Там, где начинается радуга

[Pylnik]

Правда, по дороге попалось какое-то невзрачное сооружение, которое оказалось «домом киви». Там почти в полной темноте по стеклянному загончику шарахался символ Новой Зеландии. Размером с небольшую курицу, только коричневую, лохматую и с длинным загнутым носом. Птичка бегала по загону, постоянно стукаясь клювом о стекло. На волю просилась, однако.
Полюбовались на булькающие грязевые лужи с непроизносимым названием., над которыми гордо возвышался отель «Geyser Land», то есть страна гейзеров. Вид из него на эту кипящую долину конечно, красивый, но вот запах…
А дальше была изюминка местная: гейзер Te Pahutu. Извергается 2-3 раза в час, выбрасывает струю воды на 15 (по другим данным на 30) метров.
Дожидались его извержения минут 20 с лишним. И когда он наконец забулькал, торопливо побежали снимать эти чуточные брызги со всех сторон. Так, не шатко не валко, он разгонялся минут 10. А потом как выдал! Да высоко, да в две струи! Пар, брызги. Площадка, на которой стояли японцы вся мокрая, а они радуются.
Еще минут через 15 нам его и смотреть и снимать надоело. Несколько монотонно. Представьте себе средней величины фонтан. А теперь представьте, что холодно и от него валит пар. Представили? Ну вот и получился гейзер.
Дальше бродили между разной величины провалов и кратеров и уснувших давно гейзеров. Потом приглянулась тропинка повыше, которая на карте была, а в реальности была забита бревнами. Но разве это преграда русскому человеку?
Через пару минут поняли, почему тропка закрыта: прямо под ней образовался провал, в который ухнули куски бетонной плиты. Дальше дорожка пошла поцелее, поинтереснее, давно непосещаемая местными законопослушными гражданами. На каждом углу кровавые идолы прятались, а иногда стоят такие столбы с кнопками и флагами на них. Нажмешь кнопочку и голос свыше начинает рассказывать про это место на нужном языке. Оказывается эти штуки питаются от солнечных батарей, спрятанных в кустах.
Хорошо погуляли. Только Марина волноваться начала – выйдем ли мы и куда? Ну и точно – уткнулись в закрытый недостроенный тоннель. Хитро свернули в сторону и вернулись почти к началу осмотра. И остановились у запертых ворот. По-простому перелезли через верх, вошли в деревню маори. И узнали, что выход через магазин закрыт. Добрые тетеньки с пылесосами за плечами объяснили, что выход теперь точно там же, где был вход. Гениальная мысль, как мы сами не додумались? Чисто по-русски культурно погуляли по парку.
Ночевать решили поближе к знаменитой долине Wai-O-Tapu. Термальному чуду.
Приехали на место (а это 27 км от города), осмотрелись, разобрались. Работать это заведение начинает в 8:30, а в 10:15 извергается их самый крутой гейзер – Lady Knox. Такая точность, потому что его запускают, бросая в дырку соду, а кто говорит, что мыло.
Для спанья присмотрели классную грунтовую дорогу, уходящую в сосновый бор, прямо как на картинах Шишкина. Только у сосен кора мягкая, и мы двое, вместо трех медведей.
Загнали машину задом под деревья, с кайфом поужинали на поляне. Пивка местного выпили. Не понравилось. Кстати, совсем не пьянит, да и джин-тоник тоже. Или у нас здоровья прибавилось?
Когда совсем стемнело и уже спать собирались, вдруг на нашу укромную дорожку сворачивает машина, за ней другая. Встает одна дальше нас, другая ближе. И какие-то люди начинают во тьме шарахаться. «Полиция? Облава? Маори?» - спрашивает Мариночка, приятно прижимаясь ко мне. А я откуда знаю? Темно, блин. И только когда разглядел наконец, что одна из машин – кемпер, понял, что это свои - туристы. Соседи спокойные попались, погрелись у костра и баиньки, но шороху они нам наделали.

44.jpg

[Pylnik]

30 марта, воскресенье. Преддверье ада, сода и светлячки
Поднялись к восьми, чтобы в 8:30 уже зайти в термо-долину Вайатапу. К 10:15 посмотреть мыльный содовый гейзер и тронуться. К вечеру планировали уже быть у подножия вулкана Руапеху, а по дороге заглянуть в гости к светящимся червячкам в пещерах Waitomo.

К термо-долине подъехали рано, когда на парковке было всего несколько машин. Выслушали наставление кассирши, где находится этот гейзер Lady Knox, сделали вид, что поняли.
И пошли бродить между всеми 25-ю достопримечательностями парка. Там опять были и глубокие провалы с адскими названиями, и разноцветные лужи, и кипящие резервуары с водой. Только времени на все было чуть больше часа, и под конец пришлось бегом бежать. Но осмотреть и отснять успели все.
Выскочили на парковку в 10:05, лихорадочно соображая, где же тут мыльный гейзер? Потом догадались посмотреть, куда основной народ ломится. А народ по машинам и резко уезжает. Упал на хвост одним, чуть отъехали и резко в боковую дорожку. А там крупный указатель – «Гейзер». А чуть ниже – «Нет выхода». Мрачновато как-то.
На парковке возле гейзера надо было показать билеты в основной парк. Марина начала судорожно перебирать кучу чеков и квитанций, которые у неё в сумочке скопились. Нужное все никак находиться не хотело. Мужику это надоело и он пропустил так. Джентльменам верят на слово!
Вышли на полянку. Сбоку на сцене торчит невысокий каменный конус, метра полтора ростом, с дыркой наверху. А вокруг амфитеатром ряды деревянных скамеек, и народу-то, народу!
Наконец пришел главный поджигатель, долго что-то заяснял, размахивая пачкой знаменитой соды.
Кстати, легенда о двух каторжниках что-то не стыкуется. Говорят, они работали на лесоповале, захотели постирать в лужице свои штанишки. Бабахнуло так, что они портки по деревьям собирали. Если это так и было, то точно не здесь – что они, штаны в эту каменную трубу засовывали?
Закончил дяденька свою речь и соду из пакета аккуратно в дырку покидал. И спокойно, стоя рядом, добавил еще несколько фраз, что мол гейзеры встречаются в трех местах на земле: в Новой Зеландии, Исландии и России. И тут из каменной трубы пена пошла: сначала понемногу, потом погуще. И постепенно поднялся долгожданный фонтан. Не так высоко как на вчерашнем гейзере Похуту, но тоже ничего так.
Несколько минут публика от фототехники не отлипала. Потом попривыкли, начали друг друга на фоне гейзера снимать, а потом расходиться понемногу. И тут я понял, что мне напоминала эта связка – сода, пена, фонтан.

Да это же не гейзер, а просто сифон для газировки! Им бы эту водичку тут же в бутылки разливать и продавать втридорога! Решили ехать и мы.
Подумав несколько согласились добавить в нашу программу пещеру светящихся червячков, которой не было в плане. Правда потом оказалось, что не успеваем посмотреть водопад Huka Falls, на озере Таупо. Но что мы, водопадов не видели?
Если ехать по основным дорогам, то до пещер придется делать приличный крюк. Захотели срезать и для тренировки проехать без навигатора – чисто по картам. И правильно сделали, потому что этих второстепенных дорог на моей карте не было.
Назвать их проселками язык не поворачивается – асфальт, разметка, все на высшем уровне. А ведут они от хутора к хутору, каждая дорога имеет свое название. Они аккуратно подписаны и на картах, и на указателях. И несмотря на то, что этих дорожек тут очень много, в нужную точку выехали без проблем.

46.jpg

[Pylnik]

