Спасибо участникам Батько, Fur, Sulya, Voyager1970 и всем, кто оставил свои отзывы на форуме. Много полезной информации нашли также на сайте 100roads.com; я так понял, что его создатели имеют какое-то отношение к активным участникам форума.
Сначала хотели в Кернс и Голд Кост, но потом прочитали, что в это время там на пляжах нашествие голубых ос, поэтому выбрали места южнее.
Визы получили быстро, через 5 дней после подачи документов. Виза действительна в течение 3-х месяцев со дня выдачи; в течение этого периода разрешается въезд в Австралию, а потом еще пробыть там три месяца. В дополнение к стандартному набору, который требуется для шенгенской визы, мы прикладывали свидетельство о собственности на квартиру (оформлена на меня) и свидетельство о браке, оба документа с нотариально заверенным переводом на английский язык. Еще нужно было предоставить маршрут передвижения по Австралии. Мы, не мудрствуя лукаво, нарисовали :
31st October – arrival in Perth from Moscow via Singapore
31st October - 5th November – Perth sightseeing
5th November – flight from Perth to Melbourne
5th - 9th November – Melbourne sightseeing
9th November – flight from Melbourne to Sydney
9th - 14th November – Sydney sightseeing
14th November – departure from Sydney to Moscow via Singapore
Приняли без вопросов. Попросили еще бронь гостиниц. Можно было и не давать (в списке документов на визу этого нет), но мы дали распечатку из интернета.
Летели через Сингапур «Сингапурскими авиалиниями» - рай для лиц с безразмерными желудками. Улыбчивые стюардессы, персональное кино-игры-музыка и неудобные кресла. В Москве в дьюти-фри взяли маленькую бутылочку виски ( чтобы в полете лучше спалось), но в самолете его давали и так, поэтому свой запас мы не трогали. А в Сингапуре при посадке на пертский рейс у нас ее с извинениями отобрали, взамен выдав бумагу, где было сказано, что по требованию австралийского правительства у летящих в Австралию все жидкости в таре больше 100 мл, купленные не в сингапурском дьюти-фри (даже если купил в дьюти-фри другого аэропорта) должны из ручной клади быть изъяты.
Аэропорт Перта после Сингапура показался маленьким, каким-то безалаберным. Одновременно прилетело несколько рейсов, а на паспортном контроле половины работников недоставало. У австралийцев и новозеландцев электронные паспорта, они быстренько прошли через электронные терминалы, а мы ждали своей очереди минут сорок. Когда прошли пограничников и перешли в другой зал, то поняли, что обрадовались рано : длинная змеящаяся очередь на санитарный контроль, которую работники по каким-то признакам распределяют на несколько потоков; каждый поток заканчивается у просвечивающегося агрегата. В одного из них потрошат чей-то чемодан, у другого кто-то что-то заполняет… а очередь ждет. У нас спросили начальный пункт отправления и распределили в поток, который относительно быстро двигался. Когда мы дошли до агрегата, служащий посмотрел наши иммиграционные карточки, сказал : «Priviet! Kak dela?», спросил, не везем ли мы с собой икру. Икру мы с собой не везли, о чем мы ему и сказали, и он нас пропустил, даже вещи просвечивать не стал.
В Перте жили в «Cottesloe Beach Hotel» в районе Коттесло. Номера маленькие, почти все пространство занимает кровать 2 х 2 м, но зато с широким балконом с видом на океан. В номере кроме чайника еще пакетики с чаем, кофе и сахаром и бутылка воды, все это ежедневно обновляется, хотя воду из-под крана можно пить во всех трех городах.
Пляж - через дорогу. Океан был спокойный, вода для нас терпимая. В задней части пляжа, ближе к дороге, устроены террасы с газонным покрытием – не нравится лежать на песке, можно расположиться на травке. Вдоль пляжа стоит несколько четырехгранных столбов из нержавеющей стали метра два высотой. Мы подумали, что это какой-нибудь паблик-арт, потом кто-то подошел, нажал куда-то – сверху вода полилась. Оказалось, это душ. Вдоль пляжа стоят шесты с красно-желтыми флагами («купаться можно»), возле каждого шеста лежит серф красно-желтого цвета и ходят спасатели в красных шортах и желтых майках. Ходят как бы просто так, но жена потом рассказала, что когда я поплыл к камням возле пирса, один из них подошел к краю воды и внимательно за мной следил. Ушел только тогда, когда стало понятно, что я поплыл назад.
Вид на "Cottesloe Beach Hotel" с пляжа
Прямо на пляже стоит ресторан «Indiana» - ажурное здание, похожее на беседку, в первом этаже у него размещена спасательная станция.
Вид на ресторан "Indiana" с пляжа
Улица вдоль пляжа обсажена араукариями разнолистными (их еще называют сосны Норфолка). По вечерам на них устраиваются на ночь радужные лори – щебечут, прыгают, толкаются, дерутся. Мы, увидев это в первый раз, долго простояли буквально разинув рты; хорошо хоть, что птички не бомбили. Всего в Коттесло мы видели четыре вида попугаев
Радужный лори
Зеленый попугай
Попугаи белые и розовыеРадужных лори мы потом видели и в Мельбурне, и в Сиднее, зеленых – в Сиднее, а белых и розовых – больше нигде.
Было много еще других разных разных птиц, из которых запомнились черные блестящие, похожие на наших воронов, которые постоянно громко и резко кричали. Причем начинали кричать с раннего утра. Мы в первую ночь легли спать с открытой балконной дверью, но рано утром из-за этих криков пришлось закрыть. И еще были черные птицы с белыми пятнами с повадками, как у ворон, которые мелодично перекликались.
Рядом с отелем находится ресторан “Blue Waters” (вспомнилось у Задорнова «блювота»), дорогой. Чуть южнее по улице – ресторанчик “Il Lido” в котором никогда не было свободных мест. В двух-трех кварталах севернее тоже есть несколько кафешек. При отеле тоже есть бар и ресторан, где прилично и недорого кормят. Чаевые в ресторанах и такси не приняты. Таксисты давали сдачу всю до копейки, а в ресторанах мы округляли сумму до 0 или 5. Еще по обеим сторонам от отеля есть два заведения, где готовят рыбу и чипсы, которые можно забрать с собой. Чипсы не такие, как продаются у нас пакетах, а больше похожи на картофель фри. Порции большие, нам на двоих одной хватало. Есть нужно, пока не остыло. Очень вкусно.
По центру ходит три бесплатных автобусных маршрута, их здесь называют «cats» - сокращение от Central Area Transit. На схемах каждый маршрут выделен своим цветом, так и обозначено на остановках –blue cat, red cat, yellow cat, хотя сами автобусы могут быть любого цвета. На железной дороге тоже есть зона бесплатного проезда (FTZ - Free Transit Zone) в центре города.
Решили выбраться в центр города (CBD – central business district). Рядом с отелем автобусная остановка, но на ресепшене нам сказали, что на электричке будет быстрее. До станции идти минут 15. Железная дорога огорожена с обеих сторон оградой из проволоки, чтобы перейти на другую сторону, пешеходов сделаны специальные проходы с калитками , которые блокируются при приближении поезда. Вход без турникетов, с двух концов станции установлены валидаторы, к которым нужно прикладывать карточку перед началом поездки и после ее окончания. На станции установлен билетный автомат для тех, у кого нет карточки, и табло, показывающее, когда придут ближайшие поезда. Никакого видимого контроля кроме таблички, что платформа находится под видеонаблюдением. Хотя потом мы видели, что контроль есть, и довольно серьезный. Железнодорожные контролеры там имеют много прав, вплоть до того, что могут арестовать. И в вагонах висят плакатики, где наглядно описано сходство контролера и полицейского.
Стал я покупать билеты. Автомат запросил, какую зону мне нужно. Я этого не знал, рядом стоял какой-то австралиец, увидел мою задумчивость, спросил не нужна ли помощь. Центр города по отношению к Коттесло оказался во 2-й зоне (AUD 3,80 с человека). При входе в вагон с одной стороны от дверей - пространство для инвалидных колясок и велосипедов, а с другой – priority seats для престарелых и родителей с детьми.
