старая пушка на холме над городом.
Отсутствие попутчиков дало мне мобильность, запланированный маршрут был пройден "на раз", на одном дыхании. За вычетом времени, необходимого на возвращение в Стамбул, у меня образовалисть свободные 2 дня и 1 ночь.
Теоретически, можно было бы уехать на море - в Аланию, например. Но вода в море еще не прогрелась, некомфортно, да к тому же дни не самые удачные - суббота и воскресенье. Бассейны и пляжи будут заполнены "туристами выходного дня"
Значит, остается один вариант - ехать на термальные источники. Но куда? Интернет не работает, путеводителя с собой нет. Засыпая, решила - утром пораньше еду, по старой памяти, в Памуккале.
****
Проснулась на рассвете, окончательно приняв решение - свалить из Адиямана в любом направлении первым же автобусом. В подсознании всплыло название -Ялова. Вроде бы московские турагенства предлагают туда туры с лечением на минеральных водах. Что-то такое я видела на недавней туристической выставке.... и от Стамбула недалеко... А почему бы и нет?
Как потом оказалось, это было очень, очень правильное решение!
А пока что я выписалась из отеля, позавтракала в лучшем ресторане Адиямана - огромная порция нежного шашлыка из козленка - 150 рэ!. Набрав разных вкусняшек в дорогу, с комфортом разместилась в полупустом автобусе Адияман-Стамбул. Начался длинный, но совершенно неутомительный 1200-километровый переезд практически через всю Турцию. Много интересного увидела я как из окна автобуса, так и во время стоянок, и вообще - на последних рядах сложилась чудесная интернациональная компания
Ранним утром следующего дня я высадилась в азиатской части Стамбула, на автовокзале Гарем, и немного прогулялась по набережным и окрестным улицам
С этого же автовокзала, спустя 3 часа, я уехала в Ялову - автобус +паромная переправа Pendik через Мраморное море, а затем из Яловы - маршруткой до курорта Термаль
Курорт "Ялова Термаль" расположился в 12 км от центра города Ялова, в 120 км от международного аэропорта города Стамбул в живописном горном ущелье, в окружении шикарного ботанического сада и леса, неподалеку - горное озеро и водопады. http://www.yalovatermal.com/
Главное - приезжают сюда в основном обеспеченные жители Стамбула. т.е никакого мата и пьянства, ставшего уже привычным в Анталии и Кемере.
На территории термального комплекса имеются рестораны, бары, кафе, универмаг, телевизионный салон, игровой зал, конференц-зал на 230 человек, разнве сауны, бани "Султан" с 26 кабинами для совместного омовения семейных и несемейных парочек, массажные и оздоровительные кабинеты, спортивные залы. А главное - имеется отличный термальный открытый бассейн, вода ессно без хлорки!
Расположенный рядом с главным курортом небольшой городок предлагает бесчисленное множество ресторанчиков и отельчиков разного уровня. Я рискнула прицениться к самому лучшему отелю курорта - "Ялова Термаль", который входит в известную государственную сеть отелей "Турбан". Сингл с завтраком обошелся всего в 50 баксов! Потом на сайтах наших турагенств я видела цену на этот сингл - от 110!
В цену номера входит право бесплатного пользования всей инфраструктурой курорта. проживая в недорогом отельчике в городе, пришлось бы за все платить отдельно. Поэтому я считаю, что 50 баксов - это очень, очень шоколадная цена!
Короче говоря, релакс вышел изумительный!
Я была там единственной русской, единственной блондинкой и единственной одинокой туристкой. На этом курорте турецкий персонал отлично умеет развлекать и обслуживать одиноких туристок. Все очень мягко и тактично, без наглости, присущей персоналу отелей пляжного побережья. Восточная сказка! Все чудесно, все великолепно, 2-3 часа езды от Стамбула, отличное место для поднятия тонуса!
С 13-00 воскресенья и до 15-00 понедельника, я прошла через все бани и массажи, пилинги и СПА-процедуры, бассейны и сауны.
Ужинала в компании " новых киргизов" из Бишкека, имеющих постоянный бизнес в Стамбуле. Каждое воскресенье они приезжают в Ялову - расслабиться в баньке. Пожалуй, " новых русских" они переплюнули )) Например, когда я делала пару глотков из стакана - официант по их требованию убирал этот стакан и эту бутылку пива, и приносил новый чистый стакан и свежую запечатанную бутылку. Вообщем, ночь прошла...как бы сказать...нескучно.