Погода эти дни стоит просто замечательная! Не та, быстропеременная смесь, что была на побережье. То дождь, то солнце, то ветрено. Сейчас высокие серые облака надежно прикрывают обжигающее солнце, но дождя нет. Самая погода для прогулок и поездок. Ни жарко, ни холодно, и не мокро.
Зелень в центральных районах северного острова тоже резко отличается от прибрежной. Нет этой ослепительной яркости, травка какая-то хилая. А часто и вообще пожухлая. Как у нас осенью. Толи тут раньше осень наступает(сейчас по аналогии конец сентября), то ли просто тут такая природа.
Сегодня случилось чудо! По случаю воскресенья дороги были совсем пустынные и Марина наконец-то решилась сесть за руль, после долгого перерыва. Кажется на Байкале она в последний раз водила, боже как давно это было. И здесь, несмотря на умеренные серпантинчики, четко и уверенно проехала под сотню километров до города Куити.
Хотел заправиться в этом городке – стрелка почти на нуле лежала, но поленился разворачиваться и всю дорогу до пещеры и обратно переживал, хватит ли бензина?(а это 36 км), но хватило.
В поселке Waitomo Caves (Пещеры Ваитомо) все стены увешаны плакатами, рекламирующими подземные приключения. Тут и сплав по пещерным рекам, и начальные курсы спелеологии, и т д. Но возраст наш уже не тот, и времени маловато, да и в родной Сибири пещер полно. Решили сходить «по-маленькому» просто на лодочке проплыть, светлячков посмотреть.
Сами эти Glow Worm (черви светящиеся) оказались забавными козявками. Самка откладывает около сотни яичек, из которых вылупляются личинки. Их зовут larvae (сравни русское слово лярва), прикрепляются они к потолку, спуская вниз липкие нити сантиметров по 10-15 и начинают светиться, насекомых подманивать. И чем голоднее личинка, тем ярче светится. Кушают они хорошо, за несколько месяцев от трех миллиметров вырастают до размеров свечки. Потом окукливаются, превращаются во взрослое насекомое вроде москитов, те живут всего несколько дней, потому что не питаются, потому что нечем – органов пищеварения просто нет. Зато есть органы для размножения. Их задача дать потомство и тихо погибнуть. Часто от таких же вот личинок. Вот такая бывает любовь до смерти.
Спускаться в пещеру не глубоко, по аккуратным лесенкам. Даже перила железные специально сделаны пупырчатыми, чтоб рука не скользила. На полу бетонная дорожка, светильники по стенам, цивилизация, блин!
Сталактиты, сталагмиты, натечки. Все как положено. В большом зале почти идеальная акустика, пояснил наш гид. А вот проводник следующей группы это продемонстрировал, чуть ли не оперную арию запел. И когда мы спускались к лодке их группа уже пела слаженным хором.
Большая железная лодка, человек на 15-20 плавает по тихой подземной речке. Сначала непонятно было, как она вообще движется. Потом увидели сверху трос, за который гид руками хватался. Теперь понятно, почему он такой крепкий на вид. Потаскай-ка вручную тонну, а то все две.
Но когда заплыли в темноту, все мысли вылетели из головы. Это как звездное небо в самую яркую тропическую ночь, только гораздо ярче. Огоньки не хаотично разбросаны, они образуют созвездия и скопления. Они… Ну это видеть надо! Фотографировать категорически нельзя, да и не получилось бы ничего – темновато.
Ограничились открытками из киоска.
Обратно вернулись К озеру Таупо, самому большому в НЗ. Ехали другой дорогой, чуть южнее. Тут трава уже совсем дохлый вид имеет. Может высота побольше?
До водопада Хука Фоллс на севере озера решили не ездить. Да и до поселка Whaka-papa в национальном парке Tongariro тоже. Там заповедник, и останавливаться придется только в кемпинге, а мы к свободе привыкли.

48.jpg

[Pylnik]

Сделали хитрый ход: заехали на смотровую площадку на вершине холма, полюбовались красивым видом на озеро, загнали машину в кусты, да тут и остались. Все хорошо, но в траве около двери обнаружилось очень колючее растение, уже ночью обнаружилось.
Но мы не одни такие хитрые оказались: на площадке среди нас встали еще два кемпера, но хоть заранее пришли, не то, что вчера.
31 марта, понедельник. День тройных обломов
Выехав поутру со своей стоянки на обзорной площадке близ озера Таупо, поехали мы в национальный парк Тонгариро. Очень хотелось увидеть действующий вулкан Руапеху, где снимали зловещую страну Мордор из «Властелина Колец». Но видно тёмным силам Мордора это было неугодно. И низкие серые тучи начисто скрыли вершины горы. А когда мы подъехали к деревне Вакапапа, то облака вообще прижались к земле. Проехав в сплошном тумане до горнолыжного курорта Ивикау, мы окончательно разуверились и повернули назад. Ну и Саруман с ним, с этим вулканом Руапеху, утешали мы себя.
Выскочили из облаков чуть пониже Вакапапы и видимость стала вполне приличной. Но видимо злобное око Саурона всё ещё следило за нами и обломы продолжались.
Возле местечка Raurimu железная дорога делает на карте странную петлю, буквально завязывается в узел. И даже обозначена специальная смотровая площадка для разглядывания этой самой железнодорожной спирали.
Старательно прошли по указателям с полкилометра, взгромоздились на смотровую вышку. И действительно, увидели эту самую спираль. В тёх метрах от себя. Размером не более пары метров. Макет из проволоки. Сама железная дорога была где-то там, на вершине холма. Только верхушки столбов из-за деревьев виднелись. Табличка поведала, что инженеры строители никак не могли придумать способ поднять полотно на 200 метров на коротком участке. И тогда один из них предложил идею спирали. Тут дорога проходит в тоннеле и тут же по эстакаде поворачивает и проходит над ним. В узел завязывается.
Когда шли обратно, привлекли внимание скучающей пары лошадей. Гнедой конь держался чуть позади, просто следуя прихотям своей подружки. А белая кобылка видимо в прошлой жизни была фотомоделью. Она даже не выпрашивала угощенье, и не просила за ушком почесать. Нет, она ждала когда мы достанем фотоаппарат. И тут лошадка начала позировать, да так профессионально! Залюбуешься!
Дальше наш путь лежал по Шоссе Забытого Мира (или забытому богом шоссе?). Во всяком случае, табличка утверждала, что «…следующие 150 километров заправок не будет!» Проскочил по инерции с километр, потом вгляделся в бензомер, и дрожащей рукой повернул обратно. Со свежими силами и бензином поехали на штурм забытого мира.
Вначале были лысые холмы, начисто съеденные и вытоптанные овцами и коровами. Лишь в низинах уцелели отдельные лесочки.
Постепенно холмы стали выше, зато дорога и уже, и извилистей. Поднялся вокруг густой темный лес. Над головой закачались высотные то ли пальмы, то ли папоротники. Пошёл дождь. Сначала так легонько, потом основательнее. Для полноты ощущений асфальт кончился и 12 километров ехали по щебёнке.
Обстановочка действительно в стиле «Затерянного мира». Только динозавров не хватало. Вместо них были монстрообразные грузовики, иногда вылетающие из-за поворота. Остановившись заснять симпатичную речку, Марина нашла какой-то плакат. Ой, говорит, тут в 70 метрах пещера имени Моргана! А еще здесь нельзя есть животных. Да мы вроде и не собирались.

50.jpg

[Pylnik]

Берём фонарик, по утоптанной тропинке доходим до поляны. В середине могила с крестом. И никакой пещеры. Оказывается, Мариша перепутала слова «cave»-пещера и «grave»-могила. Похоронен здесь изыскатель Морган, в 35 лет заболевший в этих местах перитонитом. Товарищи отправились за лекарствами, а когда вернулись, он уже умер.
Вдоволь накрутившись по серпантинам «Забытого мира» снова выехали к обгрызенным холмам. Дорога стала лучше, поворотов поменьше.
На подъезде к городку Стратфорд, нас ждал третий облом этого дня. Отсюда уже должно было быть видно вершину Таранаки (она же Эгмонт). Такой правильный конус, который любят печатать на открытках. Но дождь лил настолько сильно, что не то что гору, а дорогу не было толком видно.
Поехали к городу Нью-Плимут. Из «Lonely Planet» узнали, что он знаменит двумя своими парками: Брукленд и Пукекури. Дождь парку не помеха, взяли зонтики и идём смотреть. Эти парки находятся на холме и по берегам небольшой речки с двумя прудами-озёрами.
Романтические тропинки под могучими деревьями, ярко-красные мостики через речку. Один из них называется «Мост поэтов». Мосты и деревья красиво опутаны светящимся рекламным шнуром. В кустах и на ветках много разных подсветок и лампочек.
Это местный банк проводит в парке «фестиваль огоньков». Жаль вечером нам не удалось здесь побывать.
Много цветов, аккуратно подстриженные лужайки. Совершенно бесстрашные утки в пруду. И дождь то льет, то чуть моросит, то стеной идет. Но при этом капли все равно остаются мелкими. Все это вместе создает такое интересное меланхолическое настроение, особенно мокрые кроссовки.
Второй парк, Брукланд, оказался больше прогулочным сквером, чем цветником. По дорожкам лихо носились здоровые спортсмены. Им было наверное даже хорошо, что дождь – не жарко. Вдоволь нагулявшись и окончательно промочив ноги, поехали на юг, вдоль побережья. Это уже было сверх сегодняшней программы, но делать было нечего и хотелось сократить завтрашний пробег.
Местность после Ньюплимута пошла почти ровная, дорога широкая и прямая. Ну и местные гоняют тут не под 100 км/ч, а где-то под 120. Поэтому довольно быстро объехали вершину Таранаки и оказались на юге от неё. Саму гору так ни разу и не увидели, хотя дождь вроде перестал, иногда даже солнце появлялось. Но над горой тучи висели плотно, только чуть-чуть подножие просматривалось.
Место для ночлега искали долго и упорно. Но нет тут свертков и дорожек просто так. Все они обнесены проволочными заборами и ведут к воротам фермерских домов. Поэтому когда на очередном повороте обнаружили указатель на кемпинг – поехали туда. Привычно спрятав марину за закрытыми шторами готовлюсь играть роль холостяка одиночки, чтобы сэкономить 15 баксов. Но судьба приготовила хоть один хороший подарок – офис был закрыт. И мы сэкономили 30 баксов.
С кайфом расположились на громадной, свеже подстриженной лужайке, вдалеке от остальных постояльцев, но ближе их к удобствам. На валках свежей травке было хорошо, мягко, уютно и бесплатно.
1 апреля, вторник. Столичные достижения. Веллингтон
Проснувшись где-то к восьми быстро удрали из кемпинга, пока не появилось начальство. Уже далеко за воротами расположились у обочины кофе попить. И тут едет какой-то мужичок на велосипеде. Заботливо расспросил, все ли у нас в порядке, и ночевали ли мы в том лагере. Наверное это и был начальник кемпинга.
Дороги стали уж совсем прямыми и ровными и пейзажи как в родной Сибири – степь да степь кругом.