Доехали до платформы City West и переулочками вышли к месту, где когда-то находились бараки, где жили со своими семьями вышедшие в отставку гвардейцы, которые до формирования полиции охраняли мирных переселенцев от ссыльных преступников. В отличие от многих других мест, изначально здесь задумывалось не место ссылки преступников, а колония свободных переселенцев. Была даже организована специальная экспедиция из Сиднея на предмет подыскания подходящего места на реке Суон, возглавляемая инициатором этого проекта Джеймсом Стирлингом (James Stirling), помогал ему в этом будущий управляющий сиднейского ботанического сада ботаник Чарльз Фрейзер (Charles Fraser). Место с плодородной почвой они нашли, Стирлинг под эту лавочку добился звания губернатора Западной Австралии, назвал поселение «Перт» в честь своего родного города в Шотландии. Позже оказалось, что Фрейзер ботаником был хорошим, а вот почвоведом неважным – плодородной оказалась только узкая полоска вдоль реки. Многие колонисты переехали в другие места, и чтобы колонию как-то развивать потребовалась дешевая рабочая сила – заключенные. А полиция появилась намного позже. Вот в этом временном промежутке и были гвардейцы.
Потом в этом здании было какое-то учреждение, потом в 60-х годах прошлого века эти бараки сломали, несмотря на протесты общественности. Удалось отстоять только среднюю часть здания с аркой, которая сейчас так и называется Barracks Arch.
Рядом с аркой стоит скульптура Неопознанного Фотографа в ознаменование заслуг тех, кто с помощью фотографий помог сохранить виды старого города. Изображает человека в современной одежде, рядом лежит старинная фотокамера, а в руках он держит фотопластины с изображениями бараков и других снесенных зданий.
На запад от арки через дорогу находится здание Парламента Западной Австралии, очень похожее на какой-нибудь обком 70-х годов постройки.
На юго-восток от арки начинается St George’s Terrace – одна из главных улиц Перта. С обеих сторон небоскребы, а на перекрестке St. George’s Terrace и William Street стоит Palace Hotel – двухэтажное здание постройки конца 19 века с башенками, балюстрадками. На фоне небоскреба смотрится оригинально.
В тротуар вделаны таблички с именами выдающихся людей города (насколько я понял, к 150-летнему юбилею со дня основания). На каждой табличке указан год и имя человека года. Дальше по улице расположен торговый пассаж London Court – стилизация под английскую улочку XVI века. Можно прогуляться, в магазинчиках все дорого.
Вид на London Court со стороны St George's Street
London Court внутриПассаж выходит на Hay Street. Точнее, на Hay Street расположен вход, а на St. George’s Terrace - выход. Над входом часы, где каждые 15 минут двигаются фигурки конных рыцарей, а каждый час святой Георгий убивает дракона. Восточнее по Hay Street от входа в London Court стоит скульптура Перси Баттонса – уличного клоуна, который в 50-х выступал на этом месте и был очень популярен у горожан.
Если идти дальше по St George’s Terrace, то пройдя немного после London Court, можно увидеть скульптурную композицию «Шаги во времени (Footsteps in Time) – фигуры голландца в костюме XVII в. (первооткрыватели), англичан начала и середины XIX в. (первые поселенцы и иммигранты времен золотой лихорадки), переселенца второй половины XX в. (волна иммиграции после 2-й мировой войны) и представителя XXI в. с мобильником в руке.
Дальше на противоположной стороне улицы на углу St George’s Terrace и Barrack Street начинается парк Stirling Gardens, в середине которого находится старое здание верховного суда, парк из-за этого также называют Supreme Court Gardens. У входа в парк стоит скульптурная композиция «Кенгуру», а рядом на St George’s Terrace, какое-то многоэтажное здание, которое по ночам светится переливающимися цветами.
Когда мы шли по St George’s Terrace, то обратили внимание на деревья без листьев с сиреневыми цветами с приятным запахом. Прохожие нам сказали, что дерево называется джакаранда. Дома в интернете специально посмотрел – оказывается, оно из Бразилии, но очень популярно у австралийцев. И в самом деле, мы эти деревья видели потом и в Мельбурне, и в Сиднее.
Ближе к обеду из офисов стали появляться группки дамочек в причудливых шляпках или с разными прибамбасами в прическах с вкраплениями кое-где лиц мужского пола в строгих костюмах. Шли в ближайшее кафе и пили там шампанское. Многие дамочки после этого в офис уже не возвращались. В одном из магазинчиков нам рассказали, что таким образом отмечается первый день традиционных скачек в Мельбурне (1 ноября), событие общенационального масштаба.
После парка мы вышли к реке и пошли на Остров Эйриссона (Heirisson Island). На пути к острову перед мостом находится «Пункт Фрейзера (Point Fraser)» - что-то вроде музея под открытым небом, где рассказывается о том, как жили аборигены и первые поселенцы.
Юго-западная часть острова перегорожена сеткой, там живет колония кенгуру. Можно туда зайти через двойную калитку. Никаких смотрителей нет, только объявление на входе, что животные не ручные, кормить их не надо, калитки нужно открывать поочередно и не забывать закрывать их на защелку. Территория там большая, но кенгуру мы нашли быстро, они паслись вдоль сетки. Сначала они наше присутствие терпели, а потом им что-то не понравилось, и они ускакали на болотистый участок возле озерца, куда человеку уже не пробраться. Видно, у них это уже отработанный прием для избавления от назойливых гостей. Мы немного подождали, походили вокруг – там еще пеликаны, утки, ящерицы – но кенгуру так из своего укромного места и не вышли.
Вид на CBD Перта с Heirisson Island
На Heirisson Island
Возвращались уже затемно, недалеко от башни с колоколами (Bell Tower) увидели-таки черных лебедей – символ Перта. Сидели они в темном уголке, пугать их фотовспышкой рука не поднялась, а без вспышки хороших снимков не получилось.
Возле Bell TowerПосле наступления темноты улицы пустеют. Мы прошлись еще до Площади королевы Виктории (Victoria Square) и местных почти не видели, встречались, в основном, семьи из Юго-Восточной Азии и Индии.
"Заметки на память (Memory Markers)" на краю Stirling Gardens на Barracks Street напротив Esplanade. В благодарность тем, кто оставил письменные воспоминания о Stirling Gardens.
Собор святой Марии (St Mary's Cathedral) на Victoria Square.Когда собрались назад, на станции Perth Station я разговорился с контролером. Он мне рассказал и показал, как удобнее пользоваться - в автомате на экране сначала появляется меню «Standard (стандартный)», «Concession (льготный)» и «Multiple (составной)». Если выбрать «Standard», то дальше нужно выбирать зону, а если выбрать «Multiple», то на экране появится новое меню, в котором нужно выбрать «Suburb (пригород)». После этого на экране появляется клавиатура и можно набрать название любой станции, независимо – в городе или в пригороде – а также выбрать количество билетов (если брать через опцию «Standard, то за один раз можно взять только один билет). Также он рассказал, что на больших станциях, где много автоматов, некоторые из них не принимают монеты (на экране сбоку перечеркнутое изображение монет, но если не знаешь, то можно и не заметить), некоторые не берут банкноты (перечеркнутая банкнота), а некоторые принимают только кредитные карты (перечеркнуты монеты и банкноты). Все автоматы, которые принимают деньги, дают сдачу.
На больших станциях с карточками проходят к поездам через турникеты, а с билетами – через проход мимо контролеров, которые, например, на наши билеты даже и не смотрели.
Здание Perth Station само по себе является архитектурным памятником – старинное, с массивными колоннами.
Если выходить из ж/д станции Perth Station на север, в сторону Roe Street, то сразу же на выходе будет небольшой водоемчик, а возле него плакат, рассказывающий, что сюда запущено два вида лягушек с описанием, как выглядит и квакает каждый вид. И скамеечки амфитеатром, чтобы трудящимся удобнее было созерцать и слушать. Нам посозерцать не удалось – было уже темно, а освещение вокруг водоемчика ненавязчивое, а послушать-послушали, даже два вида кваканья различили.
Недалеко от Перта находится остров Роттнест, где живет уникальное животное – куокка – сумчатое размером с кошку, с голым хвостом. Первыми европейцами, высадившимися на остров, были голландцы. Из-за голых хвостов они приняли куокк за крыс, так и остров назвали – Крысиное Гнездо, по-голландски “Rottenest”, англичане подсократили до «Rottnest», австралийцы пошли еще дальше и неофициально называют его «Rotto».