Возвращалась в Стамбул через другую паромную переправу - Yenikapi, расположенную в европейской части. До заката - восьми часов вечера - прогулялась по культовым местам Стамбула
Вот так загорают местные парни - нарисовал себе коврик, и никто на удобное место не покусится
А так они развлекаются
И вот так они развлекаются...объятия на улицах Стамбула - уже не редкость
Закат встретила, сидя среди горожан на теплых каменных трибунах возле моста Галата, попивая изумительно вкусный турецкий чай из маленького стаканчика. Все было так буднично...запахи жареной рыбы, крики чаек, местный говор... как будто и не уезжала отсюда пару лет назад.....и как будто не мне предстоит ехать через пару часов в аэропорт.... мой Стамбул, он такой - свой в доску с первых минут пребывания...
Не зря я почти год отработала сквозным англо-турецким переводчиком...мне теперь в Турции легко и приятно.
К сожалению, многие равнодушны к Турции!
Огромное количество людей представляют эту страну подобием Черкизовского Рынка на берегу моря
А ведь именно в Турции происходили события, описанные в мифах Древней Эллады. Не говоря уже о более древних временах....
В Анатолии, в эту поездку, у меня было еще запланировано посещение Göbekli Tepe - каменных кругов, аналогичных Стоунхэнджу в Англии, но на 7000 лет старше и его и египетских пирамид!
На таком месте, просто постоять-подумать - уже многое значит
Вот макет-реконструкция этого самого старого в мире каменного строения:
Считается, что на мегалитах там высечены картинки животных, гуляющих в Садах Эдема - неужели эти сады там были, во глубине Курдистана?
Фламинго в горах Анатолии - это не из той же серии, что и крокодилы на Перуанских альтиплано?
Но не удалось мне туда добраться - оставалось всего 20 км, а дорога была перекрыта. доступ закрыт. Работали археологи... 10 июня нашли, как оказалось, нечто значительное... Немножко информации есть и в нашей прессе, но в основном - все закрыто-засекречено.
Информация по Гебекли Тепе
"....В академических кругах удивительные открытия в Гобекли Тепе долго были темой для разговоров. С начала раскопок в южной Турции в 1994 году, многие эксперты совершили поездку в курдскую часть Турции, чтобы увидеть одино стоящие вытесанные камни и скульптуры времен неолита, находки говорили в подтверждение невероятной теории, связывающей этот район с Райским садом.
Геомагнитная разведка показала, что по крайней мере 250 стоящих камней скрыты под землей. На склоне холма в 2006 году были найдены уникальные артефакты. Из-под земли показались остатки старейшего в мире храма. Археолог Клос Шмидт, отвечающий за проведение раскопок, полагает, что этот храм (это условное название) имеет отношение к Эдемскому саду.
Историки долго спорят, является ли история Рая народной легендой, аллегорией развития человечества от собирателей и охотников до появления сельского хозяйства. В этом свете история Рая описывает, как мы двигались от относительно беззаботного существования к более резкой перемене жизни, пахотам и жатвам.
И где все это происходило? Ныне биологи считают, что движение к сельскому хозяйству началось в Курдистане на территории современной Турции. Пшеница-однозернянка, предшественник культурных видов зерновых, генетически связана с этим местом. Также дикие свиньи впервые были одомашнены в Кайону (Cayonu), в каких-то 100 километрах от Гобекли.
Эта область также имеет библейские связи. Мусульмане верят, что соседний город Санлиурфа (Sanliurfa) является ветхозаветным городом Ур. Харран (Harran), город, лежащий внизу по дороге, дважды упоминается в книге Бытия. Даже топография Гобекли Тепе "совпадает". В Библии описываются реки, вытекающие из Рая. Гобекли Тепе лежит в "плодородном полумесяце" между реками Тигр и Евфрат. Библия также упоминает горы, окружающие Рай. С вершин холмов Гобекли можно увидеть горный хребет Таурус.
Но.... Рост населения означал, что для прокорма требовались новые условия ведения хозяйства. Люди начали выращивать дикие травы. И это оказало влияние на пейзаж: вырубались деревья, сокращались площади пастбищ. Райская земля становилась пустыней.
Этот переход случился около 8000 г. до н.э. Примерно в то же время храм Гобекли Tepe был преднамеренно засыпан землей, фактически похоронен. Или "законсервирован" для потомков?
Возможно, мы никогда не узнаем, почему охотники-собиратели похоронили свой "Райский храм". Возможно они горевали о потерянной невинности. Но открытия, сделанные в Гобекли Tepe в 2006 году – одни из самых захватывающих за последние пятьдесят лет....".