52.jpg

[Pylnik]

Через городки Хавера, Вангануи, доехали до более крупного Пальмерстон-Норт. Движение там было уже достаточно плотным и напряженным. Это помогло морально подготовиться к въезду в столицу – Веллингтон.
По дороге отошел в лесополосу по своим, чисто личным потребностям, и почти уже закончил их, мечтательно глядя на проезжающие автомобили. И вдруг сзади в кустах жуткий рев и грохот. Потом оказалось, что это была железная дорога и поезд, но я этого не знал, и удвоил свои чисто личные потребности.
Всезнающая «Lonely planet» сообщила заранее, о большом музее автомобилей, в городе Парапарауму. Кстати, это название переводиться вроде «шкварки на сковороде». Возникло потому, что когда однажды людоеды Маори напали на поселенцев, то никого не поймали и нашли только остатки еды на печке.
Музей просто потрясающий, было написано, что там более 130 старинных машин. Специально не считал, но по-моему их там несколько сотен. А еще велосипеды, мотоциклы. Даже два самолета под потолком подвесили. Там есть образцы с 1800-лохматого года, до суперсовременных японских моделей. И ведь все это было привезено в такую даль через моря и океаны, обалдеть!
Фотографировал если не каждую машину, то через одну – это точно. Марина уже даже возмущаться перестала.
Особенно запомнился старинный автомобиль, весь корпус которого изготовлен из чеканной меди. Блестит как самовар. Кстати самовар там тоже был.
Марине был обещан музей шоколада чуть южнее Парапарауму. Но указатель на него мы не нашли.

На подъезде к Веллингтону появилось яркое солнце, голубое небо. Мы выехали к морю. Тут и поняли, что за последние лесно-озерные дни здорово соскучились по этмоу простору и мощи.
Главный музей Веллингтона называется «папа». Марина прочитала, что открыт он до 18, а во вторник до 21, и вход во вторник бесплатный, а сегодня как раз вторник, ура!
Но пока воевали с хитро закрученными развязками моторвея, пока искали парковку и шли от неё к музею стало слегка за 18. И подоспевший мужичек объяснил, что все – музей закрыт.
А как же вторник обиделись мы? Оказалось, что слегка напутали слова – Tuesday & Thursday – вторник и четверг. А вход в музей итак бесплатный, кроме некоторых выставок.
Немного прошлись по набережной, посмотрели на аккуратный – высотный центр города.
Здесь вообще очень много занимаются спортом, постоянно кто-то бежит, или едет на велике. А тут целые соревнования случились, причем бежали все, от пионеров до пенсионеров. И так выкладывались – залюбуешься.
Для ночевки выбрали местечко по карте – в стороне от города одинокий маяк на мысу. Навигатор четко провел нас через паутину изогнутых улочек и вот уже петляем по долине в сторону моря. Как обычно никуда в сторону не свернуть, кругом заборы и частная собственность.
А у самого моря отличная площадка с видом на маяк, горы и убаюкивающим шумом прибоя на всю ночь.
А еще в эту ночь были звезды. Удивительно много и обалденно ярких. Упорно искали южный крест, но к единому мнению не пришли. Уже засыпая открыл люк в крыше и все смотрел и смотрел на звезды.
2 апреля, среда. Гуляем по столице и Папиному музею.
Оставшийся день решили посвятить осмотру Веллингтона и музею папа (Te Papa)

54.jpg

[Pylnik]

Но для начала надо было познакомиться с паромом на Пиктон, и местом, откуда он отправляется. Вот это как раз и стало небольшой проблемой – паромных компаний три, Lynx, Blue bridge, InterIslander. Первые две отправляются как люди – почти из центра. А наш – InterIslander, пришлось искать где-то в стороне за грузовым портом, под путаницей дорожных развязок. Нашли с третьей попытки.
Здесь же на стоянке бросили машину и потопали в центр. Долго шли по Террасе (это улица так называется), очень приятный деловой район. Здания не слишком высотные – этажей около 14-ти, здесь все-таки бывают сильные землетрясения. Но двух одинаковых домов практически нет, каждый как-то по-своему интересен.
Небо вроде средне-облачное, но погода странноватая. Ветер резкий, до костей пронизывает, а в затишке так просто жарко. Поневоле понимаешь, что рядом Антарктида.
Местные одеты кто во что, в основном в кофтах и свитерах, но встречаются и оптимисты в майках и шортах, или как Марина пессимисты – в болоньевых куртках.
Некоторые девахи вообще интересно одеты. Брюки, блузка и поверх просторный сарафан. И шлепки на босу ногу.
Чуть дальше начался спальные кварталы, застроенные аккуратными двухэтажными особнячками в стиле раннего двадцатого века.
Спустились вниз по улице Дикстон. И попали на пешеходную улицу Кубы – местный Арбат. Многочисленные певцы на улицах, магазинчики, кафе, бутики. Попался один, называется «двухдолларовый». И действительно – любая фигня в нем продавалась за два местных доллара (около 38 рублей). Больше часа зависали в нем, пока не поняли, что это действительно в основном фигня. Так, купили кое-что на подарки.
Позабавила интересная такая штука на улице – стояк, этажа в два ростом, на нем приделанные в три ряда разноцветные пластиковые корыта, разного размера. Сверху льется вода, и когда эта лохань наполняется, то поворачивается и выливает всю воду в нижнюю, большего размера. Сюда же может попадать вода из другого ряда. Вода булькает, разноцветные кадушки выливаются, брызги летят. Создается впечатление бурной деятельности.
Дошли наконец до музея «Папа». Огромное шестиэтажное здание. Начали с самого верха, там экспозиция по драгоценным металлам и скульптурная терраса.
В нескольких стеклянных витринах бегло показывают все о золоте и серебре. От руды, ювелирных инструментов до готовых изделий.
За стеклянной стенкой, стоит какой-то древний «Фольксваген». Игнорируем его и выходим на скульптурную террасу. Вид на город отсюда роскошный. И скульптур тоже целых две. Я и Марина. Оказалось, что тот старомодный Фольксваген-универсал и есть главный экспонат. Этот микроавтобус с прицепом – символ путешествий. Столбы вокруг него – это стволы сосен. А все это вместе выкрашено в сине-зеленоватый цвет, национальной авиакомпании. Т.е. летать и слоняться по лесам надо. Вот!
На пятом этаже картинная галерея. Картин немного, но понемногу отовсюду. От старинных литографий, до модерновых инсталляций. Чтобы зритель значит получил общее представление, но устать не успел.
Ниже залы по культуре маори: И оружие, и резные церемониальные хижины, и каноэ разных мастей. Тут же отдел «паспорт» - история самых известных семей переселенцев.
На втором этаже экспозиция «кровь, земля, жизнь». Вкратце – о геологии, биологии, истории. Достаточно интересно. Много чучел, макетов и мультимедийных экспонатов. Можно зайти в комнатку, где имитируют землетрясение. Можно пройтись под скелетом кита.

56.jpg

[Pylnik]

А когда я увидел фигуру птицы Моа, которую истребляли племена древних Новозеландцев, в свою очередь истребленные Маори, приплывшими из Полинезии, я им посочувствовал. Т.е. не птицам Моа, а древним Новозеландцам. Эта птичка ростом побольше страуса, с солидным клювом, злобным взглядом и очень мощными ногами, с острыми, загнутыми когтями. Охотиться на такую птичку почему-то совсем не захотелось. Тем более, что металлов и метательного оружия древние не знали.
Очень понравился исследовательский центр, в основном рассчитан на детвору. Тут можно и под телевизионным микроскопом разглядывать всякие диковины, и пересчитать косточки скелетам человека и животных, и поиграть с обучающими программами.
Т.е. музей рассчитан на человека занятого, но любознательного. Можно за час другой в занимательной форме узнать понемногу очень о многом. Т.е. примерно смесь Третьяковки, кунсткамеры и краеведческого музея. И вход бесплатный, что радует.
Изрядно подустав в музее потихонечку двинулись обратно к машине. Для ночевки выбрали на карте бухточку – Makara beach. Чуть западнее Веллингтона. Дорогу туда даже по навигатору нашли не с первой попытки. Настолько кривые и запутанные были улочки пригорода. Сама трасса до Макары была хоть и тщательно заасфальтирована, но очень, очень интересная. В смысле езды. Ну очень узкая, и очень серпантинистая. А обратно по ней ночью ехать придется, в пять утра, чтобы успеть к парому. Я уже заранее радовался.
Заливчик Макара бич небольшой, куча поселочков по краям. Интересная скала на мысе. И какие-то особо крупные особо перламутровые ракушки, порадовавшие Маринин взгляд. И много, ну очень много ярких звезд.
3 апреля, четверг. Паром, Северный берег и штраф
С вечера все переживали, не проспим ли пять утра? Не опоздаем ли на паром? Поэтому когда в три проснулись, решили потихоньку ехать в город. Доспать там на пристани.
Ночные серпантины оказались значительно легче, чем я ожидал. Во-первых можно смело ехать по центру, зная что из-за поворота никто не выскачет – фары издалека видно. А во-вторых на средней полосе и по обочинам дороге железяки в асфальт вбиты, оказывается они не только, чтобы их колесами ощущать. В них еще блестяшки есть, очень яркие и разноцветные. Левая обочина блестит красным, правая – желтым, середина белым. А еще по середине иногда бывают ярко-голубые огоньки, чуть смещенные от осевой. Иллюминация как на аэродроме, только взлетная полоса сильно кривая. Взлететь не получилось.
Приехали к парому около 5 утра. Все на фиг закрыто темно и непонятно. Стоим около домика с надписью «регистрация транспорта». Вдруг распахивается дверь и тетушка с ведром выплескивает прямо под нашу машину лужу горячей воды. Подбегает к нам, интересуется какого черта мы тут делаем. «Аа, на 8:25! Следуйте за мной». Резво прыгает в свою машину и переставляет нас к другим воротам. Эти были для грузовиков.
Только заснули, опять эта тетка – теперь она хочет через легковые ворота здоровенную фуру пропустить, а мы мешаем.
Регистрацию начали где-то в семь, хотя было написано, что в 7:25 уже финал. Потом оказалось, что паром вообще на час задерживается.
Наконец зарегистрировали и начали погрузку на паром. Громадный такой, 180 метров длиной, перевозит до 1600 пассажиров и 600 машин. В нем 10 этажей, внутри куча кафешек, ресторанчиков и салонов разного уровня.
Побродили по кораблю, поснимали отход из Веллингтона и пошли покемарить в креслах, вроде самолетных. Немного досаждала постоянная кинореклама и шибко деловая соседка, с неумолкающим сотовым. Но с часик подремать удалось.