Туда можно добраться на катере или от центральной пристани Перта на реке Суон возле Bell Tower или с пристани на южном берегу реки, ближе к устью, недалеко от ж/д станции Фримантл (Fremantle). Нам было ближе ехать из Фримантла; это, кстати, уже другой город, не Перт. Катер оттуда уходит в 9:30, плыть около получаса.
Остров объявлен заповедником, вся цивилизация на нем сосредоточена вокруг причала - информационный центр, магазинчики, кафешки, две небольших гостиницы, несколько жилых домиков, скорее всего для обслуживающего персонала, и взлетно-посадочная полоса для легких самолетов. Вдоль побережья проходит узкая асфальтовая дорога – двум машинам с трудом разъехаться. Основная часть острова оставлена в первозданном состоянии. Передвигаться там разрешено только на велосипеде (можно привезти с собой или арендовать на пароме или на месте) или на автобусе.
Автобус объезжает остров по часовой стрелке каждый час. Водитель, он же гид, во время движения рассказывает о достопримечательностях, мимо которых проезжает, и о достоинствах пляжа, где будет следующая остановка. В информационном центре у причала дают подробное расписание где когда они останавливаются. При желании можно в течение дня искупаться на всех пляжах. Билет на весь день стоит 13 с чем-то долл. Последний рейс возвращается к причалу в 16:15, последний катер уходит на материк в 16:30.
Мы решили сперва посмотреть на куокк, а потом уж идти купаться. В инете вычитали, что легче всего их найти возле озера Гарден Лейк, на восток от пристани; судя по карте, совсем рядом, сразу, где кончается цивилизация. На деле же из-за извилистых дорожек мы завернули на юг, пришлось возвращаться, опять петлять среди кафе-магазинчиков. Наконец, за гостиницей увидели что-то похожее на маленькое озеро, каким и должно быть Гарден Лейк, но прыгающих куокк вокруг не наблюдалось. Вообще никакой живности не наблюдалось, кроме двух необычной расцветки уток на озере. Тоже интересно, но не за этим же мы сюда пришли по жаре (время подходило к 12:00 и уже хорошо подпекало). Решили у кого-нибудь уточнить, туда ли мы пришли. Проблема в том, что и спросить не у кого – все приехавшие с нами сразу же сели на велосипеды и автобус и разъехались, мы одни там колобродили пешком. Случайно увидели какого-то разнорабочего, он нам с непередаваемым австралийским прононсом рассказал, что да, это Гарден Лейк, куокки здесь есть, и много, но в жару они спят в кустах и выходят ночью. По кустам он нам лазить не рекомендовал, там могут быть змеи (он сказал “snikes”). Решили мы все-таки вокруг озера обойти – вдруг повезет, зря что ли мы столько проплутали, чтобы вот так сразу уйти. Идем, под каждый куст заглядываем, благо они там высокие, наверх тоже смотрим – а вдруг змея. Наконец , на северном берегу озера (обходить начали с юго-востока) за полем для гольфа увидели кого-то серого, похожего на зайца без ушей. Оно нас тоже увидело и стало еще дальше в кустарник залезать. Я тогда с фотоаппаратом наперевес, на корточках гусиным шагом, с остановками, чтобы не спугнуть, стал тихонько к ней подбираться. Залез в какую-то крапиву, хорошо, что она там низенькая. От каждого прикосновения ветки инстинктивно втягиваю голову в плечи – вдруг в самом деле какая-нибудь «снайк» за шиворот завалится, сам смотрю только на куокку, чтобы из виду не потерять. Жаль, меня самого некому было снимать – те бы еще кадры вышли! Кое-как подобрался, пофотографировал. Прошли чуть дальше – а там их целый выводок сидит, и особо не прячутся. С ними мы устроили целую фотосессию. Они на нас вообще никакого внимания не обращали.
А в таком буше они живутПосле куокк поехали купаться. Остров еще хвалится своими наиболее удаленными от экватора коралловыми рифами. Я специально из Москвы маску с трубкой привез. По совету водителя-гида выбрали пляж в Заливе Маленького Лосося (Little Salmon Bay; а рядом еще есть просто Залив Лосося – Salmon Bay). Кораллы там скромных цветов – от темно-красного до фиолетового. Рыб много плавает, но разноцветных почти нет. Зато пляж окружают скалы, под водой тоже скалы, похожие на обросшие водорослями подводные столбы. Вот среди них плавать интересно. Водичка, правда, прохладная – даже воздух, проходя через подводную часть трубки, успевает остыть. А на улице +31. А песок все равно не горячий, хотя солнце жарит вовсю.
Накупавшись, выбрали место в относительной тени под скалой, достали бутерброды. Упаковку от бутербродов сложили в пакет, положили рядом, чтобы потом выбросить в мусорный бак на остановке. Откуда-то сверху со скалы неторопливо спустилась ящерица сантиметров тридцать длиной, блестящая, темно-коричневая, почти черная; медленно полезла к пакету с явным намерением в нем порыться. Пакет мы убрали подальше, а ящерице положили кусочек бутерброда. Она его схватила и так же медленно уползла.
Когда мы потом ехали в автобусе, несколько таких ящериц попадалось на дороге. Шофер притормаживал, объезжал их и рассказывал, что это королевские сцинки, живут только здесь, на острове.
Вернулись мы к пристани чуть пораньше, чтобы успеть перед паромом пройтись по магазинам. Возле пристани на скамейках на улице и в кафешках сидели люди, а между ними, не торопясь ходили и клянчили еду куокки - те самые, которых мы почти полдня выискивали. Ну и ладно, зато я их заснял в естественной обстановке. В магазинах большой выбор сувениров с тематикой острова (на материке тоже есть, но меньше). Мы там еще взяли бутылку вина с аппетитным названием «Лягушачье пузо (Frog Belly)».
Нужно заметить, что спиртное, в том числе и пиво, в Австралии продается только в специализированных магазинах («Cellar-Bration» или «Bottle Shop» или «Kemeny’s» или просто «Liqueur Store»), которых не очень-то много, и расположены они большей частью не в оживленных местах. Зато работать начинают с раннего утра – в 8:30 уже торгуют – и допоздна.
Перт расположен большей частью на северном берегу реки Суон. А на южном берегу – уже другой город - Фримантл. Именно в нем расположен порт. У Перта формально своего порта нет. Во многих путеводителях Фримантл рекламируется как «путешествие в XIX век». Там много старинных живописных 1-2-этажных домов, можно просто так бесцельно ходить по улицам – скучно не будет. От Коттесло на электричке 15 минут, AUD 3,20 с человека (1-я зона). Недалеко от вокзала (на запад вдоль реки) находится Морской музей Западной Австра¬лии (Western Australian Maritime Museum) – большое красивое здание, похожее на корабль с парусами. Возле музея скульптура детей, которых из детских домов Англии отправляли в Австралию.
В Англии, оказывается, было заведено отправлять детей без родителей в колонии для поддержания баланса белого населения. Особенно большой размах это приобрело в конце 40-х годов после окончания II мировой войны, когда в Англии многие родители, чтобы прокормить своих детей, сдавали их в приюты на попечение государства. Государство, в свою очередь, решило сплавить голодные рты в сытую Австралию. И сделали это втихушку, в привлечением религиозных организаций. Возраст детей был от 3 до 14 лет, им говорили, что их родители умерли, и предлагали уехать туда, где много фруктов и прыгают кенгуру. Родителям же говорили, что детей временно перевозят в места с более благоприятными условиями. На деле же у многих детей в Австралии условия оказались еще хуже, есть факты, что их и заставляли работать по 10 часов в день (иногда те самые религиозные организации, которые должны были о них заботиться), и много чего другого. Правительство Великобритании сейчас перед ними извиняется (скульптуру вот поставило), те в ответ требуют более существенной компенсации – история, в общем, нехорошая.
Во Фримантле находится также самое первое каменное и самое старое здание в Западной Австралии. Называется оно «Круглый дом (Round House)». На самом деле это не дом, и не круглый. Это бывшая тюрьма – высокие стены без крыши, образующие внутренний двор в форме многоугольника, вокруг – несколько камер для заключенных с выходами в этот внутренний двор. Там сейчас музей. Он находится на берегу на возвышении, под которым прорыт туннель, чтобы удобнее было от пристани проходить к берегу («Туннель китобоев – Whalers Tunnel»).
Вид на High Street из Туннеля китобоев.Позже во Фримантле построили настоящую тюрьму, которая тем не менее называется «Старая тюрьма Перта (Old Perth Gaol)». Сейчас там тоже музей.
Центральный вход в тюрьму.К югу от Круглого дома находится Рыбацкая гавань (Fishing Boat Harbour) c монументом рыбакам-пионерам.
Рядом находится ресторан «Cicerello’s» с памятником Бону Скотту (бывший вокалист группы «AC/DC», умер в 1980 г.).
У парадного входа в ресторан установлена монструозная фигура, грубо сваренная из листов железа, с приваренной трубкой, обозначающей половую принадлежность. Туда кто-то вложил смятую бумажку, так издалека в глаза бросалось. Что она (фигура) означает, мы не поняли. Возможно это сам Cicerello и есть.
Напротив находится небольшой парк под названием «Эспланада (Esplanade)», где установлен оригинальный памятник Васко да Гама, «человеку, соединившему Европу с Индийским океаном»,
а также монумент Мейтленду Брауну с богатой историей. Был такой первопроходец и общественный деятель, которого в 1865 году во главе отряда послали искать пропавшую год назад экспедицию. Они вскоре нашли всех членов экспедиции мертвыми, проткнутыми копьями. Недалеко жило какое-то аборигенское племя. Потом, по словам Брауна, это племя напало и на них, поэтому им пришлось отстреливаться, нескольких аборигенов убили, многих ранили, уцелевших арестовали и повезли на суд. Событие было из ряда вон выходящим, привлекло большое внимание, но в ходе разбирательства появились факты, что аборигены на Брауна не нападали, а он напал первый. К тому времени Браун уже занимал пост в местном магистрате, дело закрыли, убийц экспедиции не выявили, Брауну после смерти поставили памятник в начале ХХ века. А в конце 80-х годов группа местных историков на основании своих исследований пришла к выводу, что аборигены и в самом деле не были виноваты, начали требовать восстановить справедливость, и в результате в 1994 году к памятнику была прикреплена мемориальная доска в память о безвинно убиенных аборигенах.
По пятницам, субботам и воскресеньям во Фримантле работает рынок (Fremantle Markets). Расположен он в старинном здании. Интересно было побродить вдоль рядов, но не больше – утилитарных вещей мы там не присмотрели, а сувениры лучше брать в сувенирных лавочках, их там много на улицах - и выбор больше, и цены ниже.
В Мельбурн из Перта добирались “Jetstar’ом” c питанием за отдельную плату. Время в пути 4 часа. На внутренних перелетах тоже жесткий фитосанитарный контроль. Если даже купишь в Перте, например, мед, привезешь его в Мельбурн и там недоешь, везти его назад в Перт уже нельзя. То же самое с Сиднеем. И, наверное, это и правильно – уж очень природа везде разная. А в Мельбурне ограничений по ввозу нет – видимо потому, что он находится на более холодной широте и чужие паразиты там вымерзают.
В Мельбурне остановились в Cosmopolitan Boutique Hotel в районе St Kilda. Нас сначала поселили на первом этаже в номере окном на проезжую часть. За окном – палисадник с березками (специально для нас подбирали?). От шума от транспорта они не помогали, и мы на другой день переехали в номер с окнами во двор. Номера просторные, удобные. Также есть чайник и набор ежедневно бесплатных обновляемых пакетиков с чаем, кофе и сахаром, а вода в бутылках уже за деньги.
До пляжа чуть дальше, чем в Перте, минут пять ходьбы мимо Луна-парка. Рядом с отелем находится Acland Street, живописная улица, где кроме множества ресторанчиков есть еще и кофейни с витринами, уставленными разнообразными и вкусными пирожными.
Когда мы добрались до гостиницы, был уже вечер, да еще и суббота, все ресторанчики были заполнены народом. На пляже и на песке, и на тротуаре тоже сидело много народа и потребляло горячительные напитки по случаю выходного дня. Между пляжем и Acland Street расположен пятачок, покрытый газонной травой, с несколькими пальмами - Парк О’Доннелла - там травы не было видно из-за сидящих людей.
На углу между парком и Acland Street есть ресторанчик под названием Vineyard, очень привлекательно выглядящий, с нарочито грубо сколоченными столами и стульями и оригинальной живой музыкой. Так там даже стоять негде было. Увеселительные заведения обычно работают с понедельника по четверг до 21:00, по пятницам до 22:00, по субботам до 23:00. А по воскресеньям до 20:00 – завтра на работу и нечего допоздна по кабакам шляться.
Еще впечатлил бар «Zar Bar», расположенный через дорогу от входа в наш отель. Когда мы в первый вечер вышли погулять, первым делом увидели его вывеску и пошли туда. На входе к нам подошел человек в одних джинсах, весь растатуированный (напугал жену), и очень дружелюбно сказал, что хотя уже и поздно, они еще обслуживают. Оказалось, что это официант. Мы и зашли заинтригованные тем, чем могут кормить в заведениях с такими работниками. Кормили вкусным, да и официант оказался милейшим человеком.
На другой день с утра пошли купаться. Мы предварительно читали в отзывах, что погода в Мельбурне переменчивая, если набегают облачка, то становится холодно, но тем не менее решили хоть раз окунуться. Не остановило даже то, что было пасмурно и, пока шли к пляжу, пару раз начинал накрапывать дождик. Когда мы только собирались в Австралию, были большие опасения по поводу того, что будет недостаточно тепло. Архив погоды на период 1-14 ноября 2010 г. показал 24-26оС в Перте, 16-18о в Мельбурне и 21-22оС в Сиднее. В 2011 году везде было как минимум на 5 градусов выше. На третий или четвертый день нашего пребывания где-то в Индийском океана разразился шторм, все понесло на Австралию. В результате все остальные дни, пока мы там были, по ночам иногда шел дождь, с утра было пасмурно, к обеду тучи расходились, и часам к 3-4 дня жарило вовсю.
На пляже уже трактор собирал вчерашний мусор. Вообще-то австралийцы к природе относятся с уважением и подавляющее большинство после пикников (а пикники они очень любят) скрупулезно собирают за собой весь мусор, да и мусорные баки стоят на каждом шагу. Но, видимо, вчера была такая скученность, что и оставленного подавляющим меньшинством мусора было полно. Пляж довольно узкий, вдоль пляжа растут деревья, листья и веточки с них падают на песок, а убирают мусор только оставленный людьми. Дно плотное, песчаное, но очень мелко, нужно пройти метров 200, чтобы вода стала доходить до груди. И вода о-очень прохладная. Кроме меня в воде было еще человека три-четыре, стояли по пояс в воде и героически зябли. Хотя теплее было бы зайти поглубже и поплавать, что я и сделал. Вода приятно обжигающая и вполне терпимая. Не так давно Международная гидрографическая организация мирового океана выделила Южный Океан. Я теперь надеюсь, что следующим шагом будет решение, что этим Южным океаном омываются южные границы Австралии. Тогда, не выезжая за пределы одной страны, можно будет купаться в трех океанах.
В южной части пляжа есть ресторан «Donovan’s». В южной части ресторана есть бесплатные туалеты (вход отдельный) с душевыми кабинками. Еще чуть южнее устроены далеко уходящие в воду мостки, с которых вечером хорошо любоваться закатом.
В северной части пляжа есть длинный пирс, который оканчивается каменной грядой. В расщелинах этих камней живут маленькие пингвины. По вечерам они начинают вылезать наружу. Там дежурят девушки-волонтеры в форменных жилетках – рассказывают про них, подсвечивают неяркими фонариками с розовым светом и вежливо просят фотографировать без вспышек. При нас какие-то то ли японки, то ли китаянки пару раз щелкали вспышками, скорее всего, просто не понимали, что им говорили; так девушки (вот выдержка!) с неизменной доброжелательной интонацией повторяли : «Пожалуйста, не надо со вспышкой». Еще они рассказали, что в конце октября у пингвинов вылупляются птенцы, и вот сейчас взрослые их выкармливают.
Дальше к северу за пирсом начинаются Сады Катани (Catani Gardens), где живут поссумы. Животные они ночные, поэтому появляются, когда совсем стемнеет. Многие местные жители приходят туда специально, чтобы их покормить.