Перед Пиктоном корабль около часа идет в красивом узком проливе, с изрезанными берегами. Только и успевали перебегать с борта на борт, снимать где красивее.

58.jpg

[Pylnik]

Сам Пиктон – поселочек небольшой, минут за пять из него выскочили. Что первое поразил на южном острове – так это жара. И почти без ветра. А вчера в Веллингтоне уже настроились мерзнуть весь остаток отпуска. Такой мерзкий и холодный ветер был.
А тут едем по красивым, вьющимся серпантинам, вдоль бирюзового залива королевы Шарлоты, на солнце греемся.
Местность немного напоминает, толи норвежские фьорды, то ли Боко-Которскую бухту в Черногории, толи залив малое море на Байкале. Красиво, хорошо!
Потом после Линквотера дорога заметно выпрямилась, серпантины исчезли, поехали под сотню. Перед нельсоном снова покрутились по лесистому хребту. А когда вывалились на равнину получили новый неожиданный сюрприз.
Стоит знак «строительные работы», временно 50. Чуть запоздало начинаю тормозить. И тут от обочины выскакивается ничем неприметная легковушка, включает сирену и мигалку и летит за нами. Останавливается. Выходит до приторности вежливый и до обалдения счастливый коп, начинает протокол заполнять. «У вас, говорит, скорость 68, при разрешенных 50. Вот вам за это штраф 120 $ (поменьше 2400р)». Была масса языковых непониманий. Он просит открыть стекло – я его закрываю. Он хочет узнать мой домашний адрес – я показываю свои очки.
А сам все ко мне ближе пододвигается, видимо понюхать хочет. Хотел я ему предложить свои носки, да пожалел человека.
А на прощание он нас совсем огорошил – гаркнул «до свидания»! Да чисто так. Видимо часто ему русские попадаются.
Городок Нельсон проехали по окраине. Хотели банк сразу найти – не удалось. Поэтому в следующем городе Мотуеке Поехали по центральной улице. Медленно, чтобы не пропустить вывеску «банк». Ага! Нашли. Банк Новой Зеландии. Охранник у двери возится, закрывать собирается. Можно спрашиваем? Можно, только быстро. Протягиваю девушке в окошко квитанцию, а она говорит, что платить надо не в этом банке, а в следующем – ВестПак называется.
Пытаемся выйти из банка – Ан нет! Дверь то уже закрыта. А на двери четыре защелки, и на ручке замок. Пощелкали ими всеми, ни фига не открывается. Кассирша на помощь прибежала – тоже никак. Ну думаю – ночевать мне в банке, в приятном женском обществе. Кое-как открылись, пошли Вест Пак искать, обошли два квартала – нету. Потом нашли совсем рядом с прошлым банком. У него на вывеске даже не написано, что это банк. Только логотип – вроде красной «W», и ниже меленько – WestPack. Вроде все должны знать. Но время было уже к 17 и банк тоже был закрыт.
Остановились к вечеру в деревушке Marahua. У самого входа в национальный парк имени Абеля Тасмана. Это датский мореплаватель, первым открывший новую Зеландию. Он и название ей дал по датской провинции Зеландия. Правда, потом находку надолго забыли. Но это уже совсем другая история.
Заночевали в громадном, полупустом кемпинге, у входа в заповедник. Тут ничего не предоставляется, кроме туалетов, но и берут всего по 12 долларов с человека. Зато стояли мы на роскошной зеленой поляне, почти одни. Весело шумела горная речушка, а рядом с машиной росла настоящая береза. Вот она, ностальгия!
4 апреля, пятница. Бегом по Абелю Тасману и в озеро Ротороа.
Сегодня у нас был день отдыха. Если это можно так назвать. Подъехали к базу фирмы «Акватакси» и стали изучать расписание лодок и схему заповедника.
Он достаточно длинный (51 км по береговой тропе, 11.5 часов ходу) хотя и считается самым маленьким из национальных парков НЗ. Лодки идут неравномерно по времени, но в среднем через час-два. Зимой вообще только две лодки в день.

60.jpg

[Pylnik]

Планировать поход удобно – четка написано, сколько времени идти между остановками и когда проходит их лодка. Мы решили на многое не закладываться, а ограничиться трёхчасовым переходом Авароа – залив Тонга – залив Барк. И правильно сделали как оказалось. По большинству тропа идёт по холмам в лесу, далеко от берега. Дородка конечно удобная, широкая, обихоженная. Но скакать вверх-вниз по холмам, ничего не видя вокруг кроме леса, через часок уже надоедает. Да и бухточки интересные, но однотипные.
Сам процесс посадки в большую моторку «Акватакси» – зрелище занимательное. В нееё мы садились прямо у офиса, в нескольких километрах от моря. Только лодка стояла на трейлере, прицепленному к трактору.
И повёз нас этот трактор прямо в лодке к морю и прямо в воду заехал. В Марахуа очень пологое песчаное дно. И в отлив вода уходит на несколько сот метров.

Конкурентная фирма тоже не дремала. Их моторка стояла на глубине, а трактор возил пассажиров на высокой плавучей телеге. Забавно так: сидишь – а под тобой автомобили, мотоциклы шныряют.
В ту сторону моторка шла довольно долго. У каждого мыса и камушка развесёлый водила останавливался и что-то рассказывал. Первым был лежащий посреди бухты большой каменный шар, расколотый ровно пополам. В этой расщелине очень любили фотографироваться туристы, но сейчас это почему-то запретили.
Потом еще несколько раз останавливались. Постепенно народу в лодке уменьшалось. У каждого были свои маршруты. Объехали вокруг острова Тонга – сердца морского заповедника. Там было лежбище котиков. Забавные чёрные зверьки грелись на камушках, и им было наплевать на лодку в нескольких метрах.
Погода, кстати, было обалденная – яркое солнце, чистое небо. И только ближе к концу перехода собрались тучи и заморосил небольшой дождь. Всё, что не делается, делается вовремя!
А потом мы высадились по колено в воде в бухте Авароа и пошли бегать по холмам в лесу. В следующей бухточке нас заинтересовала большая скала, в которой море прогрызло хитроумные гроты. Увлёкшись ползаньем по камням, незаметно перемахнули в соседний заливчик по берегу а не по тропе. Вначале было интересно прыгать по большим шершавым валунам, потом уже лень было идти назад, а в конце просто мечталось о ровном песочке. А Марина, как заправская горная козочка, перемахивала с камня на камень. Ей это просто в кайф было.

На мысе несколько раз замечал на камнях следы сверла, как будто их отделяли взрывом. Думал, что показалось. А потом, на берегу, прочёл что здесь были большие гранитные разработки для строительства.
Кое-как тропинка вывела нас в желанный залив Барк, где мы должны были ждать лодку. Но желание искупнуться растворилось в начинающемся дожде, да и времени уже не оставалось. В пятом часу приехали в свою деревню Марахуа. Решили не ночевать здесь, а немного сократить завтрашний перегон (аж в 340 км).
И доехали до горного озера Ротороа (не путать с озером и городом РоторУа) с северного острова. Оно неширокое, длиной километров в 15, лежит полосой между лесистых гор. Остановились в кемпинге DOC – департамента консервации. По 6 $ c человека. Нет ничего, кроме просто стриженой лужайки и туалета на горизонте. Но зато и оплата самообслуживанием. И куда деньги бросать мы так и не поняли.
А всю ночь шёл дождь, самый длинный из всех пока виденных.

5 апреля, суббота. Из холодной лужи в горячую
К утру дождь немного перестал, но с деревьев еще падали крупные капли. Выехали рановато, до 8.

62.jpg

[Pylnik]

До Murchisson можно было ехать по вчерашней дороге. Но это не интересно. По подробной карте, которую Лида дала, нашли лесную гравийку, которая от Ротороа прямо к Murchisson выводит. Время мы на ней не выиграли, но хотелось прокатиться по более «диким» местам. Указатель в начала дороги пугал, что она узкая, извилистая и для машин с прицепами непригодная. Ну, примерно так оно и оказалось. Гравийка узкая, разъезжаться со встречными приходилось по обочине. Даже (о, какая это тут редкость!) броды попадались. Предельно комфортные и окультуренные, неглубокие и на дне лежат бетонные плиты.
Зато идёт эта дорожка по достаточно красивым местам, среди густого леса. Какое-то время спустя лес поредел, по склонам холмов опять появился скот.
И вдруг боковым зрением замечаю, что коровы справа какие-то тощие. Пригляделся – так это же олени! В загоне целых два больших табуна ходит. Резко развернулись и поехали их фотографировать. Но это в основном молодняк был, они сначала шарахнулись от машины, потом от Марины. Только хвосты и засняли.
А вот в загончике напротив взрослее оленихи бродили, посмелее. Одна даже подпустили к себе в упор, далась погладить. А вот хлеб есть не стала. Непривычная, видимо. Но обснимали мы её всю.