Мы там разговорились с одной пожилой дамой, которая рассказала мне, что была в СССР еще во времена Хрущева во время молодежной турпоездки. Посетила Москву и несколько летних молодежных лагерей в Крыму. Рассказывала, как ей все очень понравилось и как они на танцах отжигали твист. Видно было, что поссумы ее знают, так как пока мы разговаривали, несколько поссумов залезли на дерево, возле которого мы стояли. на высоту ее плеча, чтобы она могла их кормить, не нагибаясь. Она их довольно-таки фамильярно похлопывала по спинкам, и они это спокойно воспринимали. Когда я их гладил, они вздрагивали. Она мне также рассказала, что она регулярно сюда приходит, и что у них образовано что-то вроде инициативной группы в защиту поссумов, так как местные власти хотят их в этом парке извести под тем предлогом, что они губят деревья (и в самом деле, на некоторых деревьях было надето что-то вроде широких поясов из прозрачного пластика, чтобы на них нельзя было влезть), и что недостойно властей (disgriceful!), так как они должны сохранять животный мир, а не уничтожать.
На востоке к району Св. Килда примыкает район, который называется Балаклава (Balaclava), по которому проходит Инкерманская улица (Inkerman Street). Так сказать, привет крымчанам от мельнбурнцев!
До центра из Св. Килды можно добраться на трамвае № 16 (идет мимо Площади Федерации и вокзала Флиндерс Стрит Стейшн) и № 96 (проходит через западную часть CBD). Если приезжаешь в Мельбурн на короткий срок, то лучше всего брать каждый день билет на все виды наземного транспорта со сроком действия 24 часа (7 долл.). По воскресеньям такой билет стоит 3,20 долл. (называется «Sunday Saver»). CBD в Мельбурне, как и в Перте, имеет прямоугольную форму и тянется вдоль реки. По его периметру проложен бесплатный трамвайный маршрут, по которому ходят старинные трамваи. Вагоновожатый там стоит, под передними сиденьями – ящики с песком (но огнетушители тоже есть), а чтобы выйти, перед остановкой нужно дернуть за шнур, протянутый поверху вдоль вагона (в современных трамвая нужно нажать кнопку у дверей). Внутри трамвая установлены стенды с буклетами для туристов; перед каждой остановкой рассказывают, какие достопримечательности возле этой остановки находятся.
Площадь Федерации (Federation Square) во многих путеводителях указывается как начальный пункт для маршрутов по городу. Сама по себе площадь небольшая, вся в уступах, ступеньках. На ней (точнее, под ней) расположен Центр информа¬ции для туристов (Visitor Centre), где можно взять карты всех районов города (в гостинице нам дали только карты своего района и CBD), а работники центра еще дают советы и отвечают на любые вопросы. К востоку от площади находится Jan Potter Centre – оригинальное здание под стать самой площади, в котором размещается Национальная картинная галерея штата Виктория (National Gallery of Victoria).
Картинная галерея. Желтое здание подальше справа - Флиндерс стрит стейшнНапротив галереи, на другой стороне Flinders Street, находится кинотеатр «Форум (Forum)» - один из первых кинотеатров в Австралии. Красивое здание в каком-то сказочном стиле, с башенками и горгульями.
Слева от кинотеатра на север от Flinders Street идет Hosier Lane – место уже ставшее культовым для любителей граффити со всего мира. Есть даже одно граффити с надписью Russia.
К западу от площади, через дорогу находится вокзал Флиндерс Стрит Стейшн (Flinders St Station) – красивое здание, построенное в начале ХХ века, внутри которого интересно побродить. От вокзала можно по пешеходному мостику можно перейти на южный берег реки Ярра (Southbank) с ресторанами, фонтанами и башней «Эврика (Eureka)», а можно пойти на север, вглубь CBD, там тоже много интересного. К северу от Площади Федерации наискосок от здания вокзала (это все на перекрестке Swanston Street и Flinders Street) находится собор Св. Павла, северо-западный угол перекрестка занимает отель Young & Jackson, известный тем, что там в баре на втором этаже висит картина «Хлоя», изображающая обнаженную девушку. Картину в середине 1870-х годов нарисовал французский художник Жюль Лефебр, ее купил композитор из Мельбурна Томас Фитцджеральд, по его предложению картину временно выставили в городской картинной галерее, это вызвало скандал и картину быстренько убрали. После смерти Фитцджералда, ее купил владелец отеля Young & Jackson, был уже 1908 год, нравы были не такими суровыми, и картину повесили в баре отеля.
Мы (кто его знает, вдруг страсти еще не до конца улеглись) притворились, что зашли попить соку, сели там за столик, потихоньку картину рассматриваем. Пока мы там так сидели, туда заходило несколько группок специально, чтобы только на картину посмотреть.
Если пройти дальше по Swanston Street дальше на север, то на можно будет увидеть несколько памятников первооткрывателям, а на пересечении с Burke Street в юго-западном углу можно увидеть композицию «Три бизнесмена, принесшие с собой обеды : Бэтмен, Суонстон и Ходдл (Three Businessmen who brought their own lunch: Batman, Swanston and Hoddle)». К Робину и пр. никакого отношения не имеет, это все фамилии первопроходцев.
Памятник является даром правительства Науру, островного государства недалеко от Австралии, являющееся к тому же оффшорной зоной. Поэтому одно время местную общественность занимал вопрос: не сделан ли австралийцам подарок за счет средств, предварительно уведенных из той же Австралии.
На следующем перекрестке – Swanston Street и Little Bourke Street (не путать с просто Bourke Street – это разные улицы!) – если повернуть направо, начинается китайский квартал. Мы там решили пообедать в одном из китайских ресторанов. Среди всего прочего попросили хлеба. Официант переспросил : «Извините, какое Вы сказали вино принести?». мы ему несколько раз повторили, что не вино, а bread, потом сказали по буквам. Он записал, внимательно прочитал, подумал и ответил, что у них в ресторане такого нет. Тем не менее, все было вкусно.
Дальше на восток Little Bourke Street выходит на Spring Street. Оттуда впереди видно шпили собора св. Патрика, за ним - сады Фитцроя (Fitzroy Gardens) с садами Казначейства (Treasury Gardens). Парки в Австралии очень красивые, распланированы все с фантазией, у каждого парка есть что-то свое неповторимое. Словами и даже фотографиями это не передашь, там надо побывать. В Fitzroy Gardens стоит перевезенный из Англии домик, в котором жили родители Джеймса Кука. В нем сейчас музей, работники музея одеты в костюмы XVII века.
Памятник Куку возле домика кукаЕще там есть оранжерея и установлен макет английской деревни периода Тюдоров - подарок одного английского графства в благодарность за то, что штат Виктория снабжал их продовольствием в послевоенные годы.
Кроме китайского, в Мельбурне есть еще район компактного проживания греков (Greek Precinct) на Lonsdale Street между Swanston Street и Russel Street – греческие ресторанчики и магазинчики, а территория вокруг башен Риалто (Rialto Towers) между Collins Street, Kings Street и Flinders Lane скорее всего облюбована итальянцами. На Kings Street перед башнями стоит композиция «Воссоединение (Reunion)», установленная на средства, собранные австралийцами итальянского происхождения,
немного дальше –макет гондолы. А когда мы захотели подняться на смотровую площадку на Риалто, приветливая девушка у стойки дала нам флаер с 10%-ной скидкой на посещение башни «Эврика» и на старательном английском рассказала, что смотровая площадка перенесена туда, а в Риалто сейчас «р-р-ресторан».
В мельбурнском CBD между большими улицами проложено много узеньких улочек и переулков, которые и на картах не всегда указаны. Некоторые даже без названия. Там много всяких миниатюрных магазинчиков, ресторанчиков. Одна такая (называется Degraves Street) начинается от Flinders Street, напротив вокзала; идет где-то между Elizabeth Street и Swanston Street, с множеством тупичков.
Degraves StreetМы там в одной из кафешек на полтора столика (столик и приспособленный под столик подоконник) ели какой-то очень вкусный суп. А если идти по Flinders Lane на восток, то где-то справа между Russel Street и Exhibition Street находится переулок имени рок-группы «AC/DC» - AC/DC Lane. Там расположен какой-то крутой бар, который работает только по ночам.
Хорошо шопингнуться (или шопнуться – не знаю как правильно) в Мельбурне, как было до меня уже отмечено, можно в районах вокруг ж/д станций Праран (Prahran) и Саут Ярра (South Yarra), а также на Bridge Street между Punt Road и Williams Road и на Рынке имени королевы Виктории (Queen Victoria Market – QVM), центральный корпус которого со своим барельефом поразительно напоминает здание колхозного рынка в образцовом советском райцентре.
Сувениры лучше покупать там, да и приличные вещи тоже попадаются. Торг уместен, но скидки близки к символическим. В центральном корпусе, как на крытом рынке в Москве, стоят стеклянные витрины с мясом, но вдобавок к московским стандартным видам мяса там еще продают кенгурятину и можно заказать крокодилятину и эмуятину. За корпусом под навесами – ряды с овощами/фруктами и вещами.
Английский язык в Мельбурне отличается от того, который в Перте и Сиднее – в нем слышится больше шипящих. «Tree» у мельбурнцев звучит как «cherree», а «Bridge Road» - как «Bzhidge Zhoad». Но во многих общественных местах, поняв, что мы – visitors (австралийское обозначение интуристов), с нами начинали разговаривать на почти стандартном английском.
Из отеля в аэропорт добрались на шаттле, ходит каждый час, расписание на ресепшене, места нужно заказывать за день до отправления. Соответственно, из аэропорта до гостиницы тоже возможно на нем добраться, но когда мы прилетели, было уже поздно, шаттлы ходили только до площади Федерации, а дальше от площади до отеля мы добирались на такси.
До Сиднея опять добирались «Jetstar’ом». Они на маршруте «Мельбурн-Сидней» решили сделать безналичное обслуживание, так что даже за банку лимонада за AUD 2 нужно было платить картой.
В Сиднее жили в Bondi Serviced Apartments. Обшарпанненькая студия, но с холодильником, электроплитой, микроволновкой, посудой (даже фужеры были). Также набор бесплатных пакетиков с чаем, кофе и сахаром, но обновляемых уже только раз в неделю. Уборка номера тоже раз в неделю, об этом специально оговорено на сайте. Воды в бутылках нет.
Через балконную дверь был выход на общую для всех террасу без перегородок. Нас это поначалу напрягало, так как существовала возможность, что кто-нибудь из соседей или гостей мог вломиться в наше отсутствие – балконная дверь хлипкая и замок символический. Такое только на нашем, третьем этаже – выше у всех отдельные балконы. Мы попросились повыше, но нам сказали, что больше свободных номеров нет. Мы пару дней поволновались, потом привыкли, тем более что так никто и не вломился.
На ресепшене тоже обычно никого нет, висит телефон внутренней связи, по нему звонишь куда-то на центральную диспетчерскую, говоришь, откуда звонишь ( у них несколько гостиниц ), минут через приходит ресепшионист, в нашем случае это был вечно озабоченный парень, всем своим видом дававший понять, что он очень торопится. Мы, в свою очередь, всем своим видом давали понять, что не понимаем, что он нам дает понять, что он куда-то торопится. Да мы с ним много и не общались : въехали – попросили поменять комнату – выехали.
Справа от входа в гостиницу в том же здании - вход в венгерский ресторанчик, где очень вкусно готовят, и в который мы, следуя принципу, что хорошее рядом не лежит, заглянули, к сожалению, только в последний вечер, да и то по чистой случайности. Через дорогу от гостиницы - вино-водочный магазин «Kemeny’s». Через квартал на запад по улице (Bondi Road) с одной стороны стоит здание с вывеской «Масонский Холл (Masonic Hall)», в котором также расположен ресторан «Русские ночи (Russian Nights)» - вот они, корни масонского заговора. Через дорогу – магазин русских продуктов, где продавали буханки черного хлеба, двухлитровые банки с маринованными помидорами и огурцами, pelmeni и другие, уже международные продукты.
И еще множество разных магазинчиков, ресторанчиков и забегаловочек вдоль всей улицы.
До пляжа Бондай-Бич от гостиницы минут 20-25 пешком или три остановки на автобусе. Пляж в форме полумесяца, в заливчике.
Волны там идут с двух сторон. Дно песчаное, мелко. Народ, с серфбордами и без, заходит в воду на глубину до пояса-подмышек, серфингисты чуть подальше, прочие поближе. Серфингисты волну ловят, остальные развлекаются тем, что под волны подныривают. Мне это вскоре надоело, я пооглядывался по сторонам, заметил справа у окончания пляжа возле берега большие валуны и волн поменьше, и народу нет. Пошел я туда, а там и поглубже. Ну, думаю, хоть здесь поплаваю. Стал я эти камни обплывать, повернул к берегу и через некоторое время обнаружил, что плыть-то я плыву, но вперед не двигаюсь, волны через меня перехлестывают, а к берегу не несут. А берег рядом, метрах в пяти; там стоит какой-то австралиец и на меня внимательно смотрит. Увидел, что я его заметил и показывает, чтобы я плыл вбок на мелкое место. Пришлось плыть, откуда приплыл. Он ко мне потом подбежал, спросил, все ли со мной меня нормально, и сказал, что возле этих камней идет сильное течение в океан. Оставалось только опять под волны подныривать. Ощущение в голове потом, как после боя подушками в пионерском лагере в детстве. Можно еще наловчиться кататься на волне на животе, как на серфе. Если уж сильно хочется поплавать, в южном конце пляжа есть комплекс «Iceberg» с бассейнами с морской водой, высеченными прямо в скале. Расположены они немного выше уровня моря, туда долетают брызги от особо высоких волн – в общем, максимальный эффект того, что плаваешь в океане.
Дальше на юг вдоль берега идет пешеходная дорожка до другого пляжа – Бронте-Бич, вдоль которой установлены различные т.н. инсталляции. Вот некоторые из них:
От гостиницы на автобусах 380, 382 и 333 можно добраться до станции Bondi Junction. Автобусы 380 и 333 идут до до центра, до Circular Quay. Мы так поняли, что четко очерченных границ CBD (как в Перте и Мельбурне) в Сиднее нет.
В автобусах на некоторых маршрутах билеты можно купить у водителя, а на других проезд только по картам (на автобусе знак Prepaid Only). Мы, как здесь на форуме советовали, купили карточки MyMulti1 (41 долл./шт, неограниченное количество поездок в течение недели на пригородных поездах в пределах широкой зоны, а также на всех городских автобусах и паромах) и за 4 дня наездили столько, что думаю, что сиднейские транспортники на нас сильно прогадали. Вход в переднюю дверь, на входе возле водителя– компостер. Мы при первой поездке прогнали через него свои MyMulti, там пропечатались даты начала и окончания срока их действия. Вроде бы при последующих поездках через компостер не надо прогонять, но когда мы этого не делали, на нас некоторые водители так пристально потом смотрели, что мы для их успокоения стали прогонять через компостер всегда.
До Circular Quay на автобусе ехать минут 40. Пробовали доезжать на автобусе до Bondi Junction, а оттуда на поезде, но получилось примерно столько же, так как прямого поезда от Bondi Junction до Circular Quay нет, ближайшая станция пересадки - Town Hall, и время теряется за счет ожидания между пересадками. Да и сама Town Hall имеет очень запутанную конструкцию, в одном из австралийских обзоров ее назвали «полноразмерной игрой “змеи и лестницы в 3D”». Нам, чтобы доехать до Circular Quay, нужно было перейти на соседнюю платформу. Там, где мы стояли, не было никаких указателей, куда идти, только лестницы вверх и вниз. Основной поток народа шел вверх, пошли туда и мы. Там оказалась другая платформа, и тоже не было никаких указателей. Наконец, нашли работника станции, он нам показал рукой направление, сказал, что там будет лестница вниз, которая приведет на нашу платформу и добавил : «Только не спускайтесь по эскалатору». Мы пошли, увидели сначала эскалатор, потом лестницу, послушно не стали пользоваться эскалатором, когда спустились по лестнице на нашу платформу, то поняли смысл его предупреждения – эскалатор шел сквозь нашу платформу куда-то еще ниже. Поезда в Сиднее все двухэтажные, в вагонах новой конструкции часть сидений установлена лицом по направлению движения, часть – против. Нам больше понравились вагоны старой конструкции – в них можно менять положение спинки сиденья, чтобы сидеть или лицом вперед, или лицом назад.
Справа от Circular Quay находится здание знаменитой оперы, а за ней Ботанический сад. Слева – район Рокс (Скалы - the Rocks), откуда и начал развиваться Сидней. Там сохранилось много старинных домов. Планировалось все здесь снести и настроить современных зданий и даже уже начали что-то перестраивать, но, к счастью, в середине 70-х г.г. одумались .