Дальше надо было ехать на знаменитый перевал Левис-Пасс. Дождь то вроде совсем прекращался, то прямо стекла заливал. Облака лежали вокруг нас. Я всё переживал, как по такой погоде на перевал полезем. Там наверное круто, скользко и страшно.
А дорога покрутилась по среднего роста мохнатым сопкам, таким, как на алтайском Чуйском тракте. И на одном повороте мелькнул указатель «Вершина Левис-Пасс». И всё. Те же самые серпантины, только уже вниз. Вот тебе и весь перевал.
Отсюда оставалось всего 60 км до нашей сегодняшней цели – Ханмер-Спрингс. Главное в этом посёлке – красивая речка в каньоне и горячие источники, на которые в основном и едет народ. А всё остальное – это так, аттракционы для туристов. Вас могут покатать на бешеных моторках, квадроциклах, багги и джипах, гусеничных вездеходах. А если всё это вам не понравится, то вас сбросят с моста в тот самый красивый каньон. Правда, к ноге привяжут резиновую верёвку. Это называется банги-джамп.
Нам весь этот экстрим был ни к чему, а накатались мы уже предостаточно. И пошли мы в баню. Точнее в эти самые «Hot pool» – горячие лужи по-нашему.
Народу тужа понаехало – не протолкнуться. Парковку нашли только метров за 200 от входа. Билет стоит по 12$ на нос (< 240 руб.). Культурно помывшись под душем и даже побрившись, выходим во двор. Душ правда оказался хитрый – без кранов и с одной кнопкой. Ткнешь в неё, вода минуту-другую бежит, потом всё. А Марина жаловалась, что у них и на 30 секунд не хватало. Видно у местных женщин помывочные площади меньше. А объёмы-то у них ещё те! Даже у молодых девчонок.
Бассейнов много. На любой вкус и нюх. Погорячее, похолоднее, одни сероводородом сильно пахнут, другие – хлоркой. Но с дороги и то, и другое – по кайфу.
И водные горки здесь тоже есть. Пологие, правда, но зато длинные.
Часа через два в себя окончательно пришли, на людей похожи стали. Сходили в инфо-центр, выяснили, что больше здесь ничего интересного нет, разве что на горных велосипедах прокатиться.
И решили ехать ещё кусок из завтрашнего плана, 129 километров до Кайкуры. Это то место, куда ездят смотреть на китов и дельфинов.
Проехали как всегда, не по основной дороге, а по боковой, которая начиналась в местечке с весёленьким названием Mouse Point (Мышкина точка). От основной трассы она отличалась только тем, что слегка поуже и машин гораздо меньше.

64.jpg

[Pylnik]

До Кайкуры доехали часам к 19. Симпатичный такой городок на берегу океана. Забронировали на завтра билеты на плавание к китам на 7:45, по 130$ с человека. Решили остановиться в кемпинге (извините, в Holiday park «Top 10»). У них чуть подороже, по 17.50 с человека, но зато уют и комфорт. И душ, и телефон, и даже подогретый бассейн. Просто роскошь.
Когда позвонили домой, узнали, что у них уже время перевели. И тут пришлось задуматься: ведь и в НЗ время завтра переводят! Резко перенесли подъём с 7 утра на 6, чтобы не опоздать на китов.
6 апреля, воскресенье. Киты, котики, дельфины. Новые Робинзоны.
Подскочили в 6 утра как ошпаренные. По полной темноте доехал до китового офиса. А там – никого. Подошедшая тётушка объяснила, что да, время переводят, да только на час назад! На зимнее время… И сейчас не 7:30 как я думал, а ещё только 5:30. Антиподы, блин!
Ну ладно. Подремали на парковке у моря, я хоть дневник дописал. Посадка на кораблик началась в 8:15, хотя на билете значилось 7:45. Это у них вроде начала регистрации. И не в корабль сажала, а сначала в шикарный автобус. А пересаживали на пристани в Южном заливе, это минут 5-10 езды.
Погода стояла шикарная. С утра вроде небольшие тучки собирались, но после они приподнялись и красивым поясом повисли на фоне гор. Солнце светило ярко, но жарко пока не было. На море ветерок свежий.

Перед отъездом почитали книгу отзывов. По крайней мере с начала года мы тут первые из России. А так кого только нет! Весь мир в тетрадке. Отзывы в основном вроде «Вау!» и «Фантастика!». Но встречаются и такие: «Гадость и очень холодно!», или «На что я только деньги потратил?»
Корабль «Тахура» – красивый тёмно-синий катамаран, очень скоростной и комфортабельный. Пассажирский салон полностью остеклён, мягкие «самолётные» кресла, большой экран телевизора. И очкастый, жизнерадостный гид с видом мальчика-отличника. Он скрашивал нам дорогу, которой из 3 часов плаванья набралось больше половины. Читал занимательные лекции об устройстве и поведении кашалотов (sperm whale, спермовый кит как его тут называют).
Огромная зверюга с маленькой пастью и большущей головой. Питается некрупной рыбой. Голова большая и вмещает 2.5 тонны спермацетового масла, откуда и название. Из-за него китов раньше и убивали. А небольшой мозг расположен дальше, где-то между глазами и желудком.
Корабль оснащён всем необходимым для поиска кита – и GPS-навигатор и эхолот, и глубиномер. Но главным средством является самодельный направленный микрофон на длинной трубе. К ней изолентой прикручен усилитель, работающий на наушники. С его помощью капитан вслушивается в разные писки и трески, и определяет направление и расстояние до кита.
Почему собственно Кайкуора стала центром по наблюдения за китами, так это потому, что здесь проходит глубокий подводный каньон, и кашалоты могут выбирать: полакомиться глубинной добычей или мелководной снедью. Местных китов гиды знают по именам, полу, возрасту, и привычкам.
Маленького Ника мы (то есть они!) нашли быстро и недалеко от берега. Он всплыл, сделал несколько коротких вдохов с фонтанчиками, и, махнув хвостом, слинял под воду. И с концами.
Большого Ника мы так и не увидели, хотя капитан говорил, что слышал его. А вот красотка Таураки долго радовала нас зрелищем своей спинки. Над нами непрерывно кружил самолётик и все обсуждали кому же лучше видно? Им сверху или нам рядом?
Наконец кашалот изящно задрал хвост, подержал изрядно кверху и ушёл под воду.

66.jpg

[Pylnik]

Гид объявил, что сейчас покажет нам дельфинов. И прочёл лекцию с картинками о том, какие бывают киты, альбатросы и дельфины. Каждых набралось более десятка и я в них совсем запутался. Только и успевал, что снимать с экрана. Запомнилось одно – что дельфинов нам покажут самых маленьких, какие бывают. Обидно даже: за такие деньги можно было и покрупнее найти.
Немного погодя, вплыли в большую стаю дельфинов, которые весело резвились в окружении нескольких лодок и корабликов, гонялись за ними и друг за другом. Потом мы узнали, что с одного из кораблей спускают всех желающих в гидрокостюмах – поплавать среди дельфинов. Эта такая забава стоит $130 для пловца и $70 для наблюдателя.
Вдоволь наглядевшись на дельфинов, повернули домой. Впечатлений – масса, погода – замечательная. Но задним числом скажу, что глазеть на свободно плавающее бревно с названием кит, и ждать, когда оно махнёт хвостом – удовольствие одноразовое. Хотя и недешёвое. $130*2=260, <5200руб. (правда, езда по трассе с превышением на 18 км/ч стоит $120, которые мы ещё и не оплатили!).
На карте города, которую мы взяли в офисе, обозначено, что на мысе, фактически в городской черте, есть целых две колонии морских котиков. Их мы ещё в заповеднике Тонга (парк Тасмана) видели. Но посмотреть вблизи было очень интересно.
Выехав по набережной до края мыса, оставили машину и пошли по прибрежным скалам. Они очень интересные – вроде стопки блинов, разрезанной поперёк и поставленной стоймя под разными углами. Пока шли, добрым словом помянули создателей своих кроссовок. Обычным кедам абзац пришёл бы на втором метре. А эти выдержали несколько километров издевательств. А как же ещё назвать острые каменные пластины, толщиной 1-2 сантиметра, на расстоянии 3-5 сантиметров?
Первая колония котиков оказалась совершенно безжизненной. Полазили по острым кромкам камней, нашли несколько красивых ракушек. И всё! Народ растерянно бродил по изрезанным скалам и таращился в громадные телеобъективы. И ни фига.
По лунному пейзажу из белых блинообразных глыб двинулись дальше. Перепрыгивали через неширокие проливчики с прозрачной водой. Любовались густыми зарослями морской капусты. Запасливая Марина всё переживала: сколько еды пропадает! Её можно на зиму заготавливать.
И первого настоящего живого котика тоже она увидела. Крикнула «Ой! Смотри!» и показала на очередную коллекцию каменюк. И точно, среди них, довольно далеко от воды, лежал лоснящийся черный меховой мешочек. Тихо лежал, спокойно. Уже подумали, что он дохлый. Хотели ближе подойти. Но тут это «дохлый» так грозно рявкнул и показал неслабые зубки, что подходить резко расхотелось.
Здорово потешил нас этот зверюга. Он потешно зевал и потягивался, переваливаясь на острых камушках. И смешно чесался задними ластами, совсем как настоящая кошка. И злобно порыкивал, когда мы подходили уж совсем близко.
Наигравшись с этим персонажем, попрыгали к следующим. И тут меня до глубины души насмешила табличка «Наслаждайтесь вашим визитом и не беспокойте котиков! Не надо пытаться трогать их или перемещать! Они – звери дикие, и могут серьёзно поранить!» Наглядно представив себе картину «перемещения» этакой стокилограммовой тушки, я сам долго не мог перемещаться.
Когда мы шли между двумя лежбищами, на крутом обрыве я заметил что-то вроде лестницы из глубоких выбитых следов. Кому бы это было надо, если понизу и так удобно идти? Но об этом потом.
Потом котиков было много. И парами, и тройками и просто стаями. Они подпускали к себе на 3-5 метров, после чего рявкали, показывая, кто тут круче. Особенно много их было на отдалённом островке, куда Марина ловко перескочила по камушкам, а я за ней, но менее ловко. Но о камушках тоже чуть позже.