Непосредственно слева от Circular Quay находится Парк первой флотилии (First Fleet Park), названный в честь первой группы из 11 судов, доставивших сюда в 1788 году первую партию заключенных (Америка была ближе, но она взбунтовалась, пришлось начать возить их в Австралию). Эти зэки вместе с моряками считаются сейчас основателями Австралии. С запада от парка идет George Street. Если пойти по ней на север, то на первом перекрестке (с Argyle Street) справа в маленьком парке с длинным названием «Заказник Барни и Блая (Barney and Bligh Reserve)» находится самое старое сохранившееся в Сиднее жилое здание – Дом Кэдмана. Рядом – памятник Уильяму Блаю, у нас он наиболее известен тем, что, будучи главным на судне «Баунти», ударом кулака убил мальчика-юнгу, после чего на судне начался мятеж.
К югу от Argyle Street на Gloucester Street 58/64 находится еще одно примечательное здание - т.н. Дом Сюзанны (Susannah House). Жилой дом на 4 квартиры, был построен в середине XIX века, в качестве жилья использовался до 1979 года, за все это время к первоначальным удобствам там добавилось только электричество. Сейчас там музей.
Билеты продают в магазинчике, размещенном в том же доме. Магазинчик стилизован под 40-50 годы.
Чуть севернее Argyle Street на Cumberland Street расположена лестница, по которой можно подняться на дорогу, ведущую на мост Харбор Бридж (Harbour Bridge). Его тут называют Giant Coat Hanger, в русском переводе просто «вешалка». В юго-восточном пилоне моста оборудован музей его строительства со смотровой площадкой наверху. Можно также в сопровождении инструктора вскарабкаться на арку моста, но удовольствие это дорогое – свыше AUD 200 с человека. Со смотровой площадке на пилоне тоже вид неплохой, и всего AUD 11.
Можно пройти по мосту прогуляться и вернуться на поезде - в северной части моста находится ж/д станция Milsons Point.
Мы потом еще приходили в Рокс вечером. Там много разных ресторанчиков, на каждом шагу играли уличные музыканты, на пересечении Argyle Street и Harrington Street было что-то вроде ярмарки, торговали разным съестным и несъестным, стояли столики, где это можно было культурно запить, на самом перекрестке устраивали какое-то цветомузыкальное лазерное шоу. Не знаю только, каждый ли вечер так – мы были в пятницу. Наша цель в тот вечер была попить пива в знаменитых пабах The Lord Nelson Hotel и The Hero of Waterloo Hotel. Они считаются старейшими пабами в Сиднее, слово “hotel” в названиях фигурирует для прикрытия – в свое время гостиницам легче было получить лицензию на спиртное, чем просто кабакам, поэтому при пабе устраивали пару-тройку гостиничных комнат, что давало ему право именоваться гостиницей. Сейчас hotel – это уже дань традиции, хотя справедливости ради должен сказать, что в Lord Nelson видел лестницу на второй этаж с указателем, что она ведет в гостевые комнаты. Пабы находятся западнее моста. Ближе к туннелю Argyle Cut, прорубленному под дорогой ведущей на мост, толпа гуляющих начала быстро редеть, и за туннелем уже вообще никого не было, и освещение скудное, даже как-то не по себе стало. Вспомнилось почему-то, что про The Hero of Waterloo ходили слухи, что там обманом вербовали подвыпивших моряков на суда и по секретному подземному ходу в бесчувственном состоянии доставляли на суда. А вдруг и нас сейчас – выскочат, приведут в бесчувственное состояние, и утащат на какое-нибудь судно, а (что обиднее всего) выпить не дадут? Но нет, обошлось. The Hero of Waterloo находится чуть в стороне от Argyle Street – сразу после Argyle Cut нужно повернуть направо на Lower Fort Street, паб находится на первом углу слева. Lord Nelson находится дальше на запад по Argyle Street на перекрестке с Kent Street.
The Lord Nelson Hotel снаружи
The Hero of Waterloo Hotel внутриПиво там отменное!. Одни названия чего стоят – «Старый адмирал (Old Admiral)», «Три паруса (Three Sheets)», «Кровь Нельсона (Nelson’s Blood)». Кто-то раньше писал, что у австралийцев бедная фантазия на названия городов и улиц – все перенесено из Англии. Такое впечатление, что на пиве их фантазия отыгралась. Кроме вышеперечисленных, мы еще в разных местах пробовали пиво «Маленькие существа (Little Creatures)», «Толстый як (Fat Yak)», «Настоящая блондинка (Pure Blond)», «Beez-ness», не говоря уже о «Карлтонском бочковом (Carlton Draught)» и «Викторийском горьком (Victoria Bitter)». В Hero of Waterloo народу было больше, места меньше и играла живая музыка. Секретный ход мы там не нашли - наверное, мало выпили. Раз уж речь зашла о барах, нам еще запомнился Three Wise Monkeys на северо-западном углу Liverpool Street и George Street. Старинный интерьер, да и пиво неплохое.
Здание оперы на фотографиях выглядит маленьким, а в действительности оно очень большое. Для осмотра здания изнутри организованы экскурсии, но можно побродить и неорганизованно, самому. Пускают во многие места. В подвальном этаже сувенирный магазин и несколько баров, а вдоль парапета расставлены стулья. Можно посидеть, полюбоваться заливом.
Королевские ботанические сады – это часть большого паркового комплекса, который тянется на юг и заканчивается Гайд-Парком. Кроме того, что там очень красиво, в ботанических садах еще много всякой живности. Между Главным прудом (Main Pond) и рестораном на деревьях висят летучие лисицы.
В самом Главном пруду водятся угри, которые любят выплывать на поверхность - если постоять спокойно минут пять, можно увидеть. Рядом плакат, рассказывающий, что этих угрей специально никто сюда не запускал. Мало того, воду из пруда регулярно выпускают, а сам пруд чистят, и через некоторое время угри снова появляются.
Вокруг ходят белые ибисы.
Маленькие дети развлекаются тем, что гоняются за ними, а те даже не убегают – уходят быстрым шагом. Было 11 ноября (11.11.11), по этому случаю там проводилось много брачных церемоний. Везде таблички с просьбой не кормить птиц, иначе они «делаются зависимыми от людей, назойливыми и агрессивными», все очень вежливо изложено – самое категорическое объявление я видел во Фримантле : «Please don’t feed the seagulls, or they will S.O.Y.». Специально птиц никто не кормит, но очень часто по окончании пикников народ тщательно собирает за собой весь даже самый мелкий мусор, а остатки хлеба и чипсов крошат и разбрасывают по травке. Птицы это выучивают и уже пасутся вокруг пикников. Сам видел болотную курочку, которая настойчиво пыталась пробраться к разложенным на скатерти яствам, а ее культурненько отодвигали сложенной газетой. Еще там много какаду, их можно найти по крикам.
Болотная курочка.Сады закрываются в 20:00, мы оттуда уходили примерно в 19:45, в ноябре в это время уже темнеет, начали активизироваться летучие лисицы, а какаду и ибисы устраиваться на деревьях на ночь. Идешь по узенькой аллее, а вокруг полумрак, с обеих сторон с деревьев раздаются вопли и крики, над головами перепончатокрылые тени пролетают… по-моему, уже только этого достаточно, чтобы там побывать.
Были мы еще в Австралийском парке рептилий (Australian Reptile Park). Он находится возле городка Gosford к северу от Сиднея, от Sydney Central до Госфорда ходят электрички, время в пути - примерно 1 час 20 мин. В кассе нам сказали доплатить к нашим MyMulti1 AUD 16,40 на двоих туда и обратно. За станцией Hornsby начинаются живописные места – горы, озера, заливы. Через некоторые небольшие заливы железная дорога проложена на сваях напрямую. От станции Госфорд дальше нужно ехать на такси, стоит это около AUD 20. При предъявлении чека из такси в зоопарке продают билет с 20%-ной скидкой. Мы об этом и раньше читали, но как только сказали таксисту, куда мы едем, он нам сам сказал про скидку и что, хотя обычно чеки они не выдают, нам он его распечатает.
Изначально здесь задумывалось содержать только змей, чтобы разрабатывать противоядия (основатель парка Эрик Уоррел известен еще и тем, что его несколько раз кусал тайпан – самая ядовитая змея Австралии и одна из самых ядовитых мире – и после этого он остался жив) с возможностью посещения желающими, но постепенно зоопарк разросся, и там теперь уже много других животных, в том числе утконосы и тасманские дьяволы.
Там регулярно проводятся шоу рептилий, показательные кормления животных, и рассказывают про коал и тасманских дьяволов. На входе дают расписание что, где и когда будет происходить и точную схему парка. В середине парка выделена лужайка, где ходят кенгуру и эму, которых можно кормить и гладить, еду для них тоже можно купить на входе. Сбоку оборудовано место с норами, куда кенгуру уходят, когда им надоедают посетители, висит табличка с просьбой в этом месте кенгуру не беспокоить. Для эму ничего подобного не предусмотрено, есть только в одном месте узкий боковой проход между вольерами, куда они время от времени уходят. Но если туда подойти, они сразу выходят с вопросом во взгляде : «А что ты нам дашь?».
Мы приехали с утра, поэтому успели на кормление тасманских дьяволов. Девушка, которая их кормила, заодно и рассказывала, что примерно 30 тыс. лет назад они жили и в Австралии, но потом появились динго и всех их здесь уничтожили, остались только на Тасмании. Среди дьяволов стало распространяться какое-то заболевание, на лице развивается что-то вроде раковой опухоли. От этого 80% численности уже погибло, как их лечить, непонятно. Их дьяволы родились уже в зоопарке, и за их здоровьем постоянно следят.
Один из вариантов, почему их так называют, это потому, что они любит издавать пронзительные громкие крики, да и вообще животные довольно шумные, хотя размером чуть больше таксы. Днем они, в основном спят, и первые поселенцы никак не могли поначалу обнаружить тех чудовищ, которые так жутко по ночам орут. Списали все на нечистую силу. Потом, когда разобрались, что к чему, так и стали их называть тасманскими дьяволами.
После того, как они наелись, они ушли спать, и больше мы их не видели. Так что, чтобы на тасманских дьяволов посмотреть, приезжать нужно не позже 12:00.
Можно там и сфотографироваться с удавом, игуаной, коалой и/или вомбатом. Фотографирует фотограф из зоопарка. Один снимок стоит AUD 20, если фотографироваться с каждым животным, то всего 60 долл. Возле места для съемок две девушки-служительницы держали на руках вомбатов для желающих сфотографироваться. Одна из них чтобы передохнуть, поставила своего вомбата на землю, он стал, не торопясь, убегать. Я ей помог его остановить, она мне разрешила подержать его на руках. Он и в самом деле оказался тяжелым и каким-то плотным. Поворочался на руках, устроился поудобнее и затих, даже глаза закрыл. Девушка рассказала, что вомбаты – родственники коал, те и другие днем спят, а ночью едят. Мне они больше коал понравились (и вомбаты, и девушки) – те просто сидят на ветках без движения. Я минут пятнадцать на них смотрел. За это время одна из коал только ногой разок ногой шевельнула.
Еще по территории зоопарка свободно разгуливал кустарниковый большеног, чем то похожий на индюка и размером с большую курицу.
А когда мы остатками чипсов кормили птичек (табличек «Не кормить» нигде не было), на запах еды прилетел кукабара.
Также там есть павильон с утконосами, где хорошо продумана подстветка, а еще большой пруд, в котором плавают крокодилы. И, само собой, много змей, лягушек и ящериц.
Для сравнения побывали также в сиднейском зоопарке Таронга. Он сконструирован так, чтобы пропустить через себя как можно больше людей таким образом, чтобы это как можно меньше нервировало содержащихся там животных. Не совсем удобно для людей – не всегда хороший обзор. Зоопарк расположен на склоне горы. Сначала по канатной дороге поднимаешься наверх и оттуда спускаешься по извилистой дорожке, вдоль которой расположены вольеры и павильоны. Когда едешь по канатной дороге, открывается красивый вид на город:
Мы специально прокатились вверх, потом вниз, потом снова вверх, и только потом вылезли, надо только персонал предупредить, что ты хочешь покататься.
Очень хороший павильон с ночными животными Австралии. Если немного постоять, не двигаясь, можно увидеть много интересного. И ехидны там бродили по вольеру, хотя обычно днем они спят.
Мы там провели полдня, хотя старались в целях экономии времени не задерживаться у неавстралийских животных.
Шопинг в Сиднее неплохой на Oxford Street, прямо от Гайд-парка с левой стороны начинаются магазинчики, и на Paddy Market (не путать с Paddington Market’ом, где продают, в основном украшения ручной работы). На Paddy Market’e мы еще слушали аборигена, игравшего оригинальную музыку на диджериду. Они и возле Circular Quay есть, но там играют под электронный аккомпанемент.
В аэропорт Сиднея (увы! но наступил такой день) добирались также на шаттле – при заселении в гостиницу дают памятку, где среди прочего также прописано, как его заказать. Из Сиднея в Сингапур летели, пересекая материк. Если до этого по маршруту Перт-Мельбурн-Сидней летели вдоль побережья, над зелеными полями и пастбищами, то в центре материка – пустыня красного цвета, марсианский пейзаж.
Ну и в целом по Австралии:
Солнце в полдень солнце находится не на юге, как у нас, а на севере.
Движение в Австралии левостороннее. Соответственно, на эскалаторах в Мельбурне и Сиднее (да и в Сингапуре) народ стоит слева, а проходит справа. В Перте на эскалаторах только стоят. Перт и в самом деле поспокойнее Мельбурна и Сиднея.
Несколько раз видели соотечественников. Выделялись почему-то своей неуклюжестью. Хотя будешь тут уклюжим, когда машины не по той стороне ездят. Среди иностранцев выделялись немцы – громко разговаривали и сморкались, будто слоны трубили.
Метро в нашем понимании в Австралии нет. Взамен с успехом используются пригородные поезда, которые в центре города ходят под землей. То, что они называют «Metro», означает «Metropolitan Public Transport» - городской общественный транспорт.
Люди везде доброжелательные, всегда готовы помочь. Даже если просто стоишь с задумчивым видом, обязательно кто-нибудь спросит, не нужна ли помощь.
Когда узнавали, что мы из России, многие старались сказать что-нибудь по-русски. Чаще всего «harasho». Одна продавщица в магазине сувениров в Таронге стала в ответ с нами по-русски разговаривать; сказала, что провела отпуск в Санкт-Петербурге и перед этим специально учила русский язык. Говорила она с трудом, и мы, чтобы ей было легче, отвечали по-английски. А она забеспокоилась : «Я что-то неправильно говорю?». И вообще, как пел Владимир Семенович, «Проникновенье наше на планете особенно заметно…». Нет надписей в общественном туалете не видел, а вот один продавец индус на рынке в Мельбурне сказал, что у него «Russian papa». А в Сиднее разговорились с женщиной в Ботаническом саду – она оказалась иранкой с русской мамой, они уехали из СССР, когда ей было 2 года.
Бананы даже в супермаркетах (Woolworth, Coles) стоят 6-7 долл. за кг. И из экзотических фруктов выбор небогатый – несколько вида манго и папайя – вот и все что мы видели во всех трех городах. И из местно выращенных – тамарилло и «фрукт страсти (passion fruit – как звучит!)».
Из местной кулинарии – блюда из мяса кенгуру (почти в каждом ресторане), эму (пореже) и крокодила (еще реже). Ну и, конечно, рыба с чипсами. Австралия в целом – не та страна, куда нужно ехать за местными кулинарными изысками. Там сильны английские традиции, в том числе и кулинарные (fish and chips – традиционное английское блюдо), а англичане сами говорят, что у них своя кухня малосъедобна. Да и, наверное, сказывается, трудное прошлое переселенцев и ссыльных – есть, чтобы жить. В стандартном австралийском ресторане – стандартная еда без национальных признаков. Не невкусная, а какая-то приготовленная без души. В национальных ресторанах – вкуснее и очень часто дешевле.
Расплачиваться выгоднее всего оказалось банковской картой. У нас была «Visa». USD конвертировались в AUD без комиссии и по вчерашнему курсу. Когда мы там были, AUD рос по отношению к USD, так что это оказалось даже выгодно. Сбербанк, на удивление, тоже продает AUD по щадящему курсу. В офисах крупных банков в городах Австралии курс тоже приемлемый. А курс в сингапурском аэропорту нам показался грабительским.
Ну вот и все. Конечно, 2 недели на 3 города – это крайне мало. Вряд ли мы туда еще когда-нибудь поедем, хотя очень хотелось бы. Всем, кто в Австралии не был, рекомендую. Съездите, не пожалеете.