68.jpg

[Pylnik]

На островке котиков и их лежбищ было так много, что мы слегка обнаглели. Ходили мимо них как по тротуару, только старались громко не кричать и резко не двигаться. Запашок от зверюг шёл не противный, но достаточно острый, терпкий и непривычный.
Как они изгибались, чесались и потягивались, прелесть просто! И мордой, и повадками почему-то очень напоминали наших домашних хорьков. Да, наша дочь Таня – биолог. И она говорила, что хорьки и морские котики – родственники. Вот оно и заметно.
Настолько насмотрелись на этих ластоногих, что даже скала в отдалении напоминала морду котика. Почему-то вылезающего из-под земли.
Когда я с камерой подошёл особенно близко, котики сначала поручались на меня, потом поковыляли к воде. И даже один малыш, ростом с мелкую собаку тоже. Но в воде они показали класс! Ныряли и выпрыгивали из воды не хуже дельфинов.
И только один остался лежать посреди камней. Храбрый? Ленивый? Оказалось грустнее – дохлый.
Когда мы собрались уходить с этого островка, нас ждал маленький сюрприз. То есть неглубокий. Начался прилив и те камушки, по которым мы весело прыгала Маришка, ушли под воду. С радостным русским народным криком я пошёл в кроссовках напролом. Аккуратная Марина разулась и штаны закатала. Но тут ладно, перешли. А вот когда подошли к последнему скалистому мысу, за которым автостоянка, совсем обрадовались. Обширной каменной плиты не было, и море плескалось у самых скал!
Тут-то и вспомнилась загадочная тропинка-лесенка на обрыве. Но с захватывающим дыхание подъёмом на неё чудеса не кончились. По краю обрыва шла аккуратная проволочная изгородь. От скота. Нижние проволочки между собой замкнуты, верхняя – на изоляторах. Электрозабор! Аккуратно коснувшись железякой обоих проводов, понял, что напряжения нет. Перелезли и пошли вниз.
Вид сверху совершенно потрясающий. С одной стороны голубое небо и яркое солнце освещает волны на месте наших недавних прогулок. С другой, над горами, повисли синеватые тучи и море под ними уже свинцовое.
Плакат на спуске сообщил, что на закате солнце здесь можно увидеть тени минувшего – контуры древнего поселения Маори, которые жили здесь 850 лет назад. Можно заметить линии рвов и частоколов древней крепости. И лишь 700 лет спустя сюда пришли первые китобои-европейцы.
До заката оставалось ещё больше двух часов даже по новому стилю (в 18:45 теперь будет темно). Заехали, поинтересовались купанием с дельфинами, но обломались. Редко – три раза в день, до обеда. Дорого (130+70$) и в открытом море в гидрокостюме. Брр.
Потянулись потихоньку в сторону города КрайстЧерч, нашей следующей цели. Проехали километров 90. И решили остановиться на ночь на берегу между двумя романтическими местами: Gore Bay (залив Горя, лихо перевёл я, хотя вообще-то gore-бодать, то же не лучше), и портом Робинзона. Но магия названия сыграла свою роль, и когда искали место для стоянки я по глупости задним колесом угодил в скрытую листьями канаву. Переднее колесо свободно повисло, машина засела. Домкратить? Толкать? Просить помощи у местных? Блин, во попал!
Но слава богу, обошлось. Повертел рулём, выскочил из канавы. И мы съехали в какой-то пустынный заливчик, где были только мы вдвоём, наша верная зелёная «Люська» и океан. И даже не было комаров (пока?). В общем, новые Робинзоны на берегу Горестного (Бодучего?) Залива.
7 апреля, понедельник. Пингвины, котики, прожорливые курьеры

70.jpg

[Pylnik]

Встав чуть свет (а точнее в 6:30) на берегу нашего залива Мануку (а Gore Bay остался чуть раньше!), мы посоветовались и я решил: в связи с плохой погодой, то есть низкими почти дождевыми тучами, несколько изменить наш маршрут. Сегодня надо было ехать к горе Кука. Но вспомнив, как безуспешно пытались мы отыскать вулкан Раупеху и гору Таранаки в низких тучах, собрались вначале съездить на юг, в Данедин и Инверкаргил.
Первая половина дня была исключительной скучной. Ехали по сплошным равнинным сельхозрайонам. Смотреть абсолютно не на что. Поля и пастбища до самого горизонта. Дорога прямая, ровная, ехать не интересно. Хотя и быстро. Поставили свой здешний рекорд – 430 км за день.
И доехали почти до самого Данедина, как и планировали. Ну а потом… Ну да ладно, обо всём по порядку.
«Всё начинается с любви» – поёт Виктор Третьяков. Золотые слова! Вот и тут всё началось с моей любимой жёнушки. То ли ехать ей надоело, то ли душа в кустики запросилась. Только притормозили мы на площадке для отдыха, и пока Мариша океан снимала, я поизучал карту. А то до этого проскочили несколько непонятных указателей. Туристических, коричневых. Один «Moeraki boulders», другой – «Trotters gorge». Ну, Моераки – понятно, это название деревни. А вот слово boulders (валуны) навевало ассоциации с боулингом. И как оказалось, не зря.
На обратной стороне карты (спасибо, Лида!) прочитал короткую заметку о том, что это куча идеально круглых булыжников, возрастом в 60 миллионов лет. Марина вообще к камням неравнодушна, а услышав про такие классные «камушки» тут же захотела их посмотреть. Чуть вернулись назад, к этому указателю. За выход на пляж, где лежат эти каменные шары, надо было заплатить в специальный столбик символические 2$.
На песке, под ударами волн и впрямь лежало несколько десятков камней почти правильной формы. Вроде бы монолитные, до двух метров в диаметре. Но присмотришься – на поверхности какая-то структура видна, вроде сот. Некоторые шары были частично разбиты, некоторые – совсем. И тогда видно, что состоят они из сегментов тёмной породы, между которыми тонкие прослойки вроде желтого кварца.
Карта утверждала, что образовались они вокруг кристаллического зародыша и наросли такими за миллионы лет лежания на пляже. Ну это и сейчас актуально – если в отпуске долго лежишь на пляже, домой приедешь округлившимся.

Оттащить Марину от забавных камней было нереально. Я и не пытался. Особенно потому, что в песке нашлось много мелких блестящих ракушек, которых не было в её коллекции.
А на стоянке мы оказались рядом с такой же жизнерадостной зелененькой «Люськой». И даже её номер отличался только на единичку: DYF951 у нас, и DYF950 у соседей. Но, в отличие от нашей, та была чистой . На борту каждой «Сочной Люськи» свой забавный лозунг. У нас: «Тут есть дополнительный комнатный сервис. Он называется Холодильник». У других ребят мы видели «А ещё мы обеспечиваем комнату с видом на …».
У этих же было написано совсем здорово: «Тут ты можешь петь так громко и так долго, как ты захочешь. Попробуй сделать это в автобусе, и увидишь, сколько новых друзей у тебя появится!!!».
Вдохновлённые успехом с булыжниками, решили разобраться со вторым названием: «Trotters gorge». «Курьеры пожирают…» - перевёл компьютерный утёнок Gooddy. Однако, отдельно слово “gorge” определил как «ущелье». Так, значит, ущелье в котором курьеры что-то едят. Срочно выезжаем! До него от поворота было 4.5 километра. Проехали их по неширокому шоссе и вместо надоевшей равнины оказались в высоком тенистом лесу по глубокой долине ручейка.

72.jpg

[Pylnik]

Указателей было два: до пещеры 30 минут с возвратом, кольцевая тропа – 1:30 и обратно. К пещерам у женушки тоже очень трепетное отношение. Ну и рванули мы туда, оставив машину на красивой поляне. Потом сообразили, что не взяли даже фонарика. Очень опечалились. Потом узнали, что он и не очень нужен был. Пещер было несколько: целых полторы. И глубиной до трёх метров. Обошлись и без фонарика.
В сторону отходила дорожка с забавным плакатиком «Дорога частная. И просим, не стреляйте в наших свиней!». И приклеены фотки свиней, которых нельзя убивать. Остальных, наверняка можно.
Чего-то нам показалось, что пещер маловато, и должны быть ещё. И полезли мы по этой тропинке круто вверх по лесу на горки. Надо заметить, что оборудована эта дорожка была классно, выровнена и обустроена. Ступеньки, лесенки, перила. Впечатление такое, что идёшь по городскому скверу, а не по дикому лесу. Даже слегка неинтересно. Позже увидели плакат о том, что тропа построена силами «корпуса сохранения» в течение 10 лет с 1997 по 2007. Как раз к нашему приезду закончили!
Наконец, вылезли из леса на самый верх горы и обалдели. Скалы тут состояли из мягкого песчаника пополам с галькой. И ветер выгрыз в них гроты и ниши невероятных форм. Да и вниз по долине стояли останцы из той же породы, один страннее другого.
Кусты на вершине были покрыты по всем веткам черным бархатистым налётом, как будто толстым слоем сажи. Мох что ли какой растёт.
Когда наконец спустились круто вниз, к стоянке, прочли на плакате «Когда сыро, тропа может быть скользкой». Очень своевременный совет.
А с погодой, кстати, опять повезло: до обеда дождь то начинался, то не прекращался. А тут тучи поднялись повыше, и за время этой лесной прогулки не упало ни капли.
С той же всезнающей карты проведали о классном местечке Shag point (Точка шевелюры!!!). Там водятся котики и пингвины. И оно совсем недалеко от нас! Сказано -сделано. И какими-то полевыми тропинками (с разметкой и хорошим асфальтом) мы и выехали к этой точке.
Проскочили небольшую одноимённую деревушку, и попали на пустынный мыс, на краю которого дорога разветвлялась. Средняя круто уходила вниз, где стоял сарай, туалет и был спуск для лодок. Левая – чуть поднималась на пригорок и заканчивалась стоянкой. Правую оставили на потом.
Рядом со стоянкой стояла старинная ржавая вагонетка. И плакат с заголовком «Уголь из-под моря». Еще в 1860 году тут добывали уголь. С глубины 160 метров, при высоте холма в 100. То есть на 60 метров шахтёры под море зарубались. И ходы пробивали как раз в сторону моря. Поэтому ходить только по отмеченным тропинкам и остерегаться непонятных дыр!
Ага, подумали мы и прямиком по травке пошли в сторону обрыва. Где-то далеко внизу на камушках нежился одинокий котик. А это что за птичка под обрывом спряталась? Сейчас я её… Да это же пингвин! На верху стометрового холма!!! У, блин, верхолаз перепончатый…
Подойти к нему было совсем просто. Да он и не собирался удирать. Позировал старательно и неприхотливо. А уж мы его со всех сторон, и почти в упор снимали. Только что лапу ему не жали, то есть крыло окольцованное.
Вдоволь наиздевавшись над бедной птичкой, спустились наконец вниз, к котику. А там их целая компания разлеглась. Ну мы и над ними от души порезвились. А потом глянули на скалу, а там пингвинов видимо-невидимо! И котики внизу штабелями.
Ну и рванули туда, пока ещё светло было. Переползли по узкому глинистому гребню. Долго пугали моим ярко-красным нарядом маленького котика, пока из воды не вылез его родитель. Тут уж мы быстренько обратно, на гребень и к пингвинам пошли. Гляжу в камеру, а это совсем другие птицы.

74.jpg

[Pylnik]

Потом мы узнали, что их называют «Черный пятнистый шэг (шевелюра?)». Брюнеты, значит! Они вроде чаек, но с длинными шеями, как у гусей. Крылья и шея – чёрные. Стоят так столбиками, как пингвины. А между ними совершенно свободно котики ползают. Такое, понимаешь, содружество наций. А высота скалы тоже не маленькая. И как эти ластоногие туда залазят?
Уже совсем хотели уходить, но заглянули на другую сторону гребня, а там, прямо под нами, да так близко, котячий детсад. Они поменьше взрослых раза в два и шерсть не черная а сероватая. И если большие котики сразу удирают или рявкают, то эти мелкие – само любопытство. Нет, были и среди них трусишки, сразу в воду попрыгали. Но большинство на нас глаза таращат и вверх заползают.
Вдоволь насмеявшись над малышнёй, пошли всё-таки в сторону пингвиньего стойбища. Указатели привели нас по правой, еще не изученной дороге к длинному проволочному забору. Плакат поведал, что там, за проволокой, живёт небольшое количество желтоглазых пингвинов. Перешли заграждение по ступенькам. Камеры наготове. Идём смотреть это небольшое количество. Очень небольшое. Никакое!
Облазили там все, что успели. Но ни одного пингвина не увидели. Решили, что тот, которого мы вначале видели и есть то самое небольшое количество. Ещё раз поснимали издалека птичек на скале, да и стали место для ночлега искать.
Или под кустом на стоянке – ну это совсем нагло. Или в ложбинке в стороне от дороги – но она Марине не понравилась. И тут гляжу, на горку колея уходит, травой заросла. Значит ездят редко, но дорожка приличная.
Поднимаемся еще здорово в гору, и за перегибом находим классное место. Оно не откуда не просматривается, и ветра нет. Зато есть вид на море и шум прибоя. Вот только дорожка дальше упёрлась в ворота с привычной надписью: «Частная собственность! Держитесь подальше!». Развернуться на узкой дорожке не получилось. И Мари всю ночь переживала, как бы в полночь не явился владелец собственности, да как мы завтра задом так далеко пятиться будем?!
Поволноваться, правда, слегка пришлось, когда уже в полной темноте по нижней дороге проехала машина, деловито посветила фарами и остановилась. Полицейская? Хулиганы? – безответно вопрошала Марина. «Дежурный по апрелю!» – почему-то процитировал я классика. И ведь угадал – сейчас как раз апрель
Всё было бы хорошо, да только какая-то птица всё орала над головой. Громко, нудно. Прямо тревожная сигнализация. Но это не помешало насладиться бутылочкой «Chardonnay estate». На этикетке была еще приписка «Bin 222». Это меня просто доконало. Bin – так называют мусорную корзину. Хорошо хоть число не 666.
Пока это была самая оригинальная стоянка. В заповедниках мы ещё не спали.
8 апреля, вторник. Замок, дикое сафари, пингвин и Данедин

К утру прилично похолодало и случайно выскочив из-под одеяла, тут же хотелось обратно. А выйдя утром наружу, я быстренько натянул и рубашку, и ветровку капроновую и даже лыжную шапочку. Ветерок тянул очень такой пронизывающий, намекал что Антарктида рядом а зима не за горами.
Задом с горки съехали без приключений, зря Мариша волновалась. И вдруг она кричит мне «Стой! Пингвина задавишь!!» И точно.
Важный такой желтоглазик, может даже наш вчерашний знакомец, гордо топал вдоль забора. С нашей стороны, совсем недалеко от машины. Хватаем аппараты, бежим снимать. Этот деловой товарищ на нас особого внимания не обращая, прошёл на край обрыва, туда, где солнце уже появилось. Спокойно повернулся спиной, крылышки пошире расправил и замер в довольной позе бывалого пляжника. Во даёт! Значит, и ему холодно, и он погреться вышел. А как же они в Антарктиде живут? Ответов он нам не дал, хлеба с руки не взял, хотя и не убегал вовсе. Ну и наснимали мы его до изнеможения! До нашего то есть.

76.jpg

[Pylnik]

Погода, как будто извиняясь за вчерашнее, резко улучшилась. Солнце ярко светило, небо было чистым и глубоким. Правда, только над нами. А над горизонтом мрачновато висели тучи.
Отпустив с миром одинокого пингвинчика, перешли к котикам. Здоровущий котяра дрых невдалеке и реагировать на нас не собирался. Обиженная невниманием Марина кинула в него мелким камушком и не попала. Зверюга рыкнул, пристально посмотрел в нашу сторону. Прикинул, что мы далеко и вроде не опасны. Повернулся на другой бок, сложил ласты под животом и задрых. Процедура повторялась несколько раз. С тем же эффектом. Наконец, когда в него попал очередной камень, котяра сгрёб ласты в охапку и быстро свалил со скалы.
Потом долго играли с малышом, приятель которого сбежал, а этот прямо к нам подбирался. Из воды вылез взрослый кот и бодренько двинулся в нашу сторону. Решили, что это мама малыша, и отскочили подальше. Но большой маленького просто выгнал с удобного места и с кайфом улёгся сам. Малыш пищал и пытался вернуться обратно, но взрослый его долго не пускал. Но потом они подружились, чуть ли не облизывались. И мелкий улёгся рядом, своими позами стараясь подражать старшему товарищу. Ох и нагляделись мы на них…

Но пришло время ехать в Данедин, до которого оставалось около 50 км. Без проблем добрались и вот уже крутимся по центру между колоритных соборов и многоэтажных (!!!) домов.
Вначале поехали искать самую крутую в мире улицу Boulder-street. (Улицу Валунов, заботливо подсказывает мне Gooddy). На схеме центра города её не было, и пришлось искать по описанию из «Lonely planet». Как ни странно, нашли. Её уклон доходит до 38 градусов. И когда я решил на неё заехать, даже переживал, вытянет ли машина. Но наша гордо-зелёная Люська храбро выползла наверх, чем заслужила аплодисменты группы импортных товарищей.
Оплатив 2 часа парковки, пошли смотреть центр. Хотя город и расположен на множестве холмов, общий рисунок улиц в основном прямоугольный. Только в центре вписаны два вложенных восьмиугольника. Это называется Октагон.
Город в основном строили шотландцы и это приятно сказалось на его облике. Одних церквей и кафедральных соборов в готическом стиле, но построенных в 19-20 веке видели целых 4. Вообще бродить по этому городку было достаточно интересно. Но слегка трудновато. Уж очень крутые его улицы, даже не рекордные.
Два часа пролетели незаметно. Вернулись к машине и поехали в сторону полуострова Отаго. Он начинается почти в самом городе, но очень извилистый и длинный. Километров тридцать что ли. Там намечалось несколько интересных мест. И первое мы нашли почти сразу.
Это единственный в Новой Зеландии замок Larnach. Он построен в середине 19 века местным богатеем, выходцем из Америки Вильямом Ларначем. Он был трижды женат, имел кучу детей. Но после смерти любимой дочери застрелился. К середине 20 века замок находился в запущенном состоянии и пара молодожёнов выкупила его. Многие годы они своими силами восстанавливали замок своими руками. И сегодня этот небольшой (4 этажа, по 4-5 комнат на каждом) дом открыт для посещения. Вокруг него совершенно замечательный парк-цветник. Прекрасные аллеи, беседки. Романтические виды на море. Писать об этом бесполезно. Это видеть надо.
Часа на два мы здесь зависли. Облазили все цветники и закоулки замка. Могли бы и больше, но нас ждали ещё колония альбатросов, пингвинов и котиков.
Всё это конечно, мы и вчера видели, но думали, что здесь будет больше. И зря думали. Вот чего на оконечности полуострова Отаго много – так это туристов. Только при нас один большой автобус стоял, да еще один потом подъехал. С нашими, кстати, соотечественниками. И вся группа солидная такая, далеко за 60. Видно, не из бедных. Когда узнали, что мы сами по себе уже третью катаемся, их гид отозвался «смело, смело».

78.jpg

[Pylnik]

Ну а где много туристов, там на этом бизнес делают. Экскурсия к колонии альбатросов и старому форту на вершине холма тянула на 35 баксов и час времени. Нам даже не столько денег было жалко, а времени. Дел уже к закату. Наши богатенькие россияне тоже не пошли почему-то. Стояли и пытались в небе альбатроса увидеть. Говорят, это не всегда удаётся.
Бесплатно тут можно было только от загородки любоваться на пятнистых шегов. Но и то далеко, и птиц мало. Не то, что во вчерашней колонии.
На холм уходило заманчивая щебёночная дорога. Ну, думаю, там-то уж бесплатно кого-нибудь увидим, и можно будет на ночь встать. Аж два раза!
Дорога упёрлась в двухэтажный деревянный дом, на котором крупными буквами: «Экскурсии по дикой природе!» А какая на фиг природа, когда кругом одни голые холмы, а до океана с пару километров будет?
Поездка стоит по 45$ (<900 руб.) Длина 1 час. Махнули руками, согласились. Том более, что группа отправлялась прямо сейчас. Последняя на сегодня. Выдали резиновые зелёные плащи, вывели во двор. А там стоит такой восьмиколесный маленький вездеходик с тентом и мотоциклетным рулём. Замечательная штука! Тарахтит громко, лазит шустро и везде.

И помчались мы по горкам, лужам и ухабам. Как дома! Аж душа радуется. Первые, кого мы навестили, это были котики. Прямо на травке, у дороги, достаточно далеко и высоко от моря, резвился детсад. С десяток малышей совсем не испугались нашей тарахтелки. Да и нас вниманием не очень-то почтили. Через пару минут вернулись к своим играм. Боролись, кусались. Но когда уж очень сильно буянили или пытались удрать с поляны, в дело вступал старый поседевший кот (или кошка?). Рявкнет на нарушителя, или даже куснёт – и порядок восстановлен.
Внизу на камнях котиков тоже было много. И даже несколько морских львов. Только тут и научился их отличать. Львы – они крупнее, гладкие и блестящие. А котики мохнатые.

Ещё чуть полетав на таратайке по новозеландским горкам, приехали к колонии пингвинов. Их было много – целых 6. Или 8. Наблюдали мы их из такой длинной фанерной галереи. А пингвины сидели далеко-далеко от нас, метров 100-200 наверное.
Парочка сидела почти наверху крутого обрыва, куда сначала надо было по песчаному склону лезть. Потом по крутым скалам. Я бы лично поленился. А как же эти малыши могут? Тут мы и увидели, как. Трое пингвинчиков уже были почти на середине песчаного склона и неторопливо чапали дальше. Шаг вперёд, песок отъезжает, ещё шаг и опять вниз. А они голову грустно наклонят, крылышки растопырят и опять идут. И чего их туда несёт? И внизу места достаточно. И трогать их тут вроде некому.
Все стены галереи были со смотровыми окошками, закрытыми фанерками. Гид поочередно их открывал и закрывал, потом подозвал нас. Преклоняя колени, народ заглядывал в низкое, у самой земли, окошечко. А там, на расстоянии вытянутой руки, сидел махонький, в ладонь, пингвинёнок. Забавный такой.
Наконец, притарахтели нас обратно на базу. Мы уселись в «Люську» и поехали искать ночлег. Тихо так, непривычно. И почему-то не трясет.
Место нашли почти рядом, за небольшой деревушкой свернули по неприметной дорожке к морю. И встали почти на самом берегу у песчаных дюн, под раскидистыми ёлками. Красота! Тихо и никого нет.
9 апреля, среда, Башмаки, каннибалы, водопады и дырки
Утром проснулись от лучей яркого солнца в своём укромном уголке под ёлкой. Поглядели на спокойную воду в бухте, на чистое небо. И только где-то в углу маячило несколько тучек. Красота! Теплынь!

80.jpg

[Pylnik]

В кои-то веки неторопливо позавтракали и выехали с уютного извилистого полуострова Отаго в сторону Данедина. Дорога идёт вдоль самого моря. При ярком боковом солнце пейзажи попадаются один другого лучше. От камер не оторваться, жаль, что я за рулём.
После вчерашних похождений мои кроссовки изрядно промокли. Чтобы их высушить, выбросил через люк на крышу, ветровкой привязал, чтобы не улетели. Боже мой, какие заботливые люди новозеландцы! Все прохожие и проезжие мне руками махали, бибикали, мигали фарами. Один прямо несколько километров гнался, всё на крышу рукой показывал. Думал что я там случайно башмаки оставил. Чуть позже, когда активно махать перестали, я даже забеспокоился: может уже улетели? Да нет, просто места пошли побезлюднее.
Сегодня из какой-то мелкой вредности навигатор не включали, ехали только по картам фирмы АА – Auto assistance – общество помощи автомобилистам. Ими нас Лида Гурина снабдила, в очередной раз громадное ей спасибо! Карты очень подробные и очень точные. А главное, сегодня мы основательно подсели на обратную сторону. Карты, конечно. А на ней напечатаны всякие полезные советы, по какой дороге что можно посмотреть. Жаль, раньше на это внимание не обратили. Да и времени не было особо.
Итак, причитали мы про дорогу Данедин-Инверкаргилл, и методично пошли исследовать все приметные места. Вообще-то дорог две. Одна идёт через середину острова, вдали от моря, мимо города Gore. Мы уже хлебнули горюшка с одноименным заливом, и от этого пути отказались.
Другая трасса отделяется в городе Balclutha и идёт резко на юг, по побережью. По очень красивым местам. Их много, и все такие красивые, что до Инверкаргила мы сегодня так и не доехали.
Перечислю кратко эти местечки в порядке появления:
Kaka-Point (ну кака, она и есть кака!) Ничего там особенного не было, просто большой песчаный пляж, кое-где заваленный ржавыми железками. Но не сфотографироваться возле такого названия с рулоном туалетной бумаги, было бы непростительно.
Наджет-Поинт (Nugget Point) «Самородная точка» - тупиковая дорожка привела нас к красивому белому маяку на мысе, выдающемся далеко в море. Около него грозные зубья скал, о которых и должен предупреждать этот маяк. Чуть не доезжая его, отмечено «укрытие для наблюдения за пингвинами и котиками». Укрытие оказалось щелястым сараем на довольно большом удалении от моря. Наблюдать кого-то оттуда можно было только с помощью сильного бинокля. Да и не было там никого. Абсолютно. Ну, про пингвинов было написано, что в апреле они выходят из моря после 15. Ну а котики где?!!! Больше мы по этим колониям не прикалываемся.
К самому маяку надо еще подъехать а потом минут двадцать идти по широкой удобной тропе вдоль обрыва. Красиво, хотя и очень ветрено. Но при сегодняшнем ярком солнце виды с маяка колоссальные.
Немного покрутились по гравийкам и выехали в Залив Каннибалов (Cannibal Bay) – туда можно только из-за одного названия поехать!
А там ещё, если чуть левее пляжа уйти, скалы каких-то невероятных изломанных очертаний. Как на Луне. А погода слегка начинала портиться. Наползали сплошные тучи, того и гляди дождь пойдёт. И ветер холодный. Но я уже с утра решил во что бы то ни стало искупаться в океане на юге острова. И сдержал своё слово!
В бухточке было пусто, поэтому условности по фигу. Покидал одежду на камень повыше, и бегом в воду. А мелко! И волны по ногам хлещут, идти мешают. В общем, пока до приличной глубины добежал, ноги уже хорошо задубели. Но поплескался в волнах, согревая воздух матерками.
А тут и Марина подоспела, фотосессию устроила. Четыре раза на бис в воду загоняла. Под конец стало уже совсем тепло.

82.jpg